что такое вежливая подсветка салона
Вежливая подсветка салона. Простой вариант. Плавное гашение плафона.
На неделе была поставлена задачка собрать схемку «вежливой подсветки салона», чтоб было просто и незатейливо. Городить колхоз с одним диодами и конденсаторами не стал, т.к. не наш вариант.
Нашел вот такую схемку:
Прикинул расположение элементов, в Спринте развел дорожки. В качестве замены старому доброму транзистору КТ361 взял BC858C. Остальные элементы все по схеме.
Перевел на плату рисунок все тем же способом ЛУТ. Весь рисунок переведен, на бумаге ничего не остается и сама бумага отлично отлипает. Красотень )))
Собрал три платки, на всякий случай. Пригодятся.
Проводим священный обряд освящения травления платы. Шрифт букавок высотой в 1,5мм.
Давно дружим с паяльником, поэтому не составляет особого труда собрать вот такой девайс.
Особая микро-компактность в данном варианте не преследовалась. И так все довольно плотненько. Остается в термоусадку все это дело
Чего-то не хватает? не кажется ли? (смотреть в увеличенном варианте)
Проводим обкатку, плафон гаснет после закрытия двери примерно через 15 секунд. У меня на авто штатно такая функция на 15 секунд стоит. Возможно в следующий раз соберу вариант на МК как тут: www.drive2.ru/cars/daewoo…/mail1977/journal/742858/
Покрыл лаком и закатал в термойсадку.
Комментарии 169
Добрейшего времени суток! Подскажите пожалуйста! Нужна такая же схема, но только после затухания на лампочке должно оставаться напряжение вольт 5. Что бы была тусклая подсветка. Что добавить в схему?
С этой схемой ничего не сделаешь по вашему запросу. Не выйдет после затухания на выходе напряжения в 5в
а есть варианты с автоотключениям?
Нашёл ответ на ранее поставленный вопрос …
Видимо где то массу от концевика пробивает и появляется паразитная масса, которая не давала разряжаться конденсатору … может контакты грязные, может какая то завязка на сигнализации
При открывании двери она конечно зажигается, а при закрывании создает нагрузку на контактах и та самая паразитная масса пропадает и лампа при этом не светится. Т.е. если она и создает какое либо потребление то оно крайне мало, чтобы на него обращать внимание. Резистором не стал заменять её, потому что нужен мощный т.к. при открытии двери он будет лишь греться. А лампочка просто и компактно. Протестировал — работает.
Но ее нужно ставить с ранее внедренным диодом. Тогда она не будет моментально разряжать конденсатор, в противном случае без диода плафон будет просто гаснуть.
Привет. Еще с одним вариантом «когда не работает как надо» столкнулся.
Ставлю плафон, закрываю двери, а свет горит! жду, а он горит. Ставлю плафон с лампой — гаснет. По идее на контакте 1, тот что отвечает за появляющуюся массу, каким то образом сидит «недомасса» Я не знаю как ее назвать. Диод кстати в этом случае уже не помогает. Я Так думаю что кондер заряжается от этой слабой массы и ему хватает чтобы открыть транзистор, отсюда и свечение. Но как бы справиться с этой проблемой? Может что то предложишь?
Давно пользуюсь такой схемой. Многим лрузьям сделал. И вот одному делая столкнулся с пооблемой — не работает. Авто то же а тухнет сразу. Недолго думая понял что на плафоне у него «кто то сидит» возможно сигналка которая смотрит за открытием дверей. И она в свою очередь при закрывании дверей через контакт «1» мнгновенно разряжает кондёр. Выход прост перед первым контактом, т.е. между проводом и резистором R5 ставим простой диод. Готово. Теперь нам не страшен потребитель который высасывал конденсатор.
диод, отличная штука.
Это как саморез при строительстве )
интересное сравнение. но последнее время дествительно чаще стал ими пользоваться. рассмотрел их так сказать.
а че за 0 резистор? эт я так понял типа перемычка? можно просто проводок подпаять? и какой размер резюков а то я взял какие то маленькие
верно, перемычка
тут в основном 1206 используются
а плату при печати зеркалить?
верно, надо зеркалить плату.
сейчас все так рисуют, чтоб дорожки были нарисоваты в программе так, как они будут на плате.
пожтому обязательно зеркалить перед печатью на бумагу
а где на схеме диодный мост или как оно там то смд что на три лапки?
на три лапки — транзистор смд-шный просто, сместо кт361
диодного моста нет тут
В качестве замены старому доброму транзистору КТ361 взял BC858C. Остальные элементы все по схеме.
Вежливая подсветка салона (диммер).
Приветствую вас, коллеги!
Сейчас многие автомобили укомплектовываются этой на мой взгляд удобной функцией. Она есть даже на ВАЗ 2110. В Ауди 80 Б4 она уже есть, а уменя нету! Не порядок! На предыдущей сигнализации Cenmax Vigilant V6A была и у меня возможность организовать «вежливую подсветку салона», но после того как я постирал брелок от нее и установил другую сигналку CENMAX ST11D, стало мне темно и тоскливо в салоне!
Умела подсветка интегрированная в предыдущую сигналку следующее:
— При снятии с сигнализации, свет в салоне плавно загорался;
— При выключении зажигания, свет в салоне загорался и гас через 20 секунд;
— После открытия-закрытия двери, свет загорался и гас через 20 секунд;
— При включении зажигания и горящем свете, свет гас без задержки (сразу);
— При постаноке машины на сигнализацию, свет гас бес задержки (сразу).
Для начала было реализовано простейшее решение:
И чтобы не ругалась сигналка, был впаян диод…
Но получился откровенный паражняк. Требованиям не отвечает, да и гаснет довольно таки быстро, а потом еще долго заметно небольшое свечение светодиодной лампочки плафона.
Начались поиски в интернете…
Нашел вот такой сайт и закипела голова… Что такое ЛУТ? Что такое микроконтроллер, с чем его едят, как его паразита такого программируют и самое главное чем?! Так же нашел пару видео на ютубе по изготовлению этого устройства!
долгих 4 месяца искал ответы на этот вопрос… ссылки… закладки… поиски…
Итак, с ЛУТ кое как разобрался…
С микроконтроллерами было посложнее. Заказал с Алиэкспресс программатор USB asp. Вооружился единственным имеющимся у меня паяльником на 65 Ватт начал ваять!
Спалил пару микроконтроллеров Attiny 13, перепробовал кучу прошивок…
и начал это чудо устройство монтировать…
И в принципе то все работало… НО… этот диммер умел только плавно разжигать свет в салоне при открытии двери и так же плавно гасить его через заданное время! А хотелось так же как прежде!
Побродив еще по всяким сайтам решение нашел на любимом «Драйв 2». Все оказывается уже придумано. И реализовано Василием Вот его работы.
На этот раз вооружившись небольшим паяльником на 25 Ватт, который дал попользоваться Павел и мини паяльной станцией с маленьким паяльником на 12 Вольт, которую одолжил Сергей (за что им огромное СПАСИБО!), я взялся за работу с новыми силами!
Василий мне дал мне все необходимые материалы — проекты печатных плат и прошивки для микроконтроллеров. Решено было собрать Диммер, который будет подключаться к зажиганию автомобиля и зажигать свет при его выключении и при его включении плавно гасить свет.
На этот раз получилось немного лучше! Руку поднабил, да к тому же и с необходимым оборудованием работать веселее!
Получилось вот такое изделие:
За неимением некоторых СМД запчастей, пришлось заменить их тем, «что под руку попалось»!)))
И ведь заработало! )))) С первого раза!)))
Изделие было «воткнуто» в корпус от телефонной розетки:
Размещено под панелью приборов и подключено «черте как».
Точно такое же устройство было собрано для Паши.
И все бы ничего, но от него приходят вести, что он доработал диммер и сделал его подключение более удобным и практичным. Значит нужно и мне переделать!
Само по себе устройство получается весьма небольшим…18 мм на 28 мм.
По его задумке было взято реле:
Это реле имеет 6 «ног», а нам нужно только 5. При включении к обычной ВАЗовской колодке, одна «нога» остается неудел, а нам и того хватает!
Припаиваем выводы диммера к выводам предварительно разобранного реле.
Размещаю плату диммера внутри корпуса реле. В моем случае это выглядит так:
В конечном итоге получилось вот такое «реле», которое заняло свое место в колодке для доп реле под перчаточной полочкой, в ногах водителя.
Подключение (смотрим на фотку телефонной розетки):
— + 12 Вольт (в моем случае красный провод). Подключается к одному из проводов Центрального замка, который разрывается, при подключении сигнализации. Нужно померить к какому именно. Дело в том, что на этом проводе есть напряжение только в том случае, когда машина открыта. При постановке машины на сигнализацию или при закрывании ключем, напруга там пропадает. То есть как только мы закрываем автомобиль любым из способов, свет в салоне погаснет. Опять же это Пашина доработка!
— Зажигание (в моем случае желтый провод). Подключил к замку зажигания. К тому проводу, на котором появляется напряжение при включении зажигания.
Дальше режем провод, который идет от концевика двери к лампе салонного освещения.Проложен в левой стойке, там где я сначала подключал диммер.
— Выход (в моем случае верхний черный провод). Подключаем его к той части разрезанного провода, который идет «вверх» к плафону салонного освещения.
— — 12 Вольт (в моем случае нижний черный провод (просто провода другого цвета не было под рукой)).Подключаем к любой точке минуса автомобиля.
— Концевик (в моем случае фиолетовый провод). Подключается к той части разрезанного провода, который идет «вниз» к концевику двери.
Вот и все!
Итак, что умеет этот диммер
— При открывании двери, свет плавно загорается и при закрывании двери, плавно гаснет через заданное время (оно регулируется) Я себе поставил на 20 секунд. вполне нормально;
— При выключении зажигания свет так же плавно загорается и гаснет через заданное время (тоже регулируется). Тоже поставил 20 секунд. Вполне хватает для того чтобы вечером после выключения зажигания собрать все необходимые вещи в салоне и выйти;
— При посадке в машину, включенном удержании света, включаем зажигание и свет плавно гаснет почти сразу;
— При постановке закрытии машины, свет гаснет сразу (особенности подключения).
Ну вот наверное и все! Всем удачи и благополучия! Отдельное спасибо всем оказавшим помощь и поддержку!
Перевоспитываем обратно. Вежливость.
Вежливая подсветка? Да, одна из функций штатного иммобилизатора на ВАЗах. Что это? Это когда после закрытия всех дверей, подсветка в салоне, ещё какое-то время горит, а затем плавно гаснет. Штука в большей степени прикольная, нежели сильно полезная, но всё же. При отключении штатного иммо, обычно, мастера не заморачиваются и просто вынимают разъём из иммо и какой-нибудь скобочкой восстанавливают К-линию. Тем самым отучают наш автомобиль быть вежливым. Но можно же сделать и по другому. Если всё равно штатным иммобилизатором пользоваться не собираетесь, то можно просто взять и откусить самым, что нинаесть варварским способом 9 и 18 контакты на разъёме иммо и соединить их. Напоминаю, это необходимо сделать, что бы восстановить К-линию на диагностической колодке, что в свою очередь необходимо для работы БК или диагностического оборудования. Разъём после этого можно вернуть на место и ваша «вежливая» подсветка будет работать.
На моём авто штатный иммо отключен, взамен стоит другой. Разъём был вынут, а скобочка вставлена. Решил сделать, чтоб «прикольно» было.
Но, перед тем как всё это делать, нужно устранить одну очень раздражающую штуку. По крайней мере, меня эта дрянь жутко раздражает. А именно, зуммер. При включении зажигания, противно так пищит. По этому, сперва раскурочил блок иммо.
Вот это злосчастный зуммер:
Окуратненько выпаял. Собрал обратно в корпус. Вот он АПС-4:
Вот, варварски обрезанные, провода от контактов 9 и 18, всё культурненько, в термоусадке.
Ну и сам блок с подключенным разъёмом.
Блок прикручивается на место, за центральную консоль, над ЭБУ. Всё радуемся прикольной примочке.
Вежливый/провожающий/встречающий свет (+видео)
Всем привет. Не так давно я сделал себе вежливый свет в салон, а чуть позднее подсветку крыльев в боковые зеркала, теперь же пришло время довести мысль до конца и сделать полноценный вежливый, провожающий и встречающий свет — это то, что я давно хотел реализовать. Для самых нетерпеливых — видео в конце.
Первоначально задача была сделать полноценный вежливый свет с большой задержкой на выключение, тушением по АСС и включением при снятии с охраны. Позднее я пошел дальше, но схему и промежуточный результат тоже приведу на всеобщее обозрение, возможно кому-то пригодится.
Итак, требовалось:
1. Плавный рожзиг света при открытии дверей
2. Плавное тушение с задержкой
30 секунд
3. Плавное выключение света без задержки при включении АСС, если ручник опущен
4. Включение света при снятии авто с охраны
В интернете подобные схемы чаще всего выполняют на микроконтроллере, но в моем случае у меня нет ни нужной микрухи, ни программатора, так что «я его слепила из того, что было». А вернее, за основу была взята схема из предыдущей записи (ссылка выше) и доработана на свой лад в силу своих очень скромных познаний в радиоэлектронике.
Далее схема (последний раз я схемы рисовал в школе, так что сильно не пинайте, возможно что-то изобразил не так, как положено):
Сигнальные минусы заходят в схему через диоды шоттки (номинал 1А и менее) — это важно, иначе не будет нормальной задержки выключения света, т.к. конденсатор утекает в борт.сеть. На управляющие контакты реле1 приходит АСС из борт. сети и минус с реле2, на котором, в свою очередь, он коммутируется за счет постоянного плюса и концевика ручника (ручник опущен — земля с концевика пропадает — реле размыкается и подает минус на реле1). Реле1 коммутирует два режима работы подсветки — вежливый свет 30сек или быстрое затухание подсветки (когда есть сигнал АСС и ручник опущен).
За плавность включения света отвечает резистор R1 — он общий для обоих режимов работы света. За задержку затухания отвечают резисторы R2 150кОм (30сек) и R3 10кОм (тухнет сразу).
К сигналке можно подключить на свободный доп.канал или любой подходящий минус, который появляется при снятии авто с охраны. Я подключил на два канала — по одному свет включается на минуту при снятии авто с охраны, по другому можно включить свет с кнопки на брелоке, не снимая авто с охраны (например посмотреть есть ли кто у машины) — тут задержку можно выставить от 0.8 до 30сек программируя сигналку.
А вот так это выглядит вживую:
В этот раз плату изготавливал по ЛУТ, для макетки она сложна и предъявляет более высокие требования к надежности. ЛУТ осваивал впервые — процесс несложный, зато получается довольно аккуратно. Кому интересно, вот публикация из которой я черпал основную инфу по ЛУТ: cxem.net/master/45.php
Но на этом я не остановился и возникло желание привязать к этому всему сразу и провожающий свет на основе ДХО. Сначала думал сделать отдельную плату, но в итоге решил пересобрать всё на одной — так получается меньше проводов и более аккуратно и компактно.
Можно было конечно просто прицепить ДХО к схеме, как есть и оно бы работало вместе с подсветкой салона, но тут есть несколько нюансов — во-первых силовая дорожка на плате не была рассчитана мощность ДХО, во-вторых транзистор уже был смонтирован на плате без охлаждения, а от ламп ДХО он греется, ну и главное — у ДХО должна быть несколько другая схема работы и при начале движения оно должно включаться, а не гаснуть.
Поэтому под это дело была собрана новая схема:
В ней, помимо уже имеющегося функционала, добавлено:
1. Плавное включение провожающего света (далее ДХО) при открытии [только] водительской двери
2. Плавное выключение с задержкой в 30 секунд
3. Моментальное выключение ДХО при появлении АСС и если АСС есть, ДХО при открытии двери не включится
4. Если включить АСС и опустить ручник ДХО включится в штатном режиме работы и выключится при включении ближнего (это реализовано ранее, вне схемы, просто обговариваю для понимания)
5. Включение ДХО при снятии с охраны (встречающий свет)
Был сделан макет печатной платы:
Компоненты брал частично свои, частично из радиомагазина. В частности найти Р-канальный мосфет в корпусе ТО220 оказалось довольно сложно в развалах собственных запчастей, поэтому в этот раз я взял два мосфета 9540 за 70руб/шт. Два одинаковых, чтобы удобнее было настраивать и подбирать номиналы резисторов.
Диоды, реле, конденсаторы и резисторы тоже легко находятся в любом нормальном радиомагазине, обратите внимание, что на схеме указаны номиналы не всех компонентов — там где не указано, точные номиналы не особо важны.
В этот раз проводку перенес из стойки вниз, в подрулевое пространство, для подключения купил клеммы папа/мама и пару фишек на 8 и 2 пинов. Силовой плюс взял с собственной проводки кинутой от аккумулятора в салон для запитки различного оборудования и рассчитанной на ток до 50А (об этом не было отдельной записи, как-то к слову не пришлось). Можно было бы оставить салонный свет на родном плюсе, но он пропадает через 20 минут, т.е. функция включения подсветки с кнопки на сиге, становится не актуальной. При этом салонный свет включенный вручную на плафоне, остался на родном плюсе, т.е. если я забыл выключить в салоне свет — он так же выключится через 20 минут.
Стоит отметить, что по правильному схема должна выглядеть вот так:
Где плюсы разведены через диоды и работают независимо. Я так не сделал по той причине, что использую одинаковые резисторы на ДХО и салонный свет и для меня это не критично, поэтому не хотел нагружать и увеличивать размер платы лишний раз.
В указанной схеме резисторы R3/R4 отвечают за задержку выключения вежливого света в соответствии с положением реле. Резистор R7 регулирует задержку выключения ДХО.
R1 и R2 определяют плавность включения салонного света и ДХО, соответственно.
Повторюсь, что схема довольно дилетантская, т.к. в радиоэлектронике я новичок, да и сейчас модно всё собирать на программируемых микроконтроллерах. Но она собрана, протестирована и работает — что еще надо. Если позднее будут какие-то дополнения по ее работе — я добавлю.
Вежливая подсветка. Задержка выключения света в салоне авто. Своими руками.
Привет друзья хочу поделится с вами своей новой поделкой. Вежливая подсветка салона с возможностью регулировки время розжига и затухания лампы подсветки. Собственно вот схема.
Схема довольно проста и не имеет каких либо дефицитных деталей. Данная схема включается в разрыв штатной проводки и ни каких дополнительных подключений не требует. Схема может работать, как в 12в системах, так и в 24в, при условии что рабочее напряжение конденсатора будет выше напряжение сети.
Как видно схема состоит из 3-х транзисторов 2 из которых это VT1 и VT2 pnp структуры (я использовал импортные s8550), VT3 это npn транзистор (я использовал mje13003 в корпусе TO-92). Конденсатора на 470мКф и нескольких резисторов два из которых подстроечные для регулировки время розжига и затухания лампы подсветки. Транзистор VT1 в данной схеме подключен базой и коллектором на выход концевиков дверей, при открывании двери база и коллектор закорачиваются на массу в следствии чего начинает заряжаться конденсатор через подстроечный резистор R2, изменяя сопротивление которого мы можем регулировать скорость заряда конденсатора (время розжига лампы). По мере роста напряжения на выводах конденсатора открывается транзистор VT2 который закорачивает базу транзистора VT3, который же в свою очередь закорачивает минус лампы на массу. При закрывании двери транзистор VT1 закрывается и конденсатор C1 начинает разряжатся на базу транзистора VT2 и доразрядные резисторы R3 и R4. Транзистор VT2 закрывается по мере разряда конденсатора закрывая в свою очередь транзистор VT3 который и гасит лампу нашей подсветки. Транзистор VT1 нужен в этой схеме для того, что бы после закрытия дверей конденсатор разряжался только на базу транзистора VT2 и доразрядные резисторы R3 и R4, и не как не мог разрядится на диодик в панели приборов и блок сигнализации. Резистор R2, как я уже писал регулирует время (скорость) розжига подсветки. Резистор R3 регулирует время задержки и плавность затухания подсветки. Резистор R4 выступает в качестве страховки от кз при случайном выкручивании в 0 резисторов R2 и R3. Резистор R5 номиналом 10кОм для того, чтобы максимально уменьшить ток разряда конденсатора на базу транзистора VT2.
Эта схема выполнена на печатной плате собственного изготовления.