коронация деревьев что это такое
Кронирование деревьев: особенности, требования и нормы
За уникальные свойства деревья называют легкими планеты. В городах их сажают для очищения воздуха и используют в качестве элементов ландшафтного дизайна. В садах выращивают плодовые деревья самых разных видов. Высаживают тополя, ели и клены и вдоль автомагистралей и железных дорог. Разумеется, посадить дерево в саду, парке или сквере мало. За ним в последующем нужно еще и ухаживать. К примеру, обязательно следует делать кронирование деревьев. Причем проводить эту процедуру нужно правильно.
Основные цели и особенности обрезки в городе
Кронирование и удаление деревьев — процедура, в городах необходимая обычно в следующих случаях :
при возникновении опасности падения из-за ветров;
при примыкании веток к линиям и объектам коммуникаций;
при угрозе обламывания веток;
при слишком низком нависании веток над тротуарами или дорогами.
Если, к примеру, у вас во дворе возникла необходимость в кронировании деревьев, заявление стоит написать в домоуправление. Инженеры ответственной за состояние вверенной придомовой территории компании обязаны связаться с фирмой, специализирующейся на обрезке деревьев для выполнения необходимых в данном конкретном случае мероприятий.
Собственно, сами эти организации разрешение на кронирование деревьев должны оформлять в администрации города. Получить порубочный билет можно, к примеру, в департаменте природопользования. Такой же документ должны оформлять и сторонние организации в том случае, если они решили сделать самостоятельную обрезку на принадлежащей им территории, находящейся в городской черте.
Наказание за незаконное кронирование
Самостоятельно, без разрешения администрации, делать глубокую обрезку деревьев, растущих в городе, таким образом, нельзя ни организациям, ни физическим лицам. Наказанием за самовольное кронирование обычно является довольно-таки крупный штраф. Размеры его зависят от данного конкретного региона. Допускает закон за самовольную срубку деревьев в некоторых случаях даже и уголовную ответственность.
Кронирование на загородных участках
В садах плодовые деревья обрезают чаще всего при необходимости:
Удаляются при кронировании в основном лишь очень старые или больные ветки. Это позволяет дать доступ свету к здоровым побегам, улучшить внутреннюю вентиляцию. В результате плодовые деревья начинают давать большие урожаи и меньше болеют. Часто кронирование включает и такую процедуру, как удаление с веток и стволов растений-паразитов.
В ландшафтном дизайне обрезку производят для придания дереву необходимой формы. Технологически этот вид кронирования является самым сложным.
Преимущества
В садах кронирование, таким образом, позволяет повысить урожайность деревьев. Польза же этой процедуры в городах заключается в:
повышении уровня проходимости пешеходных зон;
улучшении видимости вывесок, дорожных знаков, табличек;
снижении риска повреждения стволов при сильном ветре;
создании оптимальных условий для развития декоративных растений под деревьями.
Что можно обрезать
Производить кронирование можно, конечно же, далеко не во всех случаях. Не все деревья хорошо переносят эту процедуру. Исключение в данном случае составляют в основном лишь садовые культуры. Обрезать допускается практически все плодовые деревья.
Из обычных кронирование хорошо переносят:
У таких деревьев крону зачастую срезают даже и полностью. Через некоторое время их стволы выпускают множество новых веток. Очень плохо же на обрезку реагируют, к примеру, березы, сосны и дубы. Кронировать эти деревья допускается только в случае крайней необходимости. При этом при обрезке положено удалять минимальное количество веток. Из-за кронирования береза, сосна или дуб могут даже погибнуть.
Нормы кронирования
Конечно же, при выполнении глубокой обрезки деревьев садоводы и работники коммунальных служб должны соблюдать некоторые правила. Так, к примеру, с плохо переносящих кронирование деревьев допускается срезать за один раз не более 1-2 скелетных ветвей. Иногда обрезку таких растений проводят и немного по другой, также щадящей технологии. В этом случае все крупные ветки дерева срезаются наполовину. Этот прием иногда может даже пойти на пользу тяжелокронируемому дереву. Дело в том, что он обычно приводит к утолщению ствола.
При проведении кронирования сосен, берез и дубов желательно использовать садовый вар или любые другие подобные замазки. Применение подобных средств предотвращает развитие заболеваний у дерева. При обрезке легко переносящих эту процедуру растений садовый вар, наоборот, обычно не используется.
Особенности кронирование деревьев имеет также следующие:
Горизонтальные ветви должны срезаться перпендикулярно земле. Иначе на спиле в последующем будут скапливаться снег и вода. А это, в свою очередь, может привести к подгниванию.
Вертикальные ветви спиливают по той же причине под острым углом (примерно в 45 градусов).
Техника безопасности
Вот такие вот и предусмотрены для кронирования деревьев нормы. Требования безопасности при выполнении глубокой обрезки, конечно же, также нужно соблюдать. При кронировании садоводы или работники коммунальных хозяйств должны следовать таким рекомендациям:
Крупные скелетные ветви спиливают в два этапа. Сначала делают разгрузочную срезку. Для этого спиливают кусок ветки на расстоянии в 20-50 см от намеченного места среза. Затем удаляют оставшуюся часть.
При срезке сначала делают пропил снизу на 20-30 % толщины ветки. Далее выполняют окончательный верхний надрез.
При срезке веток, а в особенности больших, следует следить за тем, чтобы под деревом не находились люди, домашние животные, автомобили и т. д.
Находиться ниже ветки при ее срезке не допускается.
Сроки кронирования
Конечно же, обрезку деревьев следует проводить вовремя. Сроки этой операции для каждого конкретного вида деревьев зависят от интенсивности нарастания у них новых веток. Так, к примеру, ели и туи обрезать приходится очень редко. С плодовыми же деревьями эту процедуру производят практически ежегодно.
Что касается времени года, то в городах кронирование хорошо переносящих данную операцию деревьев допускается выполнять когда угодно. Дубы же, березы и сосны обычно обрезают только осенью. Также кронирование деревьев этой разновидности разрешается производить в конце зимы. В обоих этих случаях до весны спилы успевают подсохнуть. В результате деревья переносят кронирование легче.
Садовые культуры обрезают обычно весной — в середине марта. В это время сокодвижение в плодовых деревьях еще не началось и процедура удаления ненужных ветвей не наносит им никакого вреда.
Кронирование в ландшафтном дизайне: особенности
Обрезка деревьев с целью придания участку красивого и аккуратного вида может проводиться как весной, так и летом. В данном случае все также зависит от активности роста ветвей декоративных культур. Собственно, само кронирование деревьев в ландшафтном дизайне — процедура очень сложная, требующая в том числе и наличия художественного вкуса. Технологии обрезки деревьев для украшения участков могут применяться разные:
«Живая скульптура». В этом случае кроне путем обрезки придается вид какого-либо животного, пня-лесовичка или, к примеру, какого-нибудь древнего идола. В особенности часто этот вид обрезки применяется для таких деревьев, как туя, граб, тис.
Обе описанные выше технологии позволяют получить в конечном итоге деревья с красивой необычной кроной. Но иногда в ландшафтном дизайне может применяться и простая разреженно-ярусная технология кронирования. Используется она чаще всего в городских парках. С использование такой технологии получить деревья очень уж оригинальной формы нельзя. Но при этом она позволяет придать посадкам максимально аккуратный вид и одновременно снизить заболеваемость растений.
Кронирование и обрезка деревьев: разреженно-ярусная технология
Такая технология в городах применяется очень часто. Используют ее и для обрезки деревьев вдоль автомагистралей, на территориях домов отдыха, профилакториев и т. д. Очень часто подобным образом производят кронирование и на озелененных территориях различных организаций, расположенных в городской черте.
Обрезка деревьев: 7 правил формирования кроны
Кронирование деревьев заключается в обрезке кроны для оздоровления или в декоративных целях. Благодаря процедуре снижается вероятность падения растений, улучшается их приживаемость, происходит комплексное оздоровление древесины.
Виды кронирования
Обрезку растений желательно проводить каждый год. Лучшее время для этого – начало весны или поздняя осень, когда сокодвижение минимально. Хвойные представители флоры гораздо реже нуждаются в обрезке.
Своевременное кронирование деревьев позволяет сохранить большую часть здоровой кроны
Места срезов должны быть ровными. Их не обрабатывают садовым варом или другим веществом во избежание загнивания.
Последнюю разновидность обрезки арбористы не рекомендуют проводить, но при запущенных заболеваниях она необходима.
Способы обрезки кроны
При неправильном проведении процедуры повреждается крона дерева, ухудшается его состояние.
Нельзя обрезать зрелый дуб, берёзу, лиственницу и сосну, так как деревья погибнут. Процедура подходит для растений, дающих сильную поросль от пня.
Как правильно проводить обрезку садовых культур
В зависимости от целей, выделяют несколько видов обрезки садовых культур.
Обрезка деревьев и кустарников необходима для здорового роста
Обрезка кустов и деревьев сродни хирургической операции, поэтому производить её необходимо остро заточенным инструментом, а на срезы наносить стимуляторы роста для заживления, либо «запечатывать» их садовым варом или краской.
К косточковым плодовым деревьям типа яблони и груши применима вот такая классификация.
Определите состояние своего дерева
Когда проводят обрезку деревьев и кустарников
Обрезку деревьев проводят в разное время, в зависимости от ее цели:
Своевременно и правильно выполненная обрезка — залог здорового роста и развития растения, пышного цветения и хорошего урожая.
Если регулярно не укорачивать побеги, то ветки вырастут длинными и голенастыми, плоды начнут образовываться только на концах, а центр останется оголённым. Загущенная крона – это также и рассадник болезнетворных бактерий, грибов и вредных насекомых, так как проветриванию и проникновению солнечных лучей препятствуют ветки. Чтобы деревья радовали плодами, крона должна получать много света.
Обрезка деревьев происходит ранней весной до того, как начнётся сокодвижение
Обрезка деревьев: техника
Срез на почку делают при укорачивании молодых, однолетних веток. Срезают под уклоном в 45 градусов, при этом верхний и нижний срезы находятся на расстоянии не меньше, чем в 2 мм. Укорачивать слишком коротко или длинно нельзя – побег либо засохнет, либо будет слабым, эффекта от такой обрезки нет. (см. схему 1)
Срез на кольцо выполняют на побеги и мелкие ветви, когда хотят полностью убрать. Кольцо – это складка соединения ветви со стволом. Срезают ненужный отросток по наружной верхушке. При такой срезке не оставляют пеньков или не заглубляют ниже кольца. (см. схему 2)
Срез ветвей, находящихся под острым углом или толстых по ширине. Такие ветви удаляют поэтапно: сначала убирают чуть выше планируемого места, а затем подправляют до нужного размера. Если не соблюдать этот принцип, то при выпиливании ветка может надломиться прямо по стволу, а это уже серьёзное повреждение самого дерева. (см. схему 3)
Срез на перевод применяют, когда хотят изменить направление роста отдельных ветвей. Такой обрезкой омолаживают или ограничивают размер дерева. Выполняют срез с наклоном в 30 градусов в противоположную от ветки сторону. В дальнейшем сильные приросты дают хорошие плоды. (см. схему 4)
При обрезке деревьев под кольцо пеньков не оставляют
Обрезка деревьев: основные правила
Правило 1. Схема
Прежде чем начать обрезку деревьев, надо составить схему того, как это сделать. Здесь нет места спешной работе – к каждой ветви надо подойти с тщательностью; если процесс затянется – ничего страшного, его можно отложить на следующий день и продолжить. Главный постулат: не навреди дереву! Иногда прореживая крону, стоит присмотреться: не стоит срезать ветку полностью, нужно лишь направить её в другую сторону. Нельзя сильно обрезать деревья – это уменьшает их сопротивляемость к суровым условиям.
Правило 2. Инструменты
Садовые инструменты перед процессом необходимо проверить на наличие грязи, ржавчины и затупленных концов
Правило 3. Реакция на подрезку
Стоит помнить про реакцию деревьев на обрезку. Любая ветка после укорачивания растёт сильнее. Поэтому подрезать побег стоит лишь на треть его длины. Если подрезать на четверть, то хорошего роста не будет. Если уменьшить на чуть-чуть, то на конце ветки образуется метёлка. Укорачивание наполовину даёт много сильных разветвлений. Вообще стоит придерживаться правила: лучше срезать одну толстую ветку с разными побегами, чем много мелких. Так растению проще адаптироваться после нанесения раны. В любом случае обрезку деревьев придётся делать ежегодно.
Правило 4. Прореживание
Надо соблюдать принцип соподчинения как в кроне, так и в каждом ответвлении. Одна ветка будет главной, остальные не должны перегонять в росте. Важную роль играет прореживание. Оно улучшает освещённость, удаляет ветви, мешающие и трущие друг друга; убирает побеги, растущие внутрь кроны или сильно вверх. Важно прореживать конкретно верхнюю часть дерева. Прикорневую поросль убирают в течение всего сезона.
Иногда лучше срезать одну большую ветку, чем несколько мелких
Правило 5. Секрет роста
Чем ниже побег, тем он медленнее растёт; чем больше устремлён наверх, тем сильнее его рост. Поэтому опытные садоводы пользуются следующим приёмом: если нужно усилить рост ветки, её приподнимают или подвязывают повыше; нужно ослабить – отгибают вниз. Чем ниже опущена ветка, тем быстрее на ней завяжутся плоды. Этим способом часто пользуются, когда дерево по каким-то причинам не плодоносит. Но стоит помнить, что такие ветви быстрее отмирают, так как получают меньше питания.
Правило 6. Пинцировка
Иногда можно обойтись и без радикальной обрезки. Можно пользоваться способом пинцировки или прищипывания. Этим приёмом воздействуют не только на крону, но и на жизнедеятельность дерева в целом. На самом кончике любого побега есть верхушка из мелких листочков – это точка, откуда развёртываются новые листья и идёт рост побега. Любую эту верхушечку просто прищипывают ногтями. Так можно делать всё лето и с разными целями – регулировать соподчинение, задерживать рост сильной ветки, дерево закончило рост и приступило к подготовке на зиму.
Правило 7. Санитарная обрезка
При обрезке дерева обращают внимание общее состояние дерева: нет ли нехарактерных рисунков на коре, следов появления вредных насекомых или паразитирующих грибов. Санитарная обработка подразумевает не только уничтожение старых и ненужных ветвей, но и сохранение растений в здоровом состоянии. Также обязательна дезинфекция ран – срезанные места смазывают садовым варом или специальными составами. Весь мусор, оставшийся после процедуры омоложения и прореживания, а также вредителей, собранных в процессе, стоит уничтожить.
Срубленные ветви и другие остатки лучше сразу уничтожить, а не оставлять неубранными на участке
Обрезка – необходимая работа, которую нельзя упускать из виду. Хороший уход за деревьями даст большой урожай, красивый вид в саду и удовлетворение от того, что вы это сделали сами, не прибегая к чужой помощи.
Как обрезать плодовые деревья – все о видах крон и их формировании (в cхемах)
Добавление статьи в новую подборку
Чтобы ваши сливы, яблони, абрикосы и прочие плодовые деревья обильно плодоносили, за ними нужно грамотно ухаживать. Кронирование (придание кроне определенной формы путем прореживания и обрезания веток) – важный и эффективный элемент такого ухода.
Регулярная обрезка и формирование кроны плодового дерева – не просто прихоть садовода для придания эстетического вида любимой делянке. Правильная обрезка крон деревьев – залог их долгого здоровья и хорошей урожайности. Поэтому в первую очередь удаляются криво растущие, сплетенные, больные и засохшие ветки, а оставшиеся получают больше света и места для нормального развития и плодоношения.
Когда же и как обрезать фруктовые деревья, чтобы не нанести им вреда, а наоборот, прибавить жизнестойкости? Давайте разберемся вместе.
Когда обрезать плодовые деревья
Практически каждый садовод задается вопросом: когда лучше обрезать деревья в саду – весной или осенью? Чтобы не повредить будущей урожайности, плодовые деревья можно обрезать 1-2 раза в год: ранней весной и в осенне-зимний период, когда растения находятся в состоянии покоя. Летом (особенно поздним) стремятся избегать обрезки – в это время дерево должно расходовать все свои силы на рост и развитие, а не на устранение последствий «операции».
Исключением являются молодые деревья с сильным ростом и слабым плодоношением, для которых обрезка ранним летом (до середины июня) может быть даже полезной – лишние побеги удаляют, таким образом питательные вещества поступают к оставшимся, в результате чего плодоношение улучшается.
Обрезка молодых деревьев целесообразна не ранее начала весны. Взрослым же растениям можно формировать крону как в конце осени (после опадения листвы, но обязательно до первых заморозков), так и ранней весной (но не позже начала вегетационного периода). Для особенно крупных по территории насаждений, когда нет возможности сделать все процедуры оперативно, допускается даже зимняя обрезка деревьев – в этом случае нужно работать в периоды оттепели или хотя бы в случаях, когда температура не опускается ниже –7-10°С. Если будет холоднее, есть риск получить неровные надрезы, к тому же хрупкая на морозе древесина хуже заживает.
Как обрезать плодовые деревья
Можно ли обрезать деревья, так сказать, по наитию, как вам нравится или кажется лучше? Теоретически можно – сад ваш, и ответственность за него несете только вы. Тем более что «канонических» правил, подходящих абсолютно любому растению, нет: все случаи индивидуальны.
Однако ознакомиться со стандартными схемами для отдельных пород и видов насаждений придется, если вы не хотите навредить своей яблоне или вишне неверными или ошибочными процедурами и остаться без урожая.
Типы крон деревьев
Существует несколько наиболее распространенных схем обрезки деревьев. Давайте ознакомимся с ними.
Разреженно-ярусная крона
Вид свободной полусферической (округлой) кроны, первый (нижний) ярус которой формируют из 2-3 сильных ветвей, расположенных более-менее равномерно по окружности. Все лишние, слабые и неудачно расположенные ветви вырезают. Второй ярус формируют, отступив около 60 см от верхней ветви первого. Он также должен состоять из 2-3 скелетных ветвей, но уже расположенных более разреженно. Выше второго яруса центральный проводник (верхушку дерева), как правило, удаляют.
В южных регионах, а также при формировании слабоветвящихся деревьев допустимо выведение скелетных ветвей и третьего порядка.
В итоге получаем взрослое дерево высотой не более 4 м, у которого сочетаются ярусное и одиночное расположение ветвей на стволе. Расстояние между ветвями составляет 0,6-1 м (у дерева с более раскидистой кроной оно меньше; с компактной – соответственно, больше).
Плюсы: считается универсальной и самой доступной для садоводов-любителей; позволяет ограничивать высоту дерева; подходит как для сильно-, так и для слаборослых подвоев.
Минусы: при формировке плодового дерева необходимо тщательно выдерживать порядок размещения ветвей и интервалы между ними; не подходит для видов, требовательных к количеству солнечного света.
Подходит для практически всех плодовых деревьев – вишни, сливы, черешни, яблони, груши.
Мутовчато-ярусная крона
Вид свободной полусферической кроны, при формировании которой на нижнем ярусе оставляют 4-5 веток, образованных из смежных почек, а на следующем, над ним, – 2-3 ветви, расположенные через почку. Между ярусами расстояние должно быть чуть более полуметра.
На изначальном саженце на высоте полуметра от земли находим почку, будущую первую скелетную ветку нижнего яруса. На 20-30 см выше нее оставляем еще две разнонаправленные (примерно под углом 120 градусов) почки, будущие следующие скелетные ветви. Над четвертой почкой (будущий побег продолжения) стебель срезаем, не оставляя пенька. Первый ярус сформирован.
На следующий год формируем ветви второго яруса. На готовом побеге продолжения отмеряем 0,5 м вверх и снова оставляем 2-3 почки, между которыми должно оставаться 0,1-0,2 м. Если размер саженца позволяет, отмеряем вверх еще примерно 0,4 м и намечаем еще пару почек, над которыми делаем срез и удаляем лидер ный побег.
В результате на третий год мы получаем сформированный саженец с двумя-тремя ярусами.
В итоге получаем дерево высотой 2,5-3 м с 7-10 скелетными ветвями, расположенными сближенными мутовками по несколько штук, где расстояние между ярусами около 50 см (у дерева с более раскидистой кроной оно меньше; с компактной – больше).
Далее следует ежегодно удалять новые побеги, появляющиеся на штамбе, а однолетние приросты между ярусами – отгибать вниз для ослабления роста и скорейшего плодоношения.
Плюсы: быстрота и простота формирования кроны деревьев.
Минусы: большое количество ветвей первого порядка может угнетать развитие самого ствола; смежное расположение ветвей может приводить к непрочности скелета кроны; в развилках основных ветвей могут плохо вызревать ткани, в результате чего на этих участках ослабляется морозоустойчивость.
Подходит для практически всех плодовых деревьев, однако в результате формируются достаточно крупные и высокие растения, на которых при такой схеме кроны может быть затруднен ручной сбор урожая.
Безъярусная крона
Вид свободной полусферической кроны, при формировании которой 5-8 основных ветвей размещены разреженно равномерно по стволу на расстоянии 20-40 см друг от друга. Главный проводник подрезают на 20-30 см выше верхушек скелетных ветвей (у дерева с более раскидистой кроной это расстояние меньше).
В течение 3-4 лет после посадки закладывают очередные скелетные ветви последующих порядков. Важно следить за тем, чтобы угол отхождения веток от ствола был не менее 45 градусов – это способствует формированию прочного скелета кроны (чем острее угол, тем больше вытягиваются новые побеги, их в дальнейшем придется обрезать короче соседних, чтобы не было конкуренции за солнечный свет и питание). К тому же центральный проводник должен быть развит сильнее скелетных разветвлений.
При обрезке также необходимо учитывать расположение почек на ветвях – чтобы они затем росли в нужном направлении. Так, у деревьев с пирамидальной кроной побеги обрезают на внешнюю почку – таким образом формируют более широкую крону. А обрезкой на внутреннюю почку достигают более вертикального положения ветвей у деревьев с раскидистыми кронами и отвисающими ветвями. Иногда побеги подвязывают, чтобы изменить направление их роста.
Если места у вас в саду немного, формированием безъярусных крон с ограниченным количеством (4-5) главных ветвей и с одним порядком ветвления можно добиться получения достаточно малогабаритных деревьев – особенно это актуально для слаборослых сортов.
Плюсы: прочность скелета кроны; хорошая освещенность всех ветвей.
Минусы: необходимость строгого соблюдения «иерархии» ветвей по длине и толщине при обрезке; длительный период формирования кроны.
Подходит для деревьев сильноразветвленных либо с малым расстоянием между скелетными ветвями.
Комбинированная крона
Вид свободной округлой кроны, при формировании которой пытаются сочетать плюсы вышеперечисленных схем, поэтому здесь возможны варианты.
В большинстве случаев нижний ярус формируют из 3-5 ветвей, находящихся через 2-3 почки друг от друга и растущих в разные стороны. Возможно оставление запасного побега на случай поломки одной из скелетных веток.
Все вышерасположенные скелетные ветки закладывают на расстоянии 30-40 см м от каждой нижележащей.
Ветви второго порядка на нижнем ярусе закладывают на расстоянии 30-40 см от ствола, а на следующих – 40-60 см – это обеспечит лучшее освещение кроны сверху.
Главная особенность комбинированной кроны состоит в том, что нижние ветви дерева оставляют в приподнятом состоянии (так, как они и растут), а верхние при помощи прищепок и распорок отгибают до горизонтального положения (90 градусов).
Плюсы: комбинация удачных решений из нескольких схем формирования крон.
Минусы: как таковых не имеется.
Подходит для практически всех плодовых деревьев – вишни, сливы, черешни, яблони, груши.
Веретеновидная крона (шпиндельбуш)
В базовом варианте эта округлая крона состоит из множества полускелетных веток, расположенных горизонтально (лишь нижние могут быть приподняты для облегчения ухода за деревом).
Ветви обычно закладывают по проводнику в виде равномерной спирали (через 1-4 почки друг от друга). При изначальной посадке первое лето ветвям дают расти свободно, а затем (обычно в августе) их отгибают и закрепляют в горизонтальном положении. На следующий год, чтобы стимулировать обрастание ствола, побеги продолжения обрезают на высоте 30-40 см от верхней отогнутой ветви. В августе процедуру повторяют – новые ветви также переводят в горизонтальное положение. Так продолжается около 6-7 лет.
В среднем у полностью сформированного взрослого дерева с такой кроной высота не превышает 3 м и диаметр кроны – также.
Для невысоких деревьев, а также для плодовых на карликовых подвоях существуют модификации этой схемы:
Плюсы: возможность формирования высокопродуктивных и скороплодных насаждений; есть вариации для разных типов деревьев и посадок.
Минусы: трудозатратность – требуется высококвалифицированный ручной труд в больших объемах (кроме трех вышеописанных упрощенных схем).
Подходит для слаборослых деревьев, скороплодных сортов с кольчаточным типом плодоношения.
Кустовидная (кустообразная) крона
Представляет собой форму с 5-8 основными скелетными ветвями с достаточно широким углом отхождения, расположенными на расстоянии примерно 10 см друг от друга. При этом 3-4 нижние ветви располагают ярусом, а остальные – одиночно. Скелетных разветвлений второго порядка не выводят – все остальные побеги обрезают.
На 1-2-й год приросты укорачивают примерно на треть их длины (можно чуть больше), оставляя при этом нижние побеги более длинными, а верхние более короткими. Центральный проводник обрезают чуть выше последней боковой ветви после того, как она примет устойчивое направление роста. В дальнейшем крону только прореживают.
Некоторые разновидности такой схемы (стланцево-кустовидные кроны, низкоштамбовые кустовидные кроны) позволяют получать очень приземистые, низкорослые деревья. Это особенно актуально для северных регионов с устойчивым снежным покровом.
Плюсы: пригодность для сложных климатических условий (суровые зимы); возможность формирования низкорослых деревьев.
Минусы: мало подходит для слабоветвящихся и слаборослых сортов – в первые годы трудно набрать сильные главные сближенные ветви.
Подходит для деревьев сильнорослых, с обильно ветвящейся кроной.
Полуплоская крона
Такой вид кроны можно назвать промежуточным вариантом между округлой и плоской формами: она слегка вытянута по линии ряда и сжата (уплощена) со стороны междурядий.
Крона состоит из центрального хорошо развитого проводника и нескольких (4-6) скелетных ветвей первого порядка, расположенных в плоскости ряда ярусами по две в каждом. Угол их отхождения от ствола должен составлять не менее 45-60 градусов, а расстояние между ярусами – 70-100 см (для высокорослых деревьев оно чуть больше).
На скелетных ветвях первого порядка равномерно с обеих сторон формируют полускелетные разветвления: на расстоянии 30-40 см от ствола и 20-30 см между собой. В дальнейшем крону прореживают, а центральный проводник ежегодно укорачивают.
Плюсы: достаточная простота формирования; позволяет достигать скороплодности и высокой продуктивности насаждений при интенсивном садоводстве.
Минусы: как таковых не имеется.
Подходит для слив, абрикосов, яблонь, груш – особенно привитых на семенные и среднерослые клоновые подвои.
Плоские кроны – пальметты и кордоны
Это плоские системы формировки и обрезки деревьев, созданные специально для интенсивных насаждений.
Пальметта – вид кроны, где все скелетные (или полускелетные) ветви первого порядка размещаются в одной вертикальной плоскости по линии ряда. Таким образом высаженные на близком расстоянии друг от друга деревья, смыкаясь ветвями, образуют сплошную живую изгородь. Для сильнорослых деревьев в такой системе обычно предусматривается установка опор-шпалер.
Видов пальметт существует несколько: косая, одноярусная, свободная, комбинированная и др. Они отличаются количеством, направлением и ярусностью ветвей, а также расстоянием между ярусами и ветвями.
Есть несколько модификаций кордонов: косой, вертикальный, горизонтальный и др. Они различаются направлением ствола и ветвей.
Плюсы: ускорение начала плодоношения у позднеплодных сортов.
Минусы: длительность формирования; трудозатратность – требуется высококвалифицированный ручной труд в больших объемах.
Подходит для интенсивных насаждений при необходимости получения высокого урожая.
Разумеется, возможные формы крон плодовых деревьев не исчерпываются вышеприведенными схемами – в практике плодоводства их гораздо больше. Некоторые из них чисто декоративные и направлены лишь на улучшение внешнего вида вашего сада, другие – достаточно узко специфические, разработанные для определенных условий произрастания (например, несколько видов стелющихся крон для северных регионов, где на зиму деревья приходится закрывать и предохранять от вымерзания, или особым образом уплощенные кроны для упрощения механизированной уборки урожая) или определенных видов деревьев (например, вазообразная крона отлично подходит для персика и оливы, предъявляющих для формирования хороших плодов высокие требования к световому режиму).
Однако обрезка садовых деревьев для начинающих на собственном участке – дело достаточно ответственное, поэтому «заморачиваться» более совершенными в технологическом плане, но зато и более сложными и трудоемкими вариантами не советуем, т.к. есть риск по неопытности нанести дереву больше вреда, чем пользы.