липидное тонирование волос что это
Что такое липидное восстановление волос
Систематическое окрашивание волос некачественными красящими средствами, использование для ежедневной укладки фенов, плоек и утюжков, проживание в районах с неблагоприятной экологической обстановкой оказывает самое неблагоприятное воздействие на красоту и здоровье волос. Такое неблагоприятное воздействие является причиной того, что локоны становятся непослушными, ломкими, сухими и тусклыми. В итоге каждая прекрасная представительница человечества начинает задумываться о том, чтобы восстановить красоту своих волос. Однако далеко не всегда у неё хватает времени и сил для того, чтобы правильно использовать косметологические средства для восстановления в домашних условиях ввиду нехватки времени или по ряду других причин. В такой ситуации прийти на помощь и восстановить красоту и здоровье волос поможет процедура липидной реконструкции. В этой статье мы расскажем нашим читательницам, что собой представляет липидная реконструкция локонов и для чего она необходима.
Что собой представляет липидная реконструкция волос
Прежде чем рассказывать о том, что собой представляет данная косметологическая процедура, стоит отметить, что её не следует путать с ламинированием и другими способами восстановления внешней красоты локонов. Связано это с тем, что липидное восстановление направлено, прежде всего, на лечение волос, которое выполняется с помощью специализированных косметологических средств. Благодаря воздействию на локоны этих косметологических препаратов они не только повышают собственную красоту, но и получают необходимое питание за счёт проникновения в структуру волос активных белков, присутствующих в составе препарата, используемого в процессе липидного восстановления.
Нужно также отметить, что средство, используемое для липидной реконструкции, имеет в своём составе не только активные белки, но и полезные минералы и микроэлементы. Благодаря этому восстановление волос протекает с помощью препаратов и веществ, которые обладают близкой с природными веществами структурой. Так, например, в составе сывороток для липидного восстановления присутствует молочная кислота, которая оказывает положительное влияние на межклеточные связи и способствует повышению роста волос.
Какие вещества и компоненты присутствуют в средствах для липидного восстановления волос
Чтобы восстановление локонов проходило не только снаружи, но и изнутри, необходимо чтобы средства, используемые в процессе восстановления, имели в собственном составе большое количество полезных веществ. Следует помнить, что человеческие волосы, как и кожные покровы, состоят из большого количества липидных слоёв, которые повышают их защиту и предотвращают попадание вредных веществ внутрь волоса. В том случае, если происходит снижение липидных слоёв, локоны начинают терять собственный природный цвет, а также становятся сухими и ломкими. Также при снижении уровня липидов снижается уровень защиты волос от негативного воздействия окружающей среды.
Средства для восстановления, о которых мы рассказываем в сегодняшней статье, содержат в себе специализированные липидные комплексы. Эти комплексы, попадая на волосы, активизируют процессы их восстановления. Проникая внутрь локонов, они насыщают их питательными веществами, повышают уровень защиты, а также укрепляют изнутри. В средства липидного восстановления волос входят следующие вещества:
Как проводится липидное восстановление волос
На сегодняшний день процедура липидной реконструкции волос проводится в следующей последовательности:
В каких случаях следует проводить липидную реконструкцию волос
Реконструкция волос с помощью липидов — это процесс восстановления, после которого они не только насыщаются полезными веществами, но и повышают собственную защиту от агрессивного воздействия окружающей среды. Липидное восстановление следует проводить:
Как ухаживать за волосами после липидного восстановления в домашних условиях
После прохождения липидной реконструкции необходимо тщательно ухаживать за локонами, так как это позволит повысить продолжительность результата, полученного от этой процедуры. Кроме того, следует чётко придерживаться всех рекомендаций, которые даст мастер после того, как выполнит процесс восстановления. К таким рекомендациям относятся:
1. Мытьё головы с помощью специализированных шампуней. После прохождения процедуры липидного восстановления необходимо проводить мытьё локонов, используя шампуни, не содержащие в собственном составе лаурилсульфаты и парабены. Скорее всего, мастер, проводящий процедуру реконструкции волос, посоветует вам бальзам и шампунь одного из известных брендов, имеющих довольно высокую стоимость. Для того чтобы сэкономить, постарайтесь найти средство, имеющее низкую цену, которое будет полным аналогом рекомендованного вам шампуня.
2. Использование масок. Для того чтобы продлить срок действия липидного восстановления обязательно раз в неделю наносите на свои локоны увлажняющие и питательные маски.
3. Откажитесь от средств для укладки. Старайтесь как можно реже использовать средства для выполнения укладки волос. В том случае, если возникает экстренная необходимость выполнить укладку, то отдавайте собственное предпочтение только проверенным, надёжным и известным производителям.
4. В жаркое время носите головные уборы. Для того чтобы сохранить красоту собственных волос, находясь на открытых солнечных лучах, обязательно носите головной убор, который поможет защитить ваши локоны от воздействия ультрафиолета.
Следует помнить о том, что если чётко придерживаться всех рекомендаций, данных специалистом после липидной реконструкции, то тогда её эффект будет держаться полгода. Также необходимо помнить о том, что проводить повторную процедуру можно не раньше чем через два месяца.
Бесцветное тонирование: от ломкости и для блеска. Делаем экранирование волос на дому
Всем привет!
В последнее время с цветного тонирования перешла на бесцветное, и вот повторную процедуру провела буквально пару дней назад)) В связи с возросшим интересом к данной процедуре приглашаю ознакомиться с моими ответами на наиболее часто задаваемые вопросы: что это за зверь такой 
, кому можно порекомендовать данную процедуру и как ее проводить в домашних условиях.
Что представляет собой бесцветное тонирование?
Я тут недавно узнала, что бесцветное тонирование + нанесение какой-нибудь маски + укладка волос (с несмывашками, конечно) в салонах в большинстве случаев предлагают под названием «экранирование волос» Знакомая мастер по секрету мне эту инфу подтвердила)) Плюс в итоге я погуглила про экранирование, на большинстве сайтов в описании процедуры упоминаются как раз следующие этапы: тщательное очищение волос шампунем, нанесение маски, нанесение бесцветной краски, сушка и укладка. 
Так что заманчивую процедуру с интригующим названием «экранирование» каждый может проводить дома самостоятельно, причем без особой мороки 
(А экранирование волос от Estel представляет собой набор из 3-х несмывашек, поэтому и эффект у него до первого мытья 
)
Так вот, речь в данном посте об экранировании, то есть о тонировании волос бесцветной краской (могут называть корректором), которой производители обычно присваивают номер 0.00. То есть волосы покрываются бесцветным составом, пигмент в котором не проявляется)
Именно тонирование в большинстве случаев делают безаммиачной краской, хотя имеются и бесцветные аммиачные средства. Однако, последние, в основном, применяют для небольшого высветления длины волос, например, в случае, когда при окрашивании в темные тона цвет ушел в затемнение.
Кому рекомендуется делать данную процедуру?
Как я делаю бесцветное тонирование (экранирование)?
1)Промываю волосы шампунем глубокой очистки (у меня от Angel Professional), хорошенько прям, пару раз. Длину обязательно надо хорошо промыть, чтобы очистить от укладочных средств, силиконов и всего такого.
2)Далее наношу маску. Для этого я выбрала увлажняюще-питательную маску Kaaral Hydra с маточным молочком (это новый выпуск). Она, вроде бы, без силиконов)
Выдерживаю 20 мин под шапочкой для душа, сверху иногда нравится дополнительно надевать горячее полотенце.
3)Смываю маску, даю волосам подсохнуть (можно феном подсушить процентов на 70).
Размешиваю краску с оксидом.
Я два раза использовала профессиональную безаммиачную итальянскую краску IBCO. В составе есть некоторое количество ухаживающих компонентов: масло виноградной косточки, масло семян подсолнечника, масло грейпфрута, масло абрикосовых косточек, масло жожоба, масло лимона, масло мандарина (все масла цитрусовых, я так понимаю, эфирные).
Не знаю, насколько большой толк от масел в краске, но меня весьма радует, что там именно растительные масла, а не минеральное, как в бытовых безаммиачных красках «с ценными маслами».
Так вот, смешиваю краску с минимальным оксидом (он у них, вроде, менее 2%), Вообще, всегда для бесцветного тонирования используйте минимальный оксид, а для любой покраски — всегда оксид той же марки, что и краску, потому что их производят с учетом Ph, который должен быть получен при смешивании, а так же с учетом других особенностей.
4)В этот раз в смесь я еще добавила ампулку ХЭК от Estel) Мне нравится их состав, из активных компонентов:
Хитозан — это полисахарид, который считается одним из лучших увлажнителей; образует на волосах защитную и влагоудерживающую пленку;
Пантенол — тоже выполняет увлажняющую и защитную роль;
Экстракт конского каштана — выполняет функцию УФ-фильтра; улучшает микроциркуляцию в коже (при нанесении на кожу); обладает противовоспалительным, бактерицидным действием. То есть вместе с пантенолом прекрасно поможет защитить кожу головы при полном окрашивании;
Ретинил пальмитат — мощный антиоксидант, способствует регенерации кожи;
Токоферол — антиоксидант;
6)В последний раз после завершения процедуры я нанесла на влажные волосы масло Kaaral Maraes для окрашенных волос (с маслом Моной де Таити), но его действие пока оценить не могу.
7)Оцениваю результат:
Думаю, не нужно лишних слов… Я в восторге от блеска, мягкости
По длине «торчуны» не полностью приглаживаются, но уверена, что если бы я уложила волосы с брашингом (как делают в салоне после процедуры) — полотно волос было бы абсолютно гладким.
Волосы стали плотнее на ощупь. Не так сильно, как порой от масок, но приятная плотность явно чувствуется)) Особенно приятно, когда от процедуры удается получить плотность + отличный блеск
А на этом фото (при более тусклом освещении и без вспышки), мне почему-то кажется, видна мягкость 
: 
Спасибо за внимание! Надеюсь, смогла ответить на основные возникающие вопросы о процедуре))) Всем волшебства в новогодние каникулы и, конечно, шикарных волосиков! 
Как питать волос изнутри? Часть 1: строение волоса (кортекс, медула, кутикула) и кератина. Проницаемость, уязвимость, липидный барьер
Итак, я поправляю шапочку из фольги, надетую поверх моей маски и начинаю свой рассказ о структуре волоса и особенностях «питания его изнутри», как нам иногда обещают.
Обратите внимание, в тексте могут быть фактические ошибки, потому что это просто конспект того, что интернет ответил на мои вопросы. Кроме части про связи и структуры в белках, это конспект учебника по химии за 10й класс.
Во многом эта часть освещает вопросы строения кератина и волоса, которых касались на Hairmaniac и раньше. Зачем я пишу этот пост, если Zavitushki в своём посте про кератин всё уже описала? В моём тексте я немного иначе расставляю акценты, кое-что упрощаю, где-то обращаю внимание на другие моменты, плюс подвожу к основной теме проникновения различных веществ в волос.
Кератин
Примериваясь к посту и так, и этак, я поняла, что логичнее всего зайти реально издалека. Дело в том, что уходовыми средствами мы обычно пытаемся компенсировать повреждения волоса, но трудно говорить о том, как можно предотвратить или компенсировать эти повреждения, не зафиксировав, что именно может повреждаться в волосе. Поэтому начнём с самого начала.
Модель альфа-спиралей двух видов кератина, скрутившихся в димер. Картинка отсюда.
Волос состоит из кератина на 80-90%. Остальное составляет в основном вода (для эластичности) и липиды (для защиты). По сути стержень волоса — это разные виды кератина, собранные в элементы разной формы, которые связаны между собой кератиновым же цементом. Кутикула и кортекс имеют собственные особенности строения, но оба состоят из кератинов, так что всё, что воздействует на кератин, воздействует на весь волос.
Состав кератина
Итак, как устроен белок? Из отдельных атомов (в основном углерода, водорода, кислорода, азота и серы) собираются молекулы аминокислот. Это относительно небольшие (для органики) молекулы, их атомный вес болтается в основном в районе 100-150 дальтон. Для сравнения: вода весит 18, а молекула кокосового масла порядка 600-800.
Последовательность аминокислот в кератинахс большим содержанием серы. Каждая буква это аминокислота (у них есть сокращённые названия в 1 букву). Картинка отсюда.
Природные белки собираются из 20 разных аминокислот. Их можно представить в виде бусин. Сидит такая мастерица-Природа, у неё 20 коробочек с сортированными бусинами, и она их нанизывает как на душу положит. Хочет, три одинаковых, а хочет — десять невпопад. Если какая-то последовательность ей нравится, то она её откладывает. Получившиеся аминокислотные бусики и есть белок. Самые короткие состоят из 15-20 бусин-аминокислот, а самые длинные насчитывают тысячи. Вариаций бесконечно много.
На этом Природа не успокаивается. Она берёт одинаковые бусы и связывает их между собой (да, я про полимеризацию), получая очень-очень длинные бусы с повторяющимся узором. Разумеется, такие длинные и держать-то неудобно, так что бусы укладываются, например, спиралькой. Чтобы спиралька не разворачивалась, её закрепляют… эээ дисульфидными связями. Тут моя бусинная аналогия буксует, так что вернёмся к атомам и молекулам.
Перевод картинки отсюда. Внимательный читатель может заметить, что здесь промежуточные филаменты, а в тексте дальше — протофиламенты. Всё потому что и фибриллы, и филаменты являются названиями структур, а структуры могут повторяться при сборке.
До меня всё детально и замечательно описала Zavitushki в своём посте про кератин, так что я только всё кратенько обобщу. Кератин — сложный белок. Более того, это не белок, а группа белков со схожими свойствами, и даже именно в человеческом волосе их 15 видов (в человеке закодировано 56). Из 20 возможных аминокислот в кератине задействовано 18, а вес молекулы составляет порядка 40 000 — 70 000 дальтон. Длинные бусики! Причём это только длина самой базовой последовательности, так-то образуются цепочки из множества таких молекул, которые потом компактно скручиваются.
Картинка отсюда.
В основном белки бывают в двух состояниях — альфа, то есть в виде спирали, и бета, то есть как бы просто сложенные в относительно плоском виде. Есть ещё вариант «беспорядочный клубок», но наш кератин не такой! В волосах в основном встречается спиральный вариант. Кератин сворачивается в спиральку, спиральки двух разных видов кератина сворачиваются в двойную спиральку, димер. 2 димера сворачиваются в протофиламент, 4 протофиламента в протофибриллу. Протофибриллы сворачиваются в микрофибриллу, а те массово образуют макрофибриллы. Макрофибриллы это уже вполне большие уважаемые структуры, которые скрепляются кератиновым цементом и образуют, собственно, структуры волоса. Из этого можно сделать вывод, что в волосах всё достаточно закрученно. И длинно. Как всё это держится вместе? Нет, конечно, при такой скрученности, молекулы могут просто запутаться и не расплестись, но звучит не слишком надёжно.
Структура кератина
Структуры белков делят по уровню организации. Первичная структура это последовательность аминоксилот, вторичная это форма скручивания/складывания молекулы белка (спираль), третичная это то как запутаны между собой спирали, образуя глобулы или фибриллы, а четвертичная это то, как глобулы/фибриллы уложены. Не у всех белков есть высшие структуры.
Картинка отсюда.
1. Первичная структура чётко закодирована в нашем ДНК, и организм не будет от неё отступать (и вообще с другой последовательностью мы получим другой белок с другими свойствами). Элементы первичной структуры, то есть аминокислоты, связаны пептидными связями. Это леска для наших бусин, самая прочная связь.
2. Вторичная структура обусловлена последовательностью аминокислоты. Некоторые из них способны образовывать дополнительные связи, химические или физические. Если в процессе скручивания в спираль способные к взаимодействию аминокислоты одного и того же белка оказываются рядом, они образуют связь, поэтому спиралька и не раскручивается: она связана дополнительно внутри. Эти связи бывают водородными, ионными и дисульфидными.
3. Третичная и четвертичная структура определяет, как белок сворачивается в глобулы и как глобулы располагаются относительно друг друга. Кератину эти структуры не характерны, потому что уже после вторичной (спирали) он начинает объединяться с другими молекулами.
Связи в кератине и способы их разрыва
1. Связь между карбоксильной и аминогруппой, характерная для аминокислот, называется пептидной. Если пептидная связь рвётся, то мы можем говорить о разрушении белка, и такая реакция считается необратимой. Эта связь рвётся под воздействием кислот и щёлочей, включая гидроксид аммония. Также я нашла материал, в котором говорится о заметных изменениях свойств кератина при нагревании до 140 градусов и выше. Ещё активное ультрафиолетовое воздействие разрушает белки. Словом, найти как непоправимо испортить кератин, можно. Вот восстановить его потом невозможно, только заткнуть прорехи.
2. Если пептидная связь — сущность белка, то его прочность на макроуровне обеспечивается за счёт — дисульфидных связей. Дисульфидные связи — связи между двумя атомами серы. Это полноценная химическая связь, весьма крепкая, хотя и не такая сильная как пептидная. Она обеспечивает постоянство формы белка.
Картинка отсюда. На этом изображении приводится пример вторичной структуры и показаны все возможные связи. а)Ионная связь между разными зарядами аминокислот; b)Водородная связь; c)Дисульфидная связь (это не 5, это S, то есть сера); d)Силы отталкивания, которые также стабилизируют форму цепочки.
Количество сульфидных связей зависит от количества серы в белке. В кератинах человеческого волоса её 5% в среднем. Но содержание серы неравномерно: её больше в верхних слоях кутикулы, обеспечивая её прочность, и меньше в самих фибриллах волоса. Надо понимать, что за счёт дисульфидных связей формируется не только спиралька или плоская укладка внутри одной молекулы белка. Большая часть таких связей — межмолекулярные. Две спиральки разных кератинов удерживаются рядом именно дисульфидными связями. Много серы и в матриксе, цементирующем веществе между фибриллами, так как ему нужно связывать фибриллы.
Словом, прочность волос от базовой спиральки белка до связки макрофибрилл и верхнего слоя кутикулы обеспечивается именно дисульфидными связями. Серьезёно повредив их, нельзя рассчитывать на то, что волос будет в порядке.
Дисульфидные связи разрываются от того же, от чего рвутся пептидные: от света, воздействия кислот и щелочей, температур выше 80 градусов. Разорвать их легче. Также есть специальные процедуры, направленные на разрушение именно дисульфидных связей — кератиновые выпрямления и химическая завивка. Дисульфидные связи разрушаются под воздействием специальных реагентов, волос размягчается, его форму меняют, а потом добавляют реагенты для восстановления связей. Но связи восстанавливаются не все, так что структура волоса неизбежно страдает.
3. Ионные связи – связи между заряженными кусочкам и аминокислот. В воде (а в волосе она есть) некоторые части аминокислот могут приобретать заряд, и сила притяжения между этими кусочками удерживает волос в определённой форме. 
Это физические связи, не химические, они более беспорядочны, легко разрушаются и образуются вновь. За счёт них волос также поддерживает свою структуру. В матриксе, например, преобладают аминокислоты со второй аминогруппой (положительный заряд), а на поверхности фибрилл — со второй кислотной группой (отрицательный заряд), что создаёт дополнительную прочность, сохраняя подвижность (связи ненаправленные, могут разрываться и образовываться вновь).
4. Водородные связи имеют ту же логику, что и ионные: это физические связи, гораздо более слабые, чем химические. Водородные связи весьма распространены, так как они – причина, по которой вода жидкость, а не газ. У молекул воды разный заряд на разных концах, они друг к другу притягиваются, образуя цепочки. OH-группы в составе белков также способны к созданию водородных связей. 
Картинка отсюда.
Водородные связи легко разрушаются и легко восстанавливаются, но их много, и они обеспечивают поддержание формы волоса. Ими можно немного управлять: водородные связи устаканиваются в процессе высыхания волоса, и если мы положим его как хотим (выпрямим на браш или накрутим), то какое-то время водородные связи будут удерживать его. Если попасть под дождь или просто во влажный воздух, то волос впитает влагу, водородные связи в нём перемешаются, и займут свои изначальные позиции. Отсюда и пушение или распрямление: ваши волосы созданы лежать иначе, увы.
Мораль
Кератин в волосах это куча аминокислот затейливо уложенных в спиральки, потом двойные в спиральки, потом в жгуты из спиралек, потом в жгуты из жгутов, и всё это залито цементирующим видом кератина, а снаружи заковано в 6+ слоев более плотного кератина.
Мы можем практически безболезненно менять форму волоса с помощью мокрых укладок и внешней фиксации, но любое изменение цвета внутри волоса (травяное окрашивание это другая история) или долгосрочное изменение структуры волоса ведёт к необратимым или практически необратимым разрушениям. Ну вы это и так знали.
Строение волоса
Эту картинку так много раз своровали в интернете, что я не нашла источник.
Медула
В центре среза расположена медула. Вообще «медула» значит мозг, как костный мозг или спинной, но в статьях о косметике почему-то этого слова избегают, обходясь «сердцевиной». Медула содержит отличный от кортекса состав белков, а также лейкоцитарные гранулы. Она не всегда идёт сквозь волос, она может прерываться, а то и вовсе отсутствовать (волосы не очень мозговиты… простите, это так себе шутка). В 2005 году было неизвестно, зачем она вообще человеку нужна (нет, она не питает волос), с тех пор могли появиться новые исследования, но при поверхностном изучении открытых баз я ничего не нашла. В основном на неё обращают внимание в криминалистике для опознания человека по волосам.
Но по сути нам это неважно. С медулой мы ничего сделать не можем, так что идём дальше.
А вот эта картинка из википедии. Я не стала её переводить, потому что она прекрасна с этим своим шрифтом и всё равно не то чтобы информативна.
Кортекс
Самая большая часть волоса, состоит преимущественно из кератина (белка). Кроме того, в кортексе есть вода, меланин и ионы всяких металлов в небольших количествах. У нас по всему организму металлы в небольших количествах, это нормально, организму много разного нужно для работы.
Собственно, строение кортекса было описано в разделе про кератин. Это вытянутые макрофибриллы кератина средней плотности кератина, которые скреплены цементирующим кератином и собраны в кортикальные клетки волоса. Они бывают двух типов, и их соотношение обуславливает степень кудрявости волоса, но про это лучше опять же у Zavitushki почитать.
Микрография кортекса отсюда. Чёрные точечки, на которые указывают стрелки это меланосомы!
Кутикула
Многослойная защитная плёнка, состоящая, опять же, преимущественно из кератина. Правда, кератин в кутикуле отличается от кератина внутри волоса. Структура кутикулы представляет собой чешуйки, плотно прилегающие друг к другу. В зависимости от генетических (преимущественно расовых) особенностей кутикула может достигать от 4 до 12 и более слоёв чешуек.
Картинка отсюда, стрелочки с пояснениями от меня.
Сами по себе чешуйки не так просты и тоже имеют многослойную систему (т.е. каждый слой кутикулы, каждая чешуйка, даже та, что внутри, имеет перечисленные ниже слои). Имейте ввиду, кутикула изучена вовсе не вдоль и поперёк, и про некоторые слои мы можем сказать только, что они есть. Скажем, есть исследования, которые говорят о том, что между кутикулой и кортексом есть слой, который защищает кортекс от химических воздействий, и при удалении кутикулы сильно легче кортекс красить не стало.
1. Эпикутикула
Белковый слой, удерживающий на поверхности волоса липиды: жирные кислоты и эфиры. Эпикутикула покрывает каждую клетку кутикулы снаружи, не только верхний слой, содержит большое количество серы (то есть довольно плотная) и связанные химически липиды на поверхности. Это важный слой, защищающий волосы от трения, УФ-излучения и химических воздействий (до определённой степени).
Основная угроза естественному липидному слою — конечно, мытьё головы. Современные шампуни, даже сульфатные, по идее минимизируют вред кутикуле, например, за счёт нейтрального или даже кислого pH, но всё же этот липидный слой со временем повреждается. Выработать новый слой волос не может, по тем же причинам, что он не может отрастить новый мелатонин или кератин: это кучка ороговевших клеток без жизненных процессов внутри. Липиды поставляет кожа головы, но кто же даёт себуму стечь вниз до самых кончиков? Собственно, часто «сухость» волос, в том числе и у кудряшек, это повреждённый липидный слой. Именно поэтому масла, жирные спирты в связке с катионными ПАВ типа бегетремониум хлорида (посмотрите в состав вашего кондиционера) «увлажняют» волос, от чего он становится блестящим, гладким и здоровым на вид. Я не имею ввиду, что это плохо, наоборот, кондиционер это хорощо. А вот мыть голову плохо! Ой, погодите-ка… Кстати, тут же прослеживается корреляция низкой пористости с жирной кожей головы. Хватает себума на поддержание кутикулы волоса!
Картинка отсюда. AL это А-слой, exo это экзокутикула, end — эндокутикула, а стрелочки показывают на мембранно-клеточный комплекс, который расположен между слоями кутикулы.
2. А-слой
Он сцеплен с эпикутикулой и эксзокутикулой и представляет собой наиболее прочный слой, то есть содержит большое количество цистина, аминокислоты с серой. Этот слой защищает волос от механических повреждений.
3. Экзокутикула и эндокутикула
Судя по фотографиям, между этими слоями нет чёткой границы, но зато есть визуально заметная разница в структуре белка. Их свойства также различны — экзокутикула более прочная и вместе с А-слоем несёт защиту от механических повреждений, а эндоткутикула зато гибкая и охотно впитывает воду. Когда она набухает, слои кутикулы чуть раздвигаются и между ними появляются просветы. Поэтому хорошо намоченная кутикула более проницаема.
Кроме того, эндокутикула (то есть внутреняя) больше страдает от УФ излучения, а а экзокутикула то есть внешняя, хотя она всё ещё под А-слоем и эпикутикулой) страдает от химического воздействия. То есть теперь, когда ваши волосы пострадают, вы будете знать, какая конкретно часть от чего. Утешительно.
4. Мембранно-клеточный комплекс
Приближение на комплекс между слоями кутикулы. Центральный плотный δ-слой и окружён двумя β-слоями низкой плотности. Картинка отсюда.
Это трёхслойный комплекс, который представляет собой слой прочного (относительно) протеина, окружённый двумя дилипидными (то есть жировыми) слоями. Он соединяет клетки (слои) кутикулы, а также кутикулу с кортексом. Вероятно, при повреждении наружного слоя кутикулы, он становится эпикутикулой. Наличие этого комплекса позволяет волосу не сразу впитывать воду.
Как мы видим, кутикулу от кортекса отличает в первую очередь наличие липидов. Для здорового и крепкого волоса наличие проникающих масел (и покрывающих) не повредит. Всё, что проникает кортекс, проникает и в кутикулу, и вредные, и полезные вещества.
Принципально то, что с кутикулой можно работать и на поверхностном уровне, создавая на ней искутвенные защитные слои и латая отвалившиеся кусочки.
На этом разбор строения волоса закончен, а впереди — теория о том, как это строение разрушить. А потом восстановить. Но сначала разрушить.
Список литературы:
У всех свои хобби, мои — мыть голову и писать длинные посты, в которых я могу раскрыть своё занудство и покопаться в теории. В следующих частях я планирую разобрать, как кератин разрушается, и как работает косметика для волос. Думаю, всего будет три части.