корни помидоров на поверхности что делать
Грубые и глупые ошибки, которые совершают огородники при выращивании томатов
Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас на сайте канала «Дачные истории».
Имея собственный участок земли очень сложно отказаться от выращивания томатов. Это очень популярная и востребованная у дачников культура.
Огородникам приходится много трудиться и очень стараться, чтобы вырастить хорошую крепкую рассаду. Наконец, наступает момент, когда накормленную, напоенную и хорошо укоренившуюся рассаду высаживают в грунт с надеждой на небывалый урожай. И многим удается вырастить отличный урожай. Однако невзирая на хорошие результаты огородники нет-нет, да и допустят те или иные ошибки.
Чтобы предотвратить их повторение в будущем, рассмотрим самые распространенные из них:
1. Возраст рассады. Лучше всего высаживать томаты на постоянное место, когда им исполниться около 50 дней. Любые отклонения в ту или иную сторону будут зависеть от скороспелости сорта. Если по какой-то причине огороднику не удалось правильно рассчитать сроки посева и рассада сильно вытянулась, то ее сажают лежа под небольшим углом. При таком способе посадки у растения образуются мощные боковые корни, следовательно, оно сможет вбирать из почвы больше питательных веществ.
2. Выбор сортов. Зачастую огородники пренебрегают рекомендациям производителя и сажают тепличные томаты в открытый грунт и наоборот. Делать этого не стоит, т.к. невысокие сорта не смогут освоить весь объем теплицы. Место будет потрачено впустую, в то время как высокорослые томаты могли бы расти под самый потолок, давая больше урожая с возделываемой площади.
Если же тепличные помидоры отправить в открытый грунт, то условия для них будут нарушены, уход сложнее следовательно, и урожайность ниже.
3. Внесение подкормок. Обычно огородники стараются как следует накормить азотными удобрениями все растения на начальном этапе вегетации. В случае с томатами главное не переборщить. Азот нужен во время активного роста стеблей и листьев. Во второй половине лета потребность в азотных подкормках снижается.
Если огурцы, перцы и баклажаны можно умеренно подкармливать азотом все лето, то томаты при таком подходе начнут жировать. От жирующих томатов хорошего урожая можно не ждать, вместо плодов они будут наращивать листву. Отказаться от азотных подкормок для томатов желательно уже во второй половине июня или как минимум сильно их сохранить.
В первые две недели с момента посадки рассады на постоянное место, не нужно ее кормить. Рассада и без того получила все питательные вещества во время роста, к тому же в лунку было заложено достаточно питания, чтобы корневая система успела восстановиться после посадки.
Единственное, что желательно использовать – это стимулирующие препараты (Стимул, Гулливер, Флорис, Титаниум и пр.). Их вносят вместе с поливами каждые 2 недели после посадки. Если нет возможности приобрести стимуляторы роста, тогда необходимо подкармливать томаты сульфатом магния (0,5 ч.л./10 л воды). В случае с перцами подкорку сульфатом магния проводят по листьям (1 ст.л./10 л воды).
4. Неправильный полив.
4.1. Правильный полив, как важнейших фактор, влияющий на урожайность.
Многие огородники поливают свои томаты и огурцы вместе чуть ли не каждый день, но так поступать не стоит. У этих культур разный «питьевой» режим. Если огурцы хорошо отзываются на практически ежедневные поливы, то томатам нужны редкие не чаще 1 раза в неделю обильные поливы.
Лучше всего использовать прикорневой полив, т.к. излишняя влажность воздуха способствует развитию грибковых инфекций. Такая же ситуация возникает при загущенных посадках, когда на одной площади огородники стараются высадить как можно больше растений.
При дефиците света растения плохо цветут и дают мало завязей. В таких условиях воздух плохо циркулирует между растениями, поэтому грибок молниеносно поражает листву. Именно поэтому нужно правильно рассчитывать схему посадки с учетом силы роста сорта или гибрида.
Поливая растения, огородник не просто обеспечивает их влагой, но и влияет на правильное развитие корневой системы. Если на начальном этапе роста допустить ошибки, то потом можно прикладывать неимоверные усилия, но заветной цели уже не добиться. Без хорошей корневой системы растения не смогут полноценно питаться, а налив плодов будет происходить медленно.
Прежде чем приступать к поливу, нужно взять во внимание сразу несколько факторов:
Специалисты дают общие рекомендации, которые применимы для всех случаев. Первое правило, которое должно неуклонно соблюдаться – это полив в утренние часы до момента появления плодов. В фазе активного вегетативного роста поливы необходимо производить утром, чтобы перцы и томаты были наполнены влагой к моменту активного освещения солнцем. Растениям нужно много солнца и много воды.
Утренние поливы позволят правильно нарастать вегетативной массе, ведь растение сможет получать все питательные вещества из почвы. При таком подходе томаты и перцы сформируют мощную корневую систему, благодаря которой удастся получить небывалый урожай.
Не нужно бездумно лить воду на растение, вначале следует определить, нужен полив или в нем нет никакой необходимости. Многие чересчур старательные огородники стараются максимально напоить свои растения, считая, что постоянно влажная почва под томатами и перцами – это залог хорошего урожая. Это правило работает только на этапе активного созревания плодов, а в период приживления рассады лишняя влага может навредить.
Чтобы рассада хорошо прижилась и смогла нарастить мощные корни нужно соблюдать своего рода «качели». Почва должна быть то влажной, то подсохшей. Томат является растением с высоким требованием к уровню влаги, а потому при поливе его следует обеспечивать достаточным количеством воды.
4.2. Сколько воды и когда нужно давать томатам?
Чтобы определить, нуждается ли растение в поливе, всего-то нужно погрузить палец в землю на глубину двух фаланг. Если на этом уровне почва сухая, проводят полив. На каждое растение нужно выливать не меньше 0,5 ведра воды. Только в этом случае вода сможет проникнуть в зону роста корней и это исключит развитие поверхностной корневой системы.
Если у томатов развиваются преимущественно поверхностные корни, то риски развития вершинной гнили повышаются в разы. Многие огородники ведрами выносят гниющие томаты с участка только потому, что слишком часто и не совсем правильно поливали свои растения.
Можно сделать еще проще. Рядом с каждым растением с помощью ломика нужно проделать отверстия (20 см глубиной), в которые будет уходить вода при поливе. В этом случае влага будет поступать к корням напрямую. На уплотненных почвах проделанные в земле лунки обеспечат хорошую аэрацию, что тоже является залогом успеха наращивания мощной корневой системы.
5. Формирование кустов. В этом вопросе есть много нюансов, т.к. нет универсального способа формировки, который бы подошел под абсолютно все сорта и гибриды томатов. Обычно при работе основываются на высоту растения. Чем выше куст, тем сложнее формировка. Например, сорта с неограниченным ростом желательно вести в один стебель, т.к. несколько стеблей создают своего рода джунгли, а урожая от этого больше не становится.
Среднерослые томаты обычно формируют и ведут в 2-3 ствола. Их, как и высокие сорта, нужно обязательно подвязывать. У низкорослых томатов рост побегов ограничен, поэтому к их формировке можно вообще не приступать, удаляя только самые нижние побеги и листья.
Нужно стараться не пропускать пасынки и вовремя их удалять, когда они еще не набрали силу (менее 3-4 см). Пасынки будут забирать часть питания у растения, а при удалении слишком больших побегов томаты будут испытывать сильный стресс.
6. Защита от болезней и вредителей. Чтобы растения не заболели их нужно вовремя обрабатывать специальными препаратами и создавать правильные условия выращивания. Излишняя сырость в сочетании с холодными ночами – это прямой путь к развитию фитофтороза. Жаркая погода при недостаточном поливе – это лучшие условия для развития вершинной гнили.
Не надо ждать, пока появятся первые признаки заболевания. Нужно на протяжении всего периода вегетации соблюдать агротехнику и выполнять профилактические мероприятия.
Неприятные заболевания томатов: корневые и прикорневые гнили
Любой из огородников, садоводов и цветоводов, выращивая рассаду томатов, встречался с дегенеративными изменениями корней или части стебля, находящейся в области поверхности почвы. Корневая система загнивает, ткани стебля отмирают и растение быстро погибает. Это не что иное, как болезни, вызванные грибами и бактериями, имеющие общее название корневые или прикорневые гнили.
Корневые и прикорневые гнили могут развиваться из-за неправильного полива
Причины возникновения
Перечислять названия патогенов скучно и на латыни достаточно сложно, интереснее и полезнее рассказать о причинах заболевания.
Заражённая почва
Прежде чем высевать семена в субстрат, необходимо убедиться в его качестве, то есть отсутствии в нём возбудителей болезней и вредителей. Даже если почвосмесь состоит из инертных компонентов (торф, перлитовый песок, вермикулит, кокосовые стружки), было бы не лишним обеззаразить её, выдержав в духовом шкафу при температуре 120-150°С в течение 20-30 минут. За 3-5 дней до посева или посадки можно пролить субстрат раствором надёжного фунгицида и инсектицида. Не используйте почву, на которой росли паслёновые культуры, даже если это было 3 года назад.
Заражённый посевной материал
Если семена (свои или подаренные) не проходили фабричную обработку от заболеваний, то проведите её сами теми же препаратами, что использовались при обеззараживании субстрата, или их аналогами.
Неправильный уход
Как помочь
Растениям, попавшим в беду, на некоторых этапах развития можно помочь, но только если это делать своевременно, оперативно, быстро, умеючи. Мне удавалось спасти всходы паслёновых культур на стадии полностью раскрывшихся семядолей от так называемой чёрной ножки.
Загущенные посевы провоцируют гнили
Увидев потемнение тканей у поверхности почвы, резкое утончение корней, ослабление прочности стеблей (нагибание ростков), я извлекал растения из почвы с теми корешками, какие уж были, и срезал проростки примерно на 5 мм выше места изменения стебля. Затем обрабатывал срезы и 5-7 мм стебелька стимулятором корнеобразования и роста (1 ст. ложка с пригорком молотого угля + 1 таблетка «Гетероауксина» или «УкоренитЪ»), тут же высаживал в хорошую почву, заглубляя на 5-7 мм, поливал, накрывал прозрачной плёнкой и обеспечивал хорошее освещение 14-16 часов в сутки.
Обратите внимание на некоторые нюансы этого тонкого процесса. Срез необходимо делать лезвием или ножом, но не секатором, чтобы не помять нежные ткани. Обжимать субстратом нужно очень аккуратно, захватывая обработанную часть стебля и даже чуть больше. Поливать не всю посадочную ёмкость, а только в диаметре 1,5-2 см от растения. Размещать укрытые растения необходимо вдали от прямых солнечных лучей, но содержать при температуре чуть выше комнатной. Можно сажать растение прямо, а можно и «на бочок» — под углом около 45°. Сильно вытянувшееся подсемядольное колено перед обработкой стимулятором укорачиваем, так чтобы длина стебля осталась 3-4 см.
Попробуйте спасти поражённую рассаду
Буквально через 5 дней растения трогались в рост и большинство из них догоняло тех, кого миновало несчастье. Субстрат, в котором находилась уцелевшая и спасённая рассада, немедленно обрабатывался биофунгицидами («Алирин-Б», «Гамаир», «Трихоцин»).
Такая ситуация случалась в моей практике неоднократно, и количество выживших растений после этой операции — всегда больше половины. Если заболевшие проростки были исключительных сортов, то я всегда действовал таким образом и был уверен, что большую часть растений сохраню. Если вдруг у вашей рассады случится такая беда, и появится «чёрная ножка», то попробуйте её спасти — вы сами убедитесь в действенности этого способа.
Прикорневая гниль томата
Корневой и прикорневой гнилями могут поражаться не только молоденькие нежные растеньица, но и взрослые. Попробовать спасти их от этой напасти и даже получить неплохой урожай возможно, важно не упустить время. Например, вы увидели пониклые листья, слегка склонившиеся побеги, видоизменённые ткани стебля в районе поверхности почвы (размягчение, слизь, выщербины, грязная окраска, налёт типа плесени и т.п.). Быстро хватайте фунгицид «Максим» или «Фундазол».
Раствор препарата «Максим»
Удалите почву от стебля, выбросите её с участка подальше, оботрите салфеткой пораженные размягчённые ткани, слегка поскоблив, и быстро обмажьте раствором одного из предложенных препаратов, приготовленным в пропорции 1:10. Салфетку сожгите. Обработайте не только явно поражённый участок, но и 2-4 см стебля выше и ниже, а в радиусе 10-15 см пролейте почву раствором фунгицида.
Обработка раствором препарата «Максим»
Из пяти- шестилитровой канистры из под питьевой воды сделайте обечайку (удалите дно и коническую часть). Если растение невозможно пропустить сквозь неё, разрежьте вдоль.
Сделайте обечайку
Обхватите стебель, скрепите металлическими скобками место разреза или обмотайте скотчем. Заполните обечайку хорошей здоровой почвой, уплотните её и как следует полейте, 2-3 нижних листа можно удалить.
Заполните обечайку хорошей здоровой почвой
Притените растения белым нетканым материалом, почаще поливайте. Через несколько дней на стебле в обечайке проснутся придаточные корешки, которые помогут томатам прийти в себя и спасут их.
В следующем видеоролике вы сможете увидеть, как помочь заболевшим растениям. Посмотрите, это очень полезная информация.
Да, урожай с этих кустов будет не 100%, а примерно 70-80%, но при правильном выборе посадочного материала. А я вам рекомендую томаты нашей агрофирмы – «Партнер», свои 3-4 кг с куста вы обязательно получите! К тому же, гибриды ‘Скворец F1’, ‘Любаша F1’, ‘Котя F1’, ‘Лирика F1’, черри ‘Земледелец F1’ и ‘Элизабет F1’, ‘Черри краски F1’ имеют очень хорошую устойчивость к заболеваниям.
Томат ‘Черри краски F1’. Масса одного плода около 25 г
Как предотвратить заболевания
За три года существования опытного участка в нашей агрофирме на субстрате, составленном из своей земли, торфа, речного песка и биогумуса, прикорневых и корневых гнилей не наблюдалось. Необходимый севооборот на наших площадях с паслёновыми не проводится, а заменён на частые посевы сидератов.
Появление прикорневых и корневых гнилей часто провоцируется использованием свежего навоза и не полностью вызревшего перегноя и компоста. Также очень важно при приготовлении органических растворов доводить брожение до конца. Жидкое удобрение должно потерять изначально резкий, неприятный запах, при перемешивании осадка не должны всплывать пузыри. Пусть брожение лучше проходит 10-15 дней, чем 7, как многие рекомендуют, ведь при этом очень важна температура +25. +33°С, а её-то, как правило, и не хватает.
Появление прикорневых и корневых гнилей провоцируется использованием не полностью вызревшего перегноя и компоста
Не приобретайте почву у случайных продавцов на обочинах дорог. Есть специализированные организации, которые составляют хорошие смеси из 2-3 компонентов. Такие субстраты даже помогут вам исправить структуру и питательность почвы вашего участка.
Следует помнить о том, что чернозём запрещён к вывозу из областей. Та чёрная маслянистая земля, которую вам могут предлагать, скорее всего, взята с полей аэрации. Она вредна не только для нежных растений, но и опасна для здоровья человека. А уж прикорневые и корневые гнили вашей рассаде даже самых устойчивых сортов и гибридов будут точно обеспечены.
Томат ‘Антюфей F1’. Урожайность 4,5-5 кг с куста
Чтобы не прощаться с вами, дорогие мои, на грустной ноте, хочу предложить очень-очень устойчивые к основным заболеваниям гибриды томатов: ‘Сокровище инков F1’, ‘Великосветский F1’, ‘Царское искушение F1’, ‘Герцогиня вкуса F1’, ‘Мечталин F1’, ‘Антюфей F1’, ‘Черри плаза F1’, ‘Черри Кокта F1’. Вы наверняка сейчас думаете, что это просто реклама, но попробуйте их вырастить, убедитесь сами, что дедушка не обманывает.
Николай Петрович Фурсов,
эксперт агрофирмы «Партнер»
Глубокая посадка помидоров поможет со слабой рассадой – ставка на «случайные» корни!
Сезон только начинается, а в соцсетях уже появились сообщения от огородников, что рассада помидоров оставляет желать лучшего. К счастью, еще есть время, чтобы начать все сначала, а также одна любопытная агропрактика для опоздавших
Итак, если вы посеяли семена помидоров на рассаду слишком рано (есть такие энтузиасты, что сеют в январе и феврале), проще взяться за пересев. При хорошем уходе семена прорастают быстро, а у вас в запасе есть еще март и апрель.
Как оптимизировать процесс: от малого к большому
Если вы повторно планируете использовать пластиковые ячейки, тщательно вымойте их в теплой мыльной воде, чтобы удалить старую почву и накопившиеся соли. Но лучше возьмите маленькие бумажные стаканчики с несколькими отверстиями на дне. Когда молодые растения будут готовы к переносу в более крупные контейнеры, легко очистить земляной ком с корневой системой от бумаги, просто размочив ее.
Есть мнение, что последовательная пересадка идет томатам на пользу, особенно, когда второго шанса не предусмотрено. Так, сначала вы посадите семена в маленькие стаканчики, поставив их на поднос и источник тепла (например, поверхность холодильника), затем после прорастания уберете источник тепла и пересадите в емкость побольше (примерно 7-6 см в диаметре). Третья пересадка в еще больший контейнер, как только как корни прорастут сквозь отверстия в донце, произойдет ближе к переносу в теплицу или в открытый грунт.
Изначально в стаканчик сажают 2 семечка и проводят регулярное опрыскивание из пульверизатора. На начальном этапе требуется поддерживать постоянную влажность почвы для размягчения семенных оболочек: разлагаясь, они выделяет в почвосмесь химические вещества, стимулирующие рост корневой системы.
При появлении ростков также соблюдайте регулярную подачу влаги, стараясь не переусердствовать. Чрезмерно влажные условия могут вызвать «затухание» рассады и проблемы с плесенью.
При температуре субстрата 21 градус по Цельсию семена томатов обычно прорастают через 7-14 дней. После прорастания вы, как говорилось выше, либо пересаживаете растения по своим контейнерам, либо просто удаляете слабаков.
Важно! Во время пересадки придерживайте за листья, не касаясь стеблей во избежание травмы тканей, которые послужат входными точками для грибных болезней.
Основной стебель также может быть поврежден, если молодое растение упадет, что иногда случается при слабом стебле и активном росте новых листьев. Предотвратите подобные опрокидывания, подсыпав почвосмеси вокруг основания «длинноногих саженцев», утрамбуйте и соорудите опору из зубочисток с тупым концом.
Поставьте рядом вентилятор и отрегулируйте так, чтобы растения подвергались воздействию не слишком мощного воздушного потока. Подтверждено многими огородниками, что такая рассада получается более коренастая, с прочным стеблем.
Глубокая посадка томатов
А что делать, когда рассада томатов все равно не удалась? Попробуем сделать так…
«Случайные» корни образуются в верхней части растения, но только стебле, и дают возможность помидорам лучше поглощать воду и питательные вещества. В результате, ослабленные саженцы оздоравливаются естественным образом.
Первый способ. Вам нужно вырыть яму достаточно глубоко, чтобы при заделке растения, линия почвы была чуть ниже самого верхнего ряда листьев. Однако, если копать трудно, заглубляйте рассаду чуть ниже после последнего набора здоровых листьев. Преимущество состоит в том, что в внесенная в посадочную ямку подкормка будет сразу же питать потенциальные случайные корни, и снабжать их влагой. Отверстие в земле должно вмещать корневой шар и большую часть стебля. При таком методе надо обязательно предварительно прогреть почву пластиковым покрытием.
Второй способ – траншейный. Это проще, чем копать глубокую яму, да и грунт становится теплее к поверхности, что способствует быстрому старту с самого начала. Этот метод идеален, когда у вас ослабленная рассада длиной от 15 до 30 см (то есть, как раз тот случай, когда вы поторопились, посеяли рано, не организовали правильную досветку).
Выкопайте траншею глубиной 15 см, которая равна длине корневого шара плюс длина ствола, который вы хотите «похоронить».
Таким образом, если ваш саженец имеет, предположим, 20 см в высоту, и вы хотите оставить 5 см над землей, то вам нужно вырыть траншею длиной 15 см. Вы также можете сделать желоб под углом, чтобы корневой шарик находился глубже в земле, чем верхушка растения.
Уложив растение в траншею, засыпьте почвой, оставив несколько комплектов листьев (с участком ствола) непокрытыми.
«Случайные» корни будут наращиваться уже через пару дней!
Обратите внимание при установке опоры, такой как клетка или кол, что вы не повредите корневой шар, он находится сбоку, а не прямо внизу.
И, конечно же, сразу после посадки, независимо от того, какой метод вы использовали, обязательно хорошо поливайте и проводите подкормки жидким листовым удобрением Фолирус с калием в течение сезона.
Опробковение корней томата
Опробковение корней представляет собой заболевание, при котором прослеживается процесс гниения. Пораженные культуры ослаблены и отличаются малой силой роста. У культур прослеживается дневное увядание и скорая потеря листьев.
Самый действенный метод профилактики нарушения – фумигация почвы. При выращивании томатов в условиях теплицы их нужно прививать на устойчивость к опробковению корней.
Возбудитель
Возбудителем корневой лихорадки выступает Pyrenochaeta lycopersici. Грибковый патоген формирует мелкие пикниды с одноклеточными гиалиновыми конидиями, имеющими уплотненный мицелий в виде микро склероции и интернациональных хламидоспор. Кроме помидоров, возбудитель поражает салат и огурцы.
Причины
При прикорневой лихорадке, первым признаком инфекционного процесса является гниение корня. Основным симптомом является появление бурой гнили на мелких камнях, а затем на крупных. Пораженные области стержневого корня вздуваются и образуют выраженные зазоры. Поражение охватывает корневую шейку, корень и низину стебля. Куст быстро сгнивает и погибает. Внимание садоводов стоит обратить на то, что грибок не погубит растение, если для его манифеста нет требуемых основ. Чаще всего причины развития заболевания состоят в нарушении алгоритма работ овощеводами.
К основным ошибкам относятся следующие факторы:
[info]Внимание!
Все вспомогательные инструменты необходимо содержать в чистоте, и проводить дезинфекцию с использованием фунгицидного раствора. Инфекции могут проникать в почву при использовании необработанного инструмента.[/info]
Развитие
Грибок проявляет свою активность на многих сельскохозяйственных культурах и его споры, присутствуют на растительных остатках и в почве в течение многих лет. Заболевание чаще всего прогрессирует и поражает растения при низких температурных показателях и повышенной влажности почвосмеси.
Исследователи определили, что штаммы гриба из областей с высоким температурным режимом, проявляют свою патогенность при колебаниях температуры почвы до диапазона в 25-30 градусов. Распространение грибов часто происходит через специальный инвентарь. Основная опасность поражения состоит в несвоевременном действии садовода. Корневая лихорадка прогрессирует достаточно быстро.
Симптомы
Поражённые томаты чаще всего выглядит малорослыми и безжизненными. По мере прогресса заболевания прослеживаются увядание и опадание листьев. Основные симптомы видны и на корнях, в виде незначительных травмированных участков эллиптической формы. Очаги поражения имеют светло-коричневый цвет. Такая стадия заболевания рассматривается, как бурая гниль корней.
По мере манифеста поражаются крупные корни и на них возникают массивные зоны поражения. Они выглядят вздутыми и имеют продолговатые трещины, именно эти условия придают им своеобразный внешний вид. К этому этапу заболевания все мелкие и средние корни отмирают, стержневой корень, и основание стебля изменяет корневую и окраску и впоследствии исчезает.
Меры борьбы
При обнаружении первых симптомов корневой лихорадки стоит провести следующие мероприятия:
Подобные агротехнические манипуляции помогут восстановить нужные показатели и убрать предпосылки для роста и распространения грибкового поражения. На следующем этапе стоит провести обработку при помощи лечебных препаратов. С этой целью используют фунты сырные составы:
[info]Важно!
Для обработки не стоит использовать препараты, оказывающие комплексное действие. Основная особенность подобных составов состоит в том, что после попадания в ткани растения они быстро проходит по системе сосудов и всасываются в корни. Для обеспечения должной обработки опрыскивания листьев и стеблей будет достаточно.[/info]
Профилактика
Фумигация почвы – это основной метод профилактики корневой гнили с последующим опробковением корней. При высадке помидоров в теплице наибольшей эффективностью обладает прививка на устойчивость к подобному заболеванию.
Фумигация – уничтожение разных патогенных микроорганизмов при условии влияния едких газов и паров. Вещества, из которых образуется пар и газ, рассматриваются как фумиганты. Для создания таких пород используют специальные сельскохозяйственные приборы. Фумигацию используют для обеззараживания и удаления насекомых на многих промышленных объектах.
Устойчивые сорта
Основные сорта, имеющие наиболее высокую устойчивость к подобному поражению можно представить в следующем виде:
Приведенная информация позволит узнать, как предотвратить развитие корневой лихорадки у томатов, и как выбрать наиболее устойчивые сорта, которые не подвергаются неприятному поражению.