линия хамон на клинке что это
Если вы хоть раз смотрели фильмы про японских самураев, то обязательно должны были заметить на их мечах и ножах особую характерную линию. Эта линия называется хамоном. Такая линия образуется при неравномерной закалке лезвия. Суть заключается в том, что хорошо закалить лишь режущую часть, сделать ее максимально твердой, но при этом основное тело лезвия оставить упругим, чтобы оно не ломалось. Как вывод мы получаем очень острый и крепкий клинок, которым можно рубить, резать твердые предметы и он при этом выдерживает большие нагрузки.
Как же получить такую закалку? Все не так сложно, для этих целей просто используют различные теплоизоляционные замазки. В те времена эта была обычная глина, сегодня же применяют различные огнеупорные цементы и так далее. Та часть клинка, которую вы замажете, будет не так активно нагреваться как открытая, в итоге при охлаждении в воде и образуется линия хамон.
Материалы и инструмент, которые использовал автор:
Список материалов:
— высокоуглеродистая сталь с низким содержанием марганца (подойдет 1095, W1 или W2);
— древесина для отделки рукоятки (автор использовал грецкий орех);
— латунные стержни для изготовления штифтов (подойдут также обычные гвозди).
Процесс изготовления ножа:
Если у вас мало инструмента и большую часть работ планируется проводить ручными инструментами, рекомендуется сделать отпуск металла. При этом он станет мягким, и его можно будет сверлить, точить, резать обычной ножовкой по металлу и так далее. Чтобы отпустить сталь, металл прогревают до критической температуры, для каждой марки стали эта температура разная. К примеру, для стали 1095 критическая температура составляет 73 o C. Подробную информацию о каждой стали можно легко найти в гугле.
Есть еще способ, нагреваем сталь и подносим постоянный магнит, если не притягивается, значит, критическая температура достигнута и металл можно охлаждать. Охлаждаем на открытом воздухе. Эту процедуру рекомендуется проделывать несколько раз.
Шаг второй. Шлифовка клинка
На этом шаге мы начинаем более тонкую обработку клинка, на м нужно его выровнять и получить желаемую форму. Сперва работает напильниками, а потом используем наждачную бумагу. Конечно, лучше всего с такими задачами справляется ленточный шлифовальный станок.
Самым сложным на этом этапе будет формирование скосов. Их нужно сделать как можно ровнее и симметричными. Скосы опять же наиболее просто сделать на ленточном шлифовальном станке. Если работать вручную, то лучшим другом будет напильник и тиски. Некоторые умельцы также делают скосы болгаркой, но тут нужен немалый опыт.
Важно! Не делайте лезвие на этом этапе слишком тонким, не точите его. При термической обработке тонкий металл сильно перегревается. В завершении шлифоните плоскость клинка и закончите основные работы с металлом.
Шаг третий. Подготовка к закалке лезвия. Наносим теплоизоляцию
На этом шаге автор наносит на клинок теплоизоляцию, в качестве этого выступает огнеупорный цемент. Первый не толстый слой изоляции нужно нанести на весь клинок, включая лезвие. Это предохранит металл от перегрева. Когда цемент подсохнет, наносим на клинок второй слой, но на этот раз вы должны оставить не закрытым лезвие, где на ваш взгляд будет проходить линия «хамон».
Закалка включает два этапа, это непосредственно сама закалка, а потом за ней следует отпуск металла. Закаляя металл, мы делаем его очень твердым, но при этом и очень хрупким. Если упустить закаленный клинок, он разобьется как стекло. Некоторая упругость достигается благодаря отпуску стали.
Первым делом греем клинок до критической температуры, обычно металл при этом начинает светиться желтым цветом. Заготовку нужно прогреть равномерно. Далее охлаждаем всеэто дело в масле. Воду использовать опасно, так как при интенсивном охлаждении металл часто дает трещину.
Что касается отпуска, то его можно сделать в обычной бытовой духовке. Греем духовку до 205 o C и помещаем клинок на час. После этого выключаем духовку и не открываем, пока она сама не остынет. Вот и все, теперь мы металл отпустили. В итоге имеем очень прочный клинок с крепкой режущей
гранью.
Шаг пятый. Шлифовка клинка
После закалки на клинке, как правило, много гари и окалины. Само собой разумеется, это все дело нужно счистить. Тут вам поможет наждачная бумага, а также хорошо ее сочетать с WD-40. Очищаем металл и шлифуем всю поверхность. При желании вы можете отполировать заготовку, чтобы поверхность была зеркальной.
Сперва используйте наждачную бумагу покрупнее, а потом постепенно уменьшайте зернистость.
Теперь все это дело можно собирать, разводи эпоксидный клей, наносим на половинки и хорошенько сжимаем ручку струбциной. Эпоксидный клей сохнет обычно в течении суток. Когда все это дело высохнет, используем ленточную шлифовальную машинку и формируем желаемый профиль ручки. Можно это сделать и вручную, используя напильники и наждачную бумагу.
Сделайте древесину идеально гладкой. В завершении вам предстоит защитить ее от влаги, так как в противном случае дерево растрескается. Для этого наносим на дерево пропитку. В самом классическом варианте используется льняное масло. Когда оно впитается в дерево, потом через некоторое время высохнет. В завершении вы можете отполировать древесину.
Как сделать зонную закалку на клинке, и будет ли она похожа на традиционную японскую?
Вроде бы ничего сложного тут и нет, намазал клинок глиной частично – вот тебе и зонная закалка получится. Но только ингредиенты этой самой замазки не раскрываются, а именно они способны придать клинкам те мифические свойства, что вовсю тиражируются в фильмах.
Но наши российские кузнецы тоже не лыком шиты, они давно уже научились делать такую же зонную закалку клинков как в Японии. Такую же, но только внешне, так как твердость стали в Японии всё равно получается выше.
Сейчас мы разберем два популярных способа получения зонной закалки, после которых на клинках появляется характерный хамон.
Первый способ – зонная закалка инструментальной стали
Зонная закалка даёт мечу огромное преимущество перед полностью закалённым клинком – он становится не таким хрупким, и может легко сломать полностью закалённый меч. Сейчас это, конечно не актуально, но многие хотят получить «правильную» катану, а не обычный клинок, с непонятным травлением вместо хамона.
Проще всего получить зонную закалку клинка можно нанеся на обух и часть боковых стенок клинка обмазку из глины. Чтобы хамон получился правильным, края обмазки с каждой стороны нужно сделать волнообразными. Волну можно делать любую, хотите мелкую, хотите крупную, как вам больше нравится. Но лучше присмотреться к старинным японским мечам и скопировать узор там.
После того, как обмазке будет придана нужная волнообразная форма снизу, нужно обязательно высушить глину. После этого клинок разогревается до нужной температуры для закалки (это зависит от стали, из которой он сделан). Разогретый клинок вместе с обмазкой нужно погрузить в ту жидкость, в которой и будет осуществляться закалка.
Так как у глины низкая теплопроводность, то и те части клинка, которые не будут ей обмазаны, будут слабо закаляться. А та часть клинка, которая будет без глины, наоборот получит полноценную закалку.
Лучше всего использовать для зонной закалки таким способом сталь У10. Эта углеродка закаливается до 64 HRC в месте, свободном от обмазки и до 46 HRC там, где будет нанесена глина. Естественно, что твёрдость в 64 HRC для меча слишком высока, поэтому нужно обязательно подвергнуть клинок процедуре отпуска. Готовое изделие получит нормальную твёрдость для уверенного реза, и не будет выкрашиваться при сильных ударах.
Чтобы линия хамон выделялась, клинок нужно хорошо отшлифовать, потом подвергнуть полировке, и аккуратно протравить кислотой. Именно на клинках из стали У10 получается самый чёткий и хорошо различимый хамон.
Главная проблема при проведении закалки таким способом – это то, что в глину нужно добавлять некое количество песка и древесного угля. Вот тут и кроются все проблемы. Японские кузнецы что-то добавляют в состав, и глина не отваливается в процессе нагрева и закалки. У большинства мастеров по всему миру эта глиняная обмазка слетает во время нагрева или закалки.
Приходится всячески извращаться, чтобы избежать этого. Проще всего сделать своеобразный чехол-кожух из жести, который одевается на меч и набивается глиной. Таким образом, обмазка не слетит.
Второй способ получения хамона на клинках
Чтобы получить линию хамон вторым способом, нужно взять готовый клинок из стали с низким содержанием углерода. Подойдёт что-нибудь типа 20Х. После нанесения слоя обмазки, клинок нужно подвергнуть цементации. Во время этой процедуры клинок насыщается углеродом.
Кстати, в Азии процедуру цементации часто использовали для изготовления необычных мечей и сабель. Их особенность заключалась в том, что на поверхности клинка были видны изображения драконов, зверей, птиц или людей. Для тёмных средневековых воинов такие клинки казались настоящим чудом. Именно от них пошла легенда про знаменитые булатные мечи, с узорами.
А получить этот самый узор просто – достаточно в глиняной обмазке сделать отверстия в форме нужного силуэта – и всё. Только качество таких мечей было ниже, чем у сделанных по стандартной технологии зонной закалки, так что самые лучшие и качественные мечи были лишены таких изысков.
Линия хамон на клинке что это
Не путайте настоящий хамон с белой имитированным современными методами полировки рисунком. Для рассматривания настоящего хамона необходимо хорошее освещение.
похоже, что этот хамон проявляется и на пакетах при надлежащей «полировке»
После корректировки геометрии РК приступил, непосредственно, к заточке.
Каково же было мое удивление, когда на финише, на подводе отчетливо проявился хамон.
Тогда я толком и не знал, что это такое.
Потом я еще много заточил янагиб, но далеко не все они сделаны по трехслойной технологии.
это скорее окалина
я отношусь к не
это скорее окалина
я отношусь к ней очень спокойно
проблемы санитарных врачей заточника не волнуют
а что касается умышленно оставленных следов грубой кустарной обработки, то японцы это очень любят оставлять,
чтобы подчеркнуть уникальность изделия
и тот факт, что оно делалость руками в единичном экземпляре,
а не на конвеере или ЧПУ-станках
Андрей, если я правильно понимаю, то хамон появляется на одной и той же стали, закаленной на разных частях клинка на разную твердость: на высокую в области кромки и на более низкую выше линии хамон. Природа разного оттенка серого на финише в том, что одно и то же зерно при работе по подводу внедряется на разную глубину в твердую и мягкую сталь. Соответственно, за счет разной глубины рисок и возникает разница в оттенках на финише, а не за счет разных материалов слоев.
а не контраст между этими слоями
А суть что есть эта светлая линия? Что это за структура стали?
я не знаю почему эта линия на границе слоев получается светлее, чем сами слои
и не знаю что за структура там получается, но на ссылке, что я давал есть микрофото травленой области хамона с 1000x увеличением
возможно это как-то поможет разобраться.
вот пример фото, где яркая светлая линия очень хорошо видна:
а не контраст между этими слоями
А суть что есть эта светлая линия? Что это за структура стали?
Кристалики мартенсита с примесями тростита. Еще их называют ниои ( 匂い ) или, если учесть что мы говорим о переходном участке то ниои гучи ( 匂い口 ), это, кстати еще один из вариантов как назвать эту линию.
да это обычный трехслойный пакет, и зонной закалке он не подвергался, насколько я понимаю, но тем не менее явно наличествует характерная светлая полоса на границе между слоями
кстати при хорошей полировке сразу станет ясно, насколько хорошо слои были сварены между собой
да это обычный трехслойный пакет, и зонной закалке он не подвергался, насколько я понимаю, но тем не менее явно наличествует характерная светлая полоса на границе между слоями
кстати при хорошей полировке сразу станет ясно, насколько хорошо слои были сварены между собой
Линия хамон на клинке что это
Однако наличие на клинке хадори вовсе не означает, что он обязательно имеет якиба (область закалки), полировщик мог добавить произвольное хадори на клинок с полной закалкой или вообще без оной, дабы представить предмет в общепринятом виде, или в том, в котором это будет выглядеть наиболее красиво.
Узнать есть ли там настоящие узоры закалки, можно лишь посмотрев на поверхность под правильным углом в отраженном свете, что позволит видеть переходы в кристаллической структуре стали. По представленным фотографиям это сделать едва ли возможно, потому можно лишь предположить о вероятном наличии зонной закалки и ее элементов у данного предмета.
В начале хотелось бы акцентировать внимание, на том, что подобная технология начала применяться лишь в начале 20 века, до этого времени японские клинки после полировки выглядели куда более скромно и естественно.
После утигумори клинок выглядит туманным, а рисунок ковки смотрится плоско и несколько грубовато. Поэтому для придания ему объема и глубины применяют подготовленные особым образом камни нарутаки, их называют дзидзуя (придающий «изысканность» поверхности). Дзидзуя подготавливаются также как и хадзуя (тонкие пластинки наклеенные на бумагу), либо используются группами небольших кусочков по 2-3 мм. прижимаемых пальцем, для той же цели.
Нарутаки более твердые и тонкие чем утигумори они сглаживают и затемняют сталь при этом оставляя видимым рисунок ковки, проявленный предыдущим абразивом. Клинок приобретает гладкость и глянец, узоры ковки и закалки хорошо выделены и имеют мягкий классический вид.
Если клинок не имеет закалки вовсе (например, он пострадал в пожаре или лишился ее в результате многочисленных переточек), полировщик все равно выполняет процедуру хадори в завершающем этапе полировки, дабы придать клинку общепринятый красивый вид. Если полировщик очень искусный, он даже может создать иллюзию активности хамон внутри своего хадори, так что даже искушенные любители нихонто не заметят подмены, рассматривая клинок на фотографиях. Однако в любом случае, все обманы и ухищрения будут раскрыты, стоит лишь взглянуть на поверхность в отраженном свете под острым углом. Дисперсия света от мельчайших частиц стали в пограничных областях безошибочно позволит установить истинное положение вещей.
Поверхность клинка при операциях полировки, слева на право: после завершения основных стадий (на искусственных камнях, поверхность выглядит как зеркало, узоры невидны), после стадии утигумори-дзидзуя, затем хадзуя, далее нугуи, и в конце хадори.
Предпочтительнее использовать уголь из сосновой древесины, так как она очень легкая и не такая плотная, как дубовая или из другого дерева лиственной породы. Мелко порубленный, такой уголь очень хорошо горит и лезвие быстро нагревается. Еще один важный момент: маленькие и мягкие кусочки угля не царапают и не стирают с лезвия нанесенный слой пасты. А для того чтобы должным образом нагреть лезвие, клинок приходится постоянно засовывать в огонь и снова вынимать.
Всемирно известный кузнец Ёсиндо Ёсихара начинает процесс яки-ирэ, постепенно погружая лезвие в горн режущей кромкой вверх, а затем медленно вынимает. Когда лезвие приобретает нужный желтовато-оранжевый цвет, его переворачивают и засовывают уже режущей кромкой вниз. Эти манипуляции продолжаются до тех пор, пока не станет видно, что режущая кромка светлее и раскаленнее всей остальной части клинка. Когда лезвие готово, его режущая кромка будет светлее по цвету и горячее относительно других частей, граница глиняной пасты, обозначающей хамон, будет явно заметнее, лезвие нагреется равномерно по всей длине и температура (определяется по цвету) достигнет нужного уровня. Тогда Ёсиндо вынимает лезвие из горна и погружает его в бачок с водой.
После этого лезвие вынимают из воды и проверяют. Важно, чтобы покрытие из глиняной пасты осталось не поврежденным, а лезвие не слишком сильно изогнулось. На последнем этапе производится закалка лезвия, так как после яки-ирэ оно станет слишком твердым и ломким для этого.
После яки модоси, глину убирают, а лезвие быстро очищают на точильном круге под струей воды, чтобы избежать перегрева металла от трения. На этом этапе хамон легко проявляется, если нанести на него раствор 5-процентной азотной кислоты. Если клинок пройдет эту проверку, то начинается процесс шлифовки.
Придание формы лезвию
Для того, чтобы отследить поведение лезвия при погружении его в воду, Ёсиндо и его сын Ёсиказу сделали бак с прозрачными стенками. Когда лезвие входит в воду, оно практически прямое. Почти сразу оно начинает выгибаться к режущей кромке, а по мере охлаждения искривление происходит в обратную сторону, к другому краю. Таким образом, в процессе охлаждения клинок изгибается дважды: сначала сильно к режущей кромке, затем сильно в обратную сторону. К концу закаливания лезвие становится либо прямым, либо чуть согнутым в сторону тупого края. Изгиб, остающийся после яки-ирэ может быть равномерным по всей длине, может варьироваться или встречаться лишь в нескольких местах. Конечный изгиб формируется посредством ковки и точечного нагревания, в соответствии с тем, что в итоге хочет получить кузнец.
Хадака-яки
Если клинок правильно подготовлен и доведен до нужной температуры, образуется очень интересный хамон. Такой узор закаливания может иметь много аси (линий, пересекающих хамон к режущей кромке под определенным углом), гуномэ (зигзаги) или чодзи хамон (еще один узор закалки), с множеством хатараки (“зерна” хамона). Однако, кузнец здесь абсолютно не контролирует образование хамона, поэтому узор с каждой попыткой хадака-яки будет получаться разный. Использование слоя термальной глины дает опытному кузнецу практически полный контроль над образованием хамона, поэтому современные кузнецы по большей части используют глину, хотя есть и те, кто предпочитает хадака-яки.
Во время хадака-яки (без глиняной пасты) клинок при погружении в воду ведет себя немного по-другому. В этом смысле между яки-ирэ и хадака-яки много отличий: при охлаждении во время хадака-яки большое количество пузырей образуется по всей площади клинка, а во время яки-ирэ большая часть пузырей находится у режущей кромки. А так как образование пузырьков означает быстрое охлаждение и затвердение, то и хамон по результатам каждого из этих двух методов будет разным.
Оценка качества хамона
Для того, чтобы узор признали качественным и подходящим для японского меча, он должен отвечать определенным критериям. В узоре не должно быть ниои-гире или пробелов в линии хамона. Ниои должен представлять гладкую, широкую и ясно видимую линию, проходящую по всей длине меча. Граница хамона (хабучи), вне зависимости от своего стиля и формы, должна быть ясной и четкой по всей длине лезвия. На нем должны быть хатараки и аси, а также видимый и определенный узор. Весь узор должен быть хорошо сформирован и ясно виден. Хамон должен сочетаться с клинком и дополнять меч, представляя единое художественное целое.
Изготовление хамона, который будет отвечать всем требованиям и делать японский меч красивым, требует немалого опыта и усилий. Часто молодому японскому кузнецу требуются годы и годы труда до того, как он научится делать идеальный хамон на клинке.