что такое складочный кубический метр

Дровяное отопление

Объём дров и лесоматериалов

Учёт объёма сортовой и топливной древесины производится в складочной или плотной мере, соответственно – в складочных или кубических метрах

Выбор метода измерения объёма

Выбор методов учёта и измерения объёма древесины регламентирован следующими нормативными документами (ГОСТ-ами):

Требования ГОСТ-тов гласят:

Таким образом, из требований ГОСТ-ов, вытекает следующее:

Парадокс складочного метра

Парадокс складочного метра заключается в том, что это промежуточная вспомогательная единица измерения, которая возведена в разряд основных при учёте объёма дров и топливной древесины.

Не смотря на требования Государственных Нормативных Документов учитывать объём древесины и лесоматериалов только в плотной мере (в кубометрах), на практике, почти всегда – дрова измеряются и учитываются в складочной мере (в складометрах), без пересчёта в кубометры (плотную меру)

Примечательно, что опечатки и недосмотр исключены. Во всех Государственных лесоведческих нормативах написано одно и тоже – объём несортовой древесины (здесь указывается, какой именно) учитывается методом пересчёта складской меры в плотную. Т.е., первоначально нужно измерять общий объём штабеля в складочных метрах (складочная мера), а затем – пересчитывать складочные метры в метры кубические (плотная мера), используя при этом коэффициент полнодревесности. Даже объём расколотых пней, сучьев, хвороста и хмыза надлежит учитывать методом пересчёта складочной меры в плотную. Коэффициенты перевода (средние), для расколотых пней – 0,5, для хвороста и хмыза – 0,15

Так откуда-же тогда берётся этот складометр,
который существует только в народном просторечии?

Ответ таится в глубине бюрократической машины.

Таким образом возникает правовое поле для использования нерегламентированной единицы измерения объёма деревоматериалов и изменения наполнения самой этой единицы (складометра).

Иными словами, это может выглядеть даже, примерно так:

Складометр (складочная мера)

Складометр, полное название – складочный кубический метр
Складометр – это единица измерения объёма несортовой древесины
в промежуточной, складочной мере
Складочная мера – это общий объём сложенного штабеля лесоматериала
Складочная мера – это упрощённый способ обмера объёма древесной массы

Дословно, складочная мера – это объём пераллепипеда, в которую вписывается сложенный штабель древесины (дров). Величина объёма в складочной мере вычисляется по наружным размерам штабеля лесоматериала. Поскольку, лесоматериал в штабель предварительно складывают, отсюда и название – складочная мера.

Из-за простоты своего применения, складочная мера получила наибольшее распространение при учёте объёма несортовой древесины, и в первую очередь – дров. При измерении объёма лесоматериала в складочной мере, определяется объём его штабеля по принципу определения объёма геометрической фигуры, в которую этот штабель вписан – производится замер высоты, ширины и длины штабеля, с последующими вычислениями.

Если геометрическая фигура, в которую вписан штабель, не является параллелограммом – производятся соответствующие замеры и вычисления. Как правило, все штабеля древесины можно разделить на две категории – кубические и пирамидальные. В свою очередь, пирамидальные штабеля могут быть многогранной и округлой формы, остроконечные и усечённые.

Если определение объёма штабеля древесины затруднено или вызывает разногласия из-за его бесформенности – такой штабель нужно переложить в человекопонятную форму или условно разбить на более мелкие обмеряемые участки.

Единица измерения складочной меры – складочный метр (складометр)

Складочный метр (складометр) – общепринятая мера учёта объёма дров

Объём 1 складометра равен объёму штабеля или поленницы с размерами:
1м x 1м x 1м

Коэффициент полнодревесности принимается равным:

Усреднено, можно принять следующие коэффициенты полнодревесности:

К недостаткам метода измерения в складочной мере (в складометрах) относятся приблизительность, неточность и условность. Более точной оценкой объёма СОРТОВОГО лесоматериала является ПЛОТНАЯ МЕРА с поштучным замером брёвен и колод. Здесь правит бал его величество – КУБОМЕТР со своим знаменитым рефери, кубатурником

Кубометр (плотная мера)

Плотная мера – основной метод измерения и учёта объёма древесины.
Плотная мера – это чистый объём древесной массы, который определяется как объём цилиндра каждого бревна с учётом средней убежистости ствола.

Единица измерения плотной меры – кубический метр (кубометр)

Для ускорения и упрощения определения количества круглого леса используют особый способ его учёта – точкование леса. Метод точкования леса не регламентирован никаким нормативным документом и, по сути своей – является вариантом стенографического письма

Точкование леса

«Точкование» (точковка) леса – метод стенографического письма записи количества и параметров бревён (колод), используемый для учёта описи стволов деревьев, сложенных в штабель или «на корню». В произвольной форме составляется таблица измеряемых (учитываемых) параметров круглого леса (кругляка) – диаметры и длина брёвен, реже – порода дерева, иногда – комбинации из требуемых величин (возраст, порода и т.д.).

Термин «точкование» происходит от слов «точки», которые ставятся в процессе учёта

• Первая точка – это условный знак, который наносится на торец учтённого и обмерянного бревна, дабы избежать его повторного учёта. Понятие «точка» на торце бревна – сплошная условность, любой видимый знак, смысл которого выбирается в зависимости от обстоятельств. Например – клеймо лесника, величина диаметра учтённого бревна или просто косая черта, проведённая мелом.
• Вторая точка заносится в таблицу особым способом и участвует в дальнейших подсчётах количества леса
Происходит это так:
— первые четыре бревна – это четыре точки по углам воображаемого квадрата,
— следующие четыре бревна – это соединяющие линии этих точек между собой в квадрат
— и, наконец, 8 и 9 бревно – диагонали квадрата. 10 брёвен символизирует квадрат с перечёркнутыми диагоналями. Дальше – всё повторяется, до окончания подсчёта.

Объём круглого леса

Объём круглого леса определяется после точкования кругляка, когда станет известно сколько и какого диаметра брёвен содержится в штабеле. Для определения объёма круглого леса – открываем кубатурник и простым умножением узнаём объем учтённого лесоматериала.
Кубатурник – специальная таблица для расчёта объёма круглого леса. По вертикали кубатурника идут диаметры, а по горизонтали – длины брёвен. На пересечении вертикали и горизонтали – объём для каждого бревна указанной длины и диаметра.

Таблицы объёма круглого леса (кубатурник)

Кубатурником в просторечии называют ГОСТ 2708-75 «ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ Таблицы объёмов»

Источник

Про дрова. В помощь бережливым.

В двух словах, не заморачивайтесь терминами. Как лицо с еврейскими наклонностями советую смотреть просто на цифры кроме стоимости она бывает разная.

Какие дрова покупать выгоднее: колотые или круглые? россыпью или уложенные? Предлагаем разобраться в этом вопросе и прилично сэкономить, особенно если дрова служат основным топливом для обогрева дома.

Продаются дрова, как правило, кубометрами. Но, как ни странно, куб кубу — рознь. И разница эта ощутима. Начнем с того, что тот кубометр дров, который мы покупаем, далек от истинного кубометра. Платить приходится нетолько за древесину, но и за воздух в прямом смысле этого слова, ведь уложить дрова без образования пустот между ними невозможно. Поэтому мы приобретаем так называемый складочный кубометр, если дрова доставляются сложенными, или насыпной, если дрова навалены россыпью.

Чтобы понять, сколько складочных кубометров выйдет из насыпных, нужно умножить объем дров на 0,8. Показатель будет, естественно, примерным, ведь многое зависит от размера поленьев, да и просчитать, насколько плотно улягутся дрова, невозможно. И все-таки дров из насыпного кубометра получится по массе меньше примерно на 20 %.

Но какие дрова покупать выгоднее — колотые или круглые?

На первый взгляд, ответ очевиден: колотые дрова мельче, поэтому укладываются плотнее — и складочных кубометров будет больше. Но здесь кроется подвох. Проведите эксперимент: наколите несколько поленьев — и объем поленницы увеличится. Это заметно даже при самой аккуратной укладке дров. Возникает естественный вопрос: будет ли продавец тратить время и ресурсы на такую плотную погрузку? Никогда! А значит, и потери будут больше.

Некоторые продавцы продают колотые дрова дороже неколотых, рассчитывая получить 5-10 % наценки за колку. При этом указывают цену за куб колотых дров, сложенных в поленницу. Таким образом, чистый объем древесины в кубе стал меньше, а цена выросла.

Чтобы зафиксировать разницу между кубом колотых и неколотых дров, ГОСТом введены коэффициенты полнодревесности, которые устанавливают зависимость объема дров и полного куба древесины. Значит, достаточно провести несложные расчеты. Необходимо умножить объем дров на коэффициент полнодревесности. Данный показатель зависит от длины, размера и вида поленьев или чурок. Чтобы определить точное значение коэффициента, предлагаем воспользоваться следующей таблицей http://docs.cntd.ru/document/gost-3243-88

По таблице видно, что из одного кубометра средних поленьев лиственных пород длиной 0,25 м выходит 0,8 м3 реальной древесины. Из расколотых поленьев с теми же показателями получится 0,76 м3. Разница с каждого кубометра — 0,04 м3.

Коэффициенты ГОСТа справедливы для максимально плотной укладки колотых дров. Если дрова в привезенной поленнице уложены колодцем якобы для лучшей сушки, то вас водят за нос — просите новый замер кубатуры дров.

Говоря о выгоде тех или иных дров, нельзя не учитывать их стоимость. Принципы ценообразования у продавцов могут отличаться, но все-таки есть некоторые усредненные показатели. Дороже остальных — уложенные колотые дрова. Их средняя цена — 1 500 руб. за 1 м3. Примерно на 100 рублей дешевле обойдутся колотые дрова россыпью. Столько же будут стоить уложенные поленья. Кубометр чурбаков навалом будет стоить около 1 300 руб. за 1 м3.

Какие дрова выбрать

Самое маленькое количество дров получится при заказе колотых дров навалом. Для наглядности рассчитаем значение складочной меры из насыпной, а затем вычислим истинный объем дров, взяв за коэффициент полнодре-весности уже знакомый показатель 0,76.

Итак, получаем: 1 м3 х 0,8 * 0,76 = 0,6 м3

То есть, заказывая насыпной куб колотых дров, в чистом виде получаем чуть больше половины куба древесины примерно за 1 400 руб.. Полнодревесный куб в данном случае будет стоить 2 333 руб.

Покупая насыпной кубометр поленьев, следуя тем же расчетам и используя коэффициент полнодревесности для неколотых дров, получим 0,64 куба реальной древесины за 1300 руб. Здесь стоимость полнодревесного куба составляет 2 031 руб.

Из покупаемого куба сложенных колотых дров выйдет примерно 0,76 м3 стоимостью 1 500 руб. Итого: 1 973 руб. за полнодревесную меру.

Из аналогичного объема сложенных поленьев (неколотых дров) получится 0,8 м3 реальной древесины. При стоимости примерно 1 400 руб. полнодревесный куб обойдется в 1 750 руб.

Сэкономить получится, если колоть дрова самостоятельно. Если же использовать наемную рабочую силу, то придется накинуть стоимость работы, однако прибавлять нужно не к итоговой цене полнодревесного куба, а к стоимости покупного кубического метра. Кстати, после колки дров останется приятный бонус — щепа, которая продается по 100 руб. за мешок.

О механических устройствах для колки дров мы писали в журнале «Сам» № 4’2016.

Все эти расчеты — хоть и приблизительны, но вполне допустимы, чтобы рассчитать выгоду от покупки неколотых дров.

Предположим, что на отопление загородного дома 100 м2 в среднем за отопительный сезон требуется 10-12 м3 полнодревесных кубов дров. Разница между самым дорогим (2 333 руб.) и самым дешевым вариантом (1 750 руб.), то есть между колотыми дровами навалом и уложенными поленьями составит примерно (2 333 – 1 750) х 12 = 6 996 руб.

Так какие дрова вы заготовите на следующий сезон?

© Автор: Наталия Степанова

Как я дрова колол

Лет в 16-17 по воскресеньям меня и загоняли на обязательную дачную повинность в виде колки дров. Родители с соседями пили чай в беседке с прекрасным видом на работающего сынулю. В тот день мне попались восхитительные чурки. Бревно треснуло вдоль на большую глубину, почти до центра, к тому же дрова были сухими и очень легко расщеплялись.
Ну и в какой то момент я слышу из беседки крик соседки «та отдохни ж ты, сколько можно то, чаю попей»! В ответ я поднимаю с земли чурку, разрываю её пополам и, не забывая улыбаться, говорю, что ещё не устал, да и работы много. На следующие пару минут в беседке царила тишина все молча уставились на то, как тихий домашний мальчик стоит и рвёт дрова.

ЗЫ история произошла за несколько лет до выхода фильма.

Заточной станок для цепей

Отопление частного дома конвекторами. Как выбрать и рассчитать мощность?

Общий принцип работы конвекторов заключается в нагреве холодного воздуха, находящегося у пола, с целью поднятия его вверх, в зону комфорта и далее под потолок. Таким образом обеспечивается постоянное движение воздуха в помещении (конвекция). Нагрев происходит посредством нагревательного элемента, который конструктивно отличается у разных производителей — он может быть выполнен как в виде простого ТЭНа, так и в виде радиатора сложной формы или даже керамической панели с греющим кабелем внутри.

Когда передо мной встал вопрос выбора конвектора я провёл исследования отечественного рынка и в скором времени стало ясно, что из серьёзных производителей на рынке РФ присутствуют только Nobo (Норвегия) и Noirot (Франция). Сегодня в этой нише добавилось брендовой китайчи типа Xiaomi, но фактически лидер ство по–прежнему за вышеуказанными производителями.

Если же вы планируете использовать конвекторы для системы отопления дома, то советую выбирать серьёзный бренд по следующим причинам:

1. Гарантийный срок. У Nobo — 10 лет. У Noirot — пожизненная гарантия (ограниченная законами РФ до 10 лет). Причём последние ничего не чинят. В случае поломки вам просто поменяют сломанный конвектор на новый. Вашей модели уже не будет, поэтому получите современную.

2. Опции управления и соединения в сеть. Как правило брендовые конвекторы изначально проектируются с возможностью объединения в единую сеть отопления. Так, у Noirot имеется схема подключения по принципу ведущий–ведомый, в которой ведущий конвектор управляет температурным режимом остальных конвекторов. Это удобно для объединения конвекторов в блоки отопления по этажам. Выставив температуру лишь на одном этажном конвекторе получаем единое значение для всех остальных.

3. Качество ТЭНов и сбалансированный режим работы. Высококлассные конвекторы работают в температурном режиме не выше 60 градусов и отключаются точно при достижении заданной температуры. В отличие от них китайцы часто стараются кочегарить на полную, отключаясь при ±5 градусах от заданной температуры, что приводит к перегреву воздуха, ощущению духоты и перерасходу электричества.

4. Возможность тонкой настройки термостата. Дорогие конвекторы предлагают шаг настройки от 0,5 до 0,1 градуса Цельсия. В то время как та же настройка у недорогих конвекторов даже с электронным управлением выглядит как «примерно в этом диапазоне» и плавает на пару градусов вверх–вниз.

5. Тишина работы. Это важный параметр для обогрева, например, спальни. Щелчки термостатов дешёвых конвекторов могут быть достаточно громкими, чтобы создавать неудобства спящим.

Преимущества дорогих конвекторов в конечном счёте окупаются их экономичностью. Которая выражается не в том, что они потребляют меньше электричества, а выделяют больше тепла (как часто утверждают горе–маркетологи, не знающие о законе сохранения энергии). Экономичность достигается оптимизацией режима работы, при котором конвекторы отключаются и включаются точно при достижении заданной температуры, а не продолжают кочегарить на полную мощность или включаться раньше времени.

Замечу, что преимущество экономичности имеет смысл для тех, у кого электричество стоит недёшево, как у меня (5,8 рублей за 1 кВт–ч). Если же электричество в ваших краях дешёвое, то вполне реально подобрать себе тихую китайскую модель, которая успеет 4 раза сгореть за время эксплуатации того же Noirot и всё равно обойдётся дешевле, чем бренд.

Теперь давайте поговорим о подборе конвектора по мощности и его установке внутри помещения. Тут есть несколько важных правил, которых нужно придерживаться.

1. Подобрать мощность конвекторов просто по давно известному моим подписчикам советскому СНИПу «прикидочной мощности отопления помещения», при котором на 1 квадратный метр берётся 100 Вт мощности отопления, либо при более точном просчёте можно считать в кубометрах и тогда на 1 куб нам потребуется затратить 40 Вт мощности. Грубо, на 10 квадратных метров требуется 1 кВт мощности.

2. Много конвекторов малой мощности лучше, чем один большой. То есть, при выборе установки одного конвектора на 1,5 кВт или трёх конвекторов по 500 Вт, стоит выбирать последнее. Почему? Во–первых, вы получаете возможность тонко регулировать мощность в помещении, включая или выключая обогреватели. Нужно подогреть совсем немного? Оставили один. Нужно включить на максимум — врубили все три.

3. Располагать конвекторы желательно располагать на стенах, а идеально — под окнами. Т.к. именно окна являются источником притока холодного воздуха и его отсечка является первостепенной задачей отопления. Именно под окнами конвекция достигает наибольшей скорости. И тут опять же, лучше иметь больше маломощных конвекторов, чем один большой.

Установка конвекторов в центре помещения и вообще катание их на роликах вокруг себя имеет мало смысла, т.к. в этом случае конвекция, а значит и скорость обогрева помещения, будет значительно ниже, чем при установке на стены. Стены являются хорошей направляющей для потоков воздуха вдоль конвектора.

Давайте вкратце поговорим о не такой уж новой, но всё же новинке — керамических конвекторах. По сути, принцип их работы очень простой — это кусок электрического тёплого пола, размещённый между пластинами керамики. Сделать такой «конвектор» можно и самостоятельно, приобретя керамическую плитку большого размера, греющий кабель и кусок металлического профиля. На мой взгляд, цены на керамические конвекторы неоправданно высоки, т.к. единственное их преимущество — это некоторая тепловая инерция, которая достигается за счёт разогрева керамической пластины и её последующего остывания. Экономичность данного типа конвектора по сравнению с другими — спорна. Ещё раз повторю, что для получения 1 кВт тепла нам нужно сжечь 1 кВт электричества (либо топлива). Каким способом это будет сделано — не имеет значения.

Минусом керамических конвекторов является то, что керамическая пластина разогревается по всей поверхности до 80 градусов, что может быть причиной ожогов домашних животных и детей.

Подводя итоги. Электроконвекторы имеют свои плюсы и минусы, как любой другой источник тепла. Плюсы данного вида отопления в простом монтаже, высокой чувствительности и автономности — не требуется теплоносителя, достаточно только электричества.

Минусы — в первую очередь, это дороговизна энергоносителя. Электричество в РФ обходится дёшево только для Китая, поэтому отопление при городском тарифе может обойтись в копеечку. Во–вторую, собственно, зависимость от электричества — нет электричества и ваш дом замёрз.

Для обеспечения автономности имеет смысл использовать конвекторы в паре с другим источником тепла — печью, твердотопливным котлом. Именно такая система уже 6 зим согревает наш дом без всяких проблем перенося отключения электричества.

К слову, наше зимнее потребление составляет порядка 1 мВт–мес, что при стоимости 1 кВт–ч в 5,8 рублей обходится в 5+ тысяч. Что для дома в 100 квадратных метров я считаю неплохим результатом. Естественно, при проживании в другом регионе затраты были бы иными, например, в тариф Смоленской области составляет 2,8 рублей за 1 кВт–ч, соответственно при тех же энергозатратах стоимость отопления составила бы около 3 — тысяч рублей.

Вышеуказанный пример дан для того, чтобы была ясна бессмысленность измерения эффективности отопления в рублях. Тарифы везде разные, поэтому измерять эффективность имеет смысл только в киловатт–часах, накрученных вашим счётчиком при обогреве конкретной площади дома.

Источник

Кубометр дров – это сколько?

Если Вы решили купить дрова, то при оформлении заказа и получении дров можете столкнуться с таким вопросом: Как определить объём дров? И действительно, самый распространенный вопрос при покупке дров — вопрос измерения объёма.

Сколько кубов дров в машине? Как считать объём колотых дров? Как проверить продавца? Давайте разберёмся.

Куб дров

Определить объем пиломатериала довольно просто, если он аккуратно сложен: умножаем длину на ширину и на высоту и готово. Сложнее вычислить объём колотых дров или дров в чурках. Для этого используют единицу меры – «складочный» кубометр, т.е. кубометр дров с промежутками.

Для пересчета из складочных кубометров в кубометры древесины используют коэффициент пересчета, который зависит от вида древесины и от размера поленьев. В большинстве случаев для пересчета используют коэффициент, равный 0.7.

Например: Если вам привозят дрова, уложенные «в укладку», то замеряем длину, высоту и ширину этой укладки. Перемножаем параметры и умножаем полученный объем на коэффициент 0,7.

Насыпной куб дров

Однако, не все продавцы укладывают дрова, многие продают дрова наваломи (россыпью, без укладки). Для такой ситуации есть понятие – насыпной (навальный) кубометр.

Насыпной куб.м. (навальный куб.м.) — объём кузова, в который дрова накиданы, а не сложены.

Для точного подсчета дров используются коэффициенты пересчета «насыпных» кубов в «складочные» и наоборот. Для расчета используется коэффициент пересчета, который зависит от длины и толщины поленьев.

Коэффициенты пересчёта, для различных длин дров приведены в таблице ниже:

Например: Если вам привезли машину дров навалом, то сначала измеряем длину, высоту и ширину кузова машины, затем измеряем длину полена и рассчитываем складочный объем, используя коэффициент из таблицы.

Если объём кузова (ширина * длина * высота) составляет 10 куб.м, а длина поленьев 50 см., то в машине – 10 * 0.75 = 7.5 «складочных» кубометров дров. Чтобы перевести складочные кубометры в реальные, умножаем объем на коэффициент 0,7 (см. выше). Т.о. объем сплошной древесины (реальных кубометров) составляет 7.5 * 0.7 = 5.25.

В каждом регионе сформировались свои правила по продаже дров. Дрова могут продавать навалом, с укладкой, в сетках, на поддонах, в коробках и т.д.

Если вам говорят, что дрова стоят «1400 руб за куб» – это значит что 1 складочный кубометр древесины стоит 1400 руб. Если вы попросите назвать цену за «реальный» кубометр древесины, то продавец просто разделит стоимость складочного метра на коэффициент 0.7. В данном случае стоимость реального кубометра дров будет составлять 1400 / 0.7 = 2000 руб. за куб.

В сельской местности часто при продаже не используют расчеты объёма. Дрова продают телегами или машинами (газонами, зилами, камазами, газелями). Часто продавец телеги дров на вопрос «Какой объём дров в телеге?» — просто не знает ответа.

Сколько весят дрова

Сколько весят дрова? Как определить вес дров? Сколько кубов дров в камазе, ЗИЛе, газели? И сколько будет весить этот объем дров? Нашим менеджерам такие вопросы задают каждый день. Ответы на эти вопросы, не так просты, как кажется.

Вес древесины зависит от многих параметров:

Средний вес 1 м3 древесины основных пород в Московской области при различной влажности:

В данной таблице показан вес 1 «реального» м3 древесины. Но для подсчета объема дров используется 1 складометр.
Для расчёта веса 1 складочного кубометра дров (длина поленьев 35-40 см) используем коэффициент 0,7.

Источник