креветка амано с икрой что делать
Разведение креветки Амано
В этой статье постараюсь подробно описать весь процесс.
Основные моменты:
Думаю многие аквариумисты знают этих трудяг, и многие задумывались над их разведением с целью поддержания популяции или в коммерческих целях. У некоторых получалось, а некоторые говорили что получалось…..)) Все знают, в чем сложность в разведении Аманок а именно присутствие личиночной стадии, и все знают что личинки развиваются в соленой воде. Собственно и нужно повторить природный цикл развития сего чуда.) Не буду много трепаться а собственно к делу.
Для разведения креветки Амано нам понадобятся:
1. Аквариум на 10 л.
2. Морская соль.
3. Рефрактометр или гигрометр. (лучше и то и другое)
4. Капельница
5. Емкость на 1 л
6. Лампа
7. Обогреватель (опция)
8. Шприц на 5 мл и 20 мл
9. Фонарик
10. Весы граммовые.
11. Компрессор с распылителем.
12. Корм.
13. Градусник (опция)
14. Сами креветки Амано.
Подготовка:
И так Вы заметили в аквариуме креветку которая набрала икру. Берем календарик и отмечаем сие событие красным кружком. У Вас есть приблизительно 25 дней до сброса икры. Как только поставили отметку в календаре начинаем готовить аквариум.
Примечание: У меня самки носят икру 25-27 дней при температуре содержания в 26-28 градусов по Цельсию.
Водоподготовка:
Сброс икры:
Личинка в первые дни жизни
Следующим этапом является сброс икры. По истечении 20 дней внимательно рассмотрите креветку, икра должна заметно посветлеть и на ней будут видны черные точки (глаза будущих личинок). В этот период креветку лучше высадить из общего аквариума в другой где нет рыб и стоит эрлифтный фильтр. В статье М.Норена сделана очень удачная фотография (кому интересно)
Аквариум подготовленный для посадки личинок
Вылов личинок:
Личинки очень малы приблизительно 1,8 мм, плавают головой вниз. Их особенно полезное свойство то что они имеют положительный фототаксис (собираются на свет). Отловить их можно дождавшись темного времени суток опустить черпак в воду и осветить его фонариком, подождать несколько минут и вылить их в подготовленный аквариум с морской водой с соленостью 35 ppt. Личинкам не вредит такой резкий перепад солености.
Примечание: Личинки должны быть перенесены как можно быстрее не позже 6 го дня после вылупления.
Подъем личинки:
Этой личинке 12 дней
Эти уже на последней стадии развития
Кормление:
Для кормления я использовал Mosura Shrimpton. Корм на основе планктона, в виде зеленой пыли. Этот корм очень хорошо себя показал на полном вскармливании аж до стадии метаморфоза. Еще Shrimpton провоцирует зацветание воды, а это критично важно для личинок. Кормить нужно 5-6 раз в сутки. Я брал 1/3 мерной ложки на 2 мл воды, и шприцом вносил понемногу 5 раз в день.
Примечание: Многие источники сообщают об успешном вскармливании на дрожжах. Я этого делать не рекомендую. Дрожжи очень портят воду и личинки не очень хорошо на них растут. Но если Вы все таки решите кормить дрожжами то ни в коем случае не кормите дрожжами типа СафМомнт, подходят для этого только пивные дрожжи.
Примечание: Личинки склонны к поеданию водорослевых обрастаний на стеклах и дне, днем их практически не видно из за этого. Не следует затенять стороны аквариума, так как личинки должны сидеть днем на стенках, а не плавать в толще воды. Личинок так же можно кормить с первого дня посадки.
Уход за аквариумом:
Обслуживать аквариум с маленькими личинками довольно трудно. По этому я бы рекомендовал заливать изначально 6 литров морской воды, первые 12 дней не делать подмены а доливать по немного свежей. После я делал подмены 1 раз в 4 дня по 2 литра следующие 10 дней, после не делал подмен вообще.
Также не рекомендую сифонить дно аквариума, кормление рассчитывайте так что бы минимум корма оставалось на дне.
Примечание:Температура воды в аквариуме должна быть постоянно 24 градуса, хотя личинки переносят от 16 до 35 градусов по Цельсию.
Примечание: После того как сделаете подмену воды осветите емкость со старой водой фонариком и отловите личинок которых засосало во время подмены.
Примечание: Не чистите стенки и дно от водорослевых обрастаний.
Примечание: Располагайте лампу подальше от распылителя, так как из за капель которые на нее попадают лампа покрывается обильным слоем соли.
Контроль солености:
Соленость нужно контролировать каждый день, замеры нужно производить утром и днем. Первые 12 дней соленость должна быть 34ppt-35ppt, потом может колебаться от 30ppt до 35ppt главное не ниже 30ppt.
На аквариуме следует сделать литровые метки и последний литр отметить по 200 мл, так будет легче контролировать количество испаренной воды. У Вас всегда должна быть готова емкость с капельницей и пресной дистиллированной, обратноосмотической, деионизированной водой. Вносить пресную воду в аквариум следует по капле в секунду расположив трубку от капельницы там где находится аэрация.
Внимание: НЕ ДОЛИВАЙТЕ ПРЕСНУЮ ВОДУ ПРОСТО В АКВАРИУМ КРУЖКОЙ ИЛИ ЧЕМ-ЛИБО ДРУГИМ.
При компенсации испаренной воды нужно контролировать соленость что бы не опреснить выше нормы. Рассчитывайте объем доливаемой воды что бы не превышать установленной крайней метки.
Примечание: Личинки могут временно переносить соленость в 38ppt и выше но не могут переносить соленость ниже 30 ppt.
Примечание: Извечный враг в этом деле это бактериальная пленка на поверхности воды. Ее нужно удалять механически, при этом осветив нижнюю часть аквариума фонариком.
Примечание: Если Вы пользуетесь только гигрометром, то перевести плотность воды в процентное соотношение можно здесь
http://www.saltyzoo.com/SaltyCalcs/SgPptConv.php
Стадия метаморфоза:
Примечание: Кормить отсаженных постличинок не нужно, достаточно набрать из аквариума воды и добавить пресной что бы соленость была 25ppt. Так же можно положить веточку мха в воду, креветки охотно на нем сидят.
Примечание: Не сажайте личинок пойманных следующий раз к личинкам которых Вы выловили раньше, так как они закончат стадию метаморфоза позже. Я отлавливал постличинок каждые 2 дня.
Переход на пресную воду:
После того как Вы увидели что постличинки стали прозрачные можно начинать переводить их на пресную воду. Каждый день можно доливать 50% пресной воды из аквариума где будут жить креветки. Как только Вы нальете пресной воды поднесите емкость на свет и Вы увидите как креветки мечутся в разные стороны, это природный инстинкт миграции и они успокоятся через некоторое время. Через 5 дней я выпускал креветят уже в подготовленный аквариум с пресной водой.
Вот в принципе и весь процесс.
Креветка амано с икрой что делать
Через несколько дней после того, как дело сделано, в яйцевые сумки опускается икра, имеющая тёмно-зелёный цвет. В одной кладке у креветки может быть до 1000 и более икринок, которую она будет вынашивать 4-5 недель. В это время самки, и без того «скрытного» поведения, очень пугливы и осторожны, почти всё время прячутся среди растений. В первую же неделю после обнаружения на брюшке креветки икры аквариумисту следует подключаться к делу. Именно сейчас необходимо пересадить креветку в отдельный, небольшого литража аквариум, где она будет вынашивать свою беременность.
Зачем пересаживать? Затем, что личинки аманок в первые дни после рождения должны попасть в солоноватую воду, а отлавливать их из общего аквариума сложнее, чем из отдельного аквариума отсадить родившую самку опять в общий аквариум. Тем более необходимо это сделать, если в аквариуме с креветками живут рыбы или раки, которые могут потрапезничать малышнёй.
Почему сейчас? Потому что позже из-за стресса во время пересадки она может попросту сбросить икру.
Как сделать это мягко и аккуратно? Пересаживать креветку лучше в тёмное время суток, маня её в угол аквариума светом фонарика. Дело в том, что аманки фототаксичны, то есть реагируют на свет и движутся в его сторону. Сачок должен быть мелкопористым, из мягкой ткани во избежание травмирования.
Если не удалось пересадить самку в отдельный аквариум на первой неделе беременности, то тогда лучше уже ждать появления на свет личинок. Их можно будет выловить, используя тот же фонарик ночью, спринцовкой и переместить в отдельный аквариум-«ясли».
Разведение креветки амано поставлено на поток
Я постараюсь максимально подробно описать отработанную технологию размножения креветки амано (Caridina multidentata или Caridina japonica). Рассказ будет включать экскурсию на маленькую домашнюю ферму.
Бывают люди «не в теме», поэтому, да простят меня знатоки, для начала придётся кратко описать цикл размножения креветки. Готовая к оплодотворению самка выпускает в воду феромоны для привлечения самцов. Признак – истерические гонки самцов по аквариуму в поисках самки. Довольно быстро после оплодотворения самка откладывает порцию икры на брюшные ножки. Инкубация длится 3-5 недель. В отличие от таких креветок, как Neokaridina heteropoda или Caridina cantonensis, у которых из яйца выходят креветки финишной стадии, просто маленькие, креветка амано вылупляется личинкой (мизидная стадия). Креветки живут в речках и ручьях, впадающих в море. Личинки скатываются в солёные воды и там живут 3-6 недель, фильтруя планктонные одноклеточные водоросли, проходя несколько стадий развития вплоть до последней. Мальки (готовые креветки) поднимаются в пресные воды, где им предстоит прожить всю оставшуюся жизнь. Половая зрелость наступает приблизительно через 6 месяцев от вылупления. Главная технологическая трудность разведения – обеспечение личинкам «моря» с адекватным кормом. К сожалению, есть ещё и ворох неглавных причин для неудачи.
Если придерживаться хронологического принципа чередования тем, то начинать надо с жизни производителей. Итак, у меня для них отведён 40-литровик, в котором постоянно обитает около 20 самок и около 3 самцов. Поскольку аманок у меня много, я не вожусь с отсаживанием самок с икрой из общего аквариума в небольшое узилище. В 40-литровике нет грунта. Это принципиальный момент, так как лично мне не удалось добиться нормальной инкубации икры в грунтовых аквариумах: икра постепенно осыпалась. В худшем случае за неделю от кладки не оставалось ничего. В лучшем – к концу инкубации выходило около сотни личинок, хотя изначально кладка состоит из 500-1000 икринок. Если кто-то вам скажет, что у него в аквариуме с грунтом аманки нормально беременеют, уточните, видит ли он массовый выход личинок. Если да, то есть смысл уточнять остальные подробности содержания. Плохая инкубация – больная тема. Призываю делиться опытом тех, кто снимает урожай личинок, а не просто смотрит со стороны.
В аквариуме стоит эрлифтный фильтр плюс отдельный аэратор. Много растений и коряг. Коряги не лучшие в смысле твёрдости. Креветки их методично обгрызают. Другая еда – какие-нибудь гранулы для креветок и живой мотыль. Подмена воды довольно интенсивная: почти 100% раз в неделю или 50% два раза в неделю с полным отсифониванием донных отложений. При оценке окисляемости воды (тест с помощью марганцовки) результат обычно выглядит худшим по всем моим аквариумам. Видимо, сказываются трухлявые коряги. Но инкубация проходит нормально и не видно признаков неблагополучия типа пятен цианобактерий. Это свидетельствует о том, что не следует безоговорочно бояться органики в воде. Температура в зависимости от сезона 22-26 гр. Вода отстоенная водопроводная KH 9-12. Свет 30 светодиодных ватт.
Икринки развиваются с разной скоростью. Ясное дело, что в кладке крайним достаётся больше кислорода. Личинки начинают появляться начиная с 3-й недели инкубации по 5-10 штук в сутки с одной кладки. В норме к некоторому моменту большая часть дружно отправляется в плавание. Часто, но не всегда, много личинок выходит после подмены воды. Это естественно: ведь в природе можно быстрее оказаться в море, если выйти после дождей. Но иногда выход личинок провоцируется самкой, а именно её линькой. Кое-кто практикует отсадку самки из общего аквариума после 3-х недель инкубации. Обычно сразу после этого из-за смены воды около половины кладки отправляется в плавание, а остальные помаленьку подтягиваются 1-2 недели. На мой взгляд, такая ситуация менее удобна, чем один массовый выход. С пересадкой личинок в солёную воду лучше не тянуть. Приходится читать, что личинки могут ждать в пресной воде неделю. Мне кажется, что срок сильно преувеличен.
Некоторые аквариумисты не доверяют своим способностям в отлове личинок, поэтому держат инкубирующую самку отдельно до выхода личинок, потом удаляют её и солят воду. Мне кажется это слишком хлопотным. Малютки на всех личиночных стадиях стремятся к свету. Выманить их небольшим фонариком в угол аквариума и отсифонить проще простого. Лично я совсем облегчаю себе эту операцию специальной ловушкой.
Опознание личинок. Если не вооружаться лупой, то они кажутся чёрточками длиной около 1.8 мм, утолщёнными с одного конца. Тонкий (хвостовой конец) обычно направлен к свету. Движения – сочетание плавного перемещения и скачков. Я регулярно проверяю их наличие в аквариуме с производителями. Когда количество заметно увеличивается, начинаю собирать. Описанный выше способ сбора позволяет сколько угодно раз добавлять порции личинок в морской аквариум. Но дольше недели собирать в одно «море» не стоит, ведь разброс в степени развития мелюзги неудобен.
Обсудим «морскую» воду. Рекомендуемая солёность 30-35 ppt (грубо говоря, г/л). Больше 40 ppt личинки не выдерживают. Я начинаю с 32 ppt. Лучше меньше «океанических» 35-ти, так как легко замешкаться с компенсацией высыхания воды.
Просто пищевая соль или соль для морских ванн гарантирует неудачу. Обычно фирменные смеси для морских аквариумов не дают осечки, но редко случались конфузы у меня и друзей. Поэтому я не рискну рекомендовать конкретную марку.
Не слушайте тех, рассказывает о необходимости подготовки «моря» заранее. Если соль растворена, то вода готова.
Мне нравится рефрактометр в деле измерения солёности, ну а те, кто не имеет приборов такого назначения, должны следить за уровнем воды в «море» по маркёру на стенке и избегать разбрызгивания воды из-за аэрации.
Некоторые педанты замешивают море на осмосе. Это хорошо только тем, что на стенках аквариума меньше оседает извести. Осадить известь из водопроводной воды можно просто засолив «море» заранее. Ну а если поленился, то потом – скребок в помощь. Если нет особых соображений, то я использую старую воду из пресноводного аквариума, которая содержит удобрения для морского фитопланктона, который будет героем следующей темы.
Пожалуй, корм – главная составляющая успеха. Тут два принципиальных пути. Первый – использование специальных кормов калибра около 15 мкм. Я никогда так не делал, но знаю успешно идущих по этому пути. Плюс искусственного корма – можно начать кампанию когда угодно без долгой подготовки. Минус – необходимость аккуратного дозирования корма и частого обновления воды с расходом недешёвой соли. Не имея опыта, не буду давать советы.
Второй путь (которого я придерживаюсь) – живой солоноводный фитопланктон. Достаточно однократного заселение аквариума, а дальше он быстро размножается. Риск порчи воды минимальный, но и совсем не менять воду рискованно. Может получиться, что корм размножится в удобренной воде до состояния, близкого к помойке. Он ведь живой и тоже выделяет продукты метаболизма. Минус живого корма – необходимость заранее беспокоиться о его наличии. Но у меня процесс постоянный и излишки фитопланктона приходится утилизировать через выкармливания артемии для рыбок. Даже просто добавление зелени в барботируемую воду с яйцами даёт возможность дольше ждать выхода науплиусов без риска истощения оных.
Трудно сказать, какой из двух путей сейчас более популярный. Мне кажется, что живой корм был дискредитирован из-за случайности успеха. Фитопланктон получался диким способом и видовой состав не мог быть стабильным, а на корм личинкам креветок годится далеко не всё. Можно считать простой удачей, что после затяжных фиаско ко мне в руки попала культура солоноводного жгутиконосца tetraselmis. Это родовое название, а конкретный вид под вопросом. Возможно, я первый, кто убедился на опыте в чрезвычайном удобстве его использования для выкармливания личинок креветок. Кроме того, что он просто съедобен, преимущества следующие: он быстро размножается в удобренной воде (как правило, быстрее, чем съедается) и сравнительно просто отделяется от планктона других видов. Последнее чрезвычайно важно, так как избежать занесения ненужных видов можно только через поддержку стерильности, что дорого и хлопотно.
Если повезёт, можно сепарировать делящиеся клетки отстаиванием. Бывает, что после «жирной» жизни в течение около 10 часов при достатке питания и света клетки тетраселмиса синхронно переходят к делению и оседают на дно. В этом есть что-то мистическое: скажем, в солнечный день на окне в 16-00 вода ещё зелёная, а в 17-00 она уже просветлевшая. Но предварительно дно должно быть освобождено от осадка, состоящего в основном из мёртвого тетраселмиса, сорного фитопланктона, сцементированного минеральными кристалликами.
Контроль видового состава фитопланктона. Если вода перемешивается не очень активно, то для невооружённого глаза тетраселмис выдаёт себя неоднородностью мути, так как он имеет таинственную склонность кучковаться. Но для надёжного контроля состава фитопланктона необходим микроскоп увеличением 200-300 крат. Хорошо, если мы видим в окуляр подвижные продолговатые зелёные лепёшки длиной около 15 мкм со жгутиками-щетинками. Желательно, чтобы поменьше было сорняка в виде зелёных шариков диаметром около 2 мкм. Если велик процент неподвижного тетраселмиса, то надо освежить культуру: собрать подвижные клетки описанным выше способом и влить их в новую воду.
В научной литературе описываются способы перевода тетраселмиса в спящее состояние (высушивание или замораживание), но лично я окончательно это не проверил. Могу сказать, что неделю культура остаётся живой в заполненной наполовину таре в холодильнике и даже в дороге. Я не раз отправлял бутылочки почтой.
Возможно, вы замечали в форумных разговорах на тему фитопланктона боязнь некого таинственного зоопланктона. Обычно имеется в виду солоноводная коловратка. Эта быстроразмножающаяся тварь способна почти полностью освобождать воду от фитопланктона, сама же на корм даже крупным личинкам креветок не годится. Занесение коловраток (с яйцами артемии или другим морским мусором) вынуждает сворачивать работу на время тщательной дезинфекции и карантина. Скорее всего, из-за коловратки вода настоящего моря не годится. Для острастки привожу фото личинки амано длиной около 4 мм, плавающей среди тучи коловраток.
Переходим к содержанию личинок. Сколько вносить тетраселмиса при запуске новой партии? Я начинаю с 3 л воды такой мутности, что через 5-10 см на просвет возможно различать личинок. Независимо от количества личинок – с одной или четырёх кладок – достаточно подсветки одним светодиодным ваттом, чтобы мутность только усиливалась. Естественно, если «море» не на осмосе, а на отработанной аквариумной воде.
Напротив аквариума с производителями стоит стол, уставленный 10-литровыми аквариумами с «морем». Одна партия формируется из 2-4 кладок икры. Температура 22-26. Аэрация производится через вытянутые на огне капроновые трубочки от шариковой авторучки. Почему я не использую керамические распылители – об этом дальше. Диаметр сопла – от трети до половины мм. Слишком тонкое отверстие может зарасти и заткнуться. Освещение небольшим светодиодным фонариком подаётся сбоку подальше от пузырьков. Допустима подача света снизу: личинки толкутся на освещённом участке дна и не дают ему зарасти. Мощность света: начинаю с одного светодиодного ватта, кончаю четырьмя.
Как учил нас Майк Норрен, свет держу круглосуточно, хотя в полной мере не уверен в необходимости. Опыт с «ночью» я делал и вроде бы получил подтверждение необходимости круглосуточного освещения, но требуется перепроверка. Простое соображение: фотосинтезирующий планктон на свету поставляет кислород, а при высокой плотности посадки (как у меня) это серьёзный плюс.
Интенсивность аэрации регулируется так, чтобы большая часть личинок вертелась у света, а не моталась по всему объёму. Первые дни картина благостная и скучная. В дальнейшем появляется проблема. Вода приобретает такое свойство, что личинки прилипают к поверхности. Как ни старайся развести свет и аэрацию, но мельчайшие пузырьки достигают любой точки объёма, налипают на личинок, поднимают их наверх, где они прилипают к поверхности, не в силах самостоятельно оторваться. Частая подмена воды облегчает ситуацию, но это дорого обходится. У меня наготове ситечко, которым я топлю бедолаг. Но есть радикальное средство, требующее немного рукоделия. Цель – отделить пузырьки от личинок. Идея пришла от эрлифтного фильтра. Представим себе, что губка заменена перфорированным стаканом, затянутым сеткой. Выход трубы находится вблизи поверхности воды, поэтому пузырьки не долетают до дна, где они могут прилипнуть к личинкам. Теоретически можно приспособить аэрлифтные фильтры такого типа.
Разумеется, поначалу сетка должна быть очень частой. Я использую, опять же, мембраны для диффузора CO2, которые легко забиваются. За неделю личинки подрастают и можно тогда использовать сетку из косыночной ткани. Она даже в заросшем состоянии легко пропускает воду. Мальки креветок пронырливее личинок и частенько лезут внутрь трубки навстречу пузырькам. Чтобы воспрепятствовать этому, я стараюсь держать выход трубы чуть выше поверхности воды.
Возможно, партию личинок можно провести без подмены воды, но обычно я один раз доливаю и потом хотя бы раз делаю подмену половины воды. При подмене стараюсь избежать скачка солёности, особенно в минус. Иногда из слитой воды выделяю побольше тетраселмиса и возвращаю его обратно в аквариум. Признаки, что пора подменить или заменить воду: появление слишком заметного запаха (много мёртвого тетраселмиса), бледный цвет воды (истощились удобрения), голубой цвет воды (вместо тетраселмиса превалируют малокалиберные бесполезные виды фитопланктона), трупики личинок.
Замечено, что при меньшей плотности посадки развитие идёт быстрее. Я закладываю партии приблизительно раз в неделю. На партию приходится 2-4 кладки икры. Сначала объём 3 л, потом увеличиваю до 10 л. Это весьма густая посадка. Порой личинки успевают осветлить воду. Тогда приходится добавлять тетраселмис из других мест.
Вот личинки недельного возраста:
В среднем первых мальков длиной 6 мм можно наблюдать после 3-х недель солёной жизни. Мальки кардинально отличаются поведением от личинок. Личинки, даже если сидят на дне, то скорее лежат – такие уж у них ножки. Мальки именно сидят, как положено ракам и насекомым. Личинки плавают в любом направлении, мальки – только вперёд. Сначала малёк окрашен, как личинка, в кирпичный цвет, потом становится совсем прозрачным.
Природа зовёт мальков в пресные воды. При чувствительном изменении обстановки, особенно солёности воды, в них просыпается кочевой инстинкт с бестолковыми метаниями по аквариуму. Пионеры в деле разведения аманок пустили чисто умозрительное мнение, что мальков надо поскорее переселять в пресную воду. Некоторые энтузиасты гоняются за мальками со шприцами. Однажды у меня случилась партия с широким разбросом степени развития креветок. Я решил выяснить, как долго будут терпеть солёную воду передовики. Они доросли до 13 мм и явно не испытывали дискомфорта. Это весьма приятное обстоятельство, позволяющее ждать, пока почти все не станут мальками. Теперь меня не волнует, что мальки сидят с личинками:
Проверено, что в партии всегда малый процент сильно отстаёт от остальных и в личиночной, и в мальковой жизни. Поэтому разумно смириться, что в результате опреснения отстающие погибнут. Как проверенный вариант, можно сначала плавно уменьшить солёность в два раза и ждать завершения трансформации личинок. Но никогда не спешите с опреснением, так как личинки только близко к финишу развития более-менее переносят снижение солёности. На более ранних этапах падёж от снижения солёности почти полный. Если нечаянно допущено превышение солёности свыше 35 из-за высыхания, возврат к оптимальной солёности надо делать очень медленно.
Ну что же, вот прошло около 6-ти недель солёной жизни. У фонарика толкутся 50-100 личинок, а по всему объёму бегают мальки. Я отсифониваю через сетку большую часть воды, оставив 2 см. По доброте своей, специальным сачком для мелюзги эвакуирую отстающих личинок в партию помоложе. Как быстро опреснять? Сам я не пытался нащупать допустимую максимальную скорость. Просто не было нужды в спешке. Приходилось читать, что мальки переносят моментальное перемещение в пресную воду. Но любой креветковод знает принцип: меняй параметры плавно – не ошибёшься. Обычно так я и делаю, ведь мальки, заметившие пресную струю, бросаются на поиски выхода из моря. Зачем лишняя суета? Пусть смирно кушают. Кочевой инстинкт может сослужить дурную службу. Бывало, что особо настырные залезали в трубку капельницы, когда конец её достигал воды. А как-то раз мальки массово погибли, набившись в щель между стенкой аквариума и воздушной трубкой, устремляясь вверх по стенке на струйку пресной воды. Поэтому я капаю пресную воду подальше от стенок.
За время существования «моря» аквариум накапливает на дне и стенках еду для мальков. Поэтому я практикую выдержку их в той же ёмкости с осадком после снижения солёности в 2-4 раза. Почему не при полной солёности? Просто хочется освежить хоть немного жизненное пространство, не тратя соль. Получается ещё море в том смысле, что солоноводная микрофлора остаётся жива. Она более-менее справляется с утилизацией отходов жизнедеятельности мальков. Они что-то соскребают со стенок и дна, исправно пополняя объём эксрементами.
Прошу простить, но не могу внятно сказать, как долго можно их так держать. Когда-то внутренний голос подсказывает, что мальки давно перерабатывают то, что уже не раз съели. Дальше я опресняю быстро: несколько раз отсифониваю большую часть воды и восполняю пресной.
Если планируется выдержка мальков в воде пониженной солёности, то снижать надо плавно. Иначе одноклеточная мелюзга раздуется из-за осмотических сил и лопнет.
Если есть большой действующий аквариум, готовый принять мальков, то это счастье. Там можно надолго оставить их без опёки: хватает естественного корма. А вот выкармливать тысячное стадо в 20-30-ти литрах весьма геморройно. У аманок стратегия развития тресковая: выпустить мелких, но много. Это не то, что постепенно прибывающее пополнение вишен или кристаллов. Главное – не экономить воду. Отравление отходами жизнедеятельности и оставшимся кормом может наступить внезапно. Тогда даже срочное освежение после первого трупика не спасает от появления новых трупов. Отравление имеет пролонгированное действие. Аэрацию следует подстраховать от перебоев электроснабжения. Для простоты удаления экскрементов грунт нежелателен. Коряги и растительность должны легко убираться для освобождения дна.
Насчёт корма скажу просто: всё может надоесть. Три дня что-то ели, а на четвёртый нос воротят. Надо запасаться помаленьку несколькими кормами и пробовать. Более-менее стабилен спрос на мороженую крапиву и обрастания со стенок (если помочь креветкам скребком). Иногда надо добавлять животный корм – декапсулированные яйца артемии, мелкого мотыля.