крым южный берег что посмотреть
Маршрут по основным достопримечательностям Южного берега Крыма
Южный берег Крыма часто сравнивают с короной, украшенной незабываемыми по красоте пейзажами, оригинальными дворцами и роскошными парками. Путешествовать здесь одно удовольствие. Какие местные достопримечательности стоило бы посетить в первую очередь?
Южный берег Крыма (ЮБК), куда стремится попасть практически каждый гость полуострова, протянулся от мыса Айя на южном склоне Главного хребта Крымских гор на западе до массива Кара-Даг на востоке. Именно здесь расположены знаменитые города-курорты Алупка, Ялта, Алушта, Судак и многочисленные курортные поселки.
Тем, кто прибывает в Крым на собственном автомобиле через Крымский мост, проще всего будет просто проехать вдоль всего южного побережья от Феодосии до Ялты, поэтапно осматривая природные и культурные достопримечательности побережья. А вот путешественникам, прилетающим в Крым на самолете, удобнее и быстрее всего из Симферополя, где расположен аэропорт, добраться до Алушты, а оттуда уже выстраивать маршрут в любом понравившемся направлении. В одну сторону открывается великолепная Ялта с множеством дворцов, знаменитым винзаводом и завораживающими горными пейзажами Ай-Петри, в другую – сказочно красивые места Нового Света и Судак с прекрасно сохранившейся древней генуэзской крепостью. Конечно, немало достопримечательностей найдется и в самой Алуште – чего только стоит таинственная Долина привидений у одной из самых загадочных крымских гор Демерджи.
Вообще, Южный берег Крыма называют роскошной короной, в которой бесценными «жемчужинками» стали ее изумительные красоты. Поэтому перечень того, что стоит осмотреть, зависит только от времени, которым располагает путешественник.
Большая Ялта
Воскресенская (Форосская) церковь
Форос – самый южный из курортных поселков Большой Ялты (а еще самый уютный и тихий). Его окрестности завораживающе красивы – здесь расположен самый большой парк в Крыму с реликтовыми соснами. Но самая главная жемчужина этого места – церковь Воскресения Христова, расположившаяся на самой верхушке Красной скалы на высоте 420 метров. С этого места открываются прекрасные виды на море и окрестности.
Храм был воздвигнут в 1892 году в память о спасении Александра III и его семьи во время железнодорожной катастрофы. Строительство обошлось купцу-меценату Кузнецову в 50 тысяч золотых рублей: белые каменные стены, пол из итальянской мозаики, мраморные колонны, 9 куполов, роспись делали известные русские художники. Однако дальнейшая судьба церкви оказалась тяжелой. Несколько раз она подвергалась разграблению и была на волосок от разрушения. И только в 1997 году храм был снова освящен и отреставрирован.
В этих же местах расположена и знаменитая дача Горбачева (госдача «Заря»). Однако взглянуть на нее вблизи не получится, объект закрытый. Только если полюбоваться особняком с моря во время прогулки на катере по форосским бухтам.
Гора Ай-Петри
Одна из самых красивых вершин, являющаяся визитной карточкой Крыма, возвышается над Алупкой и Кореизом. Горная вершина покоряет путешественников неповторимыми линиями своих фигурных зубцов и необычной цветовой гаммой скал, поэтому ее по праву называют самой живописной на полуострове.
Высота главной вершины Ай-Петри составляет 1234 метра. Оттуда открывается невообразимая по красоте панорама на весь южный берег Крыма, начиная от Симеиза и заканчивая Аю-Дагом. Особенно сильное впечатление вызывает пребывание на смотровой площадке на скале Шишко – ее уникальность в том, что она располагается прямо над обрывом.
Попасть наверх можно различными путями. Одним из самых увлекательных считается путешествие по канатной дороге Мисхор – Ай-Петри (она внесена в Книгу рекордов Гиннесса как самый длинный в Европе пролет без опор). Поездка длиною в 3 км на высоту свыше 1,1 тысячи метров длится около 15 минут.
На самой вершине кроме наслаждения потрясающими видами тоже найдется чем развлечься: можно отправиться в пещеры со сталактитами (самый известные – Трехглазка и Ялтинская), посмотреть на знаменитый Ай-Петринский меридиан, пройтись над пропастью по навесному мостику между зубцами, отдохнуть в Серебряной беседке или отправиться на водопад Учан-Су (правда, хотя он и считается одним из крупнейших на европейском континенте, рассмотреть его во всей красе можно только весной, летом он маловоден).
Воронцовский дворец в Алупке
Дворец графа Михаила Воронцова – главная достопримечательность курортной Алупки, расположившейся у подножия горы Ай-Петри. Изящный комплекс построен в неомавританском стиле с элементами английской архитектуры по проекту английского архитектора Эдварда Блора. Строительство длилось 20 лет с 1828 по 1848 год. Замок возвышается в окружении уникального парка, заложенного еще 200 лет назад ботаником-садоводом Карлом Кебахом, а с парадной лестницы открывается впечатляющий вид на Черное море.
В годы советской власти комплекс был национализирован. Благодаря организации на его базе музея в 1921 году, весь интерьер и декоративное украшение стен, фасадов и прилегающих территорий было сохранено. Сейчас путешественники могут увидеть 9 парадных комнат, гостевой корпус, парковый павильон, библиотеку, а также выставки, отражающие нравы и вкусы ушедшей эпохи.
При спуске к морю из Воронцовского дворца можно остановиться на смотровой площадке имени Айвазовского. Небольшая, выступающая в море скала, которую художник прославил в своем творчестве, была его любимым местом отдыха.
Юсуповский дворец в Кореизе
Дворец был построен для князя Феликса Юсупова (графа Сумарокова-Эльстона) в 1909 году архитектором Николаем Красновым (он также является автором дворца Дюльбер и Ливадийского дворца). Ранее в этом месте находилась дача «Розовый дом» княгини Анны Голицыной. Дворец выполнен в стиле итальянского ренессанса, внутренние убранства выдержаны в стиле модерн. Вокруг разбит великолепный парк, заложенный самым известным садовником того времени Карлом Кебахом.
После революции 1917 года дворец был национализирован. В 1925-1926 годах здесь останавливался Феликс Дзержинский. А в дни Ялтинской конференции в 1945 году в Юсуповском дворце жил Иосиф Сталин – во время экскурсии можно увидеть его кабинет и бункер. Правда, посетить дворец сейчас можно только в составе организованной туристической группы.
Еще одной жемчужиной Кореиза является дворец «Дюльбер». Архитектор Краснов возвел его по эскизам великого князя Романова, очарованного архитектурой Востока. Белоснежное строение с ажурными арками, голубыми росписями и серебристыми куполами открывает посетителям сказочную красоту восточной архитектуры.
«Ласточкино гнездо» в Гаспре
Миниатюрный замок с башенками в готическом стиле расположился на вершине 40-метровой отвесной Аврориной скалы мыса Ай-Тодор. Своим внешним видом он напоминает средневековый дворец. История строительства на этом месте началась в 1877 году, когда неизвестный русский генерал возвел на неприступном с моря мысе свое имение. Свой нынешний вид «Ласточкино гнездо» получило благодаря немецкому нефтяному промышленнику барону П. Л. Штейнгелю, пожелавшему иметь замок, напоминающий романтические сооружения на берегах Рейна. Именно он в 1911 году и заказал проект дома инженеру и скульптору Александру Шервуду. В дальнейшем особняк много раз менял владельцев. Кроме того, строительство в столь уникальном месте имело и свои опасности – замок не раз приходилось укреплять и спасать от разрушения. Тем не менее, именно «Ласточкино гнездо» неоспоримо является одной из эмблем Крыма и, пожалуй, самым кинематографичным местом полуострова – здесь снимали около десятка фильмов и сериалов (самый известный – «10 негритят»).
Ливадийский дворец
Ливадия – живописный прибрежный поселок в 3 км от города Ялты. Главная местная достопримечательность – Ливадийский дворец, бывшая резиденция российских императоров и место проведения Ялтинской конференции в 1945 году.
Выстроенный в итальянском стиле – с арочными окнами, галереями, колоннами, богатыми внутренними интерьерами – дворец стал последним зданием, возведенным для семьи Романовых.
Сегодня дворцовый ансамбль включает в себя Большой дворец, Крестовоздвиженскую домовую церковь, Пажеский корпус, дворец министра барона Фредерикса, а также парк, заложенный еще 1834 году – это практически 40 гектаров территории, засаженной 400 ценными видами субтропических растений: миртами, лаврами, крымскими соснами, кедрами, пиниями, олеандром, самшитом.
От Ливадийского парка и до поселка Ореанда путешественники могут прогуляться по Царской тропе. Она была проложенная по приказу Николая II, члены императорской семьи с удовольствием прогуливались здесь. Сейчас это один из излюбленных пешеходных маршрутов Крыма.
Винзавод и дворец Александра III в Массандре
Виноделием в Крыму занимались еще греческие поселенцы в первых веках нашей эры. После присоединения Крыма к Российской Империи в XVIII веке культивировать виноград на полуострове начали уже русские. Основание Массандровского винзавода в 1898 году – заслуга князя Льва Голицына. Именно под его руководством построили фабрику и выдолбили в монолитной скале на глубине 50 метров 7 туннелей по 150 метров для хранения вина в бочках. Для бутылочной выдержки еще ниже этих туннелей есть подвалы с каменными нишами и оптимальной температурой (около 11°C), в которых вино может храниться столетиями.
А в 1998 году Массандровский завод вин попал в Книгу рекордов Гиннесса, так как в нем находится самая большая в мире коллекция вин – более миллиона экземпляров. Самое старое вино в собрании – испанское «Херес-де-ла-Фронтера» 1775 года.
Сегодня помимо главного завода в производственно-аграрное объединение «Массандра» входит еще 8 предприятий, расположенных по всему южному побережью. Здесь производят десертные и крепкие вина, портвейны, мадеру и мускаты. Узнать обо всех достижениях завода и этапах производства, а также продегустировать вино можно во время экскурсии – посещение винного завода в Массандре возможно только в составе группы.
Еще одна жемчужина Массандры – дворец Александра III. Это самая малоизвестная царская резиденция. Дворцовый комплекс был построен в XIX веке по проектам архитекторов Этьена Бушара и Максимилиана Месмахера. Не столь величественный, как Ливадийский или Воронцовский, Массандровский дворец привлекает своим изяществом. Здание с оранжевыми стенами и серыми остроконечными башнями возведено в стиле замков периода французского короля Людовика XIII, за что в народе его прозвали «малый Версаль». Во внутренних интерьерах использованы элементы различных стилей – романского, готического, барокко, рококо, классицизма.
Заложенный при генерале Воронцове, дворец вскоре перешел во владение императорской семьи, являлся резиденцией Александра III, здесь отдыхал Николай II. При советской власти он на долгие годы стал резиденцией генсеков КПСС. Сейчас в залах дворца воспроизведены исторические интерьеры, дополненные подлинными экспонатами, принадлежавшими семейству Романовых.
Никитский ботанический сад
Отдельного внимания заслуживает Никитский ботанический сад в Ялте. Дендрарий был основан по указу императора Александра I в 1811 году. Сейчас это территория в тысячу гектаров, на которой произрастает свыше 6000 видов травянистых и древесных растений. Благодаря мягкому средиземноморскому климату здесь можно увидеть множество редких растений.
Верхний парк выполнен в ландшафтном стиле. Основное предназначение – созерцание местных красот и экзотических растений. В Нижнем парке представлены субтропические плодовые растения, маслиновая роща, роща ливанских кедров. Кактусовая оранжерея Никитского сада – одна из самых крупных коллекций во всей Европе.
Интересный факт, что именно в Никитском саду начали развивать виноградарство и табаководство, выращивание культур для эфирного производства, разведение субтропических плодовых растений. Теперь эти отрасли народного хозяйства одни из самых основных на полуострове.
Гора Аю-Даг в Гурзуфе
Небольшой поселок, в первую очередь, славен своими природными достопримечательностями. Именно здесь расположен знаменитый детский лагерь «Артек». Между поселками Гурзуф и Партенит, на границе Большой Ялты и Большой Алушты, расположилась гора Аю-Даг (Медведь-гора), своими очертаниями напоминающая фигуру медведя. Место окутано множеством легенд. Исторических фактов тоже достаточно – в разные времена на ее территории обнаруживали орудия труда из кремния, языческие святилища, христианские могильники, крепости и храмы, построенные в Средневековье. Сегодня знаменитая крымская гора популярна у любителей пешего туризма. Маршрут проходит по «спине медведя» до самой его «головы».
Кроме того, в Гурзуфе будет интересно увидеть скалы Адалары (Белые камни, как часто называют их местные), скалу Шаляпина, скалу Пушкина и Беседку ветров на краю горы Шаган-Кая.
Большая Алушта
Крепость Алустон
Алустон был построен в VI веке по приказу византийского императора Юстиниана I. Крепость была одной из самых мощных в Северном Причерноморье, служила форпостом Византии на Южном берегу Крыма. В XIV веке ею завладели генуэзцы, которые возвели новые мощные оборонительные сооружения. Их остатки – башни и стены – сохранились до наших дней.
Во время нападения турок-османов в 1475 году защитники Алутона так и не сдали крепость врагу, выдержав достаточно длительную осаду. Однако их дальнейшая участь была незавидной – и город, и крепость были сожжены. С тех пор оборонительное сооружение больше возрождалось и остается ныне в том же состоянии, что и 500 лет назад.
В 2020 году на территории крепости открыли музей под открытым небом. Кроме руин здесь можно увидеть макет крепости, археологические находки, найденные при раскопках Алустона, а также изобретения XV века.
Крепость Фуна
Недалеко от Алушты, в двух километрах от села Лучистого, находится памятник археологии ХIV века «Укрепление Фуна». Первое летописное упоминание об этой крепости сделано в 1384 году, в то время сооружение было форпостом княжества Феодоро и контролировало важный караванный путь, пролегавший из крымских степей на побережье. Название крепости переводится как «дымная» – именно отсюда с помощью костров в Алустон сигнализировали о приближении врагов. После захвата Крыма турками-османами в 1475 году крепость прекратила свое существование. Сегодня это сооружение лежит в руинах рядом с нагромождением каменных глыб, образовавшихся в результате большого обвала 1894 года.
Долина привидений у горы Демерджи
Такое таинственное название получило причудливое скопление скал неподалеку от Алушты, на западной части склона Южной гряды живописного массива Демерджи. Место поражает своим необыкновенным ландшафтом. В результате воздействия воды и выветривания здесь образовались каменные фигуры, напоминающие изваяния людей, животных и загадочных существ. Их образы постоянно меняются: это зависит от времени суток и от того, как падает солнечный свет. Таких каменных фигур в долине насчитывается больше сотни.
Мраморная пещера
Если от Алушты проехать вглубь Крымского полуострова по горной дороге, то в районе села Мраморное на высоте 920 метров можно посетить необыкновенно красивую пещеру, возраст которой около 6-8 миллионов лет. Необычная пещера со сложной системой ходов и внутренних камер была обнаружена случайно в 1987 году. С тех пор она входит в топ-5 самых красивых оборудованных пещер мира.
Главное сокровище пещеры – это зал Перестройки, длина которого составляет около 250 м, а высота не менее 28 м. Восточная часть стены подземного вестибюля сплошь покрыта изящными «соцветиями», а на каменных плитах пола поблескивают миниатюрные озера, заполненные кальцитовым жемчугом. Еще один необычный участок подземелья – Дворцовый зал, который принято посещать из-за «Короля» и «Королевы» – гигантских натечно-капельных образований, окруженных бесчисленными сталагмитами.
Недалеко от Мраморной пещеры находится не менее красивая и по-своему уникальная пещера Эмине-Баир-Хосар (Мамонтовая пещера). Помимо красивейших сталактитов и сталагмитов в ней можно увидеть скелет мамонта.
Судак
Генуэзская грепость
Мощная оборонительная система площадью почти 30 гектаров занимает крутой горный склон, нависая над Судаком. В том виде, в котором крепость сохранилась до наших дней, она строилась генуэзцами между 1371 и 1469 годом. Однако до этого на этом месте существовала крепость Сугдеи, которая, как сообщает греческая рукопись XIII века, была возведена еще в 212 году.
После захвата Крымского побережья турками в 1475 году фортификационное сооружение больше не переделывалось, а в XX веке было реконструировано. Сейчас путешественники могут полюбоваться мощными стенами древней крепости и реконструированными башнями. Хорошо сохранилась так называемая цитадель – это верхняя крепость и последняя линия обороны, Консульский замок и храм с аркадой (бывшая турецкая мечеть, позднее перестроенная в армяно-католическую церковь). Также здесь можно увидеть предметы быта и украшения, найденные при раскопках цитадели. А летом на территории крепости организуют зрелищные исторические реконструкции.
Красоты Нового Света
Этот небольшой поселок в нескольких километрах от Судака покоряет красотой своих пейзажей. Проложенная здесь тропа Голицына считается одним из красивых маршрутов для прогулки в Крыму. Тропа проходит вдоль береговой линии по склону горы Коба-Кая (гора Орел). Ее протяженность более 5 км. Князь Лев Голицын отдал приказ построить тропу в начале 19 века, чтобы получить удобный путь к гроту, образовавшемуся в скале в результате воздействия волн и движения известняковых пород. В средние века там размещались монашеские кельи, а во времена Голицына грот стали использовать для хранения вина и проведения концертов.
Рядом расположен самый таинственный и уникальный мыс на побережье – мыс Капчик. Его форма напоминает ящерицу, которая пьет воду из моря. Между мысом и древним коралловым рифом Караул-Оба расположена красивейшая Голубая (Делилиманская) бухта. На побережье находится знаменитый пляж, где в 1912 году вместе с семьей отдыхал Николай II. Соединяет Голубую и Синюю бухту сквозной грот.
Кроме того, в Новом Свете расположен и знаменитый завод шампанских вин, основанный еще в 1878 году князем Голицыным.
Альтернатива берегу Лазурному. Южный берег Крыма. ч.1
Как сказала моя подруга, которая за неделю до меня отправилась в Крым: «где Крым, а где я». Я так категорична не была. Природа в Крыму обалденная, климат замечательный, а неустроенность… ну вот и посмотрим. Может быть не так всё страшно. С другой стороны, что я теряла. С отдыхом в Европе было совсем без вариантов. То есть варианты были, но, пробираться в Хорватию через Стамбул, я была не готова.
Хотя, это я сейчас так браво рассказываю. По правде, я ждала открытия границ с Европой до последнего, а решение ехать в Крым приняла недели за две до начала отпуска.
Привыкнув за много лет быть сама себе режиссёром, с турагентствами связываться не хотела. Но, как оказалось, организовать путешествие самостоятельно, получалось почти в два раза дороже пакетного тура. Решив, что проявлю самостоятельность позже, забронировала тур-пакет, который включал номер в санатории «Крымские зори» (Алушта), авиабилет с полноценным багажом из любимого Шереметьево и трансфер из аэропорта до гостиницы (точнее, санатория) и обратно.
Смущало меня немного, что у санатория всего 2 звезды. Но, с другой стороны, в номере я сидеть не собиралась, а рассматривала его как плацдарм для вылазок на экскурсии. А культурную программу я наметила знатную. Каждый день, кроме дней приезда и отъезда, экскурсия, а то и две.
Я даже никого из подруг с собой приглашать не стала. Я же понимала, что на третий экскурсионный день была бы послана в отнюдь не туристическое путешествие.
В субботу 15 августа я отправилась покорять просторы Крыма. Полёт прошел без происшествий. Надели масочки и полетели. А вот в аэропорту Симферополя нас ждал сюрприз. Багаж наш задержали почти на 2 часа, поскольку багажный отсек самолета не открылся. Причем, выяснили причину мы случайно. Комментариев от туроператора (а рейс был чартерным) об успехах в вызволении багажа и ждет ли нас трансфер мы так и не получили.
Стало немного страшно, что если так дальше дело пойдет, то весь отдых пройдет в борьбе с обстоятельствами. Но, забегая вперед, замечу, этот случай в аэропорту был единственной серьезной неприятностью в моем в путешествии.
А дальше пошла череда приятных моментов.
Трансфер нас дождался, а «Зори» был первым пансионатом в Алуште по ходу движения микроавтобуса.
Номер превзошел мои ожидания. На сайте он выглядел обшарпанным, а на деле, очень даже симпатичным оказался: мебель и сантехника хоть и не новые, но очень приличные, балкон просторный, даже холодильник был. А то, что телевизор допотопный, так я его смотреть не собиралась, когда за окном море.
Но даже в таком достойном номере, рассиживаться я не собиралась. Мне нужно было экскурсию на следующий день заказать, да и посмотреть какая она — Алушта.
Турагентство, с которым путешествовала по Крыму, я присмотрела, рыская по просторам интернета. Отзывов об агентстве было немного, но подкупил тот факт, что на рынке оно много лет. А это само по себе знак качества — в тяжёлые для Крыма годы на туристическом рынке выживали сильнейшие.
Прокладывать путь к агентству доверила maps.me. Пока плутала по закоулкам, не раз мне приходило на ум, что опыт Сусанина составители карт переняли «на отлично». Но оказалось, зря я карты ругала, навигатор провёл меня пусть и козьими тропами, но кратчайшим путем.
На пороге агентства меня встретила очень приятная девушка Аня. Конечно, я ещё дома примерно наметила, что хочу увидеть и где побывать, но узнать мнение профессионала было интересно. Аня показывала мне каталоги, рассказывала об экскурсиях, подсказывала, что точно стоит посетить, а что можно отложить на следующий раз.
Как оказалось, большинство экскурсий начинаются в 08.30. А уменя на 09.00 в отеле была назначена встреча с представителем туроператора. Дабы не терять день, пришлось выбирать из тех экскурсий, что в 13.30 отправляются. На моё счастье после обеда отправлялась экскурсия «Царские дворцы» в Ливадию и Массандру. Её и забронировала.
Выйдя на улицу, огляделась по сторонам и увидела купола.
Буквально в 2 шагах от агентства расположился Храм во и имя всех Крымских святых и Феодора Стратилата, построенный в 1842 году по проекту архитектора Торичелли в нехарактерном для русских церквей псевдоготическом стиле.
Поскольку, в храм я заходить не планировала, то, дабы приобрести приличествующий вид, с ног до головы замоталась в палантин (он у меня огромный). К слову, никто не контролирует внешний вид, а на входе стоит коробочка с платками.
Организационные вопросы улажены, и даже нежданно-негаданно в храме побывала. Но расслабляться было рано. Начинало темнеть, а все так и не дошла до моря, да и с ужином надо было что-то решать. Весь мой дневной рацион состоял из завтрака, который плотностью не отличился.
И, да, хотелось не просто поесть, а ещё и отметить начало отпуска. Сделать я это наметила в музее-ресторане «Жюль Верн», который расположился в доме 10 по центральной улице Алушты, носящей имя вождя мирового пролетариата. Естественно, никто меня там не ждал. Забронировав столик на понедельник, пошла разыскивать место, где можно поесть (голод не тетка, тут уж не до эстетства).
А где такие места в приморских городах? Конечно, на набережной или рядом с ней.
На набережной чувствовалась расслабленная атмосфера приморского города с неспешно прогуливающимися отдыхающими, уличными музыкантами и художниками, живыми статуями и актерами в костюмах мультяшных героев, криками зазывал на морские прогулки на супербыстрых лодках и мелодией «Пусть тебе присниться Пальма-де-Майорка…» из динамиков каждого второго кафе.
Шла, наслаждалась жизнью и ноги сами меня вывели к «Барабуля Бар» — месту в Алуште известному. Недаром рядом с ним постоянно очередь стоит.
Ждать столика было долго и я взяла их знаменитый бургер «Ялта» с камбалой и темное пиво «Черная гора» (хотелось вина, но у них его нет). Собрали заказ они относительно быстро — минут 20 и вуаля. А я за это время ожидания успела найти место отправления завтрашней экскурсии — кинотеатр «Шторм».
Получив заказ, пошла ужинать в гостиничный номер. Было у меня желание засесть с едой на природе, но я от него воздержалась. Как-то неохота была познакомиться с местными полицейскими. Кто его знает, какие тут нравы.
Как оказалось, пикники у моря не возбранялись, но я за все время в Алуште этим так и не воспользовалась, предпочитая свой балкончик.
Бургер и пиво оказались вкусными. Кстати, я несколько раз заказывала еду в «Барабуле» и ни разу разочарована не была. Из того, что я попробовала, номером № 1 были рапаны. Устрицы, которые они сервируют не по дюжине или хотя бы полдюжины, как обычно, а поштучно, мне тоже очень понравились, но их много не съешь — дорого.
До пляжа в тот день я дошла, когда на часах было почти десять. Пошла на центральный — единственный, где был народ. Правда, народ сидел на берегу, а в воду заходила я одна. Может нельзя было по ночам там купаться, но меня никто не остановил. Я боялась, что вода холодная, но, несмотря на то, что и днем-то жары особой не было, а уж вечером тем более, вода была как парное молоко. Это называется, дорвалась я до моря.
Утром погуляла по набережной, искупалась на санаторском пляже, который оказался открытым для всех желающих. Конечно, теоретически гости санатория имели право не платить за лежак. Но как доказать принадлежность к избранным, у меня идеи не возникло. Специальных браслетов нам не дали, а носить с собой бумажную карточку — это бред. Да и зачем мне лежак?! Долго лежать на пляже я не люблю, а моё полотенце прекрасно себя чувствовало на камушках.
После купания побежала в номер, чтобы успеть приобрести достойный вид к встрече с представителем туроператора. А после встречи, которая затянулась почти на час, побежала на завтрак.
Завтрак проходил в 2 смены с 8 до 9 и с 9 до 10. Несмотря на то, что я еле успела к 10, на остальные дни меня записали в первую смену, чему я была очень рада. Завтраки, на мой взгляд, так себе. Самым вкусным блюдом мне показалась овсяная каша, которую на сайтах бронирования не ругал только ленивый.
После завтрака пробрела в турагентство. Конечно, не слишком разумно было покупать второй тур, не зная как пройдет первый, но, после моего возвращения из дворцов, агентство было бы уже закрыто, а в Долину Приведений попасть очень хотелось. Поездку я забронировала, прогулялась по Алуште и минут за 10 до начала экскурсии стояла на остановке у кинотеатра «Шторм».
Ровно в 13.30 из микроавтобуса выбежал наш гид Александр, подхватил меня и еще трех человек и мы отправились.
Несмотря на то, что путь до дворцов был не ближний, за рассказами об истории дворцов и их владельцах и постояльцах время пролетело незаметно.
А вот и первая остановка — Массандровский дворец.
Дворец окружен живописным парком, по которому очень приятно прогуляться. Жаль, что мы были ограничены по времени и погулять пришлось не больше получаса.
История этого дворца непростая. В 1788 г. Екатерина II подарила земли под Массандрой принцу Карлу Нассау-Зигену. Принц предполагал здесь обосноваться и даже привез из Франции виноградные лозы, но обстоятельства сложились так, что он был вынужден уехать на родину и земли вернулись в казну. Земли меняли владельцев, но так и не были обжиты, пока, почти век спустя, в 1881 году Семён Воронцов (сын М. С. Воронцова) не нанял французского архитектора Этьена Бушара для строительства имения в стиле средневекового замка. Бушар с энтузиазмом взялся за дело, но завершить его не успел, так как в 1882 году скончался. А через год бездетным умирает Семен Воронцов. Дворец стоял недостроенным почти 7 лет, пока в 1889 году его у наследников Воронцова не приобрёл император Александр III.
Императору понравился небольшой замок. Как многие высокие люди, а рост его составлял 193 см, император любил всё миниатюрное. Даже супругу он выбрал невысокую. Рост Марии Федоровны, Минни, как называл её император, был всего 154 см.
Во многом, чтобы удовлетворить утонченному вкусу Минни, в 1892 году Александр III затевает достройку и некоторую перестройку дворца. Для этого он нанимает архитектора М. Е. Месмахера. Но через 2 года император умирает, а между тем, строительство так и не завершено. Завершилось строительство только в 1902 году уже при Николае II.
От средневекового замка в облике дворца мало что осталось, теперь дворец — архитектурная эклектика.
Но, что удивительно, ни Николай II, ни его семья в Массандровском дворце так ни разу не переночевали. Вот почему в спальне императора и императрицы даже кровати нет.
Скорее всего, причиной этому была череда несчастий, связанных с Дворцом. Царская семья была верующей, а, значит, не должна была быть суеверной, но где-то внутри страх присутствовал.
В общем, жилым дворец был только с 1929 по 1941 год, когда в нем располагался санаторий для тяжелобольных туберкулёзом.
С 1941 по 1948 году во Дворце разместился Институт виноградарства и виноделия «Магарач».
А с 1948 года по 1992 году Дворец — часть госдачи «Сосновка». Тут бывали Сталин, Хрущев, Брежнев. Кстати, как и члены императорской фамилии, советские лидер ы во Дворце не останавливались. Еще при Сталине был выстроен отдельный дом. Ну не хотел Сталин жить в столь невезучем месте. Может оно и к лучшему, интерьеры остались почти нетронутыми. Хотя, полностью аутентичными их назвать тоже нельзя. В связи с тем, что во дворце не жили, не все комнаты были мебилированы и часть мебели была взята из собраний других императорских дворцов.
Экскурсию во дворце нам провел экскурсовод, работающий там. И это было очень хорошо. Все-таки, человек изо дня в день рассказывающий о музее, знает почти все его тайны.
Хотелось после экскурсии, погулять по дворцу самостоятельно, но время поджимало, нас ждал Ливадийский дворец.
В отличии от Массандровского дворца, где я побывала в первый раз, в Ливадийском дворце я впервые побывала больше двадцати лет назад. Хотя, точнее будет сказать, что не в нем, а возле него. Помню, что пробовала заглянуть в окна, но внутрь почему-то не пошла. Может день не экскурсионный был, но, скорее всего, поддалась на уговоры, что делать там нечего.
В этот раз такую оплошность я уже не совершила.
Нам повезло, что автобус остановился рядом со входом в Ливадийский парк.
Немного погуляв по парку,
мы вышли к белоснежному зданию дворца.
А между тем, со дня постройки стены его ни разу не штукатурили и даже не красили. Как так? За сто с лишним лет стены должны было посереть, пожелтеть или какой-то другой цвет приобрести, но нет же, дворец остался белым. Оказывается, ещё на этапе строительства, дворец был покрыт специальным раствором, который защищал камень он окрашивания и выветривания.
Лишь однажды дворец потерял свою белоснежность. Во время Ялтинской конференции дворец замазали серым, опасаясь, что в случает прорыва вражеского бомбардировщика, белые стены будут отличным для него ориентиром. После Конференции стены просто помыли и прежний цвет вернулся.
Не успели мы осмотреться, как нас пригласили на экскурсию.
А Вы знаете, кто был первым экскурсоводом в Ливадийском дворце? Если нет, то я расскажу. В 1867 году сам император Александр II провёл экскурсию для американских журналистов среди которых был Сэмюэл Клеменс, известный нам под псевдонимом Марк Твен.
Но это так, творческое отступление. Возвращаюсь к нашей экскурсии.
Экспозиция музея разделена на 2 части: первый этаж посвящен Ялтинской конференции руководителей трех союзных держав антигитлеровской коалиции — СССР, США и Великобритании с 4 по 11 февраля 1945 года, в залах второго этажа разместилась музейная экспозиция «Романовы в Ливадии».
О значении Ялтинской конференции, посвящённой установлению послевоенного мирового порядка, сказано очень много, особенно в канун 75-й годовщины победы в ВОВ. Интересно побывать на месте её проведения.
За круглым столом Белого зала прошли 8 пленарных заседаний. В бильярдной за завтраком 11 февраля 1945 состоялось подписание итоговых документов конференции главами союзных делегаций. Причем, жаркий спор вызвал вопрос о том, кто первым поставит свою подпись. Изначально планировалось, что подпишут в порядке следования первых букв фамилий в русском алфавите, то есть первым будет Рузвельт. Рузвельта этот расклад не устроил. В итоге, алфавит заменили на английский и подписали Черчиль-Рузвельт-Сталин. А в Итальянском дворике была сделана знаменитая фотография.
Кроме того, во время конференции во Дворце разместилась американская делегация. Ни для кого не секрет, что Рузвельт был прикован к инвалидному креслу и, при подготовке комнат, занимаемых американским президентом, это учли. Кровать, которую Рузвельт в поездках возил с собой, не понадобилась. Более того, Приемный кабинет, служивший Рузвельту спальней, был оформлен в любимых им голубых тонах.
Завершив осмотр первого этажа, мы перешли на второй, из февраля 1945 года в начало XX века.
Проходя по залам, посвященных Романовым в Ливадии, я ловила себя на мысли, что вижу в этих интерьерах не чопорных, затянутых в корсет представителей императорского дома, а крепкую семью, людей, любящих друг друга.
И интерьеры выглядят живыми.
Кажется, совсем недавно закрыла крышку рояля императрица Александра Федоровна, еще не успели стереть мел с классной доски великие княжны Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия, император встал из-за стола в рабочем кабинете и готов присоединиться к семейному обеду.
А на этой достостопримечательности хотелось бы чуть-чуть остановиться. И даже не потому, что ковер очень красивый, а уж больно интересная у него история.
Ковер ручной работы был подарен персидским шахом Николаю II по случаю 300-летия дома Романовых. Во время революции ковер исчез и только в 80-х годах группой энтузиастов, среди которых был писатель Юлиан Семёнов, был обнаружен на одном из европейских аукционов. Выкупил ковер и в 1994 году преподнес его в дар музею меценат барон Эдуард Александрович Фальц-Фейн. Историю жизни его можно читать как роман. Родился барон в России в 1912 году, а в 1918 году его семья эммигрировала сперва в Германию, затем во Францию, а потом в Лихтенштейн. Совместно с Юлианом Семеновым барон основал Международный комитет по возвращению русского культурного наследия и за долгие годы (а прожил барон 105 лет) вернул на Родину огромный перечень шедевров.
После экскурсии по дворцу в сопровождении Александра (нашего гида) мы отправились гулять по парку.
А вот один из парковых смотрителей.
Кстати, коты в Ливадии чувствуют себя очень вольготно. Один из них чуть ли не поселился под дракончиком, тем что на фото. Но сфотографировать его не удалось. Когда мы подошли, кот свой пост покинул.
Ну вот и пришло время возвращаться в Алушту.
В Алушту, на удивление, мы доехали очень быстро. Уже полвосьмого я выбежала из автобуса и побежала выполнять ежевечернюю программу: купание, ужин, а перед сном прогулка по набережной.
В этот раз пошла в сторону Профессорского уголка.
На следующее утро у меня была заказана экскурсия в Долину Приведений.
Искупавшись, пробежавшись по набережной и насладившись капучино с очень популярной на ЮБК сладостью — вафельной трубочкой с вареной сгущенкой (и капучино был отменный и трубочка прям из детских воспоминаний)
побежала на место сбора — к кинотеатру «Шторм».
И тут меня ожидал приятный сюрприз. На экскурсию набралось всего 4 человека, поэтому она была почти индивидуальная — на машине. Но главное, экскурсию вел Николай — директор и, по совместительству, лучший экскурсовод агентства.
По дороге Николай рассказывал нам про Алушту с окружавшими её селеньями и горы, про доисторические времена и недавнее прошлое, научные факты и легенды.
Кстати, сказать, что легенды полностью плод фантазии некоего сказочника, нельзя. В любой легенде есть доля исторической правды, в легендах Крыма — уж точно.
Например, легенда о Демерджи — Горе-Кузнеце.
Конечно, каменные фигуры в Долине Приведений образовалась за счет выветривания известковых пород и земля их не извергала. Только, и захватчиков в этих местах было немало, и земля там красная — богатая железом. А это значит, есть у легенды историческая основа.
Но долина будет чуть позже. А начинась пешеходная часть нашей экскурсии в лавандовых полях.
Еще в момент покупки экскурсии, мне сказали, что «прованса» я не увижу — лаванда цветет в конце июня — начале июля. В августе она уже засохла. Зато аромат гарантировали.
Кстати, то, что лаванда моль отгоняет — миф, рожденный во времена, когда её ароматом пробовали отбить запах нафталина. А то, что успокаивает лаванда похлеще валерианки — чистая правда.
Откровением для меня было, что лаванда в полях вблизи Алушты не дикорастущая, а «одичавшая» и лавандовые поля — заброшенные поля совхозов. Эпоха передела собственности также жестоко прошлась по персиковым и черешневым садам, по посадкам крымской розы. Жаль.
Тут нужно вдохнуть аромат веточки лаванды и настроиться на позитив.