лифт 2 дюйма что такое
Ультрабюджетный лифт подвески Suzuki Jimny на 2″
Передний мост:
Передние пружины: KYB RA5648, лифт +50мм, на новых получилось 70мм (OBK C4H10112 лифт+80мм)
Подушка пружины Lada 21082912652 15мм (снять фаску вверху, для правильного положения в верхней чашке)
Передние аммортизаторы: Tokico E2325 (310-500 по крепёжным точкам)
Сайлентблоки в нижние уши аммортизатора Lada 21230291544600 2шт.
Ход вверх 110мм, вниз 60мм.
Обязательно перенести крепление провода ABS на нижнюю плоскость рамы. Нужно открутить крепление к раме, на нижней плоскости рамы просверлить отверстие Ф5 и нарезать резьбу М6 и прикрутить на новое место.
Подогнуть вакуумные трубки, заменить вакуумные шланги на более длинные.
Правка кастора:
Теория расчёта описана тут
Пересверливаем отверстия в переднем креплении на мосту, привариваем дополнительные уши, либо ставим касторплаты расстояние между центрами отверстий 148мм
Отбойники перед: родные (запас хода амортизатора Е2325 25мм)
рекомендую заменить на «хантеровские», работают гораздо мягче.
Панара: оставляем родную.
Задний мост:
Задние пружины: передние пружины ставим назад (лифт+50мм)
Подушка пружины Lada 21082912652 15мм или 50мм
уменьшить диаметр внутреннего бортика, под диаметр пружины. Просто подрезаем ножом.
Задние аммортизаторы: сток 305-460 наращиваем «серёжками» получаем 340-495, но есть вариант лучше: KYB 443123 310-500мм (LADA 2101-07 2121) + Серёжки 35 мм получаем 345-535мм. К ним 4 сайлентблока Lada 21230291544600
Запас хода аммортизатора KYB 443123+35мм вверх 15мм, ход подвески вверх 105мм, вниз 70мм. От оси моста до крыла 490мм (лифт+70мм)
пробовал ставить TOKICO 2800 (330-550мм), недорогие, жёсткие
пробовал ставить KYB 343360 325-525мм, дорогие, жёсткие.
Попробую 2650 и пружины ваз 2110
Поставил KYB RA5649 и Tokico 2650, зад поднялся больше переда.
На нижние болты заднего аммортизатора добавить две большие шайбы 12мм, с двух сторон сайлентблока, для его защиты. При установки «серёжек» шайбы не нужны.
Отбойники зад: болт М10х1,25 35мм, шайба ГАЗ 133003088, втулка ГАЗ 142912626, 31602902624 отбойник ХАНТЕР, чашка буфера ГАЗ 33022902632
Запас хода аммортизатора TOKICO 2800 25мм.
Что такое лифт подвески автомобиля?
🔧 Что такое лифт подвески автомобиля? Лифтовка внедорожников
Многие любители бездорожья задумываются о поднятии своего автомобиля, т.е. об увеличении дорожного просвета. В данной статье мы расскажем, что такое лифт подвески и кузова внедорожников и для чего он делается.
🔎 Что такое лифт подвески и кузова?
Если говорить простыми словами, то лифт подвески — это поднятие всего кузова внедорожника за счет изменения подвески. А лифт кузова (боди-лифт) — это поднятие только кузова над рамой внедорожника за счет дополнительных проставок.
Какой же вариант выбрать? Здесь все индивидуально и это вопрос каждого конкретного случая. К тому же, порой используется и то, и другое одновременно. В этом случае можно поставить огромные колеса, не нарушив работоспособность автомобиля в целом.
Боди-лифт увеличит пространство в колесных арках, что позволит поставить колеса больше заводских. Лифт подвески не только дает аналогичное увеличение, а и поднимает весь автомобиль над дорогой. Улучшается геометрическая проходимость внедорожника даже на стандартных колесах. Увеличиваются углы съезда и выезда и продольная проходимость.
🔎 Зачем устанавливают большие колеса на внедорожники?
Большие колеса увеличивают клиренс автомобиля под мостом и улучшают способность преодоления вертикальных препятствий. Все просто, чем больше колесо, тем проще ему перекатиться через большой камень, бревно, яму или колею. Кроме того увеличивается пятно контакта с поверхностью.
Самый простой способ установки больших колес на внедорожник – это лифт кузова с помощью комплекта проставок, которые помещаются между кузовом и рамой автомобиля. Проставки под кузов изготавливаются из металла, фторопласта, капролона или других похожих материалов. Чаще всего высота лифта кузова составляет 2-3 дюйма.
🔎 Лифт кузова внедорожников (боди-лифт)
❗ Одним из основных преимуществ боди-лифта является сохранение геометрии подвески, а если подвеска независимая – то и сохранение углов работы приводов.
Если вы собрались делать большой лифт кузова – то потребуются следующие переделки: удлинение рулевого вала, шлангов, тросов, проводки, кронштейнов бамперов, перенос радиатора, так как он перестанет попадать под вентилятор. Также ручки переключения (МКПП, АКПП, раздатки) станут ниже.
Из достоинств боди-лифта можно отметить его малую стоимость и то, что двигатель, коробка, раздатка и агрегаты останутся на своих местах на раме, а центр тяжести практически не изменится. Высокое положение кузова пригодится при штурме особо глубоких бродов.
На внедорожниках с несущим кузовом сделать боди-лифт невозможно. Однако, если очень хочется поставить большие колеса без тюнинга подвески, можно вырезать арки, чтобы колеса в них поместились, и при повороте не затирались внутри. Единственный возможный вариант подъема внедорожника с несущим кузовом – это лифт подвески. Можно использовать уже готовые заводские лифт-комплекты.
Кроме подобных комплектов изобретено множество способов лифтовки: изготавливаются специальные чашки-проставки под пружины, проставки под отбойники, переносятся крепежи амортизаторов ниже на высоту лифтовки, подбираются и подгоняются длинные пружины, удлиняются рычаги и т.д. С помощью фирменных комплектов проще лифтовать внедорожники с пружинной подвеской. На некоторые автомобили выпускают даже комплекты, поднимающие их на 15 см!
Если подвеска рессорная, а не пружинная, есть несколько вариантов – рессоры снизу и рессоры сверху. Если рессоры сверху, лифтовка похожа на подъем пружинных подвесок: усиленные рессоры или проставки между рессорами и мостом. Стоит отметить, что проставки под отбойники делаются так же, как и на пружинной подвеске.
С первого взгляда все просто. Сверху мостов привариваются новые площадки для крепления рессор и готово. Машина поднята, дорожный просвет позволяет передвигаться даже по сложному бездорожью. Однако, на деле все намного сложнее.
Высота лифтовки получится гигантской – на ширину пакета рессор (может достигать 14-18 см). Далее придется уравновесить переднюю и заднюю часть машины, если перед не рессорный, а например с независимой подвеской или мостовой пружинный. В довершение, надо придумать, как сделать так, чтобы внедорожник, который «обуют» еще и в большие колеса, после всех доработок не переворачивался на бок на любом более или менее приличном склоне.
❗ Кроме того, переделывать придется амортизаторы, сошки рулевого управления, тормозные шланги и карданы.
На карданах остановимся подробнее. Необходимо подумать о сохранении допустимого угла их наклона, иначе будут рваться крестовины. Решить это можно поворотом моста вокруг оси. С задним мостом все просто, а вот, у переднего моста, если его повернуть, изменится угол наклона шкворня, что приведет к ухудшению управляемости и курсовой устойчивости внедорожника. Это можно исправить, но гораздо сложнее.
Есть еще несколько вариантов подъема машины и без переноса рессор, но они менее эффективные. Например, новые удлиненные, усиленные серьги или новые рессоры с большим изгибом (параболические). Стоит отметить, что стоят такие рессоры недешево, и мало для каких внедорожников они вообще выпускаются.
Теперь рассмотрим вариант, если автомобиль рамный, но спереди независимая подвеска, а не неразрезной мост. Можно приподнять перед автомобиля, если спереди стоят торсионы немного накрутив их, но здесь огромное количество нюансов. Первое – перекрученный торсион может попросту лопнуть. Второе – каждая выбоина на дороге будет передаваться через отбойники, и тут вопрос, кто сдастся первым – пятая точка водителя или торсион.
Также при сильном накручивании поменяется диапазон рабочего хода шаровых и наконечников, амортизация пропадает или ломаются натяжители торсионов и машина на ходу клюет носом дорогу. Следует помнить, что рациональная регулировка торсионов возможна и даже приветствуется, однако изменение их упругости – это не совсем лифтовка. Кроме того, торсион со временем все равно просядет обратно.
На пружинной подвеске можно использовать усиленные пружины, они приподнимут машину на 4-5 см. Здесь все практически тоже самое, что и с торсионами и последствия те же самые.
Хороший вариант лифта независимой подвески – фирменный комплект. Торсионы и пружины в них подобраны таким образом, чтобы поднять внедорожник на те же 4-5 см, но при этом сохранив допустимые углы работы вех деталей подвески и ее ходы.
Отличная вещь – комплекты с подрамником, который устанавливается между всей подвеской и рамой (кузовом) автомобиля. В таком случае подвеска остается без изменений, а подъем может достигать до 10 см. У нас зачастую для компенсации последствий установки самодельных лифт-комплектов используют проставки под шаровую опору. С ними часто применяют и проставку под пружину вместо замены самой пружины.
🔎 Зачем нужен лифтинг подвески?
Если вы по натуре экстремал и балансирование между пугающей опасностью и незабываемыми ощущениями является для вас нормой в жизни, то можете смело попробовать лифтинг подвески. Почему он рекомендуется именно активным любителям острых ощущений?
Все дело в том, что в процессе такого лифта центр тяжести автомобиля резко смещается вверх, и в результате машина может потерять устойчивость даже на небольшой повороте. Решив установить на своем железном коне именно такой лифт, постарайтесь все же отыскать ту самую середину, которая позволит машине не опрокинуться во время прохождения сложных участков дороги. Этим самым вы одновременно модернизируете автомобиль и сведете риск несчастного случая к минимуму.
Заметьте, что поднимать подвеску в разных машинах надо тоже по-разному. К примеру, у отечественной Нивы и Мерседеса подвески существенно отличаются из-за совершенно разной конструкции.
Лифт подвески 2 дюйма! Ну а зачем мне штатный Surf?)
Ну что, начнем всем излюбленное действо) Многие любят этим заниматься, ну а также об этом писать и рассуждать, но я напишу по-своему!
Моя карета изначально была на штатной подвеске, возможно даже никогда не заменяемой, но это не точно)))
Поездив годик, я пришел к выводу — маловато будет! У всех «высокие» сурфы, а у меня нет, непорядок. Тем более зачем я себе защиту купил, если проехать нигде не могу?))) Еще и встревал везде, в снегу, в грязи, в луже, ну а как по-другому на шоссейке то))) Короче надоело лопатой махать и было решено замутить лифт подвески. Пара тройка см вверх душу греть будет больше)))
Итак, перешерстив информацию, я решил пойти путем лифта подвески 2 дюйма за счет продаваемых лифт-комплектов. Я выбрал усиленные красные пружины OBK 2 дюйма и амортизаторы с увеличенным ходом штока KYB Skorched4s, встали они мне 36000р ну и пара тысяч на доставку. Вообще есть комплекты разные, на вкус и цвет. Мой критерий выбора: 1 – цена, 2 – отзывы! По этим критериям меня все устроило! Ни с кем спорить о том, что эти пружины не такие, те лучше, амортизатор вообще не братишка) и т.д., не собираюсь, каждый решает за себя сам. Итог один – получить лифт подвески 2 дюйма! И думаю все понимают, что сделать это можно и другими путями (проставками). Я не выбрал вариант проставок, потому что это дешево))) а мы не ищем легких путей же)))
Пару недель захлебывания слюной и пришел мой родимый комплект! Ну пришел и что? Как корячить то?
Ремонтник то я, УХ какой, огнище прям))) Автосервис сразу мимо, #ведросболтами могу сделать только я! Еще одна проблема — это инструмент, который можно взять у товарища)))
Ну короче настало мое время! Взяв с собой товарища, чтоб он делал всю работу, а я руководил, такого же ремонтника, как я) погнали мы на улицу! Гаража у меня нет, зачем он мне?) Походив вокруг машины, было решено начать с зада наперед! Домкрат у нас один, штатный. А нужно было два))) это мы конечно поняли потом и нашли второй.
Значит начнем! Что вообще потребовалась НАМ?! 2 домкрата-акробата, баллонный-искривленный ключ, газовый-спецназовый «большой»! ключ, молоток-браток, золотые ключики на 17, 19 и 14, с ними же головки с трещоткой, щетка по цвет металлу, плоскогубцы-мОлодцы, металло-ЛОМ, смазка просто сказка и WDшка-турбо Vшка)))
А ЕЩЕ у товарища были стяжки-стесняшки (пружины стягивать), ну они в общем то и не нужны особо!
И пошла работа, пыль столбом и все такое. Значит сидим такие, домкратим зад за задний мост, веселые) И тут оп … а как потом пружины доставать? Вывод, домкратим за раму! И на всякий случай домкрат ставим на нашего старого советского друга «кирпича»), а то вдруг высоты акробата не хватит потом. Умные!
Вообще домкратить это очень веселая процедура, особенно когда забываешь постоянно отдать гайки на колесах) Ну в итоге мы через пару-тройку часов, методом проб и ошибок, все-таки задомкратили одно заднее колесо.
Что дальше? Снимаем колесо. Внимательно осматриваем пациента и по решению консилиума начинаем обрабатывать операционное поле ВДшкой) Верхнее крепление амортизатора отказывалось напрочь от наших уговоров (взять всю вину на себя))), но мы его уговорили с помощью Большого газового ключа, держа его за защитный кожух. Одному, наверное, вообще не уговорить, но это не точно) Короче товарищ держал, потому что шток проворачивается вместе с гайкой, а я выкручивал. Нижний болт крепления амортизатора в принципе никаких проблем доставить не может, наверное, берем головку, баллонный ключ и отдаем, потом он крутится вручную легко. А вот стянуть амортизатор со втулки, может быть не простым занятием. Сайлентблок в амортизаторе может просто намертво прикипеть и тогда помогут только болгарка-выручалка, да паяльная лампа! Слава богу у нас такого не произошло, и амортизатор с помощью молотка и железной палки был выбит). А вот однажды товарищу моему повезло меньше (((. Авада-кедавра! – вскликнул он, и все, амортизатор пал((( Реанимационные мероприятия при помощи выжигания сайлентблока, затем распиливания болгаркой втулки сайлетблока, и уже потом выдалбливания последнего, показали что шансы на жизнь вроде бы еще есть!
Может кому и пригодится – икали мы сайлентблок, и не нашли 🙁 и чисто случайно нашли завалявшийся амортизатор от Nissan Safari, а там прям пульный сайлент! Дело было за малым, вытащить, а затем запрессовать, и все готово!
Продолжим. Амортизатор снят, чуть давим вниз мост и вытаскиваем пружину. Чистим место посадки пружины и амортизатора щеткой, сдуваем пылинки), и собираем все назад начиная с запихивания пружины. Пружину ставим правильно в замок, натягиваем нижнее крепление амортизатора на штырёк, предварительно все хорошо смазав (чтобы потом нормально стягивать), наживляем болт, также предварительно смазав! Берем второй домкрат и потихоньку домкратим мост, и внимательно нацеливаемся штоком аморта в верхнее крепление и верхнее посадочное место пружины. Сверху наживляем гайку и с улыбкой на лице, все намертво затягиваем. Еще момент с задники линками. Начитался я вдоволь и решил сразу купить линки от 130 сурфа, они чутка длиннее. Идете в магазин и говорите дайте мне от 130 и вопросов глупых не задавайте))). Меняем линки и все одна сторона готова! Симметричную манипуляцию проводим с другой стороны).
С передом было сложнее! Так как корячились мы, никому не советую, чисто по-братски), только для тех, кто любит пожёстче, настоящим «пацанам вообще ребятам»!
Домкратим значит передок, лучше за центральную поперечную балку, чтобы оба колеса вывешивались. Повторюсь – это только для жестких ребят))) (позже расскажу, как нужно делать «правильно» без вывешивания обоих колес за минимум усилий и времени). Скидываем колеса, оцениваем ситуацию, заВДшиваем все что видим и начинаем просто все разбирать))). Нужны тупо ключи и головки на 17,19 и 14 и плоскогубцы. Вынимаем шплинты с верхней шаровой и рулевого наконечника. Затем просто по джедайски машем ключами и побеждаем гайки: верхней шаровой, наконечника, линка, и нижнего крепления стойки. Вооружаемся до зубов ломом и молотком, и с воплями «Это Спарта» дубасим по всему что видим, пока шаровые не сдадутся) Аккуратно действуем с тормозным шлангом и проводком датчика АБС, чтобы потом себя не корить, потому что ступица становится просто не управляемая и всегда хочет куда-то сбежать. Переходим к верхнему креплению стойки. Скажу я вам ребята, что одна из трех шпилек просто «душка». Располагается просто умопомрачительно, самая дальняя от нас. Откручивать гайку этой шпильки одно удовольствие))) Ну а то делать? Надо! Короче откручиваем все три гайки! Теперь, когда все более и менее подвижно, выбиваем болт с нижнего крепления стойки. Смотрим на то, что вы тут наделали, дословно понимаем фразу «повторение мать учения» и идем разбираем другую сторону. Отодвигаем максимально вверх стабилизатор, немного вниз нижний рычаг и пытаемся выкорчевать стойку. Мы с товарищем жизнь любим, поэтому стянули пружину стяжкой, перед тем как откручивать чашку. (Нас пугало то, что пружина может выстрелить, не знаю вообще может такое произойти или нет, если откручивать вручную). Откручивание чашки от штока амортизатора может тоже немного позабавить. Ну все стойки разобрали! Говорим им спасибо за службу и начинаем собирать стойку с новыми комплектующими.
Небольшое отступление. Насчет прокачки амортизаторов Skorched4s. Вроде бы как их надо прокачивать! Поэтому несколько раз, что передние что задние, прокачиваем) На передних амортизаторах предусмотрен резиновый пыльник, я его закрепил пластиковой стяжкой, чтоб не болтался.
Продолжаем. Стойку собираем сразу правильно, чтобы потом как я, не разбирать ее по 10 раз))). Ставим амортизотор на землю так, как он бы находился в своем месте на нижнем рычаге, то есть сайлентблок мы получается не видим, надеваем пружину, докручиваем в замок, на шток надеваем шайбу и резинку (идет в комплекте), ставим старую резинку на пружину и главное ставим правильно чашку! Шпильки на чашке должны стоять в том же положении, как будто уже установленные на машину, т.е. две шпильки смотрят на вас, а дальняя «душка наша» стоять прямо по центру. Потом опять резинка и шайба и наживляем гайку. Гайку наживить может быть непросто, поэтому мы использовали стяжки, чтобы стянуть пружину. Стойки готовы!
Надо их теперь впихнуть обратно. Немного позабавившись это получается. Конечно перед этим все щеточкой полируется от грязи. Просто не жалея смазку, смазываем все вокруг и пытаемся собрать все обратно). Здесь понадобится второй домкрат, чтобы прикрутить верхний рычаг обратно. Все хорошо затягиваем, вставляем шплинты и радуемся))).
Еще, вроде бы как по-хорошему, нужно отдать болт с гайкой на сайлентблоках верхнего рычага, чтобы сайлентблокам было хорошо и жили они долго и счастливо. И затянуть их потом, когда машина уже будет стоять на колесах. Такую же процедуру желательно сделать и с нижним рычагом, но если я правильно понимаю, на сход-развале это и сделают))) Сход-развал я делал!
Вот такая вот история).
Теперь для тех, кто не такой веселый парень как я))). Процедуру можно делать, не вывешивая обоих колес. Домкратим одно, снимаем. Откручиваем нижнее и верхние крепления стойки. Снизу где нижняя шаровая, откручиваем два болта на 19 от ступицы и все! Нижний рычаг в принципе двигается и без отдачи развалочных болтов, но можно и их немного открутить, перед этим поставив метки на эксцентрике. Стойка легко вынимается и ставится обратно. Если нет стяжек пружины, просто правильно собираем стойку и ставим ее на свое место, затем при помощи домкрата за нижний рычаг пружина стягивается и легко закручиваем гайку на штоке амортизатора. Все собираем и едем на развал-схождения. Быстро и здорово))).
Итог. Ну все, думаю, лопату на продажу, буду ездить везде))). Реальный прирост чуть ли не 3 дюйма, но это пока новые пружины не просели))). Потом конечно они просядут и будут честные 2 дюйма. Я доволен, как удав! Что могу сказать про комплект. Мягкость осталась, дорогу держит хорошо, ходы подвески хорошие. Езжу радуюсь)))
Лифт подвески 2 дюйма. Часть 1.
Самый обычный колхозный лифт, один из его десятков вариантов. Плюсы такого решения — доступность как лифта в целом, так и отдельных запчастей. Минусы очевидны — отсутствие грамотных инженерных расчётов характеристик пружин и амортизаторов. Всё делается на свой страх и риск.
Лифт подсмотрен у MasterJim с небольшим отступлением в виде задних амортизаторов.
Немного сухого текста.
Передний мост:
Пружины: KYB RA5648.
Подушки пружин Lada 21082912652.
Амортизаторы: Tokico E2325.
Сайлентблоки в нижние уши амортизаторов: Lada 21232915446 2шт.
Тормозные шланги: Miyaco BH54033, Miyaco BH54034.
Отбойники: пока родные.
Задний мост:
Пружины: штатные передние пружины.
Подушки пружин: Lada 21082912652.
Амортизаторы: KYB 444267 (от Шевинивы) + cерёжки 35 мм (ставил TOKICO 2800, очень жёсткие).
Отбойники: болт М10х1,25 35мм, шайба ГАЗ 133003088, втулка ГАЗ 142912626, 31602902624 отбойник ХАНТЕР, чашка буфера ГАЗ 33022902632
Передние рычаги с доворотом кастора и регулируемые панары обязательно. Какое-то время проездил с таким лифтом и штатными передними рычагами — рулёжка довольно опасная, центра нет, при торможении руль пытается уйти в сторону.
Обязательны также проставки под карданы.
В целом, поведение Синего можно охарактеризовать как хорошее. Раскачек на трассе нет, на гравийке душу не вытрясает. Очень важно подобрать давление в покрышках, особенно для задней оси. Для пустой машины (без запаски) смело можно сдувать заднюю ось до 1,4. Никаких потерь в накате это не вызывает, но значительно скрывает неровности на дороге. С хорошей загрузкой и на трассе для задней оси 2,0 — 2,2 оптимальный диапазон. Переднюю ось я всегда практически держу в диапазоне 2,0 — 2,2, она работает очень мягко. Это всё справедливо для твёрдых покрытий и шин MT 30”. В слабонесущих же грунтах свои законы 🙂
Расписывать процесс установки нет смысла, всё тривиально.
В следующей части слегка вывесим автомобиль и на глаз оценим диапазон работы амортизаторов и пружин. Возможно, потребуются доработки.
Лифт 2 дюйма. Vlad Springs.
Всем привет. Собстно еще на момент покупки у меня тек передний правый амортизатор. А недавно стал еще постукивать, но перестал течь. Нечему было, вытелко все )). Раз менять один, то надо и второй. А раз лезем в аморты, то надо и лифтануться! Давно подумывал о лифте в 1-2 дюйма. Вообще это забавно. На вагах ты занижаешься, чтоб лучше рулиться, а тут наоборот ) Итак. Куплено следующее:
1) Амортизаторы JapanParts (Да, догадываюсь что возможно говно, но 2500 за аморт меня подкупило. Да и плохих отзывов о них особо не нашел)
2) Пружины от Влада перед + зад с лифтом 2 дюйма. На мой взгляд оптимальный вариант, дабы не пришлось менять передние верхние рычаги. Хотя, думаю, все равно куплю удлиненные со временем.
Как выглядел гранд ДО замены.
Загнали машинку, начали менять.
Сначала снимаем все сверху, а именно бачок ОЖ и блок предохранителей. Потом полезли вниз.
Спереди справа раньше что-то делали с болтом сайлентблока под амортизатор, поставили неоригинал, и он намертво закис в обойме сайлентблока. Соответственно нифига не выкручивается. пришлось скидывать рычаг и выкручивать шрус, дабы достать амортизатор.
Слева же все открутилось и заняло минут 30-40 )
Пружины старые и новые по длинне одинаковы, так что проблем с «поставть все это назад» почти не возникло. Толщина витка стока 16.5 мм, владовских — 18
С жопой все достаточно просто. Откручиваются нижние болты амортизаторов и левый верхний рычаг (упирается в защиту бака, не дает вывесить мост), вынимаются пружины, ставятся новые.
Собстно после установки у меня возникли вопросы, то ли мне прислали. Ибо по высоте как-то сильно высоко стало ) Но спустя 200 км вроде чуть подсели и стало гут. Еще есть ощущение что морда вровень с жопой, на стоке же морда чуть ниже. Но поезжу чуток, мб просядет. Или куплю силовой бампер, чтоб морда стала тяжелее. Давно хотел его ))
По ощущениям. На мелких неровностях заметно комфортнее. Раза в 2. Те ямы, что раньше проезжал на 40, сейчас спокойно на 60-80. Меньше кренов, раскачки. Ну и конечно внешний вид! Вобщем я доволен )
Всем рекомендую.
Всю работу делали как всегда в VAG RT, делал Dragon-deer
З.ы. Заказ оформил в понедельник, в среду оплатил, в пятницу пружины отправили деловыми линиями, приехали в понедельник из Питера в Мск. область. Все достаточно быстро и оперативно.