ксенон моргает и тухнет в чем причина
РЕШЕНО :: Моргает и гаснет правая ксеноновая лампа головного света
Некоторое время назад стала моргать и гаснуть правая ксеноновая лампа головного света, причем происходило это без всякой системы. Она могла погаснуть в начале поездки или пока грел машину, могла начать мерцать по дороге или неделями не напоминать о себе. Лечилось все это путем выключения и включения обратно ближнего света.
Напомню, это уже второй комплект ламп. Чуть больше 4 лет назад я заменил штатные лампы на MTF (артикул SBD2R5), заплатив за них 2800 рублей. Таким образом, счастье ездить по освещенной дороге обходилось мне примерно в 1,9 рублей ежедневно.
Варианта развития событий было два: умирает лампа или умирает блок розжига. Проверить это можно поменяв местами лампы, но мне было лень.
На сей раз я я выбрал D2R MTF-Light Absolute Vision 3700lm за 4100 рублей (артикул AVBD2R). Они немного желтее (не нравится), но луч ярче (нравится).
Лампы менял сам на подземной парковке. Самый геморрой был с левой фарой — все руки изрезал, пока подлез.
Старые лампы оказались действительно уставшие — колба помутнела и приобрела какие-то вкрапления, но зато наклейка не отклеилась.
Поскольку старые лампы деградировали постепенно, новая пара кажется невероятно яркой. Мерцание пропало полностью.
Мой гаснущий ксенон (РЕШЕНО)
Долго искал причины, тут тоже люди мучаются с этой проблемой и однозначного решения не было, у всех по разному.
Значит в моем случае головной свет гас на кочках в поворотах и самопроизвольно по настроению короче, я проверил всё, блок предохранителей, всю поводку до соединения с косой фары, заменил блок розжига, не помогло, решил проверить провода от блоков розжига до лампы и там в разъеме оказались и показались мне подозрительными контакты на лампу я их поджал и попутно купил для убивания и проверки две лампы китайского ксенона за 400р. пара с пятитысячной температурой, желтые лампы короче.
И о чудо с тех самых пор он не гас уже два месяца прошло, в тоже время проделал туже процедуру на финике друга аналогично поджал контакты и поставил китай для тестирования, свет получился неплохой :-)))
Кстати разбирать не надо, я разбирал для проверки внутренностей там тоже все в порядке. Блоки розжига у меня были сухие тоже в порядке.
В моём случае была причина на центральном электроде лампы. видимо от тряски лапки расходятся постепенно и плохой контакт.
Еще осторожней если будете поджимать не перегните лапу а то она вогнется вовнутрь или не наденется на лампу разъем вовсе. У нас было так что загибало одну лапу вовнутрь и лампа не включалась так как вторая лапка отгибалась в сторону другой которая вогнулась вовнутрь, страшно это тем что в конце концов если ее туда сюда гнуть она отвалится.
P/S: для советчиков типа «заменить лампы надо и т.д.» ВСЕ ЗАМЕНЫ ЛАМП И БЛОКОВ РОЗЖИГА УЖЕ ОПРОБОВАНЫ, ПРОВОДКА ПРОВЕРЕНА И ВСЕ СОЕДИНЕНИЯ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ, РЕЛЕ. Я ОПИСЫВАЮ В ДАННОЙ ЗАПИСИ ИМЕННО МОЮ ПРОБЛЕМУ, СОВЕТОВ НЕ СПРАШИВАЮ.
Победил мерцание ксенона
Совсем недавно опубликовал запись в блог о мерцании ксенона после установки в свою Шкодницу, просил совета, к сожалению ответа и совета не последовало…
С ксеноном столкнулся впервые и подумать не мог, что существуют некоторые нюансы, об этом ниже
На сегодняшний день рынок автотюнинга предлагает нам два вида ксенона — это «DC» и «АС» комплекты. Главное их отличие друг от друга в том, что в первом случае питание ламп производится «практически» постоянным током «DC», а в «АС» ксеноне используется переменный ток.
«DC» ксенон дешевле, чем «АС». Блоки постоянного тока имеют более упрощенную комплектацию, по сравнению с АС балластами, за счет чего и происходит снижение цены. Например, в схеме DC блока отсутствует инвертор, сами блоки имеют легких вес. Чаще всего, производители на такой ксенон дают гарантию до года. Срока службы DC комплектов может сокращаться только в случае неправильной комплектации, т.е. если производитель или установочные мастерские использует DC блоки вместе с АС лампами. Тогда имеет место подрагивание электрической дуги в колбе, так как блоки постоянного тока создают единичный разряд, следовательно каждый раз лампа должна разжигаться заново. Если же подключить к АС блоку DC лампу, то такие комплекты вовсе перестают работать. В случае комплектации DC блока с DC лампой таких проблем не возникает.
Также необходимо соблюдать правильную комплектацию ксенона: либо «DC блоки» + «DC лампы», либо «AC блоки» + «АС лампы». В таком случае, Вы избавите себя от технических проблем, и ксенон прослужит Вам долго.
Магазин мне продал «AC лампы» и «DC блоки» и как написал выше в следствии этого было подергивание
Как я узнал что у меня именно «DC блок?» увидел маркировку на коробке вместе со штрих-кодом, а на сам блок вам могут налепить наклейку какую захотите))
Ну а лампы? где «DC» или «AC» я думаю и так всем ясно.Лампы AC два «черных» провода, а лампы DC «+» и «-» соответственно «красный»- «черный»
На следующий день я принес в магазин этот комплект разъяснил продавцу «что да как» он естественно сказал что я не совсем прав, НО! сам же принес после этого со склада блоки «AC»(пришлось немного доплатить за более качественный блок+скидка в 100р.)
Теперь комплект у меня правильный «AC лампы» и «АС блоки» скорей побежал проверять в полной уверенности, что я был прав!Заработало как надо?ещё как!Теперь никакого мерцания=)
Ксеноновые лампы гаснут от вибраций о_О)
Все доброго времени суток!
Через пару месяцев после покупки комплекта ксеноновых ламп, стал замечать что одна из ламп начинает гаснуть. А лампы не простые, не голимый китай, да еще и на двухгодичной гарантии. Ну подумал я, надо ехать менять. Поменяли. Радовался еще чуть больше месяца и вторая лампа стала тухнуть. Сразу говорю местами менял, эффект тот же. При всем этом китайские лампочки за 300р, которые 2 года светили и еще столько же на подмене лежали, прекрасно работают.) Поехал снова в магазин, менять. Меня узнали, лампу сразу менять не стали, а взяли на тестирование в автосервис. При этом сказав что предыдущая лампа, чуть ли не сутки на стенде горела и все было нормально. Через недельку перезвонили сказали что лампа нормальная. Как так блин. Сказали поменяют если я ее сожгу)))
Вопрос: как ее сжечь?))) Почему так? Да потому что не хочу ездить доказывать, показывать.
Ну, а далее стал уже наблюдать… выяснилось что лампы гаснут от вибраций. При езде по грейдеру вообще без света можно остаться. Даже когда на крутой подьем заезжаешь, тоже иногда тухнут. WTF?))
Проводил испытания))) Достал лапму из фары, включил и стал слегка пальцем по цоколю стучать.(Лампа, кстати плотно сидит) Через пару минут замерцала, еще через минуту погасла. При осмотре дефектов не выявлено. Электроды вроде надежно зафиксированы.( все это еще раз проделывал в разных фарах и по нескольку раз). По китайской лампе даже отверткой колотил и ей хоть бы что.
Отсюда второй вопрос: Почему так происходит?
Ремарочка: Блоки и фары под ксенон штатные. Тип ламп D2R.
Мерцает и гаснет ксенон.
Opel Astra 2006, двигатель дизельный 1.3 л., 90 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 39
Покумекал: 1) блоки розжига, 2) Генератор.
1) Вероятней, 2) Слабо верится.
Почему на заглушенном двигателе не моргает, на заведенном моргает?
От АКБ дает постоянный ток, генератор — переменный.
Если замена блоков розжига не даст результата, то капаем диодный мост… Тьфу… Регулятор напряжения… Ну и мост глянуть лишним не будет.
Потом еще вопрос к Вам: прежде чем копать куда глубже, включите тест-режим БК: какое напряжение показывает при включенных потребителях (свет, обогрев, салонный свет, кондей… кажется всех вспомнил)?
Если есть просадка до 12 (кажется) с копейками вольт — то думать начинаем в сторону АКБ для начала, если она в хорошем состоянии, то генератор, заодно и шкивов провести ревизию лишним не будет.
astraclub.ru/threads/6743…0%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8F
Ой, а написал-то )))) В общем — скрещивайте пальцы, что это дело в блоках розжига )))))
По регулятору напруги есть ошибка не сбрасывается!Напряжение проверю сегодня отпишусь.
Вот еще вам бонусом:
www.drive2.ru/l/5412453/
Если регулятор разборный, то все еще интересней. Можно с паяльником не колдовать, а сделать новый «минус». Берем подходящую медяшку, плющим ее (если не чем, то трамвай Вам в помощь, я так в далеком детстве советские копейки плющил 😉 ), перемеряем родную медяшку и либо вытачиваем с помощью напильников и какой-то матери новую детальку, либо несем в рекламное агенство (которое занимается наружной рекламой) и заказываем лазерную резку (при наличии у них аппарата). Изгибаем в необходимую форму. Ну, а там соответственно все собираем в обратном порядке…
Кстати, классная идея, надо самому задуматься… 🙂
PS: может и не в «минусе» у него дело, а в щетках. Там уже веселее. Не думал еще над их заменой, так-что придется искать тогда другой или новый… Ну это на случай, если «минус» в хорошем состоянии.
Я сегодня гену снимал у меня Валео стоит там все по другому.Решено заменить таблетку и токоприёмники.
Не знал, какой на дизеле стоит. Ну, ничего страшного, если бы не ксенон, то где-нибудь на трассе встали бы с пропажей зарядки вовсе )))
Да и по денежке 1500 запчасти.Хотя 2года с ошибкой этой катаюсь еслиб не ксенон так бы и ездил.
В Питере воздух соленый, поэтому коррозии много и всего сопутствующего. Удачи в замене!
PS: а по вольтажу что было, не смотрели?
При всех включенных приборах 12в а так 14в
12в это уже недозаряд АКБ, вот и «скакал» ксенон…
Рабочий генератор+живая АКБ = 13 с копейками вольт при всех включенных потребителях…
14.3 В — спокойное состояние на ХХ, обогрев, кондей и поворотники самые большие потребители. В вашем случае еще и ксенон сел на хвост, вот и результат. Это я уже повторяюсь. В итоге, проблема найдена и решаема. Еще раз — удачи и успехов!