кочерга в машине что это
Кочерга. Какие есть варианты?
Всё было, как обычно…
Зимой, в силу возраста и отсутствия крайней необходимости, езжу мало. Так, раз в пару недель забегаю в гараж погонять АКБ, чтобы не сгинул за зиму в небытие. И, как обычно перед тем, как завести двигатель пару раз «утопил» педаль газа. При втором нажатии педаль повисла, где-то внизу, как «сопля». Потянул её вверх, и «Оп», такая фигня — педаль осталась у меня в руках. Посмотрел излом 100% свежий. Матюкнулся, конечно, на качество запчастей, машину, которая уже ломается просто стоя в гараже. Ну да, честно работала 20 лет, но тяга, она же не должна ломаться?! Вскрыл капот. Заглянул: педаль оторвало в месте крепления к тяге, идущей к карбюратору. Фигня. Сейчас быстро сниму, подварю. Усилю. И ещё лет 40 походит. Ага, сварка эвакуирована на дачу 60 км в одну сторону. Хрен с ним, вещь наверняка копеечная, будем поддерживать своего производителя. Для начала решил снять остатки «кочерги». Поначалу всё представлялось простенько: отсоедини тягу от карбюратора, открути две опоры, воткни новую «кочергу», прикрути опоры…
Но, всё пошло не так… опоры открутил, а тягу вытащить из-за движка так и не смог. Между двигателем и кузовом расстояние10 мм. Нет чтобы добавить там пространство, чтобы легко было снимать и ставить тягу. Видимо на заводе вначале устанавливают эту «кочергу», а затем устанавливают двигатель. Удобненько им! А тут, просто кубик Рубика какой-то?! Покрутился минут 15. Понимаю, чтобы вынуть эту тягу надо либо опускать двигатель убирая подушку, либо опору коробки ослаблять и задирать вверх коробку. Решил, что надо полюбопытствовать, а вот как же сами автопроизводители этого чуда Ваз рекомендуют извлекать из этой ж… тягу? Есть у меня такая книга по ремонту с большими цветными картинками. Так в ней даже и не упоминается это ни где. Заглянул в другую: нашел картинку, но там эта «кочерга» названа просто — тяга, и всё. И на том спасибо…
Порадовался, что не у меня одного наверное такое случалось, вот и решил спросить у товарищей по несчастью:
Как с этой бедой бороться?
Есть ли какая-то «военная тайна» у Авто Ваз, по извлечению этой «кочерги»?
У кого какие наработки в этой области? Или всё — таки «ронять» движок без вариантов?
Брел домой… Падал пушистый снег… А я радовался, что у меня такая Умная машинка: сломалась тихо, мирно, в гараже. А не на трассе зимой, за 100 вёрст от ближайшего магазина. И не в гололёд, при обгоне по «встречке». Да, даже в городе с такой неисправностью до гаража не доедешь. Умничка да и только…
А мы её подлечим ещё!
Итак, откручивать, что либо, не хотелось вообще! Полистал «букварь», в нем ничего не сказано про эту операцию и это порадовало, значит всё должно заменяться просто. Вечером, после «мозгового штурма с пивом», и выслушав советы других. Понял, что надо просто выровнять двигатель, привести его в то положение, как его установили на заводе.
В гараже: забрался в яму, подставил домкрат под коробку, как можно ближе к опоре. Поработал немного домкратом. Коробка на подушке немного «сыграла» уйдя вверх. Получилось около 30 мм между двигателем и щитом моторного отсека. И, этого вполне хватило, чтобы демонтировать изломанную тягу. Поднимаем лишь конец тяги что ближе к карбюратору. Фигурная часть тяги, как раз и позволяет пройти тяге мимо крышки клапанов. Далее вводим педаль в салон автомобиля.
И просто опускаем вторую сторону тяги вниз.
Немного, корректируем педаль в салоне, чтобы там не зацеплялась. Немного не входил рычаг с той стороны под трос привода заслонки карбюратора. Просто подогнул его. Завёл на место и выправил. Всё собрал поставив опоры и тяги. Потребовалось всего 15-20 минут. Убрал домкрат…
Думаю, что вся причина была в подушках крепления двигателя и коробки. Проездил 20 лет и даже никогда не задумывался над этим. Может быть летом буду всё это менять…
Буду рад если мой опыт кому-то пригодится. Если не пригодится — буду рад в двойне!
Классическая «кочерга» (окончание)
Если вспомнить плеяду старых советских грузовиков, то наверняка сразу вспомнится и скрежет, с которым у них переключались передачи. Это происходило потому, что в конструкциях КПП тогдашних машин отсутствовали синхронизаторы.
Задача этих механизмов следующая: синхронизатор находится в подключающей вал к шестерне муфте и при включении передачи помогает совместить зубья муфты и венца ведомой шестерни. Поскольку в «олдтаймерах» синхронизаторов не было, водителю приходилось два раза выжимать сцепление, а в некоторых случаях между этими действиями еще и на педаль «газа» жать, ускоряя вращение ведомой шестерни.
И все-таки, за счет чего передачи переключаются?
Механизм переключения передач в автомобиле с «механикой» размещен на крышке корпуса КПП и состоит из рычага и ползунов с закрепленными на них вилками. Именно вилки в нужные моменты времени входят в пазы зубчатых муфт, или перемещают промежуточную шестерню заднего хода.
В автомобилях, оснащенных механической коробкой переключения передач имеется механизм, которого нет на машинах, оснащенных «автоматом» или «вариатором» – третьей педали под левую ногу. Это педаль сцепления.
Напомню, название механизма не должно вводить в заблуждение. В данном случае сцепление не соединяет что-то с чем-то, но наоборот разьединяет ( и кто так назвал этот механизм?!). Для работы механической коробки передач необходимо разъединять маховик двигателя и первичный вал КПП.
Вал коробки передач и маховик выполнены соосно, но для их разъединения между деталями находится ведомый диск сцепления. Когда педаль сцепления не выжата (иначе говорят, сцепление включено), диск соединяется с маховиком и в результате трения передает крутящий момент коробке передач. Если педаль выжата – сцепление выключается, диск отводится от маховика, и появляется возможность переключить передачу. Когда педаль сцепления выжата не полностью, часть тяги все-таки переходит в КПП и установить нужную передачу невозможно (ну, кто не сталкивался с подобной ситуацией :)). Дело в том, что ведомый диск прижат к маховику нажимным диском под воздействием максимально жестких пружин, расположенных в кожухе («корзине») сцепления.
Что касается привода выключения сцепления, то он бывает двух типов: гидравлическим и механическим.
Механический привод в основном используется в переднеприводных автомобилях, тогда как «гидравликой» чаще снабжены заднеприводные модели. На машинах с гидравлическим приводом на механизм выключения сцепления действует давление тормозной жидкости, которое создает главный цилиндр сцепления (ГЦС), и которое передается на рабочий цилиндр (РЦС).
Замечу, «гидравлика» позволяет изменять контакт между маховиком и первичным валом КПП более плавно, чем механика, но она сложнее в обслуживании и ремонте.
Кстати, именно из-за постоянного зацепления, при запуске двигателя в мороз советуют выжать сцепление — чтобы мотору, и без того преодолевающему сопротивление загустевшего масла, не приходилось тратить усилия еще и на раскручивание узлов КПП.
…
Конечно, классическая «механика» «по умолчанию» менее капризная, чем «автомат». Однако в удобстве эксплуатации она однозначно уступает АКПП.
Правда, механическая «коробка» имеет несколько важных преимуществ: езда с ней, как правило, получается экономичнее в плане потребления топлива; управляемая физически, она позволяет переключаться в произвольном порядке (в пределах разумного, конечно же); предусматривает безболезненные для этого устройства буксировку на дальние расстояния, преодоление препятствий « враскачку» или запуск автомобиля « с толкача».
Впрочем, и этот механизм не сложно сломать (как известно, «по дурнине» и … сломать можно). Так что не следует забывать о простых правилах, позволяющих продлить срок службы агрегата: не трогаться резко, не «бросать» сцепление, вовремя переключать передачи, а самое главное, постоянно следить за состоянием расходников трансмиссии, своевременно проводя профилактические мероприятия и замену изношенных деталей (типа диска сцепления или выжимного подшипника). И еще, не экономьте, заливайте в МКПП качественное масло. При правильной эксплуатации механическая коробка переживет и двигатель, и кузов.
Механический блокиратор руля. Спасет ли автомобиль палка о двух концах…
Недавно я задался вопросом есть ли будущее у механических противоугонных средств и заказал себе для опытов два интересных устройства — «Питон» и «Перехват». Устройства привезли и можно начинать проверять их на профпригодность. Начнем с Питона.
Питон — классическая «кочерга» — блокиратор руля, но выбрал его я не просто так, а из-за технологии открывания без ключа, которая уменьшает вероятность подбора ключа или высверливания личинки. Тут просто это не сработает, так как высверливать нечего.
В качестве ключа выступает небольшое «кольцо всевластия», которое можно подвесить на ключи, убрать в карман или спрятать где-то в автомобиле. Причем неопытный угонщик не сможет его найти. Даже, если вы разместите его у него под носом.
Я заказывал блокиратор «Питон» для автомобиля УАЗ Патриот, но оказалось, что он идеально подошел и для моего Соболя 4х4. Отправляясь в путешествие такая штука обязательно должна быть с собой. Часто приходится бросать автомобиль на неохраняемых парковках или где-то в лесу, пока уходишь пешком. Лучше подстраховаться.
Чтобы открыть устройство, достаточно надеть на него кольцо и повернуть. Пытаться свернуть замок или отпилить — бессмысленно — проще найти менее защищенный автомобиль. Единственное, что от злости некоторые угонщики любят уродовать салон или уродуют его при попытке снять блокиратор. Но лучше восстановить салон, чем автомобиль.
Еще одна фишка — замок всегда должен находиться вниз штырьками. Иначе от не сработает и не откроется. Это сделано для того, чтобы было еще сложнее подобрать комбинацию — штырьки гуляют свободно, не подпружинены и поймать положение каждого будет невероятно трудно.
Теперь о самом блокираторе, который достаточно велик по размеру. Для его хранения и перевозки я придумал вот такой вот вариант. И это не просто так, а исходя из некоторых соображений, по которым я назвал этот пост «Палка о двух концах…».
Блокиратор выполнен из прочной стали и довольно тяжелый. Посмотрите на фото ниже и представьте, что это RPG-игра. Сообразили о каком «втором назначении» я говорю?
Сталь обтянута автомобильной кожей и не отличается по фактуре от элементов интерьера автомобилей. Устройство можно разместить где угодно и оно будет выглядеть почти как штатный элемент.
Еще один плюс такого блокиратора — он виден невооруженным взглядом. Угонщики тоже не дураки и прекрасно понимают, чем грозит задержка или сколько сил надо потратить. Скорее всего, они выберут другой автомобиль, а не тот, где на руле болтается вот такая штука.
Причем устройство видно с любой стороны, будь то с водительской или через лобовое стекло…
Или с пассажирской стороны… при том, что это большой Соболь 4х4, а не легковой автомобиль, в салоне которого такая противоугонка будет бросаться в глаза с первого взгляда.
Оригинальный «Питон» от «Системы Защиты +» имеет голограмму, чтобы не попасться на подделку. Стоимость устройства на официальном сайте компании составляет 7200 рублей.
Первые впечатления от устройства очень положительные. Осталось проверить, насколько удобно им будет пользоваться в реальной жизни и будет ли замок работать так же безупречно по прошествии времени.
Следующим в моем списке на обзор будет не менее интересное устройство «Перехват», которое устанавливается скрытно, но обеспечивает не меньшую защиту автомобиля.
Подписывайтесь на мой канал «Путешествия за рулем» в Яндекс.Дзен и на мой блог в Драйв2, чтобы не пропустить интересные и полезные публикации.
Комментарии 41
Про безполезность подобных «приблуд» писали лет 20 назад в журнале «За рулем». Обод руля, тем более «Соболя», «Газели» и.т.д. нежно перекусывается (инструментов, делающих это быстро и тихо — масса) А стоимость руля — копейки! Хоть как-то сопротивляться может только блокиратор рулевого вала»Гарант-Бастион»
можно и не ломать. не знаю, как на современных машинах, а у меня руль снимается за 30 секунд — дернуть за середину, вытащить ступицу (там где кнопка звукового сигнала), под ней единственная гайка, крепящая руль на валу. снять его, судя по фотографиям, ни этот ни любой другой блокиратор аналогичной конструкции не помешает. После чего снять с руля блокиратор методом простого вытаскивания:) и поставить руль обратно. На других японцах 1990-2000, где в ступице стоит подушка, добавляется еще одна простейшая операция на 10 сек — вывернуть фиксирующий болт.
Помните Мульти-Лук — популярное устройство блокировки ркпп в конце 90-х и начале 00-х? Я тогда прочитал в «АвтоРевю» кажется, что этот блокиратор угонщики аккуратно обливают жидким азотом. И блокиратор крошится в труху от лёгкого удара по нему. В общем, на любую резьбу болт найдётся. Как многие тут пишут — перекусить обод руля.
Это ж сколько азота надо вылить? Сосуд дьюара с собой таскают? :-)))
«Собака» на вал руля возле педалей, самая надёжная защита!
Подбирать пины. или пилить вязкую нержавейку возле Ашана вряд ли угонщик будет.
А что такое «собака»?
Название противоугонного устройства на вал руля. В простонародии.)))))
Пользуюсь «питоном», перекусанных или сломанных рулей, а тем более мультирулей не видел, есть чел, работающий в «Угона.нет». «Питон» это дополнение к установленной сиге. Какую реальную сигналку и какие доп мехсредства устанавливать каждый решает сам.
Думал что поставить, поставил на руль и под руль питона и перехват. Прошерстил инет, узнать что пишут про систему защиты +, как итог вот что понял из комментов:
— «Механика гавно, электрика тоже, комплексы все глушат и т.п. это дел на минуту, а вообще даже если и захотят — угонят, просто на эвакуатор.»
Потом полез в статистику угонов (разных) и понял что 40% это штатный иммобилайзер, остальные 40% штатный + сигналака остальные с механикой, и прочими.
+ Важно понимать что это за авто, если крузак, то понятное дело «повозиться» стоит, а если солярка, или поло? Смысл, соседнюю «без всего» проще взять.
Остановился на мысли что лучше уж что-то чем ничего.
Да и у друга в 17 году уже прописали ключ в цивике, стартанули, но поняли что есть подрулевой блокиратор этой фирмы, и бросили, потом в «дтпчп» читал что в этом же районе угнали точно такую же.
А зонтик (питон) это скорее так, для вида, понятно что это реально не на долго, а вот под рулём нужно будет повозиться.
Особенности/Странности Американского Автомобилестроения.
Давно хотел написать немного об особенностях своего авто:
Багажник
Я не буду говорить об его огромных размера, я хочу акцентировать внимание на том, что в нем есть: если Вас похитили и засунули в багажник, это Вам очень пригодится!)))
— тросик для отпирания багажника изнутри! (эта функция регламентирована и обязательна к установке на все Fule Size седаны Американских производителей — Lincoln, Cadillac, Chrysler… начиная с начала 90-х годов! (Видимо 90-е были «лихими» не только в России 🙂 )
— тросик для отпирания лючка бензобака (на случай примерзания замка, просто тянешь за тросик и лючок открывается!) и кнопка отключения пневмоподвески (вещь полезная, особенно при поднятии авто на подъемник, если не отключить пневму, то компрессор полностью спускает баллоны, и при съезде с подъемника у Вас будет Low-Rider )))
— функция безключевого доступа в машину. Отк/закр дверей при помощи набранного 5-ти значного кода. ( КОД + 3-4 = открытие всех дверей. КОД + 5-6 = открытие багажника. 7-8 + 9-0 = закрытие всех дверей).
Ручник/ножник — стояночный тормоз
«ручник» выполнен в виде небольшой педали, при нажатии на которую включается стояночный тормоз, для отключения нужно потянуть за рычажок на панели… ничего интересного, идем дальше! Так же имеется функция «защиты от дурака» — при переведении рукоятки КПП в положение Дравй, ручник автоматически отключается!
Свет / дворники / поворотники
— все это собрано на одном подрулевом переключателе слева. Это сделано, скорее всего, для экономии места в салоне (другой версии у меня нет). Немного непривычно, но жить можно, быстро привык и даже доволен)))
— рычаг АКПП расположен под рулем — классика Американского автомобилестроения! Очень удобно — экономит много места в салоне. Благодаря такому расположению рычага АКПП на переднем сидении могут сидеть 3 пассажира (только мы живем в России, и у нас так нельзя). Для всех троих предусмотрены ремни безопасности! На рычаге есть кнопка OverDrive — которая отключает 4-ю передачу (это нужно в случае большой загруженности авто или при транспортировании прикрепленного к машине прицепа/трейлера).
Тумблер включения света вынесен на приборную панель (режимы — On/Off, габариты, Ближний и авто режим). Диммер для регулировки яркости подсветки приборной панели — очень удобно!
Регулируемые педали — можно отрегулировать педальный узел по высоте.
«Дрифт пакет» — кнопка отключение антипробуксовочной системы — очень веселая функция, если знаешь как правильно ездить по скользкой/заснеженной дороге на авто с задним приводом)))
На водительской двери расположены кнопки управления Электро зеркалами.
Настройки водительского кресла (очень много что можно настроить/изменить, очень удобная функция подкачки поясничного отдела, особенно хороша в дальней дороге).
Электростеклопакет — управление с водительской двери 3 стеклами (Да-да, именно 3! Левая пассажирская дверь недоступна?!) Вместо нее есть кнопка Auto Down — быстрое открытие водительского стекла… только кнопка не работает — клавиша выполняет чисто декоративную функцию))) а полное открытие водительского стекла происходит при быстром двойном нажатии на кнопку, соответствующую водительской двери?!
в солнечном козырьке есть зеркало с подсветкой (удобно). За основным козырьком есть еще один — дополнительный. Двойной козырек помогает защититься не только от контрового, но и от бокового солнечного света — очень удобная функция (проверено на себе).
Приборная панель и руль
Да, у этого авто есть свои особенности, но к ним очень быстро привыкаешь!
Словарь автомобильных терминов и сленга
Что такое корч? Кто затолкал под капот улитку, Гену и Карлсона? Что лучше подарить джиперу — Хай Джек или Джек Дэниэлс? Зачем тапкам Бориса Фёдоровича фендера? Что делать с женой болгарина в гараже?
Ответы на эти и другие вопросы, которые Вы хотели знать, но боялись спросить. Получите:
Автомат (АКПП) — коробка передач, для работы которой не нужна педаль сцепления и необязательно переключать передачи — за Вас все сделают трудолюбивые гномики, живущие внутри нее. Чаще всего применяется на овощах (см. Овощ) и никогда не используется в корчах (см. Корч)
Аммы (Аммики, Аморты) — амортизаторы. Служат для гашения колебаний подвески.
Атмосферник — или атмосферный мотор. Двигатель без наддува (см. Улитка и Чарджер), т.е. «вдыхающий» воздух такой-же плотности, как и в окружающей атмосфере.
Атмотюнинг — философия форсировки мотора без применения наддува (см. Улитка и Чарджер). Характерными особенностями такого подхода являются повышенная степень сжатия, увеличенные дроссели (иногда по одному на цилиндр), облегченный низ (см. Низ) и достижение пиков мощности и момента на высоких оборотах.
Бедлок — представляет собой надставку на колесный диск, крепящуюся на безумное количество болтов и удерживающую покрышку. Предназначена для предотвращения разбортировки колеса при движении на сниженном давлении. Актуально в адских говнах (см. Говны).
Блока (Локка, ЛСД) — автоматическая блокировка дифференциала.
Боди-лифт — подъем кузова над рамой, с целью «впихнуть невпихуемое», а именно тапки побольше. (см. Тапки).
Борис Фёдорович — внедорожная резина BFGoodrich.
Виноград — Nissan Wingroad.
Вонючка — нештатная деталь транспортного средства, предназначенная для придания атмосфере внутрисалонного пространства желаемого благоухающего аромата.
Вэдовая машина — (от анг. 4WD — four wheel drive) полноприводный автомобиль, чаще применяется к легковушкам, нежели к настоящим внедорожникам.
Галстук — он же буксировочный трос. Приехать на галстуке — приехать на буксире.
Гидрач — гидроусилитель рулевого управления.
Гидрики (гидрокомпенсаторы) — маленькие гномики, трудящиеся в механизме ГРМ и поддерживающие оптимальный зазор в клапанах.
Говны — бездорожье, место куда не доедет ни одна пузотерка (см. Пузотерка)
Горшок (Котел) — он же цилиндр двигателя. Не предназначен для приготовления каши. Также употребляется в составе сложных прилагательных, напр. восьмигоршковый.
Граната — шарнир равных угловых скоростей. Применяется для передачи крутящего момента к колесу. Получил свое название за характерную форму.
Грибок — вариант нулевика (см. Нулевик), имеющий характерную форму гриба и поролоновый фильтрующий элемент. Изначально производился только японской тюнинговой фирмой HKS, теперь копируется и многочисленными китайскими производителями.
Гриль — решетка радиатора, чаще применяется в отношении тюнинговых решеток.
Джидай — автомобиль с двигателем оснащенным системой GDI (Gasoline Direct Injection — непосредственный впрыск топлива)
Дифф — дифференциал. Механическое устройство, состоящее из сателлитов и служащее для распределения крутящего момента между колесами одной оси (межколесный дифф), либо между осями (межосевой дифф). Крутящий момент отдается туда, где нагрузка меньше (например в повороте на внутреннее колесо). Таким образом, снижается расход топлива и износ резины, машину сложнее пустить в занос. Это хорошо для овощной езды, но совсем не подходит для гонок, дрифта или поездок по говнам (см. Говны).
Дыра — 1) Дроссель; 2) Банка глушителя ооочень большого диаметра.
Жена болгарина — угловая шлифовальная машина, также известная как «болгарка». Без нее не обходится постройка ни одного корча (см. Корч) или котлеты (см. Котлета).
Жижа — любая техническая жидкость, применяемая в авто — масло, тосол, антифриз, декстрон, тормозная жидкость и т.д.
Закусь Енота (Закись, Нитрос) — известен науке как Оксонитрид азота (N2O). Также известен как «Веселящий газ». Особо отмороженные рейсеры держат под рукой баллон — другой этого зелья, предварительно подключенного определенным образом к системе впрыска или карбу (см. Карб), чтобы в нужный момент, щелкнув заветный тумблер, унестись сразу куда-нибудь на Альфа-Центавра.
В зависимости от способа реализации системы впрыска закуси енота (NOS — от англ. Nitrous Oxide System), после ее включения, мощность двигателя возрастает на 20-40%. Волшебство длится, пока не кончится зелье в баллоне.
Суть явления в том, что в камере сгорания N2O распадается на азот и кислород. Увеличение количества молекул кислорода помогает сжечь больше топлива и сильнее толкнуть поршень. Попутно азот еще и снижает температуру смеси, что увеличивает плотность, а значит и кол-во молекул смеси.
Применяется в основном в Дрэг-рэйсинге, но встречается и в других гонках (там где она не запрещена).
Карлсон — вентилятор радиатора, отопителя, либо любой другой.
Камасутра (букварь, мануал, умная книжка, талмут) — руководство по ремонту и эксплуатации автомобиля. Обязательно с картинками. И лучше цветными.
Карб — карбюратор (напр. карбовый мотор)
Картонка — традиционный российский тру-тюнинг на основе нанотехнологий, применяемый, в том числе и к японским автомобилям. Техническая суть эффекта применения картонки заключается в термической изоляции радиатора охлаждения двигателя от встречного воздушного потока что, тем самым, способствует более быстрому выходу мотора на рабочий температурный режим и, как следствие, более комфортной температуре микроклимата салона автомобиля в зимний период. Крайне не рекомендуется применять летом.
Ковш — гоночное сиденье, с жесткой (нескладной) конструкцией и развитой боковой поддержкой. Применяется в корчах (см. Корч)
Колеса домиком — отрицательный развал. Бывает в двух случаях: 1) специально — на дрифтовых и кольцевых автомобилях, с целью улучшить сцепление в повороте внеших колес. 2) не специально — в результате потери жесткости силовых элементов кузова, к которым крепятся элементы подвески. Происходит в следствии усталости и коррозии металла, часто встречается на рыдванах (см. Рыдван).
Колхоз (Колхоз-тюнинг) — доработка автомобиля, несущая весьма сомнительную смысловую нагрузку.
Коротыш — когда у автомобиля есть 3-ех и 5-ти дверные модификации, как правило именно так называют короткую, трехдверную версию.
Корч — «боевой» автомобиль, предназначенный для соревнований и не предназначенный для передвижения по дорогам общего пользования. Как правило имеет каркас безопасности, доработанный двигатель и подвеску, гражданский салон отсутствует. Чаще всего термин К. применяется дрифтерами.
К. разделяют на два основных вида: 1) Корч валит и 2) Корч не достроен.
Коса — автомобильная проводка, объединенная в единый жгут.
Котлета — еще один вид «боевых» автомобилей, предназначенных для соревнований и не предназначенных для передвижения по дорогам общего пользования, однако в отличии от корча (см. Корч), котлета — адовый говнолаз (см. Говны). По сути это спорт-прототип, построенный на пространственной раме (реже на раме машины-донора), максимально облегченный и сверхпроходимый. Часто имеют место мосты с колесными редукторами (см. Портальные мосты).
Кривой стартер — ручка заводки двигателя. Сегодня это практически вымерший вид заводки автомобиля (хотя его и можно встретить на некоторых рыдванах, см Рыдван). Чаще употребляется по отношению к любой крутилке характерной формы.
Лавка (Скамейка) — задний спойлер на высоких стойках. Изначально служит для увеличения прижимной силы. Однако часто попадает под определение колхоза (см. Колхоз).
Лавр, лаврик — Nissan Laurel.
Ламели — надрезы на рабочей части протектора шины. Обеспечивают эффект прилипания покрышки к скользкому дорожному покрытию.
Лебедь — лебёдка. Устанавливается, чаще всего, на внедорожниках и применяется, чтобы вызволить тачку из адских говнов (см. Говны).
Липучка — зимняя шина без шипов. Держится за скользкую дорогу за счет специального состава компаунда и ламелей (см. Ламели).
Лифт — совокупность операций, нацеленная на увеличение дорожного просвета (клиренса), с целью забраться в самые адовые говны (см. Говны).
Лыжа — защита картера двигателя, коробки передач, раздатки и т.д.
Лыжи — рейлинги, дуги на крыше, для установки багажника.
Люстра — дополнительные фары, установленные на багажнике на крыше. На раллийных машинах Л. ставится на решетку радиатора и переднюю часть капота.
Метла — стеклоочиститель (дворник) заднего стекла.
Марковник, маркушник, марчелло — Toyota Mark II
Маркообразные — семейство автомобилей Toyota Mark II, Cresta, Chaser.
Мудовая резина — (от анг. Mud Terrain) грязевая резина.
Мудричи — колеса BFGoodrich mud-terrain
Мухобойка — дефлектор на капот.
Мясорубки (Весла) — механические стеклоподъемники.
Низ — чаще всего имеются в виду подвижные части ДВС, расположенные внизу — коленвал, маховик. Часто употребляется в словосочетаниях «облегченный низ» и «усиленный низ».
Нулевик — воздушный фильтр пониженного («нулевого») сопротивления. Облегчает дыхание мотора, особенно актуален для двигателей, в которых живут улитка (см. Улитка) или чарджер (см. Чарджер). Также применяется и в атмотюнинге (см. Атмотюнинг). Классический нулевик с бумажным фильтрующим элементом, имеет конусную форму, однако еще встречается разновидность «грибок» (см. Грибок).
Овощ — автомобиль без характера, скучный, унылый, тоскливый, среднестатистический, не интересный для удовлетворения драйверских амбиций. Как правило с автоматом (см. Автомат) и ни разу не корч (см. Корч).
Овощная комплектация — к примеру у скайликов (Nissan Skyline), до 34-го кузова, было разделение — топовые, заряженные версии, носили имя GTR. Наряду с ними были машины с более простыми, атмосферными (см. Атмосферник) моторами, АКПП (см. Автомат) и прочими атрибутами комфорта, неактуальными для гоночной эксплуатации. Именно такие авто и зовутся овощными версиями или комплектациями.
Палка (Тыркалка, Мешалка, Кочерга, Ручка) — механическая коробка передач.
Парт-Тайм — система полного привода, при которой в обычном режиме внедорожник движется на заднем приводе, а перед заездом в говны (см. Говны) водителем подключается передний привод.
Писалки — форсунки стеклоомывателя.
Портальные мосты — также иногда именуются «лапландерами». Мосты со ступичными редукторами. Радикальный способ увеличения клиренса авто, плюс дополнительное понижение трансмиссии. Применяется в Котлетах (см. Котлета) и военными, в связи с безграничной любовью обоих полазить в адских говнах (см. Говны)
Прокладка — самая важная деталь автомобиля. Также известен как Водитель.
Пруль — автомобиль с правым рулем.
Пузотерка — по классификации джиперов — любой легковой автомобиль с небольшим клиренсом, не внедорожник.
Рога — зеркала на передних крыльях. Характерная черта многих автомобилей с японского рынка.
Рыдван — очень уставший, почти мертвый, как правило, ржавый автомобиль, каким-то чудом еще сохранивший способность самостоятельно передвигаться.
Рюмка — знак уступи дорогу.
Сарай — автомобиль в кузове «универсал». Также употребляется в отношении Toyota Soarer.
Сделать уши — положить машину на крышу. Термин пришедший из гонок, обусловлен тем, что торчащие кверху колеса под многими ракурсами вызывают ассоциацию с данной частью тела некоего животного.
Синие писалки — непременный атрибут колхоз-тюнинга (см. Колхоз) — подсветка форсунок стеклоомывателя.
Слива — Nissan Silvia
Сток — заводское, стандартное.
Тапки — грязевые колеса большого размера
Топляк (Утопленник, Русалка) — автомобиль, который был притоплен.
Улитка — кровожадное животное, живущее в некоторых моторах уже в стоке. В другие моторы, где изначально данный зверь не встречался, некоторые особо отмороженные владельцы поселяют их туда самостоятельно. Ходит молва, что человек, однажды укушенный этим зверем, больше никогда не сможет ездить на машинах с атмосферником (см. Атмосферник). Также поговаривают о моторах, где улитки селятся по две, а то и более особей.
Уши — боковые зеркала.
Фендера (Расширители) — резиновые, металлические или пластиковые накладки на арки, призванные хоть как-то защитить авто от ошметков, разлетающихся от больших тапок (см. Тапки). Как правило применяется на лифтованных (см. Лифт) внедорожниках и на котлетах (см. Котлета).
Фул-Тайм — постоянный полный привод с межосевым дифференциалом.
Хаб — ступичная муфта свободного хода. Служит для подключения полного привода.
Хай-джек (Hi-Jack) — реечный домкрат. Также может применяться в качестве ручной лебедки, кувалды, наковальни и много чего еще. Очень ценится любителями лазить в говны (см. Говны). Непременный атрибут многих экспедиционных внедорожников и любой Котлеты (см. Котлета). Правильный Хай-Джек — чугунный.
Хорек — Toyota Harrier.
Чайник — Toyota Chaser.
Чарджер (Компрессор) — приводной нагнетатель, более лайтовая разновидность улитки (см. Улитка). Тем не менее весьма дурные особи тоже встречаются.
Шноркель — воздуховод, выведенный наверх. Чаще служит для преодоления бродов и других водных преград. Однако зафиксированы случаи использования для Понта.
Яйца (они же Линки) — стойки стабилизатора поперечной устойчивости передней подвески.
Якорь — ручной тормоз, он же ручник.
JDM — в своем первоначальном и основном значении означает Japanese Domestic Market, то-есть внутренний рынок Японии. Данная аббревиатура применяется прежде всего к японским автомобилям, предназначенным для японского рынка.
Kouki и Zenki — Так у японцев принято называть до и послерестайлинг. Kouki означает «поздний период», а Zenki, соответственно, «ранний период». Если рассматривать на примере Nissan Silvia в кузове S14, то машины произведенные до 1996 года называют Zenki, а после рестайлинга 96-го (можно отличить по более агрессивным, скошенным передним фарам), соответственно, Kouki.