что такое задний суппорт на питбайке

Принципиальная схема разборки заднего суппорта

Итак, суппорт потек, или же просто хотите вернуть адекватную работу тормозов? Тогда нужно, как минимум, разобрать все тормозные элементы и тщательно их вычистить.

А с чего начать разборку, читаем ниже.

Начинаем с того, что суппорт необходимо снять с питбайка и спустить всю тормозную жидкость, отвернув штуцер.

Отворачиваем основной тормозной шланг. Не забывайте, что шайбы под болтом фитинга одноразовые! Они рассчитаны на одну деформацию в результате затяжки.

Находим на суппорте два болта под внутренний шестигранник (они же — направляющие колодок) и отворачиваем их оба. Осматриваем направляющие: они должны быть без выработки, не говоря уже о ржавчине. Если она есть, счищаем и обрабатываем их специальным медным спреем, который предотвращает коррозию.

Так как направляющие вывернуты, логично, что теперь можно свободно вынуть колодки из суппорта.

Теперь находим все резиновые элементы на суппорте, особенно пыльники направляющих! Они должны быть без трещин и сохранять эластичность, в противном случае под них будет попадать грязь и вода, и, в конце концов, это приведет к тому, что суппорт заклинит на направляющих.

А раз уж сняты колодки, находим под ними фиксирующую пластину. Она так же, как и направляющие, не должна иметь на себе коррозии и следов сильного износа.

Пластину сняли, сальники направляющих вынуты, остается поршень.

Вообще, поршень обычно торчит достаточно сильно, и его легко, расшатывая, вынуть пальцами, но если вы изначально не уверены в себе, то не спешите отворачивать шланг гидролинии. Вытащите колодки и нажимайте на лапку тормоза, пока поршень не выдавится сам по себе.

Под поршнем стоят два уплотнительных кольца, или же сальника. Вот как раз они чаще всего дают течь. Также может происходить заклинивание самого поршня. Заклинивание происходит по двум причинам: либо износ поршня, что маловероятно, либо коррозия и ржавчина, которая на китайском металле не редкость.

Источник

Улучшаем задние тормоза

Хоть мы и пользуемся задними тормозами реже, чем передними, но нельзя списывать их на нет.
О том, что задние тормоза необходимы, вопрос даже не стоит. К тому же, на некоторых классах питбайков задние тормоза используются едва ли не чаще передних, например, в станте, или же на питбайках класса мотард. Да и, впрочем, везде они жизненно необходимы, и должны подобающе работать, о чем китайские инженеры, видимо, не догадываются.

Что же не так в стандартной тормозной системе? Да, собственно, все не так. Она, конечно, работоспособна и даже тормозит, но вот КПД минимален. Если смотреть реально на вещи, то задние тормоза на питах работают в двух вариантах: либо их нет вообще, либо они клинят! Так что, если вас действительно волнует, как значительно улучшить работу задних тормозов, то сейчас разберем основные моменты.

Итак, для начала, конечно, ужасные шланги. Да, они вроде работают, но качество такое, что за каждый раз, когда тормоза сработали, можно поаплодировать. По задумке шланги-то правильные и даже армированные, но вот как-то странно выглядит эта мнимая армировка, когда сквозь нее виднеется черный шланг гидролинии. Ну и, естественно, как следствие, потеря усилия тормозов, за счет того, что шланги тупо расширяются.

VENHILL давно зарекомендовал себя на рынке как производитель качественного и надежного продукта, который не подведет вас в самый важный момент.

Естественно, одним шлангом тут не обойтись, и требуется более кардинальное вмешательство, в частности, замены требует и тормозная машинка.

Как уже говорилось, родная тормозная машинка работоспособна, но эффективности и обратной связи явно не хватает.

Но, к вашему счастью, команда Питбайк клуба предлагает вашему вниманию аж две тормозных машинки японского производителя NISSIN.

Данные тормозные машинки устанавливаются на японские кроссовые четырехсотки. Думаем, после этого факта у вас не возникнет сомнения в эффективности данной тормозной системы.

Как видим, тормозные машинки имеют различия. Правая машинка закрытого типа и не требует никаких дополнительных элементов. Левая же является тормозной машинкой с выносным бачком, поэтому, если такового у вас с завода не стоит, то его потребуется приобрести отдельно.

Какая из них лучше, сказать сложно, и, по сути, выбор зависит только от ваших предпочтений.

В принципе, на этом можно и остановиться, разве что стоит поменять колодки на более качественные, так как суппорты работают вполне хорошо и без нареканий.

Ну, а если же вы все-таки отвязный псих и вам данных значительных доработок мало, то стоит задуматься об установке двухпоршневого суппорта, подобных тем, что устанавливаются на передние тормоза.

После этих доработок в плане тормозов вам будет уже не о чем мечтать, эффективность тормозной системы будет вне всяких похвал.

Итог: Если вам не безразлична работа тормозной системы, а вы, напротив, желаете сделать тормоза как можно более эффективными, то данные высококачественные элементы тормозной системы, придутся как нельзя кстати вашему питбайку.

Источник

PRO суппорт

Как известно, PRO суппорт, давно полюбился стантерам, ведь по заявленным характеристикам он гораздо эффективнее, чем стандартные суппорта. Так ли это и что потребуется для установки, разберемся в данной статье.

Для начала, этому суппорту потребуется специальная фрезерованная проставка CNC, под которую нужно будет укоротить родную распорную втулку.

Помимо пластины вам потребуется еще 190 мм тормозной диск, если, конечно, он у вас не стоит в заводском исполнении.

Ну и, собственно, сам суппорт.

Колодки в данном типе суппортов совершенно другие (тип 8), и площадь их контакта с поверхностью тормозного диска больше.

Ну, а теперь по реальной установке.

Крепление суппорта предусматривается на болты с внутренним шестигранником диаметром М8. В комплекте они не идут, увы. Поэтому покупаем болт, дорезаем резьбу до шляпки и укорачиваем. Длина резьбы должна получиться около 20 мм.

Направляющие и удерживающие скобы я сразу вынул, чтобы подогнуть немного фиксаторы, дабы все держалось так, как надо.

Ну и, чтобы избежать закисания этих скоб, появления ржавчины и прочей хрени, все обработал медным спреем.

Остается поставить скобы, колодки и установить суппорт на пластину. Кстати, замена колодок тут одна из самых простых среди всех суппортов, да и сам суппорт легко снять, отвернув два болта м8.

Скажу сразу, что мои впечатления о суппорте могут отличатся от тех, которые возникнут у вас, потому что помимо самого суппорта у меня установлен и шланг VENHILL, и тормозная машинка NISSIN.

Несмотря на это, могу точно сказать, что суппорт стоит прямо и никак иначе! Колодки изнашиваются равномерно, а не одним боком. Ну, как изнашиваются. 87 часов, а они все еще стоят и даже не приблизились к половине износа.

О торможении. Тут все понятно: работа четкая, ясная и хорошая обратная связь, особенно по сравнению с стоком, у которого по сути два режима работы – вкл и выкл.

В общем, о потраченных деньгах на тормозную систему (суммарно это вылилось в 11 000 рублей) я совсем не жалею. Хорошие правильные тормоза гораздо важнее.

Источник

Восстановление нормальной работы суппорта на китайских мотоциклах

Всем привет!
Поделюсь о своей проблеме и её решения.
Ещё в конце прошлого сезона передний тормоз начал тормозить рывками.
Думаю диск перегреть не мог, значит проблема с суппортом. Разобрал посмотрел, и действительно пыльники направляющих задубели и потрескались. В общем сезон закрыл и о проблеме забыл. А в марте вспомнил при первом торможении), а так же обратил внимание, что тормозная жидкость черная, хотя менял я её полтора года назад, залил РОСДОТ с черепахой на наклейке(а говорят разницы в бренде нет:)) )

в общем дерьмо, не рекомендую.
На али заказал комплект резинок для направляющих, он успешно пришел

и вот пришла пора менять!
Всё заменил, тормозуху в этот раз залил тойота ДОТ4

Для полного вытяснения старой жидкости понадобилось, чуть больше двух бачков, я прокачал 3 бачка.

направляющие смазал смазкой TRW,

направляющие колодок медной смазкой ликвимоли.

Делаю тест-драйв, тормоза не узнать, все плавно без рывков!
Всем пока!

P.S.
Кто будет делать, рекомендую с начала открутить заглушки с направляющих колодок,

далее начать выкручивать сами направляющие(но не до конца), а только потом откручивать суппорт от пера.

Источник

Снимаем и меняем колодки в суппорте Тип 9

Вопрос из разряда «Как поменять колодки?» актуален всегда! Новичков много, колодки изнашиваются быстро и, как итог, требуют замены достаточно часто. У меня хватает на 100 часов в среднем.

Рассмотрим самый распространенный суппорт – так называемый Тип 9 – на предмет замены колодок, и как до них добраться.

Чтобы до них добраться, необходимо снять суппорт, но для этого еще надо найти необходимые крепежные болты.

Находим задний суппорт на вашем питбайке (обычно это черная непонятная хрень с подходящим к ней душевым шлангом). Нашли? Замечательно. Идем к успеху!

Находим на суппорте резиновую заглушку, поддеваем ее и вытаскиваем. За ней находим направляющую суппорта, которая выворачивается с помощью шестигранника.

Находим нужный по размеру ключ и выворачиваем данную направляющую.

Теперь перемещаемся ближе к заднему колесу и находим вторую направляющую. Ее отворачиваем ключом на 12 мм.

Вы совершили немыслимое. Суппорт отвернут, и вам предоставляется огромная честь – подержать часть китайского хламца в своих руках!

Переворачиваем этот неприятный предмет и находим в нем еще два шестигранника.

Невероятно тяжелая система – аж четыре. Слышите? Целых ЧЕТЫРЕ БОЛТА ОТВЕРНУТЬ!

Да-да! Тут должно быть две направляющих, но владелец довел суппорт до такого состояния, что остался один. Как это ему удалось, для меня загадка, ну да ладно.

Выворачиваем их опять же шестигранником.

После этого колодки сами выпадут вам в руки, и я очень надеюсь, они будут не в таком ужасающим и потрясающем мозг состоянии, как на фото. Это, ребята, полный капец!

Вот и все! Для замены вам требуется отвернуть всего лишь 4 болта, и вы без проблем сможете поменять износившиеся колодки!

Итог: Во-первых, не доводите колодки до такого ужасного состояния, как на фото выше! Второе – меняйте колодки вовремя и следите за их состоянием, иначе вы испортите тормозной диск, а это уже совсем другие деньги. И последнее: замена колодок – это одна из самых простейших ремонтных работ, и ничего сложного тут нет)

Источник