Хумектанты в косметике что это
Эмоленты, хумектанты и окклюзивы: увлажняем ими кожу!
Что такое эмоленты, хумектанты и окклюзивы в увлажняющих средствах и как понять, что нужно вам?⠀
Хумектанты притягивают воду как из более глубоких слоев кожи, так и из окружающей среды.
Это гигрокскопичные (поглощающие влагу из воздуха) субстанции с молекулярной структурой, обладающей несколькими гидрофильными группами, такими как гидроксильные группы (OH) и аминогруппы (NH2). Хумектанты вытягивают воду из дермиса в эпидермис и роговой слой кожи, а также способны притягивать пар из воздуха, помогая увлажнять кожу при относительной влажности воздуха более 50%.⠀
К ним относятся: гиалуроновая кислота, глицерин, пептиды, мочевина, α –гидроксикислоты, аминокислоты, алоэ вера, мёд.⠀
Для кого? Средства с хумектантами можно использовать при любом типе кожи, но больше всего они подходят людям с нормальной и склонной к сухости кожей. ⠀
К ним относятся: масла, эфиры, липиды, керамиды, жирные кислоты.⠀
Для кого? Они подходят практически всем, но есть исключения. Например, людям с жирной или проблемной кожей следует избегать средства с комедогенными эмолентами (масла кокоса и авокадо), и использовать некомедогенные ингредиенты (масло жожоба, сафлоровое масло или сквалан), чтобы предотвратить забивание пор и проявление акне.⠀
Окклюзивы формируют на поверхности кожи защитный слой, предотвращая потерю влаги.⠀
К ним относятся: вазелин, минеральное масло, диметикон, минеральные масла, петролатум, ланолин, воск.⠀
Для кого? Окклюзивы больше всего подходят людям с очень сухой кожей или кожными заболеваниями (например, экзема или псориаз). Также, наносить увлажняющие средства сразу после принятия ванной является эффективным способом удержания в коже дополнительного количество влаги. Людям с жирной и проблемной кожей следует избегать все окклюзивы.⠀
Увлажняющие компоненты в косметике. Идеальный состав крема для лица
Конечная цель применения любых увлажняющих средств состоит в увеличении степени гидратации рогового слоя эпидермиса, однако механизмы действия различных увлажнителей различаются
Предлагаем разобраться в основных увлажнителях, входящих в состав косметических средств, но для того чтобы правильно подобрать увлажняющее средство, специалист должен разбираться в различных категориях увлажняющих ингредиентов и знать принципы индивидуального и комбинированного их применения.
Известно, что сухость кожи может быть устранена за счет увлажнения рогового слоя окклюзионными (влагоудерживающими) ингредиентами или хумектантами, а также за счет смягчения эпителия эмоллентами (смягчителями). Принято выделять два типа ингредиентов: окклюзивы и хумектанты. В хорошем увлажняющем средстве обычно присутствуют оба типа.
Механизм действия увлажнителей
На рынке представлены многочисленные увлажнители, которые преследуют одну цель: повысить содержание воды в роговом слое эпидермиса. Эта цель достигается за счет блокирования процесса испарения воды из кожи (за счет окклюзивных ингредиентов) или же за счет уменьшения проницаемости кожного барьера. Уменьшить проницаемость кожного барьера можно при помощи обеспечения должного количества жирных кислот, церамидов, холестерина, а также за счет контроля градиента кальция. Еще одним способом увлажнения кожи является увеличение способности кожи удерживать влагу. Эта цель достигается путем увеличения концентраций NMF, глицерина и других хумектантов, таких как гиалуроновая кислота. Наконец, увлажнить кожу можно также путем увеличения способности эпидермиса всасывать важные компоненты, такие как глицерин и вода, через аквапориновые каналы.
Окклюзивы
Окклюзивы уменьшают трансэпидермальную потерю влаги (ТЭПВ) за счет создания пленки на поверхности кожи. Обычно окклюзивы – это маслянистые вещества, обладающие способностью растворять жиры, в связи с чем они широко используются как компоненты косметических средств по уходу за кожей. Использование окклюзивов – это один из оптимальных способов ухода за сухой кожей, поскольку при этом одновременно обеспечивается как увлажнение кожи, так и уменьшение ТЭПВ. Лучшими на сегодняшний день из класса окклюзивов являются вазелин и минеральное масло.
В частности, вазелин уменьшает испарение воды в 170 раз выраженнее, чем оливковое масло. Тем не менее при использование вазелина возникает дискомфорт, в связи с чем для многих людей данное средство не подходит из косметических соображений. Помимо вазелина в косметологической практике часто используют парафин, сквален, диметикон, масло из соевых бобов, масло из виноградных косточек, пропиленгликоль, ланолин и пчелиный воск. Кроме того, все большую популярность приобретают натуральные масла, например подсолнечное масло. Окклюзивные средства эффективны только при присутствии на поверхности кожи; при их удалении ТЭПВ восстанавливается до исходного уровня. Что интересно, ТЭПВ не рекомендуется уменьшать более чем на 40%, поскольку при этом может возникать мацерация и увеличение количества бактерий. Если необходимо добиться увлажнения кожи, то окклюзивные средства обычно применяются в сочетании с хумектантами.
Хумектанты
Хумектанты (влагоудерживающие агенты) представляют собой водорастворимые соединения с высокой способностью к абсорбации воды. Они обладают способностью притягивать воду из отмосферы (если влажность воздуха превышает 80%) и из подлежащего эпидермиса. Несмотря на то, что хумектанты могут захватывать воду из окружающей среды, обеспечивая увлажнение кожи, в условиях низкой влажности они могут захватывать воду из подлежащих слоев эпидермиса и дермы, тем самым иссушая кожу. По этой причине их лучше применять в сочетании с окклюзивами. Хумектанты нередко добавляют в состав косметических увлажняющих средств, поскольку они препятствуют испарению и увеличению толщины слоя наносимого продукта, тем самым увеличивая продолжительность эффекта. Хумектанты притягивают воду в кожу, вызывая небольшой отек рогового слоя эпидермиса, благодаря чему создается ощущение болеее гладкой кожи с меньшим количеством морщин. Как следствие, люди относятся ко многим увлажнителям как к «кремам против морщин», хотя они не обладают таким эффектом. В повседневной жизни из хумектантов наиболее часто используются глицерин, сорбитол, гиалуронат натрия, мочевина, пропиленгликоль, α-гидроксикислоты и сахара.
Эмолленты
Это категория веществ, добавляемых в косметические средства для смягчения и увеличения гладкости кожи. Действие эмоллентов заключается в заполнении промежутков между отслаивающимися корнеоцитами для обеспечения гладкой поверхности. Эмолленты обеспечивают увеличение когезивных свойств за счет уплощения краев корнеоцитов. Это сопровождается разглаживанием поверхности, меньшим трением и увеличением светоотражения. Многие эмолленты также обладают функциями хумектантных и окклюзивных увлажнителей. Примерами окклюзивных игредиентов, обладающих также эмоллентными свойствами, являются ланолин, минеральное масло и вазелин.
Компоненты кожного барьера
На протяжении многих лет в рамках многих исследований рассматривалась целесообразность применения первичных липидных компонентов кожного барьера – церамидов, холестерина и жирных кислот – с целью улучшения функций кожного барьера и в конечном итоге с целью увлажнения кожи. В ходе экспериментов и в исследованиях было показано, что аппликация сочетания холестерина, церамидов и заменимых/незаменимых свободных жирных кислот в эквимолярных соотношениях обеспечивало нормальный темп восстановления барьерной функции, но при соотношении 3:1:1 темпы восстановления ускорялись. В настоящее время целью лучших увлажнителей, обеспечивающих оптимальное восстановление барьерной функции, является сохранение отношения вышеуказанных компонентов в пропорциях 3:1:1.
И так, окклюзивы создают пленку на роговом слое и уменьшают ТЭПВ; хумектанты «вытягивают» воду из атмосферы и из нижележащего эпидермиса, увлажняя кожу; эмолленты смягчают и разглаживают кожу.
*По материалам «Косметическая дерматология», Л. Бауманн
Текст книги «Наука красоты. Из чего на самом деле состоит косметика»
Автор книги: Тийна Орасмяэ-Медер
Жанр: Здоровье, Дом и Семья
Текущая страница: 19 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Гликолевая кислота
Гликолевая кислота обладает самым меньшим размером молекулы из всех альфа-гидроксикислот, использующихся в косметологии. Ею богат зеленый виноград и сахарный тростник, сок которого традиционно использовался для отбеливания кожи в Южной Америке, после того как его туда завезли европейцы. Кроме маленького размера, молекула гликолевой кислоты обладает и низкой кислотностью, что дает ей практически неограниченные возможности для проникновения в кожу. В отличие от большинства других кислот, гликолевая кислота буквально проваливается в кожу, вызывая немедленную реакцию: яркое покраснение, разрушение кератина, отшелушивание, уменьшение продукции и даже отток кожного сала от тех зон, которые были обработаны кислотой.
Гликолевая кислота дает весь спектр общих эффектов кислот: она быстро снижает pH в роговом слое кожи, что дестабилизирует липиды защитной мантии кожи и разрушает связи между клетками. Так же, как и другие кислоты, она связывает ионы кальция, разрушая клеточные мостики и активизируя действие ферментов, которые окончательно освобождают клетки рогового слоя от связей между собой. В результате кожа становится более гладкой и тонкой практически на глазах, когда используются достаточно высокие концентрации гликолевой кислоты. Конечно, когда идет речь о домашних средствах, содержащих не больше 10–12 % кислоты, может понадобиться несколько дней или недель для того, чтобы добиться заметных результатов.
Гликолевая кислота напрямую действует на клетки глубоких слоев кожи, в частности, она способна активизировать клетки первого, базального слоя эпидермиса – своеобразного фундамента поверхностного слоя кожи. С возрастом скорость обновления эпидермиса замедляется: у детей кожа обновляется в среднем один раз в 7–10 дней, у подростков этот срок увеличивается до 14–20 дней, у молодых людей – до 24–28 дней. К 40 годам кожа обновляется уже за 35–40 дней, и далее скорость обновления замедляется постоянно, достигая одного раза в два – три месяца в старости. Конечно, это влияет на то, как выглядит кожа: новые клетки формируют более гладкий и ровный верхний слой, они полупрозрачны и могут даже слегка опалесцировать, создавая эффект сияния, свойственный детской и молодой коже. Старые клетки, прожившие несколько десятков дней, выглядят тусклыми, придают коже серый и землистый оттенок, создают неровную структуру и в целом впечатление огрубевшей и шероховатой кожи. Гликолевая кислота ускоряет обновление клеток, что на некоторое время может вернуть цикл обновления клеток к скорости, свойственной более молодому возрасту. Кожа быстро становится более свежей, цвет лица более ярким, и лицо производит впечатление более молодого.
В отличие от большинства других кислот, гликолевая кислота обладает и возможностью действовать на дерму. Данный эффект называют ремоделированием, так как в результате в дерме увеличивается количество коллагена I типа и гиалуроновой кислоты. Исследования показали, что чем выше концентрация и ниже pH используемой гликолевой кислоты, тем сильнее будет стимуляция клеток дермы. Связано это с тем, что гликолевая кислота раздражает кожу на уровне эпидермиса, а сама она в дерму, скорее всего, не проникает. Клетки верхнего слоя кожи, рецепторы и свободные нервные окончания начинают передавать сигналы о том, что равновесие нарушено и «что-то происходит наверху». Это вызывает своеобразную воспалительную реакцию, высвобождаются разнообразные вещества, запускающие защитные реакции в глубоких слоях кожи, и дерма начинает создавать запас коллагена и гиалуроновой кислоты впрок. Фактически использование гликолевой кислоты приводит к истончению верхнего слоя кожи – эпидермиса и увеличения толщины нижнего слоя – дермы. В итоге морщинки становятся менее заметными из-за того, что они сглаживаются сверху и становятся менее глубокими из-за истончения рогового слоя, одновременно они заполняются снизу благодаря встречному подъему глубоких слоев – дермы.
Однако «бесплатных завтраков не бывает»: в результате воздействия гликолевой кислоты кожа всегда становится более чувствительной, в том числе к ультрафиолетовому излучению. Совсем недолгое пребывание на солнце, даже в те дни, когда интенсивность ультрафиолета не высока (индекс ультрафиолета ИУФ не выше 4–5), может привести к настоящим солнечным ожогам и развитию вторичной гиперпигментации – появлению темных пятен на коже. Повышенная чувствительность кожи к солнцу сохраняется еще несколько недель после окончания применения средств с гликолевой кислотой или последнего химического пилинга, поэтому завершать их использование нужно за 1–2 месяца до наступления солнечного времени года. В тех регионах, где солнце светит постоянно и ИУФ редко опускается ниже 4, использование средств с гликолевой кислотой представляет собой определенный риск: это «зимняя» кислота, применение ее летом часто приводит к осложнениям и побочным эффектам.
Кроме того, за счет истончения поверхностного слоя кожи ухудшаются ее защитные свойства, что иногда чревато присоединением инфекции и развитием воспаления. Особенно это опасно для тех людей, которые страдают акне, поскольку инфицирование кожи у них может быть хроническим. Очень важно в течение всего времени использования средств с гликолевой кислотой особенно строго следить за гигиеной, желательно как можно чаще менять постельное белье, вытирать лицо после умывания одноразовыми салфетками, пользоваться одноразовыми спонжами для нанесения макияжа и как можно чаще дезинфицировать кисти.
Наконец, гликолевая кислота не самый подходящий ингредиент для людей с чувствительной кожей. Ее использование вызывает раздражение кожи и на фоне повышенной чувствительности может быстро создать эффект обезвоживания, дискомфорта, воспаления, избыточного шелушения и повреждения сосудистой системы лица. В результате вместо омоложения и гладкости кожи можно получить стойкое покраснение и купероз. Усугубить состояние могут и другие факторы, например посещение бассейна с хлорированной водой или одновременное использование средств, которые могут усиливать раздражающее действие кислоты, – например, на базе эфирных масел.
Гликолевая кислота
INCI: Glycolic Acid.
Другие названия: Acide glycolique, Glykolsäure, Hydroxyessigsäure.
Производится путем химического синтеза, в некоторых случаях выделяют из растительного сырья путем химической обработки.
Используется в средствах для ухода за жирной и проблемной кожей; в средствах для лечения акне, лечения рубцов постакне; в средствах для ухода за стареющей кожей; в осветляющих средствах; в профессиональных составах для химического пилинга.
• для средств домашнего ухода – 1–12 %;
• для профессиональных косметических средств – 10–50 %;
• для лечебных дерматологических средств – 20–70 %.
Глицерин
Этот ингредиент хорошо знаком всем, мало-мальски интересующимся косметикой. Его можно встретить в составе и очень дешевого, и очень дорогого крема, средства для ухода за лицом или телом, концентрата или сыворотки. Что же он собой представляет и почему его можно использовать в самых разных средствах? Есть ли разница между «люксовым» или «масс-маркетным» глицерином? Давайте попробуем разобраться.
Глицерин с химической точки зрения представляет собой многоатомный спирт. Не нужно пугаться! Класс спиртов очень велик и не ограничивается только этанолом. На самом деле любой спирт – это производное воды, просто одна из молекул водорода в нем заменена на другое соединение, которое и определяет свойства нового вещества. Если в спирте «использована» одна молекула воды, то спирт будет одноатомным: к одной гидроксильной группе (OH) присоединяется определенное соединение; например, всем известный этанол (его формула C2H5OH) – это спирт одноатомный. А вот глицерин – трехатомный, в нем к трем молекулам воды присоединена молекула пропана, заменившая в них водород. Именно благодаря трем «водным» молекулам глицерин так хорошо растворяется в воде и действует как магнит, притягивая воду из окружающей среды. Если оставить в комнате баночку с сухим глицерином открытой, через некоторое время объем порошка увеличится на 40 %, а то и на 60 % – он просто заберет воду из воздуха. Это его свойство называется гигроскопичностью.
Вообще-то, любые спирты легко узнать по названию, которое всегда будет заканчиваться на «-ол». Однако для нас привычнее звучит «глицерин» – на самом деле химическое его название все-таки «глицерол», но в англоязычной литературе глицерол, используемый в фармакологии или косметике, называют глицерином, это его фармакопейное обозначение. Так он и пришел в русский язык – с двумя именами. Иногда утверждают, что глицерол получают из растительного сырья, а вот глицерин всегда синтетический – это, конечно же, совершенно не так. «Глицерол» и «глицерин» это просто разные названия одного и того же вещества.
Глицерин входит в состав практически всех жиров, так как он составляет «костяк» триглицеридов, основной молекулы жиров и масел. Кстати, это относится и к жировым клеткам человеческого тела. Глицерин можно получить практически из любых масел или жиров, его можно найти в вине, хлебе и пиве. Надо сказать, что он абсолютно необходим для жизни людей, животных или растений.
Как же его получают? Глицерин можно выделить из растительного или животного сырья или же синтезировать из пропилена. В последние годы наибольшее количество глицерина, производящегося для нужд косметического бизнеса, выделяют из масел, в основном кокосовового или пальмового. Сам процесс технически несложен, обходится не слишком дорого, поэтому стоимость растительного глицерина обычно невысока.
Если для производства используют органические масла, глицерин может стать дороже за счет более высокой стоимости сырья.
Для производства животного глицерина, более популярного раньше, использовался свиной жир – но этот процесс был гораздо менее экономичным и экологичным. Достаточно сказать, что для того, чтобы получить одну тонну глицерина, необходимо обработать 13 тонн свиного жира!
Растительный глицерин могут получить и из других растений – например, очень качественный глицерин делают из мелиссы.
В производстве глицерина есть один важный нюанс: если при его выделении из сырья используется хлор, то вероятность того, что средство с этим глицерином будет раздражать кожу, окажется выше, так как хлор невозможно удалить из глицерина полностью. А вот бесхлорные техники получения глицерина позволяют получить вещество, подходящее для нанесения на чувствительную и даже поврежденную кожу. Такой глицерин будет несколько дороже, и его чаще используют в профессиональных и более дорогих средствах ухода.
Несмотря на то что молекула глицерина всегда одна и та же – получили ли его из растений, животного жира или синтезировали в лаборатории, свойства ее могут несколько отличаться. Эти отличия определяет чистота глицерина: полученный с помощью бесхлорного процесса глицерин удерживает воду при более низкой влажности воздуха, чем глицерин с включениями хлора.
Иногда приходится слышать, что глицерин «высушивает» кожу. Это не так. Глицерин относится к хумектантам – веществам, обладающим увлажняющими свойствами. Хумектанты, как магниты, притягивают воду – одна молекула глицерина может притянуть 10 молекул воды. Важно, чтобы при этом влажность воздуха была довольно высокой, так как в сухом воздухе вода будет испаряться с кожи и это приведет к ощущению сухости. Конечно же, вопреки тому, что можно услышать от дилетантов, глицерин не «вытягивает воду из клеток кожи» – это вообще невозможно. Если бы это было так, любой съеденный нами кусок хлеба или выпитый бокал вина «вытягивал» бы воду из слизистых ротовой полости или пищевода.
Ранее считалось, что увлажняющее действие глицерина сводится к формированию пленочки на поверхности кожи, которая притягивает воду в верхние слои эпидермиса. Однако же оказалось, что все гораздо сложнее.
Оказывается, с притягивания десятикратного объема воды все только начинается. Затем глицерин пропитывает верхние слои эпидермиса, в результате чего липиды становятся более текучими, и вода увлажняет не только поверхность, но и более глубокие слои. Кроме того, в присутствии глицерина открываются аквапориновые каналы – белковые наноструктуры, с помощью которых вода транспортируется в дерму. Сам глицерин в дерму, конечно же, не попадает, но он срабатывает как ключ и открывает двери для проникновения воды в глубокие слои кожи. Именно поэтому кожа быстро становится более мягкой и эластичной. Глицериновые средства приносят облегчение даже пациентам, страдающим ихтиозом и псориазом.
При использовании глицерина, как и любых других хумектантов, рекомендуется наносить на него небольшое количество крема или эмульсии на жировой основе, если влажность воздуха ниже 40–50 %.
Глицерин
Другие названия: Glycérol, Glycerol, Glycerolum, E422, Glicerol, Glyzerin, 1,2,3-Propantriol, Glycerinester, Glycerinöl, Pflanzliches Glycerin, Vegetable Glycerin, Glycerine, (Vegetable) Glycerin, Glycerin Pflanzlich.
Производится из пальмового или кокосового масла, мелассы, животного жира, пропилена.
Используется в увлажняющем мыле, шампунях, кондиционерах, кремах, эмульсиях, гелях, сыворотках, концентратах, масках для ухода за кожей любого типа.
• в лечебных средствах концентрация может достигать 20–45 %.
Факты об ингредиентах
Если емкость с сухим глицерином оставить открытой, через час объем порошка увеличится вдвое: глицерин способен забирать воду из воздуха.
Диметикон
Что скрывается за этим названием? Некоторые впечатлительные журналисты и блогеры считают, что диметиконы – некие ужасные вещества, которые не должны использоваться в косметике. Давайте разберемся, что же это на самом деле.
Химическое название диметикона – полидиметилдексасилоксан. Диметикон это полимер, т. е. он состоит из большого количества одинаковых молекул, основой которых является кремний. Полимеры бывают не только синтезированные – в организме человека их тоже много, один из них, кстати, гиалуроновая кислота. Из полимеров состоит тростниковый сахар или кленовый сироп.
Диметикон – натуральный силикон. Это прозрачное силиконовое масло, не имеющее запаха и инертное. Чем он так привлекателен для производителей косметики? В первую очередь своей необыкновенной устойчивостью. Диметикон не портится под воздействием холода, тепла или ультрафиолетового излучения, он не дает возможности размножаться грибкам и бактериям, и при этом он еще и не загрязняет окружающую среду – ну как его не любить? К тому же сам по себе диметикон не влияет на кожу. Молекулы диметикона вообще не способны проникнуть в кожу, поэтому при всем желании повредить что-то в коже они не могут.
Добавление небольшого количества диметикона в любое косметическое средство делает его более текучим, оно легче распределяется по поверхности кожи, создает характерное шелковистое ощущение. Это вещество относится к классу микрофлюидов. Например, в знаменитый кинетический песок добавляют всего 2 % диметикона – в результате чего он приобретает свои необычные свойства.
Если в косметическом средстве есть диметикон, на одно нанесение вам понадобится совсем небольшое количество крема, так как расходоваться он всегда будет экономично.
Если добавить в средство чуть побольше диметикона, он создаст тончайшую пленку, пропускающую не только воду, но и воздух. Такие «дышащие» пленки используются, например, в средствах для лечения поврежденной кожи. Подходят они и для сухой кожи, так как создают подходящие условия для восстановления собственного защитного слоя кожи. Надо сказать, что, если у вас здоровая кожа, постоянно использовать средства на основе диметикона не стоит, так как любые вещества, образующие пленку (в том числе и растительные масла или воски), могут подавлять синтез собственных липидов кожи. В результате здоровая кожа может стать сухой и временно потерять способность к восстановлению и защите.
Диметикон используется для создания хирургических протезов и гидрогелевых контактных линз, входит в состав газированных напитков (так как помогает контролировать пенообразование), масел для жарки (для уменьшения разбрызгивания), его часто используют в современных шампунях и кондиционерах для волос.
Немногие знают, что в последние годы диметикон успешно используется для избавления от вшей – в таких препаратах количество диметикона настолько велико, что он покрывает волосы силиконовой пленкой, под которой эти неприятные паразиты задыхаются и гибнут. Это позволило отказаться от использования токсичных и опасных для детей антипаразитарных веществ, которые приходилось применять раньше.
Тем не менее относительно диметикона существует несколько мифов, которые стоит отметить отдельно:
• Диметикон «забивает поры» и способствует развитию бактериальной и грибковой инфекции. На самом деле диметикон подавляет развитие инфекции и не закупоривает поры, так как пленка, которую он создает, очень тонкая. Однако, когда поры заметно расширены, в них легко формируются пробки, поэтому необходимо использовать поросуживающие средства.
• Диметикон «высушивает» кожу, так как препятствует синтезу собственных липидов. Да, средства с диметиконом подходят в первую очередь для ухода за сухой и поврежденной кожей, а здоровая кожа после нескольких месяцев нанесения таких средств может стать суше.
• Диметикон раздражает кожу. Это не так: диметикон совершенно нейтрален и специфических аллергических реакций на него практически не бывает.
• Диметикон тормозит естественные процессы обновления в коже. Да, но это очень полезно тогда, когда обновление выходит из-под контроля: например, раздраженную и воспаленную кожу иногда нелишне «притормозить». Такие средства просто не нужно использовать, если кожа здорова и не склонна к сухости.
• Диметикон вреден для окружающей среды. Диметикон после использования попадает в воду в процессе очищения кожи. Вода очищается от диметикона стандартными методами и не загрязняет окружающую среду. Линзы, протезы и т. д. успешно подвергаются переработке.
Многочисленные исследования не обнаружили у диметикона никаких вредных свойств. Даже такие строгие инстанции, как американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), министерства здравоохранения Японии и Швейцарии, не имеют возражений против использования этого ингредиента.
Диметикон
Другие названия: Dimeticon, Dimethylpolysiloxan, Dimeticon-Copolyol, E900, Methylpolysiloxan, Poly(dimethylsiloxan), Polysilane, Siliconöl, Silol, Dimethicone Crosspolymer, Diméthicone (silicone).
Производится путем химического синтеза.
Используется в кремах и эмульсиях для сухой и поврежденной кожи; в средствах для восстановления кожи после шлифовок, дермабразии и пилингов; декоративной косметике.
• в средствах ухода для волос и лечебных препаратах может быть выше.
Драгоценные металлы
Золото и серебро многие тысячелетия были символом власти, богатства и успеха. Массивные украшения из драгоценных металлов носили женщины и мужчины, передавали по наследству, связывая с ними самые разные суеверия, мифы и легенды. Конечно же, всегда были распространены убеждения, что драгоценные металлы помогают обрести и сохранить молодость и красоту. Многие народы считали, что ношение украшений и контакт с драгоценными металлами определенных областей лица или тела может предотвратить развитие болезней или даже исцелить их. Императоры Древнего Рима и Китая, фараоны Египта пользовались золотой пудрой, а некоторые из них даже спали в золотых масках для сохранения молодости кожи. В Японии тончайшие листки золота добавляли в пищу, считая, что это способствует долголетию. Похожие рекомендации существовали и в аюрведической медицине. Сегодня мода на драгоценные металлы – золото, серебро и платину – переживает очередной подъем. Появляется косметика, включающая в себя эти ингредиенты, и, конечно же, ее производители обещают то же, что и лекари древности: вечную молодость.
Традиции использовать золото в качестве косметического ингредиента уже много сотен, если не тысяч, лет. Золотая пудра и золотая фольга были неизменными ингредиентами средств для ухода за кожей аристократов и богачей во всех странах мира. Кроме того, считалось, что косметику необходимо хранить в сосудах из золота, чтобы предотвратить ее порчу и «насытить золотой энергией». Надо сказать, что упаковка из золота действительно хороша: ведь золото – инертный металл, поэтому, в отличие от медных или латунных емкостей, такие баночки не угрожают косметическому крему окислением. Впрочем, стекло с этой задачей справляется не хуже, а после появления полимеров золотую упаковку стали использовать только для того, чтобы подчеркнуть, насколько ценно и дорого само средство.
Идея использовать золото как возможный проводник для других веществ в косметике пришла из цветоводства: еще с начала 1980-х биозолото успешно применяется в средствах для лечения растений и удобрениях. Сейчас в качестве косметических ингредиентов предлагают применять наноколлоидное или хелатное золото (биозолото) – и то и другое производят из чистого золота путем сложного химического синтеза.
Коллоидное золото – это частицы золота размером меньше микрона, пребывающие в свободном состоянии в коллоидном растворе. В результате такого уменьшения размеров золото приобретает некоторые новые свойства, которые широко используются в самых разных областях – от физики и электроники до медицины. Коллоидный раствор золота имеет насыщенный красный цвет из-за изменения светопреломляющих характеристик частиц металла. Судя по описанию, знаменитое «питьевое золото» алхимика Парацельса, призванное служить в качестве эликсира долголетия, было похоже на современное коллоидное золото. В медицине нанозолото применяется в основном в лучевой диагностике опухолей, а вот в косметологии его чаще всего используют в комплексе с коллагеном в средствах для омоложения кожи. Производители утверждают, что нанозолото способно доставлять различные вещества в более глубокие слои кожи, улучшать регенерацию клеток и тканей, активизировать клеточные процессы и выводить токсины и тяжелые металлы. Надо отметить, что эти утверждения не подкрепляются серьезными научными исследованиями, которые могли бы продемонстрировать, что все эти чудесные свойства принадлежат именно золоту, а не другим ингредиентам, входящим в состав «золотых кремов».
Хелатным золотом называют то же нанозолото, но в комплексе с аминокислотами или биологически активными элементами. Некоторые производители используют еще и так называемое фитозолото, представляющее собой экстракты растений, обогащенные соединениями золота.
Золото
Другие названия: CI 77480, Colloidal Gold.
Производится методом электролиза.
Используется в средствах для ухода за стареющей кожей; в составе средств косметики премиум-класса любого назначения.