кхх что это такое в машине тойота

(КХХ) Клапан холостого хода ДВС 4\5\7A-FE.

Приветствую всех!
В очередной раз перед зимой чистил клапан ХХ, и решил изучить принцип действия… и поделиться…

С обратной стороны под крышечкой промазанной герметиком на двух болтах находится пружина.
Кстати герметиком промазывается для того чтобы через подшипники на которых вращается шток, не травил воздух, и не засасывалась пыль.

Эта пружинка в зависимости от воздействующей на нее температуры, скручивается либо раскручивается. Тем самым поворачивая пластиковую втулку, которая в свою очередь задает диапазон хода штока заслонки ХХ.

Ниже на снимке с лева видно, что заслонка открыта полностью. Это результат раскрутки пружины от низкой температуры.
А с права на снимке пружина скрутилась от высокой температуры, в следствие этого диапазон хода заслонки сместился в сторону большего закрытия… Остальная же половина прохода теперь как-раз доступна ЭБУ для регулировки оборотов.

Вообще с завода этот узел отрегулирован, и нет никакой необходимости его перенастраивать!
Но всеже если вы хотите подкорректировать начальные прогревочные обороты, то ниже на фото приведу направление регулировки в ту или иную сторону. Но стоит учесть, что от регулировки толк будет только в первые минуты работы двс, так-как по мере нагревания антифриза пружина все-же скрутиться и ЭБУ начнет управлять сам.

Важно! Никогда не промывайте клапан ХХ водой или иной жидкостью с её содержанием, так-как при промывке вода попадает в подшипники на которых вращается шток заслонки. А подшипники далеко не герметичны, и если это действие происходит зимой, то при первом же остывании двигателя остатки этой воды сразу замерзнут, тем самым заклинив саму заслонку. Придется опять снимать и сушить, проверено на личном опыте!
Всем удачи.

Комментарии 28

Получается может работать и со снятой фишкой? Чет не понял

Я сделал всё по мурзилке. Даже немногго повернул катушку регулятор в сторону закрытия (почти миллиметр хода) и ничего не помогает, как были прогревочные 1700, так и остались. Подскажите что может быть?

Вопрос на засыпку. Я когда почистил этот клапан, то капнул пару капель смазки для куллеров компьютера. Ну чтобы не на сухую крутился после промывки. Промывал карблинером джонесенс. Так вот, при заводке двигателя на холодную обороты плавают. То 1500, то 1700. Да и на ходу если на 4 передаче ехать внатяг и давить педаль газа медленно, то обороты либо медленно падают, либо тоже начинают скакать от 1400 до 1600. Посильнее надавишь на педаль газа и тогда только обороты взвывают свыше 2000. Снимать по новой клапан, промывать и ничем не смазывать подшипник?

Ой спасибо за инфу✊

А подшипник поменять реально вообще?

Ну наверно… Только вот со стороны обмотки на штоке установлен феритовый магнит и зафиксирован чем-то вроде эпоксидки. Если уж заклинил — то проще купить контракт или с разборки… благо их щас навалом!

Какие обороты должны быть на D+тормоз? на прогретой машине 5афе

блин, так эта пружина только на прогрев влияет и все… я думал если ее свинтить, то обороты на холостых хоть на 100 подымутся.

Сегодня увидел, что у меня под крышкой нет термопружины, только пластик в виде конуса с двумя штоками на конце, расположенными друг напротив друга. С момента покупки борюсь с высокими оборотами, что только не перепробовал, сегодня эту запись увидел, решил основательно подойти к РХХ, а тут такое дело, либо кто-то до меня лазил и потерял, либо это очередная фишка Bosch…

Кто-то решил что она не нужна… )))

Приветствую, не подскажите при проверке РХХ на 5а-фе моторе какие сопротивления должны быть?

Установка пружины в другое, отличное от заводского положение, приводит увеличению расхода топлива, за исключением временных, усталостных деформаций самой биметаллической пружины,
япономозги работают по не изменяемым картам расхода топлива, с возможностью самокореции в определённых рамках.
Если надо уменьшить прогревочные обороты на поздних 4-5А и 7А моторах, проще корректировать показания температуры ОЖ компу, иначе в морозы дрыг тупо заливает бензином, при попытках могзгов вывести Номинальные (прописанные в карте) обороты для данной температуры двигателя.

Спасибо! Но есть вопросы. 4а-фе Прогревочные 1500+, тёплый 1200. Ниже не падает. Так вроде всё работает и шланги не порваны. Клапан на насосе гура в том числе. Через тормоза тоже нет подсоса. Как диагностировать?
Пробег на одометре 370, может уже заслонка износилась и зазоры большие стали?

а самодиагностика что кажет?

Спасибо! Но есть вопросы. 4а-фе Прогревочные 1500+, тёплый 1200. Ниже не падает. Так вроде всё работает и шланги не порваны. Клапан на насосе гура в том числе. Через тормоза тоже нет подсоса. Как диагностировать?
Пробег на одометре 370, может уже заслонка износилась и зазоры большие стали?

Жаль что раньше не написал. Пришлось самому познавать этот узел!)) Молодец! Спасибо!

Источник

Датчик холостого хода

Эффективная и правильная работа любого автомобильного двигателя может быть возможна только при отсутствии неполадок во всех составляющих его систем. Для обеспечения бесперебойной работы, автомобиль современности оборудован разнообразными датчиками и подсистемами, регулирующими и контролирующими его производительность. Датчик холостого хода Toyota является одним из важнейших элементов стабилизирующих и регулирующих работу двигателя автомобиля.

Датчик или, как его правильно называют инженеры автомеханики – клапан холостого хода, представляет собой небольшой прибор, который входит в состав системы для управления автомобиля. Он выполняет функцию стабилизации оборотов двигателя в режиме холостого хода.

Это небольшое, но очень важное устройство представляет собой небольшой электродвигатель, содержащий специальную конусную иглу. Благодаря работе этого датчика, компьютер, управляющий работой автомобиля, контролирует поступление в двигатель строго определенного количество воздуха необходимого для равномерной работы на холостом ходу. Вычисляется это по изменению размера сечения канала для поступления воздуха.

Когда двигатель автомобиля Toyota прогрет до определенной температуры, датчик поддерживает определенные обороты в режиме холостого хода. Если уровень нагрева двигателя будет недостаточен, то датчик холостого хода специально увеличит его обороты для лучшего прогрева на более высоких оборотах коленчатого вала. В этом режиме нетерпеливые автолюбители уже могут начинать движение.

Где находится датчик холостого хода и как его заменить

Обычными признаками неисправности клапана холостого хода является крайняя неустойчивость работы двигателя на холостом ходу. В этом случае наблюдаются скачки или провалы при наборе количества оборотов, снижение оборотов при включенной нагрузке, когда они должны бы были только увеличиваться или вообще полная остановка двигателя автомобиля.

Причиной неисправности датчика обычно является его засаленность из-за невысокого качества топливной смеси. При начале работы двигателя компьютер устанавливает клапан в установленное заводом значение. Это и является проблемой, так как машина не в состоянии определить уровень загрязнения клапана и количество на нем различных инородных отложений, которые мешают нормальной работе датчика.

Устранить подобную неисправность может простейшая прочистка или замена датчика холостого хода. Для этого необходимо отсоединить разъем клапана и открутить крепежные болты. Внимание, все эти работы необходимо производить строго при выключенном зажигании. После замены или ремонта устройства необходимо установить его на место. Правильная установка проверяется замером расстояния между конусной иглой и фланцем. В нормальном состоянии оно не должно превышать 23 миллиметра. При установке датчика рекомендуется смазывать уплотнительное кольцо специальным моторным маслом высокого качества.

Источник

Клапан холостого хода, что это, и как проверить…

блуждая в поисках КХХ для 1JZ-GTE, столкнулся с ньюансом, мало кто знает что это такое, еще меньше народу знают где он находится, ну а половина из тех, кто знает называют его «датчиком»…, так вот дабы разъяснить что к чему, расскажу как его найти на этом моторе, как проверить, и для чего он нужен…

Клапан холостого хода, это устройство, поддерживающее обороты двигателя, на холостом ходу… (когда закрыт дросель)…, он не умеет считать эти обороты, и поэтому датчиком ХХ он быть не может…, правильно его называть «клапан холостого хода» или «регулятор холостого хода» «электропневмоклапан«, «клапан поддержания холостых оборотов» или «клапан прогревочных оборотов«.

Находится и выглядит на всех моторах по разному, но определённо есть на всех моторах, управляющихся ЭФИ… В случае с 1JZ-GTE 2JZ-GTE, причём вне зависимости от года выпуска и кузова, находится на впускном коллекторе, в самом конце мотора (если смотреть прямо на мотор) Окурат между коллектором и клапанной крышкой…

КХХ (это такое сокращение) Это обычный воздушный клапан, который может управляться дистанционно, с помощью электричества…, именно с его помощью мы имеем прогревочные обороты, именно с его помощью мотор максимально быстро пытается отстроиться на ХХ, после резкого сброса газа…, и т.п…

Наиболее распространенные конструкции клапанов представляют из себя либо электромагнитные клапаны с ШИМ управлением, либо клапаны с шаговыми двигателями.
Поскольку клапан управляется электричеством и управляет подачей воздуха его называют «электропневмоклапан».

Перейдём к нашему клапану…, а именно, как его проверить.

В книжке есть инструкция…, согласно которой мы должны замкнуть 2 средних контакта на + аккумулятора, а один из оставшихся контактов замкнуть на минус…, и клапан по идее должен ожить…, но…, что интересно, в клапане да доли секунды что то произошло, и тишина…, скажем прямо, я подумал что клапан мёртвый… и притащив его в лабораторию начал разбираться…

Ситуация следующая, замыкать оба средних контакта на + не обязательно, достаточного одного…, они внутри всёравно связаны (на дурака) а вот с остальными есть некая закономерность…, касаясь какого либо контакта, мы двигаем клапан на 1 шаг…, но этот шаг очень махонький, и почти не заметный, да и к тому же не понятно закрылся он или открылся…

Поэтому, смотрим на картинку выше…, слева мы видим фишку на датчике (как она есть) справа этот датчик в оригинальном каталоге…, для удобства я пронумеровал все контакты…, итак…

3 и 4 контакты, либо просто один из них мы подключаем к положительной клемме аккумулятора…, а к остальным контактам касаемся по очереди определённым образом…:

и наш датчик оживает…

Повторюсь, это касается только КХХ, с 1,2JZ-GTE… на остальных моторах в том числе и других JZах другие клапана, и возможно по другому работают…

Источник

чистка клапана холостого хода (КХХ) 4age

Хотел изначально сделать полный фотоотчет о его снятии и чистки, но в последствии времени на это совершенно не было, поэтому попытаюсь максимально подробно объяснить, для тех кто этого не делал (в интернете скудная и разрозненная информация по этому процессу, а в мануале и того нет), но планирует сделать исходя из следующих симптомов.
Симптомы что КХХ нуждается в ремонте:
1) Завышены/занижены прогревочные обороты;
2) Завышенные холостые обороты, по достижению рабочей температуры;
3) Отказ работы КХХ, чек, ошибка 33.

Я прошел все 3 стадии. Изначально решил пользоваться отчетом который нарыл в дроме, но в последствии там оказалось очень много не описанного из-за чего я потерял кучу времени и нервов.
Инструменты: инструменты (головки и рожковые/накидные ключи, шестигранники, отвертки), тестер для проверки сопротивления, нождачка мелкая не большой кусок, очиститель впускного тракта (или подобная химия, так как в клапане обычный нагар как под дросселями и масло), ветош, белая чистая ткань (я использовал белые салфетки).
Работа:
1) Снимаем гофру во впуск;

2) Раскручиваем 5 болтов (шестигранник) с ресивера;

3) Снимаем крышку с ресивера;

4) Откручиваем крюк со стороны КХХ (2 болта и гайка)

5) Отсоединяем вакуумные линии на крюке (2 с двигателя);
6) Убираем крюк в сторону;
7) Отсоединяем со дна ресивера со стороны КХХ вакуумный шланг на рулевую рейку и шланг на КХХ (входящий), со стороный бачка гидроча проводку на клипсе;
8) Откручиваем дудки 8 болтов;
9) Снимаем дудки и дно ресивера;

10) Откручиваем крепление от дросселей до блока, на котором держится коса и который закрывает доступ к КХХ;
10.1) вот тут первый геморрой: 1 нижний болт находится под стартером, придется либо снимать его целиком с редуктором (я посчитал что это лишние проблемы, либо не снимая стартер воспользоваться накидным ключом (либо модные с изменяемым углом, либо олдскульные с углом под 30 градусов примерно). Ключ заводить под стартером, перпендикулярно стартеру, помогая посадить ключ на болт отверткой. После того как раскрутите болт, он упрётся в стартер, но подергав само крепление он выпадет. П.С. при обратной сборке я его не ставил, чтоб этот геморрой не проходить заново.
11) В моём случае доступ к вакуумным линиям закрывали рейка вакуумных линий, если у вас так же, то откручивайте 4 болта на которых она держится, после чего рейку можно будет не много отгибать, но этого хватит чтобы добраться накидным ключом до верхнего болта;
12) Снимаем верхний шланг КХХ (исходящий);
13) Откручиваем верхний и нижний болт КХХ;
14) КХХ сня.

Чистка, проверка, регулировка:
1) Проверяем тестером напряжение (картинку с книги распиновки я не делал, но центральный контакт плюс, вверхний и нижний минус отвечают за открытие и закрытие) на фишке, плюс постоянный, а вот от того откуда минус зависит закрыт клапан или нет. Поворачиваем ключ в замке зажигание чтоб пошло питание, но не заводим двигатель, и проверяем если ток на открытие клапана, если есть, проверяем на закрытие должен показать 0. Если где-то показывает что нет цепи, то ищите разрыв в проводке, от этого и ошибка 33 выскакиевает;
2) Используя очиститель впускного тракта (в моём случае Hi-Gear, рекомендую) заливаем прям в трубки, даём химии разъесть отложения, трясем и так далее, после выливаем на белую чистую тряпочку, и видим сколько дерьма оттуда вылилось, повторяем процедуру до тех пор, пока жидкость не будет выходить чистая, без отложений. Трубки металлические тоже покрыты копотью, их массивно обрабатываем химией, после я использовал мягкие плотные влажные салфетки: засовывал туда максимально глубоко отверткой и за конец, выкручивая как болт доставал её назад, чтоб салфетка собирала все отложения на стенках трубки;

3) Мелкой нождачкой зачищаем контакты на разъёме под фишку на КХХ;
4) Тестером проверяем сопротивление, на открытие и закрытие КХХ. На выход КХХ под фишку ставим тестер сначала на открытие, потом на закрытие, и мерим сопротивление в «Ом»ах, если на холодную измеренные значение больше или меньше 18-28Ом, клапан не спасти. Его под замену. Если в указанных пределах, то переходим к следующим пунктам;

7) Если КХХ щелкает, то с противоположной стороны от разъёма фишки расслабляем 2 винта крышки КХХ;
8) Подаём напряжение на закрытие и дуем во впускную трубку, если воздух свободно проходит, поворачиваем крышку КХХ влево или вправо (фото задней стенки), до того момента пока воздух в закрытом положении не перестанет проходить (я почти до самого крайнего положение отрегулировал, но в последствии когда собрал всё холостые были в районе 900 оборотов, мне уже лень было снимать КХХ и переводить крышку в крайнее положение, оставил так). Подаём напряжение на открытие и так же дуем во впуск, воздух свободно проходит, то затягиваем винты.
9) Ничего не затягивая, а просто подключив вакуумные линии на крюке и ставим на место исходящую трубку КХХ, заводим и смотрим, если чек пропал, прогревочные нормализовались, холостые в пределах нормы (850 +/- 50) после прогрева, то всё хорошо. можно собирать назад и радоваться проделанной работе. Если нет, то повторить чистку клапана, контактов, и попеременно давать напряжение от аккума на откр и закр, чтоб его разработать либо регулировать крышку чтоб получить нужные обороты.

П.С. в моём случае потребовалось 1 раз дополнительной чистки(клапан, контакты), так как он всё равно не включался на двигателе и ошибка не прошла при первом запуске, 1 раз дополнительной регулировки задней крышкой чтоб добиться нужных оборотов прогревочных и холостых.
10) Если всё заработало, сборка в обратном порядке.
Мне учитывая что работа выполнялась впервые и не имея необходимого мануала, потребовалось около 12 часов непрерывной работы, с этим мануалом вы без проблем выполните их быстрее.
Всем удачи и да прибудет с вами сила!

Источник

Развеиваем мифы о КХХ на Toyota.

Доброго времени суток.

Недавно понял, что народ практически ничего не знает о такой штуке как КХХ (ISC, IDLE, IACV, ACV — много у него названий…), на форумах практически каждую неделю всплывает очередная тема про КХХ, его чистку, настройку, неисправность, «обучение» и прочее. В основном у владельцев двигателей серии A и E вообще полная неразбериха начинается в комментариях.

Самым большим удивлением стало то, что даже многие прожженные АСЫ и корчестроители не знают как оно работает…

Сегодня я поставлю наконец жирнющую точку в вопросе о всем, что касается КХХ на Двигателях серии E (и возможно A в некоторых случаях, там все практически так же). И владельцам других двигателей и даже марок машин полезно будет почитать, в те времена у всех практически были идентичные технологии касаемо ХХ.

Если где то кто то спрашивает про КХХ, можете смело тыкать его в эту статью, здесь будет расписано все. От корки до корки. И так, приятного чтения=)

Начнем мы с того что развеем один очень популярный миф: клапан отвечающий за прогревочные обороты и клапан отвечающий за ХХ — ЭТО РАЗНЫЕ ВЕЩИ В TOYOTA. Иногда они работают в паре в одном корпусе (будет рассмотрено далее), иногда нет, НО ЗА ЭТО ОТВЕЧАЮТ ДВА РАЗНЫХ УСТРОЙСТВА С РАЗНЫМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ МЕХАНИЗМАМИ.

Теперь только после того как мы осознали вышесказанное, начнем с Видов КХХ которые устанавливались на инжекторные E-двигатели, их 3 типа:

Первый тип: Ставился на 4e-fe, 5e-fe, 5e-fhe двигатели примерно 1989-1996 года (сильно зависит от комплектации, и на 4e-fte на всем протяжении производства этого двигателя.

Встречайте ACV клапан холостого хода:

Находится на торце впускного коллектора по другую сторону от дроссельной заслонки, имеет фишку с двумя контактами.

Принцип работы — после прогрева двигателя до рабочей температуры (о прогреве чуть позже), На контакт мозга ELS приходят сигналы от потребителей электроэнергии, на NSW контакт мозга приходит сигнал о включении D и R передачи (АКПП), IGT сигнал об текущих оборотах двигателя и другие, и мозг автомобиля через контакт DISC, отправляет ШИМ (прерывистый) сигнал на этот клапан, и он открывается и закрывается с частотой примерно 100 — 180герц (в зависимости от нагрузки. И скорость открытия и закрытия клапана (сважность импульсов) и задает правильный ХХ на УЖЕ ПРОГРЕТОМ МОТОРЕ.

За прогревочные же обороты, отвечает механический пружинный клапан под дроссельной заслонкой к которому приходят трубки антифриза, на холодную он приоткрыт, по мере прогревая антифризом дросселя, он начинает медленно закрываться уменьшая проток воздуха через него (по сути это термостат с обратной функцией, и выглядит кстати так же, можете расковырять посмотреть кому интересно=)) На фото ниже дроссель с такой системой справа.

Так же следует отметить важную особенность этой старой системы — повышение ХХ при включении Кондиционера вынесена как функция на отдельные два клапана на моторном щите. (один из которых кстати даже регулируется шлицевой отверткой, так что можно задать повышение ХХ при включении кондея комфортные для себя=)) Из этого вытекает другая особенность дроссельных заслонок с этой системой, в них есть одна дополнительная трубка для патрубка от этих клапанов, в отличии от более новых:

Регулировка НАЧАЛЬНОГО ХХ от которого будет отталкиваться КХХ при включении нагрузки, настраивается здесь банально болтом сверху дросселя.

На фото выше он слева, ставился на инжекторные e двигатели с 1996-1999 года (В зависимости от моделей автомобилей). Эта штука поинтереснее. Про нее очень многое сказано на англоязычных ресурсах, но в Рунете практически нет информации. Сейчас мы это исправим:

Как вы уже наверное догадались, ACV клапан на торце коллектора исчез в этих двигателях, даже отверстия под него нет в коллекторах этих годов, личный пруф:

Но без регулировки КХХ нельзя? Куда же его перенесли? Ответ очевиден, его совместили с клапаном прогревочных оборотов под дросселем=) И сильно переосмыслили всю конструкцию:

Во первых: Клапан стал шторочного типа, то есть шторка висит на штоке и в зависимости от команды мозгов приоткрывает или призакрывает клапан, что непременно надежнее часто выходящих из строя ШИМ клапанов (первый тип) с тонкой резиновой мембраной которая открывается и закрывается по 150 раз в минуту.

Во вторых: Клапан прогревочных оборотов теперь сделан из биметаллической спиральной пластины которая тоже сидит на этом же штоке, и при нагреве проворачивает начальное положение шторки на закрытие. То бишь работают они в паре и друг другу абсолютно не мешают, у каждого своя функция.

Как это все работает:

Теперь контактов не два а три: Постоянный плюс, и два минуса один на закрытие, другой на открытие клапана. ISC (Closed) и ISO (Opened) соответственно.

Сам клапан работает от двух электромагнитов-катушек на которое подается напряжение в зависимости от того хочет ли мозг приоткрыть или прикрыть клапан:

Ниже на картинке вы можете видеть список того что влияет на ХХ в этом более умном клапане, впечатляет не правда ли=) В скобочках по сути пины мозга которые вам все до боли знакомы на распиновке мозгов e и a серий двигателей. Все это при выходе из строя может повлиять на честность показаний мозгу и в конечном счете на холостой ход.

На всякий случай расшифрую:

NE — текущие показания оборотов двигателя
IDL — ключ холостого хода, находится ли сейчас двс в режиме ХХ, определяется ДПДЗ.
THW — температура антифриза (прогрелся двигатель или нет)
SPD — скорость по датчику скорости (находится в коробке или при тргоссовом спидометре — датчик холла в приборке)
AC — включен ли кондиционер или нет (О да, теперь эта функция лежит на КХХ, а не на отдельных клапанах, поэтому на дросселе слева и исчезла трубка для клапана)
STA — сигнал стартера при прокрутке (КХХ всегда открывается на полную при заводке двигателя, что бы двигателю было легче завестись)
T — есть ли ошибки по двигателю, находится ли двигатель в аварийном режиме.
NSW — включена ли передача (АКПП, принудительно поднимает обороты, что бы не было просадки)
А так же того чего нет на диаграмме — ELS1 ELS2 и прочие — энерго-потребители — при включении Вентилятора радиатора, ближнего света и прочих, тоже поднимает обороты.

Кстати будет неожиданностью не увидеть регулировочного винта начального (базового) ХХ на этих дросселях. За все теперь отвечает мозги, но небольшую возможность регулировки все же оставили, сама пластиковая бобышка с электромагнитами и разъемом под фишку крепится на двух винтах, если их ослабить то можно крутя по часовой или против, выставить немного начальные ХХ от которого потом будут базироваться ХХ выставляемые мозгом, но делать этого крайне не рекомендуется так как там все настроено заранее на заводе.

Третий тип: Года примерно 1998 — 2002) Вживую никогда не видел, буду весьма признателен если владалец машины с такой системой пришлет фото, прикреплю к статье. Работает аналогично второму типу, но один из магнитов намертво заземлен, а регулирует только второй, то есть в разъёме только два пина, постоянный плюс и сигнал с мозга на вторую катушку, назваться кстати стал RSD.

Одно из очень важных изменений по сравнениюю с вторым типом — сам КХХ теперь имеет в корпусе свой собственный микроконтроллер! Как он работает — одному богу известно, инфы нет вообще нигде.

Но из за этого появился полноценный режим сомодиагностики КХХ!

Если в первом типе диагностика заключалась в том что бы подать питание на оба контакта — клапан открывается.

Во втором типе на средний контакт подается плюс, на верхний минус — шторка открывается, на нижний минус — шторка закрывается.

То если на этот тип подать питание на два контакта, шторка методично полностью откроется, полностью закроется и вернется в прежнее положение (ага как стрелки приборки на некоторых машинах при включении зажигания!=)). Круто правда? Лан, кого я обманываю. Круто только мне повернутому на «этой непонятной электронике»=D

Четвертый тип: Этот тип не используется на двигателях E серии, но про него надо немножко знать так как именно он теперь используется на большинстве современных машин, и по праву считается самой надежной реализацией проблемы ХХ из существующих.

КХХ основанная на принципе шагового двигателя. Работает как так же как шторка под дросселем, но в отличии от электромагнитов — не находится в постоянно подвешенном состоянии, и не трясется от малейшего перепада напряжения. Открывает шторку на заранее прописанные фиксированные углы и не тратит электро-энергию на ее поддержание (плюс в безопасность, проводов под постоянным напряжением стало меньше!)

Об чистке. — Чистка всех видов КХХ осуществляется карбклинером — бензином и прочим — не на долго поможет, карбклинер имеет в составе вещество которое образует тонкую пленку на поверхности не давая дольше загрязняться элементам.

Два — Перед чисткой снять все электроэлементы — С Дросселя — ДПДЗ, с КХХ — пластиковый блок с катушкой (не забудьте пометить положение). Причина та же — пленка, она негативно влияет на элекроэлементы, ни в коем случае не допускать попадания клинера на элекроэлементы!

После чистки в первом типе воздух должен свободно проходить при включении клапана, во втором и третьем типе — шторка при снятой катушке должна вращать от закрытого до открытого плолжения буквально от дуновения ветра! Четвертый тип не буду подробно — не наш случай.

Регулировка НАЧАЛЬНОГО КХХ — в первом типе, ставим перемычку в диагностической колодке на TE1-E1 и винтом сверху дросселя подкручиваем обороты до книжных данных, примерно 800 на автомате, 700 на механике (данные отличаются в зависимости от типа двигателя!).

Во втором и третьем — лучше вообще не трогать, но если умудрились сбить — снимаете фишку с соленоида, ждете полного прогрева машины, крутите соленоид на штоке по часовой и против пока не найдете 1000 оборотов по тахометру. Фиксируете. Надеваете фишку, обороты должны упасть до книжных. Иногда требуется дообучение. особенно для третьего типа с микроконтроллером! Снимаем минусовую аккум клемму, ждем 5 минут идем включать зажигание не надевая клемму: включаем зажигание, ждем 30 секунд до разрядки конденсаторов до нуля в мозге. Выключаем зажигание, одеваем клемму, заводим. Дальнейшее дообучение идет постоянно в режиме езды, КХХ должно выровняться за 40-50 км. ПОМНИТЕ у нас простые аналоговые непрошиваемые мозги, не цифровые! Большинство сложных манипуляций обучения описанных в интернете — в нашем случае НЕ ТРЕБУЮТСЯ!

Всем спасибо за прочтение=) Надеюсь сделал этот мир немножечко компетентнее в данном вопросе=)

Если понравилось, не стесняемся, пишем комментарии, задаем свои вопросы и ставим «палец вверх» — это лучшие мотиваторы для меня писать такие статьи для Вас!

В след статье расскажу о видах ДПДЗ на E двигателях, их кстати аж 4 вида тоже! Чем отличаются, какие лучше, и взаимозаменяемость.

Источник