кронштейн растяжки для чего нужен
Кронштейн для растяжки передней подвески автомобиля
ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ К ПАТЕНТУ RU 166 102 U1
Полезная модель относится к области машиностроения, а именно к ходовым подвескам транспортных средств.
Известен кронштейн для растяжки передней подвески автомобиля, включающий крепежную часть с крепежными отверстиями и установочную часть. Кронштейн в плане имеет П-образную форму и выполнен из жестко соединенных между собой двух штампованных П-образных элементов, попарно жестко соединенных в одной плоскости. Свободные концы элементов образуют его крепежную часть с отверстиями на каждой паре своих соединенных свободных концов. Поперечные участки элементов, расположенные между их свободными концами, совместно с втулкой, неподвижно расположенной между этими участками, образуют его установочную часть. Боковые кромки П-образных деталей кронштейна представляют из себя отогнутые фланцы (см. патент РФ на полезную модель № 50156, МПК 7 B60G 3/00, 2005 г.)
Недостатком данного решения является низкая прочность мест соединения крепежной части с установочной частью.
Известен кронштейн для растяжки передней подвески автомобиля, включающий крепежную часть с крепежными отверстиями и установочную часть. Кронштейн в плане имеет П-образную форму и состоит из двух Г-образных элементов, соединенных своими малыми полочками с центральной цилиндрической втулкой и с двумя плоскими элементами, расположенными на торцах втулки. Крепежная часть образована удлиненными полочками Г-образных элементов. Установочная часть образована малыми полочками Г-образных элементов и центральной цилиндрической втулкой с двумя плоскими элементами. Удлиненные полочки Г-образных элементов снабжены вертикальными ребрами, расположенными на тыльной стороне вдоль их внутренней кромки. Все элементы кронштейна выполнены утолщенными (см. http://www.maestro-car.ru/e/2893339-kronshteyn-krepleniya-rastyazhki-peredney-podv, а также http://www.meta-s.ru/category_60.html). Данное решение принято за прототип.
Недостатком данного решения является невозможность применения данного кронштейна на серийных автомобилях, т.к. размер центральной втулки не позволяет устанавливать серийный упругий элемент (подушку переднего шарнира). Кроме того, из-за большого количества сварных соединений изготовление данного кронштейна дорогостоящее и нетехнологчное.
Недостатками данного технического решения являются:
Задача, решаемая полезной моделью — повышение ремонтопригодности подвески при одновременном снижении затрат на ремонт за счет обеспечения необходимой прочности кронштейна; повышение технологичности его изготовления при одновременном снижении затрат и использование предлагаемого кронштейна на серийных автомобилях без каких-либо переделок.
Поставленная задача решается за счет того, что в известном кронштейне для растяжки передней подвески автомобиля, выполненным цельнолитым из легкого сплава металлов и состоящим из крепежной части с тремя крепежными отверстиями и установочной части с центральным цилиндрическим отверстием, ось которого расположена поперечно к осям крепежных отверстий крепежной части кронштейна; что, в соответствии с полезной моделью, кронштейн выполнен штампованным из стали и состоит из крепежной части в виде треугольной пластины с скругленными краями, в которой выполнено три крепежных отверстия под болты крепления кронштейна к рамке радиатора автомобиля и выполненной отдельно и приваренной к крепежной части установочной части для растяжки передней подвески, выполненной со сквозным цилиндрическим отверстием, образованным цилиндрической частью стойки установочной части и приваренной к ней цилиндрической втулкой с отбортовкой, ось которой расположена поперечно к осям крепежных отверстий крепежной части кронштейна. Причем установочная часть приварена к крепежной части таким образом, что прочность сварных швов меньше прочности панели рамки радиатора, к которой крепится кронштейн. Это приводит к тому, что при непосредственном контакте кронштейна с твердым предметом (например, бордюром), установочная часть его отрывается от крепежной части. Деформации панели рамки радиатора в месте сопряжения с кронштейном растяжки передней подвески не происходит, оси ввареных в панель крепежных гаек остаются соосны болтам. В результате ремонт сводится к замене поврежденного кронштейна на новый. С другой стороны прочность предлагаемого стального сварного кронштейна существенно выше прочности литого алюминиевого кронштейна, что повышает пассивную безопасность автомобиля.
Использование сборной сварной конструкции кронштейна обеспечивает не только его высокую надежность и жесткость, но и упрощает технологию изготовления кронштейна.
Сущность полезной модели поясняется на чертеже фиг.1.
Кронштейн для растяжки передней подвески автомобиля выполнен с крепежной 1 и установочной 2 частями. Крепежная часть имеет отверстие 3, образованные цилиндрической частью 4 стойки 5 установочной части 2 и цилиндрической втулкой 6 с отбортовкой, соосно приваренной к цилиндрической части 4 стойки 5. Крепежная часть 1 соединена с установочной частью 2 с помощью сварных швов 9, один из которых выполнен в отверстии 7 основания 8 стойки 5.
Такая конструкция кронштейна из трех отдельных частей повышает технологичность изготовления кронштейна, т. к. каждый элемент может быть изготовлен методом штамповки, что в свою очередь обеспечивает их жесткость и прочность. Соединение отдельных частей кронштейна методом сварки позволяет регулировать его прочность в широких пределах за счет изменения прочности, например длины сварных швов, что дает возможность изготовить кронштейн с прочностью до разрушения, меньшей прочности панели планки радиатора. В результате, при контакте кронштейна с каким-либо твердым предметом установочная часть 2, при нагрузке, приближающейся к прочности рамки радиатора, отрывается от крепежной части 1, деформации рамки радиаторав месте сопряжения с кронштейном растяжки передней подвески не происходит и оси вваренных в панель крепежных гаек остаются соосны болтам. В силу этого длительный и дорогостоящий ремонт автомобиля не требуется и сводится к замене поврежденного кронштейна на новый.
Кронштейн может быть изготовлен на существующем оборудовании из известных материалов по известным технологическим процессам.
Формула полезной модели
Все про распорки кузова. Опыт установки. + Полезное видео.
Для чего нужны распорки, проставки и опоры.
В данной статье мы расскажем про распорки, растяжки, проставки и дополнительные опоры мотора — что это такое и для чего они нужны.
🔎 Распорка передних стоек
Самая популярная у автомобилистов железка. В широкие народные массы попала из «большого спорта». Устанавливается между верхними опорами стоек кузова, соединяя так называемые «стаканы», лишая кузов степени свободы в этом направлении. Основное предназначение — увеличить угловую жесткость кузова и улучшить управляемость. Зачем это нужно?
Дело в том, что кузов автомобиля, например «десятки», по тем или иным причинам не обладает достаточной для «активной» езды жесткостью со всеми вытекающими последствиями, одно из которых — немного «вялый» руль. Правда, обнаружить эту вялость рядовому водителю затруднительно в силу тех обстоятельств, что не часто приходится управлять машиной на предельных режимах. Это подвластно лишь «корифеям» экстремального вождения.
В последнее время получили распространение универсальные распорки, подходящие автомобилям «восьмого» и «десятого» семейств независимо от системы питания. Еще бывают распорки регулируемые и нерегулируемые.
Нерегулируемая распорка при своем производстве сваривается в кондукторе, с четко определенными геометрическими размерами отверстий для крепления, соответствующими чертежам. Если решение об установке распорки вами уже принято, то лучше всего приобрести именно такую.
Регулируемая распорка рекомендуется к применению на авто с нарушенной геометрией. Для машин с шестнадцатиклапанным двигателем существует специальная растяжка в комплекте с дополнительной опорой, заменяющей правую верхнюю опору двигателя. В этом случае вибрации двигателя передаются на кузов через растяжку, что способствуют повышению комфорта езды.
Установить распорку можно за считанные минуты, открутив шесть гаек, но соблюдая определенные правила. Прежде всего, необходимо поставить автомобиль на ровной площадке без уклонов. Распорка должна свободно надеться на шпильки верхних опор стоек. Если отверстия не надеваются на шпильки и несовпадение всего 1-2 мм, то необходимо потянуть кузов автомобиля в нужную сторону. Если больше, то вам нужна регулируемая распорка.
Распорка помогает устранить «уплывание» углов установки развала-схождения передних колес, если кузов автомобиля ранее деформировался в результате наезда на бордюр, кирпич или попал в ямку. Также растяжка делает управление автомобилем более «острым», что помогает при объезде внезапно возникшего препятствия.
В принципе если вы предпочитаете спокойную, ровную езду, то можно обойтись и без растяжки, однако, если вы желаете на большой скорости передвигаться по неровным дорогам, оборудовать автомобиль растяжкой имеет смысл. Это дооборудование поможет продлить жизнь кузова вашего автомобиля.
Передние стаканы автомобиля испытывают наибольшую нагрузку в движении и эта нагрузка динамическая — разгон, торможение, повороты, неровности. И именно при динамических нагрузках проявляет себя распорка передних стаканов. Как правило, брызговик и стакан закреплены снизу на лонжероне, в некоторых случаях к стакану примыкает моторный щит, но непосредственно между правым и левым стаканом нет силового элемента, поэтому в процессе движения автомобиля передние стаканы совершают микроперемещения.
Подобное смещение (схождение) стаканов — это негативное явление. Во-первых, это запаздывание реакции на руль, т.к. прежде чем автомобиль отзовется на вращение руля и совершит поворот, происходит смещение внешнего стакана под нагрузкой. Во-вторых, вместо подвески неровности отрабатывает кузов, что приводит к скрипам панелей салона, раскачиванию. Отсюда следует третье: повышенная подверженность колеям на дороге. В-четвертых, ускоренный износ кузова, следствием которого являются трещины на передних стаканах, в углах их стыковки с брызговиком и крылом, а также на стреле под крылом.
Это естественный и известный процесс, при разработке автомобиля инженеры идут на компромисс между качественным укреплением конструкции, достижением наилучшей управляемости, современными требованиями безопасности — с одной стороны, и удешевлением конструкции, производства и маркетинговой стратегией износа автомобиля к окончанию гарантийного срока — с другой стороны. Подходящим примером в этой части является Mitsubishi Outlander 3-го поколения, на котором относительно 2-го поколения устранили родную переднюю распорку, усилители под бамперами, некоторые силовые ребра кузова, элементы шумоизоляции и отделки. В связи с чем, покупатели озаботились доработкой совершенно новых автомобилей.
Распорка может быть цельной, разборной, регулируемой и интегрированной в кузов.
В последнее время на некоторых моделях действительно появился усилитель кузова, соединяющий передние стаканы между собой. В этом случае он скрыт под жабо или пластиком. Это несомненно положительно.
Распространенной является цельная нерегулируемая распорка, которая может быть установлена на стаканы которое близки к заводскому положению. Подобные распорки встречаются и в оригинальных каталогах доп.оборудования или спортивных аксессуаров автопроизводителей. Редкие автомобили оснащены распоркой изначально.
Когда речь заходит о «болезни» передних стаканов и трещинах — как признаках модели, применяется распорка с регулируемой длиной, чтобы прикрутить ее при фактическом положении стаканов. Таким образом, укрепить их, остановить смещение, и порой даже развести в сторону оригинального размера. Резьбовая регулировка с контр-гайками сохраняет жесткость распорки.
Для удобства выполнения работ под капотом распорка может быть разборной, когда средняя часть распорки откручивается от элементов на стаканах. В этом случае стоит обращать внимание на реализацию соединения, его надежность и стойкость к проскальзыванию, ослаблению.
И на закуску хочу привести личный собственный пример — того что происходит с кузовом автомобиля со временем и без распорки:
Замена кронштейнов растяжки (КРАБов)
Как-то давненько провалился в подводную кочку или траншею. На Татар базаре много таких глубоких мест, которые организовывают гости с «юга», заливая своими помоями эти выбоины. Думал половину днища оставил, но потом понял, что поцарапал только краб. Легко отделался, подумал я. При том, что на моем авто нет защиты картера. Купил мясо, еще кое чего и поехал домой.
Спустя какое время лазил под машиной и увидел, что краб еще и деформирован. Заказал в эмексе новый краб Lada 21900290404900 в сборе. Шайбу переднюю и одноразовые гайки купил на рынке. Добыл инструмент, спец ключ накидной, поддомкратил колесо, не снимая. Подложил упор, чтоб не звезданулось авто на меня и начал менять.
Самое сложное было выкрутить гайку растяжки. Я и матом ее и вэдэшкой. Последнее больше помогало. Когда будете новую ставить гайку растяжки- не тяните сразу на снятом крабе. Сначала привинтите краб на место, а потом дотяните гайку растяжки, придерживая ключом саму растяжку от прокручивания.
Как и всегда ожидаешь от поганого завода с погаными сборщиками подвоха. Краб я один заказал с номером согласно каталога. А снял с машины с иным номером, быть которого не должно на моей машине. Стоял оказывается восьмеркин сайленблок. Пришлось второй краб заказывать и спустя какое-то время ставить. Также и гайки с шайбой под дождем бежать покупать. Вообщем, физкультура в холоде на мокром полу гаража из-за летящего дождя, при замене крабов была мне обеспечена.
Но, хоть и хают наши машины, но копеечные по цене запчасти, доступность ремонта и несказанно достаточная надежность тех же крабов заслуживают уважения.
Надо развал съезить сделать и протянуть после 200км все соединения
•Запись №80• СТАВИМ Растяжку опор передних стоек+небольшой «косяк» ТехноМастера =))
Добрый день всем =))
Я давно хотел поставить на Калинку Растяжку опор передних стоек. Почему?
И стал я искать их в наших магазинах: были разные растяжки: хорошего качества и откровенно не очень — которые, наверное, варили в соседнем гараже и там же красили =((
Но мне хотелось взять фирменные «ТехноМастер»
Ну вот в очередной поездке в Самару в большом магазине повезло мне найти именно такие. Были просто растяжки, и была растяжка для двигателя 1,4 с дополнительной опорой для двигателя и с возможностью поставить «Газовый упор капота».
Такую я и взял =))
Назначение: Растяжка стоек устанавливается для предотвращения взаимного перемещения стоек передней подвески во время движения.
• улучшает управляемость автомобиля
• повышается точность управления автомобилем в повороте
• повышается устойчивость автомобиля при движении по прямой и при экстренном торможении
• уменьшается деформация кузова при движении автомобиля на поворотах и по неровным дорогам, что значительно снижает вероятность появления усталостных трещин на кузове.
Растяжки стоек прошли цикл испытаний на АВТОВАЗе. Технические условия и разрешение на производство растяжек утверждены главным конструктором АВТОВАЗа.
Дополнительная штанга двигателя снижает перемещения силового агрегата и уменьшает вероятность самовыключения передач, значительно снижает амплитуду «клевков» двигателя при разгоне или торможении двигателем. У водителя возникает ощущение целостности автомобиля и двигателя.
Растяжки передних стоек — один из популярных элементов тюнинга, пришедший из большого спорта. Они увеличивают жесткость кузова, что является одним из важнейших показателей для уверенного маневрирования на высокой скорости. После установки этого элемента управление автомобилем становится более острым, что доставляет удовольствие при вождении.
И вот наступили выходные –идем в гараж =))Процесс установки хорошо описан в инструкции. Итак, растяжка в наличии; инструкция есть, ключи готовы начинаем:
1. Ставим ровно машину, открываем капот, убираем петлю, откручиваем провод от двигателя.
Хорошо, а попробуем поставить растяжку на свои посадочные места. Она встает без проблем. А ВОТ крепить кронштейн не получается =(( Он получаются в стороне от дырок на двигателе =((
И вот тут я стал грешить на Техномастер:
ПОХОЖЕ НА ЗАВОДЕ ПЕРЕПУТАЛИ И НЕ ТУДА ПРИВАРИЛИ ЛЕПЕСТОК ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОПОРЫ ДВИГАТЕЛЯ! ОДНУ ПРИВАВИЛИ ПРАВИЛЬНО, А ВТОРУЮ ПРИВАРИЛИ ПЕРЕД НЕЙ, А ДОЛЖНЫ БЫЛИ ЗА НЕЙ!
Кроме того, этот лепесток от растяжки уперся в сигналку и не хотел вставать. Пришлось пока и сигналку убрать с законного места.
Покрутил-покрутил я растяжку: что делать? Растяжку в любом случае надо ставить. Но как? Кстати, датчик неровной дороги встал без проблем.
И вот тут на помощь пришел могучий инет – залез я на сайт Техномастера: посмотреть какое описание там. И УВИДЕЛ =))
На заводе не правильно собрали уже готовое изделие и КРОНШТЕЙН собрали в другую сторону =)). Разбираем, собираем – все встает без проблем =))
ПЕРВЫЕ ощущения:
Ну первые ощущения только положительные! На что это похоже:
Решайте сами, но скажу так: эта штука очень помогает машине лучше ехать (мое мнение ).
Зачем же нужен отрицательный развал на задних колесах? Вот информация в инете:
При установке пластин на автомобиль увеличивается площадь пятна контакта шины с дорогой. От этого:
— улучшается устойчивость автомобиля в повороте и при объезде препятствия;
— улучшается стабилизация автомобиля при движении на высокой скорости, особенно при смене полосы движения;
— уменьшается вероятность заноса на скользком покрытии.
Купил я пластины «АВТОпродукта» и спросил у тех кто их ставил. Было много положительным отзывов, но один человек сбросил мне ссылку на одного человека, который выбирал тоже из двух фирм и выбрал SS-20 :
Отрицательное схождение задних колес имеет вредное влияние на управляемость автомобиля, увеличивается вероятность заносов при поворотах, так как автомобиль получает чрезмерную избыточную поворачиваемость. А при прямолинейном движении, под воздействием неровностей дороги и боковых воздействий, например ветра или при движении по колее, автомобиль требует постоянных подруливаний и становится излишне резким и нестабильным.
Кстати, Впервый на АвтоВАЗе отрицательный развал задних колес стали применять на Калине-спорт с двигателем 1,6. Затем при выпуске Гранты также в балке уже заложен отрицательный развал, ну и сейчас видимо на все калины ставят заднюю балку от гранты и соответственно все калины уже идут с отрицательным развалом.
Ну и решил я купить пластины именно SS-20. Осталось их поставить и оценить =))
Передняя подвеска от Гранты. Часть 3. Установка левого рычага, кронштейна растяжки, снятие стойки
Опять после работы на пару часов заскочил в гараж.
Прикупил накидной ключ FORCE 7592224 F на 22 (лучше брать 22 на 24 т.к. он еще пригодится при откручивании гаек растяжки например) угол 75 градусов (по другому он называется коленчатый). Он отлично подходит для разбора стоек.
Качество правда у FORCE последнее время не очень, но варианта от JONNESWAY не было, а тратить деньги на всякое пластилиновое китайское гуано не вижу смысла — раз купил и при не профессиональном использовании считай вечный инструмент.
Также понадобится рожковый ключ на 9. Пытался сдернуть гайки придерживая ключом на 9 — ни в какую т.к. мелкий ключ плохо держит.
Но как оказалось все намного проще: не придерживая штока стойки откручиваем гайку ключем на 22 до того момента как гайка немного сорвется с места и начнет прокручивать шток, а потом придерживая ключем на 9 шток все довольно легко откручивается.
Обычным накидным ключом на 22 даже не пробуйте открутить на калино опорах только повредите грани гайки.
Далее в тисках собрал рычаг с растяжкой, предварительно промазав все соединения тонким слоем медной смазки.
Кронштейн растяжки сразу затянул с нужным моментом около 160 Нм (согласно мурзилке) т.к. по месту головкой туда не подлезешь, да и не удобно с таким усилием не в тисках тянуть, а вот гайку крепления растяжки к рычагу сильно не затягивал как и болт крепления рычага к кузову — их нужно будет подтянуть по месту когда машина будет стоять на колесах.
Установил рычаг с растяжкой на свое место, тут пришлось немного повозится. Сначала вставил болт крепления рычага к кузову, потом прикрутил кронштейн растяжки (краб), а потом попадал шаровой в крепление к поворотному кулаку. В этом деле очень выручает поворачивать шаровую резиновая киянка.
Далее перешел к самой мякотке — снятию стоек. Сначала ненмого отпустил гайки крепления опоры к стакану. Уже было приготовился мудохаться с болтами крепления стойки к поворотному кулаку, но опять же таки повезло — они хоть и приржавели, но не сильно — с помощью воротка с головкой все пошло, а потом болты разшевелил с обратной стороны ключом.
Накидываем съемник на рулевой наконечник, делаем натяг (тянуть до одури не нужно) далее делаем один-два удара в место сочленения со стойкой и это все дело с характерным «чпоком» вылетает из посадочного места. Кстати съемник желательно подвязать веревкой к чему либо — а то будете его доставать из ямы как я 🙂
Спустя немного времени и матюков стойка была извлечена из своего места. При съеме стойки желательно подложить под поворотный кулак деревяшек чтобы он не ушел с рычагом вниз под своим весом, а также чтобы стойки стабилизатора не была прикручена к рычагу. Также не забываем перед снятием вынуть тормозной шланг из паза стойки.
Вот он стоковый модуль подвески от калины образца 2008 года:
Что характерно, отбойник нормально так застрял в чашке опоры, а когда я его выдернул оттуда он болтался на штоке стойки аки г-но в проруби. Зазор навскидку 4-5 мм по диаметру точно есть.
Ну а потом настало время легкой кунсткамеры что творится внутри стакана:
Стакан наполовину полон грязи:
Поняв что дело пахнет керосином укрыл тормозной диск и все остальное от грязи тряпкой, копнул только по верхах:
Это еще не вся грязь которая выпала — часть осыпалась в яму и стакан я не очистил полностью.
Время подходило к концу, да и после 22:00 в гаражах теперь выключают свет, так что я собрался и потопал домой.