кромка на тормозном диске что делать
Замена передних тормозных колодок и проточка буртиков тормозных дисков своими руками.
Совсем меня не радовало то, как тормозит машина. Остроты тормозов не наблюдалось вообще.
Они были уж слишком валкие и не было информативности. Тачка вроде тормозит, а этого не ощущалось.
Решено было заменить колодки, да и к тому же старые уже почти изжили свое.
Все это дело разбираем.
Достаем старые колодки. Смотрим износ. И понимаем почему было такое плохое торможение.
Внутренняя колодка прижималась не всей площадью. Что это за колодки я не знаю.
Соответственно ставить новые колодки на тормозные диски с подобного рода буртиками смысла не имело.
Да и менять тормозные диски из-за этого глупо, т.к. их толщина в допуске.
Выход из данной ситуации прост.
Берем точильный камень и с его помощью стачиваем злосчастные бурты с тормозных дисков.
Манипуляцию проводим как с внешней, так и с внутренней части диска.
На выходе получаем ровный диск, без каких либо выступающих частей.
После проделанной работы измеряем толщину диска.
У меня она составила около 22 мм. Что является нормой и не требует замены дисков.
Далее берем новые колодки.
Я приобрел фирмы ASIMCO арт № KD 1719. Стоимостью в 676 руб. Внутри даже положили брелок в подарок) Мелочь, а приятно.
Также с данными колодками идут противоскрипные пластины, что тоже плюс. Не у всех именитых производителей они есть в комплекте.
Проведя по колодкам пальцем, оставался черный след, что говорит о том, что колодки мягкие. Присутствие меди на мой взгляд умеренное. Не много не мало.
Зачищаем направляющие пластины.
В прошлом году я делал ревизию суппортов и смазывал направляюшие пальцы смазкой МС 1600. Много о ней негатива, типа сохнет и тому подобное. Спустя год у меня осталась она эластичной и не потеряла своих свойств. Даже цвет не изменился.
Но в этом году решил попробовать новую смазку, предназначенную специально для направляющих, а именно МС 1630.
Она белёсого цвета, или даже прозрачная. Довольно эластичная и не растекается.
Направляющие пластины и их посадочное место обработал медной, высокотемпературной смазкой.
Ну и собираем всё обратно. Думаю, что в тормоза я не полезу ближайшие 2-3 года. Т.к. хонда ездит мало и не принимает участия в кольцевых гонках.
Сувенир нацепил на ключи)
Ревизия тормозных колодок или почему начала появляться борозда на диске
В далеком 2017м были установлены передние тормозные диски Brembo MAX 09.8903.75 + колодки ТИИР-295 и с тех пор в передние тормоза кроме замены тормозных шлангов я не лазил.
При смене колес на летние я заметил что по левой стороне начала появляться ощутимая борозда ниже проточек дисков, но тогда времени не было глянуть что там произошло потому ездило так.
А это получилась такая ситуация что пришлось скинуть передние колеса для некоторых манипуляций и в итоге решил заглянуть в колодки что же там с ними произошло.
Вот левая сторона (красным выделил борозду, на фото плохо заметно, но уже ногтем чувствуется где то в 0.1 мм глубиной)
Вот правая сторона на ней никаких борозд и в помине нет, все красиво.
Раскручиваю один болтик суппорта, откидаю суппорт наверх, снимаю колодки
По внешней колодке видно выступ который сделал борозду, но никаких вкраплений ни грязи ни ржавчины не видно, странно.
По внутренней колодке есть ржавчинка, но все ровно и красиво. Кстати видно следы от грязи которую выталкивали канавки по наружному радиусу.
Проверил состояние с внутренней стороны — все без никаких борозд
Почистил канавки от всякого шлака со внутренней стороны. На полу можно заценить сколько насыпалось кусков «добра»
Кстати вот следы такие на противоскрипной мастике от суппорта
Далее в целях профилактики немного почистил верх и низ скобы по которой ходят колодки
Ну и не придумал ничего лучшего как гравером с абразивной насадкой спилить выступ по внутреннему радиусу колодки.
Почему же начало выжирать борозду на диске я не понял, но есть догадка что в той колодке борщанули со стальной проволокой которую добавляют в состав колодки и видимо она и пожрала немного диск.
Изначально думал что какая то грязь попала или лапоть ржавчины / стружки и ей пропилило борозду, но не тут то было.
Да, можно было бы и так ездить и ничего бы не произошло, но как то не эстетично выглядит пожраный диск) Тем более все манипуляции заняли где то минут 20 с перекурами)
Запчасти
Лада Калина Универсал 2008, двигатель бензиновый 1.6 л., 81 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 30
Прочитал все и никто не написал, что бугорок на колодке образовался из-за того что канавки на дисках короче чем ширина колодки. Канавки на диске «счищают» колодку больше чем ее отсутствие.
Возможно вы правы, но почему тогда на другой стороне такого не наблюдается?
Да, это загадка. Чтобы разобраться, хорошо бы поменять внутреннюю колодку с внешней. В результате остался бы один вариант из двух. Штампованный диск лучше защищает диск от попадания грязи.
Колодки давно притерты и перекинув две местами можно получить не очень хороший эффект недотормаживания одной стороны пока все снова не приработается. Пока что «запил» колодки немного выровнял перепад по диску выглядит это все уже лучше, ну а дальше будет видно, возможно просто сменю колодки, благо ТИИРы стоят весьма демократично.
А смазку для направляек добавил, а противоскрип на скобу намазюкать?
Направляйки не трогал они там были пару лет назад обслужены правильной смазкой TRW PFG 110 и нареканий по подвижности не вызвали)
Противоскрпной смазки у меня не было — просто медной тонким слоем мазнул там где колодка ходит по скобе.
PFG — это хорошо!(альтернатива superfit от Bosh или textar hydra tec). За неимением — медная смазка самое то!
А смазку для направляек добавил, а противоскрип на скобу намазюкать?
Для чего мазать то, что и без смазки хорошо работает, кроме того, завод сам эту пару трения оставляет сухой.
Бытует такая легенда, что надо мазать. По факту хорошо почистить, что бы колодка свободна ходила по скобе достаточно, согласен.
Для чего мазать то, что и без смазки хорошо работает, кроме того, завод сам эту пару трения оставляет сухой.
Иногда эти пары трения создают такой sound design, что сам начинаешь креститься, а люди рядом начинают молиться
Смазка в данном месте притягивает пыль, тише возможно и будет, но будет клинить колодку из-за грязи. Я пробовал, мазал у себя, кроме комка грязи эффекта не получил. А, ну ещё по этой грязи колодку бывало прихватывало, от этого ощущение, что приходилось срывать её при торможении.
Насчёт комка грязи, не могу не согласиться…что есть то есть. В остальном, в корне не согласен. Ну это сугубо личное мнение, которое ни в коем разе не навязываю.
Ради спортивного интереса, проведу сегодня ревизию передних тормозов, гляну как чувствует себя liqui moly после зимы и каковы последствия
У меня был Бош Супершифт (номер длинный, не помню), за 2 месяца там столько мусора прилипло, что колодки почти не двигались. Это был первый и единственный мой опыт, после этого колодки в скобах только на сухую ходят на трёх машинах и описанных выше проблем нет.
К сожалению, данная смазка используется только для направляющих.
Это какая? Супершифт? Не подходит она для направляющих, она на минеральной основе и не с каждым типом эластомеров служит. Ну и на тюбике же написано For brake pad shims only, значит только для торцов колодок.
Для направляющих pfg110.
Сорян), я о этой речь веду…
Образование бороздок, это нормальное явление. То место где колодка уже не прикосается с диском, не рабочая часть, и соответственно не трёт, она и образуется. Борозды на рабочей части диска, чаще всего образуются от попадания туда мелких частиц с дорожного покрытия. Колодку лучше всего выравнять на ровной поверхности, шкуркой. Положил шкурку на поверхность и колодкой по ней трешь. Как показывает статистика левая передняя внутренняя колодка стирается быстрее всех. Связано это с физикой работы тормозной системы, моё мнение. Поэтому ничего страшного в этом нет. Обслуживай во время тормозную систему и все будет хорошо.
Я спецом ставил диски с насечкой чтобы избавится от момента с попаданием абразива с дороги и как показала практика — они реально работают что колодка что диск ровные без канав) А вот там где канавки заканчиваются видимо из-за излишней «твердости» колодки проело борозду
Стоят такие же диски, один в один. Такая же канавка. Колодки вазовские только. А насечки сделаны для лучшего отвоза продуктов износа. Ну а в Вазе ещё и для красоты))
неа. канавки и перфорация- это при нагреве колодок более 200 градусов начинают испаряться клеющие составляющие с колодок. на поверхности диска получается не сухое трение, а с жидкостью. проще- перегрев тормозов и отказ. и для отвода этих испарений с зоны контакта колодок и диска диски делают с перфорацией и насечками.
Бортик на тормозном диске это вовсе не повод его менять. Как точно определить: нужна замена или ещё походят
При замене тормозных колодок или же просто во время сезонно смены колёс, многие водители обращают внимание на состояние тормозных дисков, и некоторые из них, заметив так называемый бортик или выступ по кромке диска, паникуют и сразу бегут за новыми дисками в магазин. И вот наглядный пример того, что вы можете увидеть при рядовом осмотре тормозов своего автомобиля.
выступ на тормозном диске
Могу сказать, что основываясь на многочисленном опыте как на примере своих личных автомобилей, так и тех, которые я разбираю, это вовсе не показатель для замены. Вот, к примеру, на моём Рапиде сейчас довольно-таки сильно чувствуется бортик на диске, хотя пробег всего лишь 45 000 км. Более того, на машинах с пробегами под сотню тысяч наличие такого же бортика не указывает явно на необходимость замены.
этот диск пробежал чуть больше сотни, но менять его ещё рано
Единственный способ определить, пора ли менять диски или нет, это знать две вещи:
К примеру, если говорить о многих отечественных автомобилях, и вентилируемых дисках под 14″ колёсные диски, то заводская толщина составляет 20 мм. А вот максимально допустимый износ до 17,8 мм, то есть как минимум по одному миллиметру с каждой стороны. К слову, даже при бортике в полмиллиметра он будет очень прилично ощущаться пальцем, хотя это будет лишь половина из возможной 100 % выработки.
Поэтому, единственно верный способ произвести замер диска и свериться с данными по минимально допустимой толщине для конкретно вашей модели машины. В большинстве случаев диски защищены специальными пыльниками, поэтому добраться даже штангенциркулем будет проблематично, и скорее всего придётся поднять суппорт, но это тоже проблемы не составит, так как открутить нужно будет всего лишь один болт.
поднимаем суппорт и извлекаем колодки
Затем поднимается суппорт и извлекаются колодки, ну а теперь можно производить замер. Имейте ввиду, что штангенциркулем это сделать не всегда удастся, особенно если износ сильный, поэтому может понадобиться либо специальный штангенциркуль, либо микрометр. Хотя, можно даже с обычным всё провернуть, используя с каждой стороны при замере по одной одинаковой монете, а потом просто вычесть их толщину.
Если же вы не можете найти данных по своему авто о максимальном износе, то рекомендую поискать эту информацию на самом тормозном диске. Нередко её можно найти вот в этом месте:
Тормозной диск от Hyundai — вид сверху
Возможно придётся немного поработать щеткой по металлу, так как диски очень сильно ржавеют, но если реально нужна эта информация, думаю, усилия будут оправданными.
Если материал оказался полезен, обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски каждый день. Спасибо за внимание.
Неполное прилегание колодки к диску
Всем доброго времени суток!
Частенько после замены колодок многие видят на дисках такую картину
Если присмотреться то в глаза бросается блестящий буртик…
Он то и является причиной этой беды
Большинство посмотрит и махнёт рукой, мол притрется. Возможно, на очень мягких колодках…
Колодка ложится на этот бурт и внешний радиус диска.
В месте контакта бурта с колодкой будет локальный перегрев и колодка начнёт рассыпаться.
Колодка будет изнашиваться с перекосом, провоцируя перекос поршня и его заклинивание.
О том как оно будет тормозить думаю догадываетесь.
А еще все эти буртики являются самой первой причиной посторонних звуков при торможении.
Бортики эти могут быть и на диске которому далеко до замены, менять диск ИМХО глупо!
Идеальный вариант будет проточка диска, но не знаю как у вас, у нас эта процедура стартует от 15$ за пару.
(знакомые ПРОВЕРЕННЫЕ токаря есть далеко не у всех, далеко не все могут сделать не хуже чем было… )
Но если вам припёрло срочно поменять колодки и вы видите такой борт на диске то хотя бы обстучите его молотком и слегка шлифаните болгаркой с лепестковым кругом. НЕ КАСАЯСЬ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ КОЛОДКИ!
Лучше немного оставить чем перестараться!
Не забывайте подписаться на мой Instagram — docent_86
PS! Помните, пока Вы думаете нажать на кнопки «Нравится» и «Поделиться» или нет, где-то еще один неуч собирает суппорт на тормозухе и смазывает направляйки графиткой…
Нужно ли протачивать тормозной диск и как это правильно делать
Тормозной диск — одна из «расходных» деталей автомобиля. Из-за неравномерного износа на нем возникают борозды, а из-за перегрева структура металла может измениться или, что хуже, диск деформируется. Некоторые из этих дефектов получится устранить проточкой диска, и таким образом отсрочить замену. Расскажем, когда нужна проточка и как её правильно сделать.
От чего зависит срок службы тормозных дисков
Ресурс конкретного диска на конкретной машине зависит от нескольких факторов:
— качества самого диска, в частности металла, из которого он изготовлен;
— состояния тормозной системы;
— нагрузок на автомобиль — например, если машину эксплуатируют с максимальной загрузкой, то срок службы дисков сокращается, частые энергичные торможения также изнашивают диски быстрее;
— окружающей среды — например, во влажном климате металл корродирует и срок жизни диска сокращается.
Когда возникает необходимость в проточке
Если на педали тормоза или рулевом колесе ощущается биение, ухудшается торможение, а также если при торможении слышны посторонние шумы и вибрации, следует проверить исправность тормозов. Перечисленные признаки могут быть связаны как с тормозными дисками, так и с другими компонентами тормозной системы.
Если на поверхности диска появились задиры и борозды, или если из-за кривизны диска на руле или педали тормоза появились вибрации, проточка диска может вернуть дискам «былой блеск» и выровнять кривизну.
Неравномерный износ тормозного диска. Фото: vGamBIT/Drive2
Борозды на рабочей поверхности не ухудшают торможение, но выглядят неэстетично, особенно если тормозные диски хорошо видны. Проточка устраняет визуальные дефекты: с поверхности дисков резцом снимают слой металла — ровно столько, чтобы срезать неровности.
Что даёт проточка дисков и когда она не нужна
Проточка тормозных дисков позволяет восстановить их геометрию — устранить биение, нивелировать разнотолщинность. Кроме этого, исчезает излишняя шероховатость и замедляется износ колодок. Однако при проточке диск становится тоньше — эта операция не только не возвращает дискам их первоначальный ресурс, а наоборот снижает его.
Проточка — это временная мера. Поставить новые диски проще, и ходить они будут дольше. Но бывает так, что диски на замену не удаётся купить оперативно, либо по финансовым соображениям выгоднее ограничиться проточкой.
Есть ситуации, когда проточка не помогает. Например, когда из-за перегрева структура металла тормозного диска меняется и на диске возникают области с различной твёрдостью. При повышении температуры такие места будут вести себя по-разному. В холодном состоянии диск может не иметь отклонений в геометрии, зато при нагреве его «ведёт». Такого рода проблемы проточка дисков устранить, скорее всего, не сможет.
Для проверки биения диска используют индикатор, установленный на штативе. Фото: TEXTAR
Также надо понимать, что по мере уменьшения толщины диска уменьшается его теплоёмкость и возрастает риск перегрева и диска, и колодок. Из-за этого эффективность торможения может снизиться.
А ещё проточенный тонкий диск уже не такой жёсткий и прочный как новый. Под нагрузкой он может потрескаться или даже разрушиться. Поэтому износ протачиваемого диска должен быть таким, чтобы после проточки его толщина не уменьшилась ниже допустимых значений, установленных заводом-изготовителем автомобиля.
У разных моделей автомобилей допустимые параметры толщины диска свои — их следует искать в руководстве по ремонту для конкретной модели автомобиля
Кроме остаточной толщины диска, необходимо контролировать шероховатость его рабочих поверхностей. После проточки она должна находиться в пределах, указанных производителем. У новых дисков Textar она не более Ra 3,2. Такой допуск на шероховатость помогает колодкам быстро и правильно приработаться. О шероховатости и методах её измерения можно почитать здесь.
Как проточить диск правильно
На практике проточку можно сделать двумя способами — либо прямо на автомобиле, либо на токарном станке. У каждого из этих вариантов есть плюсы и минусы.
В сети можно найти «вредные советы» по проточке дисков в гаражных условиях с помощью различных абразивов — напильников, шлифовальных машин и разных подручных приспособлений. Однако такая обработка способна лишь «навести блеск», в то время как устранить кривизну и торцевое биение такими примитивными методами практически невозможно. Зато усугубить ситуацию — запросто.
Проточку на автомобиле делают при помощи специального станка. Поскольку диск во время этой процедуры стоит на той же ступице, на которой и эксплуатируется, он практически идеально выравнивается относительно оси её вращения.
Установка для проточки дисков на ступице. Источник: «Мостехком»
Но надо помнить, что проточенный таким способом диск скорее всего нельзя будет устанавливать на другую ступицу или менять его положение (поворачивать) относительно ступицы — почти наверняка биение увеличится.
Перед тем, как начать проточку необходимо проверить состояние ступичного подшипника. Нет смысла точить диск, если подшипник люфтит выше нормы. Нелишне также проконтролировать биение самой ступицы — в норме оно не должно превышать 0,03 мм.
Кроме этого, перед проточкой рабочую поверхность ступицы очищают от ржавчины и грязи до металла металлической щеткой, установленной на болгарку или дрель. Ничто не должно мешать прилеганию посадочной плоскости тормозного диска к ступице.
Только после этого устанавливается оборудование для проточки и выполняются все остальные операции.
Процесс проточки диска на ступице с помощью специального оборудования:
Проточка на станке. Сразу заметим, если у вас есть токарный станок, это еще не значит, что получится проточить диск качественно. В этой работе очень много нюансов, поэтому справиться с ней может только квалифицированный токарь. Приёмы проточки у разных специалистов тоже могут быть разными.
Проточка тормозного диска на оправке, которая не предусматривает фиксацию диска через штатные отверстия:
Обратите внимание на то, как диск фиксируется на шпинделе станка. Просто зажать его в патроне недостаточно, так как критически важно обеспечить перпендикулярность посадочной поверхности диска и оси его вращения. Одно из возможных решений — использовать оправку по размерам ступицы. Токарь должен понимать, что «базовой» является посадочная плоскость «диск — ступица» и никакая другая.
1. Проточка в некоторых случаях позволяет продлить срок эксплуатации тормозных дисков, получивших незначительные дефекты. Однако стандартное решение, рекомендуемое автопроизводителем — это замена дисков на новые.
2. Проточка — сложная операция, требующая не только специального оборудования и измерительных инструментов, но и достаточной квалификации исполнителя. Просто продвинутому автолюбителю такая процедура не под силу.
3. В результате проточки параметры тормозного диска — толщина, биение, шероховатость рабочих поверхностей — должны находиться в пределах допусков, предписываемых производителем автомобиля.