что такое золотник на рулевой рейке
Ремонт рулевой рейки. Золотниковый механизм
Как я недавно писал, при пробеге 158 тыс. км у меня потекла рулевая рейка со стороны рулевого вала. Это типично для наших машин. Для устранения течи требуется замена сальников золотникового механизма (следящее устройство, узел клапана).
Для ремонта потребуются следующие запчасти:
• 34122AG030 (новый арт. 34122VA000) – верхний сальник
• 34122AG000 (новый арт. 34122AG020) – нижний сальник
(Комплект из этих двух сальников можно приобрести под единым артикулом – 34191AG050 (новый арт. 34191VA000)
• 34136AG000 – пыльник
• 34192AG010 – уплотнительное кольцо
• 34164AG020 – пружинное стопорное кольцо
• 34127AG010 – опорная шайба подшипника
• Жидкость ГУР – 0,7 л. Я использовал рекомендованную оригинальную жидкость Subaru ATF
(упаковка 1 л – K0515YA000, упаковка 4 л – K0410Y0700).
При снятии и установке обратно выпускного коллектора желательно установить новые прокладки (44022AA020 – 2 шт.).
Также в процессе ремонта потребуется снимать передний стабилизатор, так что самое время поставить туда новые втулки (20414FG020 – 2 шт.).
Порядок снятия рулевой рейки с автомобиля:
1. Ослабьте гайки передних колёс. Поднимите автомобиль и снимите передние колёса. Я поднимал только переднюю часть автомобиля, используя два подкатных домкрата. Это удобно, т.к. в процессе ремонта нам потребуется доступ в салон для вращения руля.
2. Слейте жидкость ГУР. Я делал не по инструкции: Отвинтил бачёк ГУР, отсоединил от бачка резиновый патрубок, идущий вниз, к рулевой рейке и опустил конец этого шланга в пустую бутылку. Сам бачёк расположил под наклоном так, чтобы через открытый штуцер жидкость не выливалась. После этого начинаете вращать руль влево вправо до упора, пока не перестанет выходить жидкость из патрубка. Выйдет примерно 0,6 л жидкости.
Внимание: не запускайте двигатель при слитой жидкости ГУР!
3. Далее отсоедините оба рулевых наконечника от рычагов поворотного кулака. Для этого нужно разогнуть и вытащить шплинт, открутить (не до конца!) корончатую гайку и отсоединить наконечник (съёмником или молотком). У меня отошли легко. Не снимайте наконечники полностью!
4. Теперь важный момент! Установите колёса в положение прямолинейного движения и зафиксируйте руль. Проще всего пристегнуть руль за нижнюю спицу водительским ремнём безопасности. Вот теперь можно снять рулевые наконечники полностью.
5. Далее снимаем опорные пластины с подрамника. Их всего три. (На некоторых моделях это одна единая деталь.)
6. Снимите выпускной коллектор. Я не снимал его полностью. Достаточно открутить коллектор от двигателя и опустить немного вниз.
7. После этого снимите передний стабилизатор. Я тоже не снимал его полностью. Достаточно открутить тягу с левой (по ходу движения) стороны автомобиля, снять скобы втулок стабилизаторов.
8. Отвинтите рулевой карданчик от вала рейки. Боль нужно вытащить полностью!
9. Вот теперь можно откручивать сам узел рулевой рейки. Крепится он на 6-ти болтах. Сначала снимите хомут с правой стороны, затем открутите 4 болта с левой стороны. Рулевая рейка должна опуститься вниз. Держать её будут только патрубки с правой стороны.
10. Когда мы опустили рейку немного вниз – удобно открутить патрубки, и можно снимать рейку полностью! Подставьте посуду – из патрубков вытечет немного жидкости.
Вот теперь рулевая рейка у нас в руках! Снятую рейку нужно хорошенько отмыть от грязи и вытекавшей из неё жидкости – это позволит после сборки проверить систему на предмет отсутствия утечек жидкости ГУР. Для промывки я использую обезжириватель (лёгкий бензин) и малярную кисть. Концы трубок я закрыл пробками. Окончательно смыть грязь удобно очистителем карбюратора. Только не смойте риску совмещения с оси…
Снятие золотникового механизма
Отмытую рулевую рейку нужно положить на стол и снять с неё золотниковый механизм.
После этого открутите трубки от корпуса золотникового клапана. Сначала две меньшего диаметра. Их полностью снимать не нужно – они легко отводятся в сторону. А трубки большего диаметра нужно предварительно освободить, открутив болт на 10 на противоположном конце корпуса рулевой рейки.
Теперь открутите два болта корпуса золотника и выньте его из рейки. Тянуть нужно за вал, а не за корпус, немного поворачивая по часовой стрелке. Стоит отметить, что по инструкции перед этим нужно ослабить регулировочную гайку рейки, а при сборке снова отрегулировать силу прижима. Я этого не делал.
Ремонт золотникового механизма
Внимание: золотниковый клапан является прецизионным устройством с высокой чистотой обработанных поверхностей. Следует обращаться с ним осторожно и не допускать даже малейших царапин на золотнике и внутренней стороне его корпуса, предохранять от грязи и пыли.
При сборке все резиновые уплотнения, а также все металлические сопрягаемые с ними детали брызгайте тонким слоем силиконовой смазки из аэрозольного баллона. Как альтернативу, можно использовать жидкость ATF. Не собирайте гидравлические уплотнения на сухую!
1. Для начала очистите звёздочку вала от старой консистентной смазки. После этого можно рукой вытянуть золотник из корпуса. Не нужно отмывать его от рабочей жидкости, просто постарайтесь держать его в чистоте.
2. Разжав специальными пассатижами стопорное пружинное кольцо, аккуратно снимите его. Не допускайте царапин на поверхности вала!
3. Теперь снимите сам золотник, сальник и опорное кольцо. Запомните положение сальника. Ось протрите от рабочей жидкости и внимательно осмотрите поверхности в местах установки сальников на предмет задиров, царапин и т.п. При обнаружении следов износа на валу золотника в местах установки сальников — отшлифуйте и отполируйте эти места — иначе новый сальник прослужит недолго!
4. Чтобы при установке нового сальника не повредить его об острые кромки, которые имеются на валу, оберните изолентой это место:
5. Смажьте подшипник со стороны сальника консистентной смазкой (я использовал Литол-24). Оденьте новую опорную шайбу подшипника (34127AG010) и новый сальник (34122AG000). Удалите изоленту и оденьте золотник на ось, совместив шпонку с пазом.
6. Разожмите пассатижами пружинное стопорное кольцо, аккуратно проденьте его сквозь вал до золотника и посадите на место. Обязательно дожмите пружинное кольцо, убедившись, что оно село на место.
7. Теперь нужно заменить верхний сальник. Он находится в корпусе золотникового механизма и запрессован стопорным кольцом. Поставьте корпус на прочную поверхность через деревянную прокладку и, подобрав оправку, соответствующую по диаметру, выбейте кольцо внутрь корпуса. В качестве оправки я использовал свечную головку на 16, обернув её изолентой снаружи.
8. Промойте внутреннюю поверхность корпуса клапана и нанесите тонкий слой рабочей жидкости ГУР на место установки сальника и стопорного кольца. Установите сальник (34122AG030) на место (сторона сальника с пружинкой должна смотреть внутрь корпуса) и осадите его подходящей оправкой. Поставьте на место стопорное кольцо и аккуратно запрессуйте его до упора.
9. Чтобы не повредить новый сальник острыми кромками вала, оберните вал изолентой от канавки пыльника (включая саму канавку) до края со шлицами. Чтобы лучше скользил, брызните изоленту слегка силиконовой смазкой. Протрите внутреннюю поверхность корпуса золотникового механизма от пыли, нанесите на неё тонкий слой рабочей жидкости ГУР и аккуратно вставьте золотник в корпус. Опорная шайба подшипника должна утопиться в корпус, а сам подшипник останется снаружи.
10. Оденьте на подшипник новое уплотнительное кольцо, предварительно брызнув его силиконовой смазкой
11. Смажьте подшипник и звёздочку вала консистентной смазкой (я использовал Литол-24).
Установка золотникового механизма
Удалите изоленту с вала. Возьмите золотниковый механизм за вал и «вворачивая» его против часовой стрелки, вставьте в корпус рейки. У меня получилось с третьего раза!
Затяните крепёжные болты сначала от руки, затем ключём. Очень важно затягивать их постепенно, по чуть-чуть, равномерно с обеих сторон!
Подсоедините сначала трубки большего диаметра и закрепите их с другого конца корпуса рулевой рейки. Затем присоедините трубки меньшего диаметра.
Оберните изолентой вал вращения от канавки пыльника до шлицов. Заполните зазор между валом и корпусом золотникового механизма примерно на половину глубины густой силиконовой смазкой, и проденьте пыльник сквозь ось. Убедитесь, что пыльник сел в канавку. Удалите изоленту.
Установка рулевой рейки выполняется в порядке обратном снятию. Поэтому, описывать подробно не буду. Единственное скажу, что при установке самой рейки на подрамник сначала наживите все болты от руки. Затем покачивая, усадите рейку на место и затяните болты окончательно.
При присоединении рулевого карданчика, сначала подсоедините рулевые тяги к рычагам поворотных кулаков и выставите колёса примерно ровно, а уже затем присоединяйте карданчик. У меня получилось так, что руль встал (при прямолинейном движении) точно на прежнее место – как будто, я ничего и не снимал!
Забегая вперёд, скажу, если после установки рулевой рейки при прямолинейном движении отклонение руля получилось более 5° – это не страшно, просто снимите руль и установите его максимально ровно, как позволяют шлицы. При повороте руля, не снимайте его полностью с оси, так, чтобы он повернулся вместе с подрулевым шлейфом. Более точно выставите руль при регулировке углов установки колёс.
Внимание: на автомобилях оборудованных системой стабилизации VDC, проверку положения руля при прямолинейном движении проводите на минимальной скорости! При отклонении рулевого колеса от центрального положения более, чем на 5°, при движении автомобиля на высокой скорости зажжётся предупреждающая лампа системы VDC на приборной панели (код ошибки С0071), и заблокируется ряд сервисных функций, таких как система помощи при подъёме в гору… Как считать код ошибки без компьютера — написано здесь. Это говорит о том, что требуется выполнить калибровку нулевого положения датчика положения рулевого колеса системы VDC. Такую калибровку можно выполнить только у официального дилера через программу Subaru Select Monitor. Перед калибровкой нужно выполнить регулировку углов установки колёс и выставить центральное положение рулевого колеса.
До заправки системы жидкостью не устанавливайте на место пыльник и защиту картера. Не опускайте автомобиль на колёса.
При сборке я установил новые втулки стабилизатора, а также поменял масло в двигателе – время подошло!
Заправка системы жидкостью ГУР
Внимание: не запускайте двигатель при слитой жидкости ГУР!
1. Соедините патрубок с бачком и установите бачок на место.
2. Залейте в бачок новую жидкость ГУР до горлышка. Крышку не устанавливайте, а прикройте бачок сверху тряпкой (будет «плеваться»).
3. Вращайте руль влево вправо до крайних положений. Сначала плавно, затем по мере ухода жидкости вращайте руль с максимальной скоростью, немного задерживая его в крайних положениях. По мере ухода жидкости доливайте её, но не до горлышка, а до отметки MAX HOT. Делайте паузы в несколько минут и снова продолжайте вращать руль. У меня, таким образом, в систему ушло примерно 0,5 л жидкости.
4. Залейте жидкость в бачок до отметки MAX HOT, закройте крышку бачка и запустите двигатель. Насос немного взвизгнет и уровень существенно опустится. Долейте жидкость до отметки MAX COLD и начинайте плавно вращать руль влево вправо до крайних положений. После того как прекратятся взвизгивания насоса – заглушите двигатель.
5. Долейте жидкость до отметки MAX COLD. Сделайте паузу минут 10. Запустите двигатель и начинайте быстро вращать руль влево вправо до крайних положений, пока не прекратятся взвизгивания насоса ГУР. Заглушите двигатель.
6. Повторите п. 5 несколько раз, пока не прекратятся взвизгивания насоса ГУР при вращении руля после запуска двигателя. Мне хватило 3-х раз. Всего в систему ушло 0,7 л жидкости, что соответствует заправочному объёму.
7. Осмотрите внимательно все соединения трубок на рулевой рейке и убедитесь, что нет следов утечки.
Вот теперь можно установить пыльник двигателя, защиту картера на место, поставить колёса и опустить машину.
Сделайте пробную поездку. Проверьте при медленном движении по прямой положение рулевого колеса, и если его отклонение от ровной позиции более 5°, то переставьте руль, как описано выше. После этого можно ехать на регулировку развала-схождения, где нужно руль выставить ровно.
Переборка рулевой рейки ( Часть 2)
Продолжаю свой рассказ про «попытку воскрешения» рулевой рейки. :-DD
Для этого действа был приобретен ремкомплект:
В комплект входит:
— направляющая втулка вала рейки с сальником;
— сальник вала рейки (кот. посередине):
— верхний и нижний сальники вала золотника;
— пробка нижнего подшипника вала золотника;
— заглушки для каналов рейки (подача, обратка);
— гайка (видимо для вала золотника снизу, но мне не подошла);
— пластиковая клипса (Это то чем заклёпаны две часть рейки? Китайцы видимо прикололись 🙂 );
— одно пластиковое и четыре резиновых кольца.
— стопор для направляющей втулки (на фото нет, длинная железячка).
Так как нижний подшипник вала золотника был «совсем уставший» взамен ему был приобретён новый:
Ещё купил герметик и фиксатор резьбы:
Сборку начал с того что померил средний сальник, на вал вроде одевается, значит нормально. Намазал новой жидкостью, посадил его на место в глубь рейки с помощью подходящей головки из набора.
Пластиковое кольцо на самом поршне менять не стал.
Начал примерять направляющую втулку, а она на вал садится не хочет… Родная садится с минимальным зазором, а новая как будто овальная!
Появилась мысль переставить сальники, попробовал вытащить, неудобно — можно порвать.
Если начну обрабатывать напильником, тоже можно зацепить. В новой втулке даже сальник как-то криво сидит. В итоге решил ставить старую направляйку с сальником. (Вот такой ремонт… Хочешь как лучше… 🙁 ).
Смазал поршень и кольца направляющей жидкостью для гура (зелёной), Всё собралось, Поставил стопор, отверстие замазал герметиком.
На счёт выработки в месте соприкосновения пластиковых колец золотника.
Люди на форумах устраняли эту выработку эпоксидным клеем, или подкладывали шайбы между валом и нижним подшипником, для смещения золотника, а следовательно и пластиковых колец выше от их первоначального положения.
Я решил испытать способ с подстановкой шайбы. Для этого нужна шайба с внутренним диаметром равным диаметру посадочного места под подшипник вала. Внешний диаметр должен входить в отверстие рейки и не цеплять за края при вращении вала. Толщина шайбы — высота на которую нужно поднять вал. У меня получилась вот такая:
Поставил новый нижний сальник вала, установил подшипник с шайбой.
На форумах при таких работах задавались вопросом «ставить метку или нет», вал золотника относительно зубчатого вала рейки. Я примерно запомнил в каком положении стоял карданчик, так же на зубцах вала рейки и вала золотника в среднем положении была видна выработка. Что бы уменьшить возможный люфт в среднем положении, вал золотника повернул на 180*.
Поставил вал на место, смазав жидкостью, Затянул нижнюю гайку (поставил старую, так как новая не подошла), установил верхний сальник и стопорное кольцо.
Проверяю ещё раз гайку и закручиваю пробку. На резьбу нанёс герметика, что бы сама не открутилась. 🙂
Для того, что бы смазать зубчатую пару намазывал смазку на зубья и проворачивал рейку, так же закладывал смазку под упорную пластмасску и зажимал.
Регулировочной крышкой немного поджал вал рейки, так чтобы люфта почти небыло, но можно было вращать её за карданчик рукой. Так как контрящей гайки нет резьбу тоже намазал герметиком.
Если нет такого огромного шестигранника, её удобно закручивать подобрав гайку по размеру, и крутить обычным ключём.
Прикрутил рулевые тяги. Резьбу обезжирил нанёс фиксатор:
Особенности национального ремонта Рулевой Рейки. ч.2
Для понимания — » а чего там обычно течёт» — немного об устройстве и принципе работы рулевой рейки. В основном все рейки устроены одинаково. Нашел подходящую картинку на VAGфоруме.
Корпус — аллюминиевая труба. Внутри — полированный шток (рейка). На части штока — зубчатая рейка. На другой части штока — смонтирован поршень с резиновым уплотнением.
Поршень двигается по внутренней полированной части корпуса. В корпусе есть внутренний и внешний сальник. Таким образом образуются две части гидроцилиндра. Если подать давление в левую часть — поршень и вся рейка двигается вправо и наоборот. Жидкость подаеётся в каждую из полостей — по соотв трубке.
Важная деталь — распределитель. Расположен в корпусе сверху на рейке. При повороте руля, с помощью золотника — переключает жидкость от насоса то в одну часть цилиндра то в другую. Конструктивно состоит из вала с шестернёй. На валу — овальные канавки. На него одевается корпус золотника. И всё это внутри аллюминиевого корпуса самой рейки. (принцип работы золотника не расписываю чтобы не морочить голову 🙂
У этого механизма — также два уплотнения — верхнее и нижнее.
Принцип работы (совсем просто для понимания).
1. Насос постоянно гонит жидкость к распределителю. Если руль не вращаем, жидкость в холостую из золотника возвращается в бачёк насоса.
2. При повороте руля — открываются нужные отверстия в золотнике и жидкость подаётся в нужную часть гидроцилиндра. Давление жидкости помогает нам двигать рейку в нужную сторону.
Добрались до протечек 🙂 Теперь понятно, что при огромном давлении в системе и при износе — протечь может любой из сальников. Также влияют сильные удары по рейке когда сама рейка просто изгибается.
Теперь понятно, что любое повреждение пыльника = грязь и вода = коррозия рейки = протечка сальника.
При переборке рулевой рейки который удалось понаблюдать, рейка разбиралась полностьтью, очищалась. Заменялись все сальники и уплотнения.
Некоторые этапы процесса, которые удалось подсмотреть.
1. Потел левый пыльник. Сняв его — вылилалась коричневая лужица. На самом деле — это смесь красного масла и смазки которой смазана рейка. Вот и причина запотевания. Какой сальник потёк — не понятно — или внутренний сальник рейки или нижний сальник золотника. Не важно, всё равно будут меняться все сальники.
2.Сняли правый пыльник — сухо и чисто.
4. Отвёрнут корпус золотника. Далее золотник будет разобран чтобы снять нижний сальник.
5. Правый внешний сальник — установлен в гайке которая отворачивается. ВНИМАНИЕ. Нужно вначале высверлить контровку! Часто пытаются вывернуть гайку не снимая рейку с машины. Приводит к уничножению резьбы.
Если не высверлить — получим так (это я только теперь понял — почему так получилось).
6. Вынимается рейка. Важный момент. Т.к. если рейка с коррозией — надо будет определяться что делать дальше. Оказалась нормальная. Фуф.
7. Вынуть внутренний сальник из трубы — особое «искуство». Без спецсъёмника и навыков — не получится. Делается Мастером «на ощупь»
8. Разбирается золотниковый механизм. Нижний сальник будет снят
10. Состояние рейки — особая тема. Проверяется на биение. Шлифуется нулёвкой. При наличии коррозии — может потребоваться замена.
11. Всё готово к сборке.
12. Привернуть рулевые тяги с рейке не просто — на рейке нет никаких шлицев под ключ. Держим за один шарнир(в тисках) и тянем другой ключём. Так не перекашивается механизм внутри.
13. Родные пыльники придирчиво проверены, как и рулевые наконечники. Сошлись на том что состояние хорошее. Оставили родные. Заодно — обошелся без сход-развала т.к. вся геометрия осталась прежней.
Удивился — родные пыльники крепятся к корпусу — проволокой 8-/ Поставили хомуты.
14. При обратной установке — заменили втулки стабилизатора. Стука не было. На фото видна выработка старых относительно новых.
Пациента — полечили и подготовили к обратному внедрению.
ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ про пыльники.
При визите на стенд сход-развала, мастер будет вращать рулевые тяги (на них — 6-гранник). Пыльник — крепится хомутиком — к рулевой тяге. Если пыльник уже прикипел, то при вращении тяги, пыльник будет ЗАВОРАЧИВАТЬСЯ! По хорошему — нужно — ослабить и стащить хомутик. чтобы расцепить пыльник с тягой.
А после регулировки — опять посадить на место.
Пыльник — не резиновый а резино-пластиковый. Жёсткий. И перекрута — долго не выдержит — лопнет. Последствия уже понятны. Так что — нужно проверить — что там крутят на стенде сход-развала и в каком состоянии пыльники.
И ещё раз. Состояние пыльников — это наше всё!
Заехал в 9. Уехал в 14. делали спокойно, с чувством, с толком и расстановкой.
Уплачено 12 руб за всё. Моё — масло и резинки стабилизатора.
Остался доволен тщательным подходом и аккуратной работой. Рекомендую.