что такое силовое реле в автосигнализации

Как помочь угонщику: фатальные ошибки при установке автосигнализаций

Даже самые современные охранные системы часто не способны спасти автомобиль от угона. И не потому, что они слишком простые и дешёвые, а потому, что их неправильно установили на машину. Что значит “неправильно” и как должно быть “правильно”, мы вам сейчас и расскажем.

Приоритеты – сервис или безопасность?

Н е так давно мне довелось поприсутствовать при установке продвинутой модели охранной автосигнализации одного известного бренда. Причём проводили инсталляцию в фирменном установочном центре этого самого бренда – то есть, безусловными специалистами своего дела. Они подключили блок сигнализации к CAN-шинам автомобиля, с компьютера сконфигурировали его с учетом марки, модели и года выпуска, после чего…нашли в блоке предохранителей в районе ног водителя провод, идущий на бензонасос, разрезали его и включили в разрыв цепи блокировочное реле, закрепив его пластиковым хомутиком тут же рядом!

Это не шутка, это печальная реальность 2018 года… Потребители, выбирая охранную систему, все чаще интересуются удобством удаленного запуска, контролем местоположения машины, бесключевым доступом, управлением со смартфона, автоматическим вызовом помощи при аварии и тому подобными “фишками”, придавая второстепенное значение главному – защите от угона. Поэтому установщики и не заморачиваются… Хотя кроме как «добровольной помощью угонщикам» такой монтаж назвать невозможно – примитивную блокировку легко и быстро обнаружит и дезактивирует даже не слишком опытный злоумышленник.

Итак, несколько важных нюансов, понимание которых до посещения установочного центра позволит избежать фатальных ошибок, делающих охранную систему бесполезной в деле защиты от угона.

Реле как брешь в защите

Современные автосигнализации – очень умные устройства. Однако пирамиду технологий часто венчает элементарный конечный исполнительный механизм – реле, управляющее блокировкой двигателя. Именно простейшее 50-рублевое реле часто используют недобросовестные установщики в качестве единственной защиты от запуска мотора злоумышленниками, сводя на нет все усилия инженеров-разработчиков продвинутых охранных систем.

Классическое «аналоговое» реле – вещь очень простая. Чтобы его включить, достаточно подать питание на идущий к нему от блока сигнализации провод. Обнаружив само реле или провод, злоумышленник легко подаст на него управляющее питание и включит. Или не даст ему включиться, если нужно. Установщики же, монтируя клиенту даже самую крутую, самую продвинутую «сигналку», сплошь и рядом устанавливают блокирующее запуск мотора реле в салоне, зачастую недалеко от блока предохранителей. Ибо это просто и быстро. Перерезал провод зажигания или насоса и установил в разрыв реле — вуаля! Однако делать так категорически нельзя. Блокировка в салоне, да еще и столь простая – «открытая дыра», легко обнаруживаемая угонщиками. Увы, этот элементарный факт понятен далеко не всем…

Цифра против аналога

Располагать реле блокировки в салоне, возле блока предохранителей, как любят делать нерадивые установщики – недопустимо. Ставить их нужно только под капотом! Но и там оно уязвимо: угонщик, обнаруживая под торпедо коробочку сигнализации, с распиновкой разъема которой он знаком, находит идущий из нее в моторный отсек провод на блокировочное реле и активирует реле вручную, даже не открывая капот.

Поэтому в качестве блокировочных реле следует использовать не простые аналоговые, а только цифровые (иногда называемые кодовыми). Эти реле обычно выпускаются под той же маркой, что и сигнализация, и работают с ней в едином протоколе. Цифровое реле необходимо располагать под капотом, а для срабатывания оно требует не простой плюсовой сигнал, а сложную цифровую последовательность импульсов, динамически изменяемый код. Даже когда угонщик обнаруживает в салоне машины блок сигнализации и провод, идущий от нее к реле под капотом, для него эта находка оказывается бесполезной.

А если используется радиоканальное цифровое реле, то провода нет вовсе. Смысл его тот же, но команду от базового блока сигнализации в салоне оно получает по отдельному защищенному диалоговым кодом радиоканалу малого радиуса действия.

Замок капота – защита блокировок

Цифровое блокировочное реле не боится внедрения в его канал управления, но уязвимо без дополнительной чисто физической защиты. Злоумышленник открывает капот и либо относительно легко обезвреживает блокировочные реле, либо игнорирует его поиск, используя заранее подготовленную резервную проводку вместо штатной, в которую внедрены блокировки. Поэтому однозначно необходимым элементом охранной системы любого уровня, хоть для народного Соляриса, хоть для премиального «икс-пятого», является дополнительный электромеханический замок капота, затрудняющий доступ к блокировкам мотора.

Замок капота – важнейшая составляющая полноценной охранной системы, которая очень часто игнорируется автовладельцами. Масса автомобилей оснащается дорогущими «сигналками» с GSM, GPS, Bluetooth и встроенными кофеварками, но блокировка двигателя под капотом не защищается от чисто механического воздействия. Поэтому при ограниченном бюджете на охранное оборудование, лучше выбрать сигнализацию подешевле и попроще, но непременно защитить подкапотные блокировки дополнительным электромеханическим замком.

Управление замком капота

Мы осуществили блокировку двигателя цифровым реле, в канал управления которого невозможно вторгнуться извне. Защитили непосредственно само реле в моторном отсеке дополнительным электромеханическим замком. Но вот чем управляется сам замок капота?

Дело в том, что замки капотов по своей электрической сути не сложнее лампочки, и управляются простой подачей питания без всяких кодов и шифров. Часто установщики охранных систем “вешают” управление дополнительным замком капота на свободные аналоговые каналы сигнализации или даже примитивно подключают их параллельно центральному замку. Это означает, что к замку капота из салона идут провода незащищенного аналогового канала. Угонщику достаточно найти их, подать на них 12 вольт, и капот откроется, дав доступ к блокировкам двигателя…

Для устранения такой бреши в охранной системе существуют специальные подкапотные цифровые модули для управления замком капота. Они получают от сигнализации защищенные кодированные команды, неподверженные взлому, после чего подают на замок запирающие и отпирающие аналоговые импульсы. Вмешаться в их кодовый канал злоумышленник не сможет.

Иной вариант – отдельный иммобилайзер для управления замком капота. Например, из тех, что активируются и деактивируются вводом кода с помощью нажатия штатных кнопок автомобиля в уникальной последовательности, известной только владельцу. Модуль такого иммобилайзера также размещается под капотом, защищенный замком, которым он и управляет.

Подводя итоги

Мы не стали здесь указывать никаких брендов, моделей, цен. Рекомендациям тоже не обязательно следовать слепо. Например, блокировками в моторном отсеке может управлять не сигнализация, а отдельный иммобилайзер, получающий команды от бесконтактной метки или от смартфона с Bluetooth. А сигнализация — отвечать только за функции комфорта и телематику. Вариантов много, но главное – понимание элементарных базовых принципов построения правильной комплексной охранной системы. В которой на первом месте — защита от угона. Удобства, которые дает продвинутая сигнализация, хороши, но все же вторичны. Тезисно же все вышесказанное можно подытожить так:

Да, все эти рекомендации по построению правильной электронной противоугонной системы не помогут, если машину похищают на эвакуаторе, на буксире, или «парашютным методом», вышвыривая владельца из салона на парковке, заправке или перекрестке. Мы говорим лишь о защите от самого распространенного типа угона, при котором злоумышленники обезвреживают электронику, запускают двигатель и уезжают на машине своим ходом. Но именно от него эффективно защищает правильная «архитектура» охранной системы. Хотя, конечно, фаталистов, «всепропальщиков» и любителей петь мантру «захотят угнать — угонят» этим не убедить. Но если вы не фаталист, то обязаны сделать (или проследить, чтобы было сделано) все же хорошо, а не плохо.

И тогда уведут – но не вашу. Соседнюю. У «всепропальщика». Который вечно твердит, что «захотят угнать – угонят»…

Источник

Автомобильные реле. Устройство. Проверка.

Зачастую реле используются в автомобиле, в качестве дистанционного силового коммутатора для включения таких серьезных потребителей тока, как например вентилятор, радиатора или обогрев.

Внутри простейшего типичного реле располагается электромагнит, на который подается слабый управляющий сигнал, а уже подвижное коромысло, которое притягивает к себе сработавший электромагнит, в свою очередь замыкает два силовых контакта, которые и включают мощную электрическую цепь. В автомобилях чаще всего используются два типа реле: с парой замыкающих контактов и с тройкой переключающих. В последнем при срабатывании реле один контакт замыкается на общий, а второй в это время отключается от него. Существуют, конечно же, и более сложные реле, с несколькими группами контактов в одном корпусе – замыкающими, размыкающими, переключающими. Но встречаются они существенно реже.

1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕЛЕ:

— рабочее напряжение срабатывания

Напряжение, которое обозначено на корпусе реле, – это усредненное оптимальное напряжение. На автомобильных реле пропечатано «12V», но срабатывают они и при напряжении 10 вольт, сработают и при 7-8 вольтах. Аналогично и 14,5-14,8 вольт, до которых поднимается напряжение в борт-сети при запущенном двигателе, которое им не вредит.

Максимальный ток — это второй главный параметр реле после рабочего напряжения обмотки, который может пропустить через себя контактная группа без перегрева и пригорания. Указывается он обычно на корпусе – в амперах. В принципе, контакты всех автомобильных реле достаточно мощные. Даже самое миниатюрное коммутирует 15-20 ампер, реле стандартных размеров – 20-40 ампер. Если ток указывается двойной (например, 30/40 А), то это означает кратковременный и долговременный режимы. Собственно, запас по току никогда не мешает – но это касается в основном какого-то нештатного электрооборудования автомобиля, подключаемого самостоятельно.

Все выводы автомобильных реле маркируются в соответствии с международным электротехническим стандартом для автопрома:
— два вывода обмотки пронумерованы цифрами «85» и «86».
— выводы контактной «двойки» или «тройки» (замыкающие или переключающие) обозначаются как «30», «87» и «87а».

Впрочем, гарантии маркировка, увы, не дает. Российские производители порой маркируют нормально замкнутый контакт как «88», а иностранные – как «87а». Неожиданные вариации стандартной нумерации встречаются и у безымянных «брендов», и у компаний уровня Bosch. А иногда контакты и вовсе маркируются цифрами от 1 до 5. Так что если тип контактов не подписан на корпусе, что нередко случается, лучше всего проверить распиновку неизвестного реле при помощи тестера и источника питания 12 вольт – подробнее об этом ниже.

— используемые материалы и типы выводов

Контактные выводы реле, к которым подключается электропроводка, могут быть «ножевого» типа (для установки реле в разъем колодки), а также под винтовую клемму (обычно у особо мощных реле или реле устаревших типов). Контакты бывают «белыми» или «желтыми». Желтые и красные – латунь и медь, матовые белые – луженая медь или латунь, блестящие белые – сталь, покрытая никелем. Луженые латунь и медь не окисляются, но голая латунь и медь – лучше, хотя и склонны темнеть, ухудшая контакт. Никелированная сталь также не окисляется, но сопротивление её высоковато. Неплохо, когда силовые выводы – медные, а выводы обмотки – никелированные стальные.

Чтобы реле сработало, на его обмотку подается питающее напряжение. Полярность его – безразлична для реле. Плюс на «85» и минус на «86», или наоборот – без разницы. Один контакт обмотки реле, как правило, постоянно подсоединен к плюсу или минусу, а на второй приходит управляющее напряжение с кнопки или какого-либо электронного модуля.

В прежние годы чаще использовалось постоянное подключение реле к минусу и плюсовой управляющий сигнал, сейчас более распространен обратный вариант. Хотя это не догма – бывает по-всякому, в том числе и в рамках одного автомобиля. Единственный вариант исключения из правил – реле, в котором параллельно обмотке подключен диод.
Если напряжение на обмотку реле подает не кнопка, а электронный модуль (штатный или нештатный – например, охранное оборудование), то при отключении обмотка дает индуктивный всплеск напряжения, который способен повредить управляющую электронику. Чтобы погасить всплеск, параллельно обмотке реле включается защитный диод.

Обмотка реле потребляет мощность около 2-2,5 ватт, из-за чего его корпус во время работы может достаточно сильно греться – это не криминально. Но нагрев допускается у обмотки, а не у контактов. Перегрев же контактов для реле губителен: они обугливаются, разрушаются и деформируются. Реле не выходит из строя мгновенно, но рано или поздно перестает включать нагрузку, или наоборот – контакты привариваются друг к другу, и реле перестает размыкаться.

Для этого нам понадобятся источник питания с напряжением 12 вольт (блок питания или два провода от аккумулятора) и тестер, включенный в режиме измерения сопротивления.

Предположим, что у нас реле с 4 выводами – то есть, с парой нормально разомкнутых контактов, работающих на замыкание (реле с переключающей контактной «тройкой», проверяется аналогичным образом). Сперва касаемся щупами тестера поочередно всех пар контактов. В нашем случае это 6 комбинаций (изображение условное, чисто для понимания).

На одной из комбинаций выводов омметр должен показать сопротивление около 80 ом – это обмотка, запомним или пометим её контакты (у автомобильных 12-вольтовых реле наиболее распространенных типоразмеров это сопротивление бывает в диапазоне от 70 до 120 ом). Подадим на обмотку напряжение 12 вольт от блока питания или АКБ – реле должно отчетливо щелкнуть.
Соответственно, два других вывода должны показывать бесконечное сопротивление – это наши нормально разомкнутые рабочие контакты. Подключаем к ним тестер в режиме прозвонки, а на обмотку одновременно подаем 12 вольт. Реле щелкнуло, тестер запищал – все в порядке, реле работает.

Если же вдруг на рабочих выводах прибор показывает замыкание даже без подачи напряжения на обмотку, значит, нам попалось редкое реле с НОРМАЛЬНО ЗАМКНУТЫМИ контактами (размыкающимися при подаче напряжения на обмотку), либо, что более вероятно, контакты от перегрузки оплавились и сварились, замкнувшись накоротко. В последнем случае реле отправляется в утиль.

Источник

Реле и его использование в автосигнализациях

Как сделать из «минуса» «плюс» и наоборот? Как подцепиться к электроприводу? Как открыть багажник с брелока сигнализации? Как заблокировать запуск двигателя? На все эти вопросы есть ответ: с помощью реле.

Зная, как работает реле, Вы сможете осуществить различные схемы подключения к электропроводке автомобиля.

Обычно реле имеет 5 контактов (бывают и 4-хконтактные и 7-ми и т.д.). Если Вы посмотрите на реле внимательно, то увидите, что все контакты подписаны. Каждый контакт имеет своё обозначение. 30, 85, 86, 87 и 87А. На рисунке видно где, какой контакт.

Реле часто приходит на выручку во время установки дополнительного оборудования. Давайте рассмотрим простейшие примеры применения реле.

Блокировка двигателя

В качестве блокируемой цепи может быть что угодно, лишь бы машина не заводилась при разорванной цепи (стартер, зажигание, бензонасос, питание форсунок и т.д.).

Один контакт питания катушки (пусть 85) соединяем с проводом сигнализации, на котором появляется «минус» при постановке в охрану. На другой контакт катушки (пусть 86) подаём +12 Вольт при включении зажигания. Контакты 30 и 87А подцепляем в разрыв блокируемой цепи. Теперь, если попытаться завести автомобиль при включенной охране, контакт 30 разомкнётся с контактом 87А и не даст завести двигатель.

Эта схема используется, если у вас «минус» с сигнализации на блокировку выходит при постановке в охрану. Если у вас «минус» с сигнализации на блокировку выходит при снятии с охраны, тогда вместо контакта 87А используем контакт 87, т.е. разрыв цепи теперь будет на контактах 87 и 30. При таком подключении реле будет всегда в рабочем состоянии (разомкнутом) при работающем двигателе.

Инвертируем полярность сигнала (с «минуса» делаем «плюс» и наоборот) и подключаемся к слаботочным транзисторным выходам сигнализации

Допустим, нам надо получить «минус», но у нас есть только «плюсовой» сигнал (например, у автомобиля положительные концевики, а у сигнализации нет входа положительных концевиков, а есть только вход отрицательных). На помощь опять приходит реле.

Подаём на один из контактов катушки (86) наш «плюс» (с концевиков автомобиля). На другой контакт катушки (85) и на контакт 87 подаём «минус». В итоге на выходе (контакт 30) получаем нужный нам «минус».

Если нам надо, наоборот, из «минуса» получить «плюс», то маленько меняем подключение. На контакт 86 подаём исходный «минус», а на контакты 85 и 87 подаём «плюс». В итоге на выходе (контакт 30) получаем нужный нам «плюс».

Если нам надо из слаботочного отрицательного выхода сигнализации (в сигнализации такие выходы могут называться по-разному и их назначение тоже различное: выход на 3-е зажигание, выход на открытие багажника, выход на закрытие стёкол и т.д.) сделать хороший мощный «минус» или «плюс», то тоже используем эту схему.

На контакт 85 подаём выход с сигнализации. На контакт 86 подаём «плюс». На контакт 87 подаём сигнал той полярности, который нам надо получить на выходе. В итоге на контакте 30 мы имеем ту полярность, которая на контакте 87.

Открытие багажника с брелока автосигнализации

Если в автомобиле стоит электрический привод багажника, то можно подключиться к нему автосигнализацией для открытия его с брелока сигнализации. Если с сигнализации выходит слаботочный сигнал на открытие багажника (а чаще всего так и есть), то используем эту схему.

Прежде всего, находим провод на привод багажник, где появляется +12 Вольт при открытии багажника. Разрезаем этот провод. Тот конец разрезанного провода, который идёт к приводу, подцепляем к контакту 30. Другой конец провода подцепляем к контакту 87А. Выход с сигнализации подцепляем к контакту 86. Контакты 87 и 85 подцепляем на +12 Вольт.

Теперь, при подаче сигнала с сигнализации на открытие багажника, реле сработает и на провод электропривода багажника пойдёт «плюс». Привод сработает, и багажник откроется.

Это лишь немногие схемы подключения с использованием реле. Ещё немного схем с использованием реле можете найти на сайте в категории схемы хитрушек и в разделе схемы подключения к центральному замку.

Источник

Силовые реле для автомобилей: что это такое и какие бывают?

Мало кто знает, но для большинства улучшений автомобиля, которые затрагивают электрическую часть, требуется установка новых типов реле. О том, что это такое и зачем вообще это нужно, к огромному сожалению, знают только единицы автомобилистов. Чтобы исправить столь досадное упущение, рассказываем в этом посте о существующих типах реле, а также о том, что же это такое и какой конкретно вид реле подходит для определенной модели автомобиля. Если вы любите заниматься ремонтом, связанным с улучшением своего транспортного средства, то этот полезный материал будет вам весьма кстати.

Как работает реле?

По принципу своего действия силовое реле может либо замыкать электрическую цепь, либо размыкать ее. Происходит это по такому принципу:

Важно также знать, что у реле на котором отсутствует один из видов контактов с индексом 87 и 87а может выполнять только лишь одну функцию. Он может либо размыкать цепь, либо замыкать ее. Как правило реле, которые были произведены иностранными производителями оснащаются специальными резисторами и гасящими диодами. Располагаются такие элементы между 85 и 86 контактами. За счет такой конструкционной задумки реле позволяет обеспечить максимальную защиту цепи от возможных перепадов напряжения в сети.

На что обратить внимание при покупке?

Автомобилисту, который решил купить реле в специализированном магазине при покупке и в дальнейшем при его установке очень важно потратить пару минут на изучение устройства. В этом вопросе есть один важный момент и касается он того, что далеко не всегда расположение реле бывает стандартным. Некоторые производители реле оснащают его нестандартным расположением контактов. Кроме того, автомобилист также должен знать, что длительная работа при высоких нагрузках практически всегда негативно отражается на работоспособности элемента и может даже привести к нарушению конструкции. Иногда в момент пиковых мощностей может проскакивать искра, которая с большой вероятностью приведет к образованию нагара на контактах. Соответственно после этого вполне возможно нарушение в стабильной работе реле. В некоторых ситуациях в местах плохого соединения могут образовываться избыточное тепло и рост тока. А это, в свою очередь, приведет к нагреву зоны контакта и возможному оплавлению детали. Деформированный же участок в дальнейшем спровоцирует смещение крепления контактов и приведет к зазорам.

Более подробно об автомобильном реле и его работе будет рассказано в этом видеоматериале:

Источник

Для чего нужна и как работает блокировка двигателя сигнализацией

Возможность надежно заблокировать запуск двигателя в случае срабатывания тревоги для сигнализации необходима. Другое дело, что грамотно заблокировать мотор не так просто: по современным меркам считается необходимым, чтобы угонщик тратил не менее получаса на обход защитных цепей. Поэтому недаром говорится, что установщик сигнализации и должен мыслить, как угонщик: ставя сигнализацию, первым вопросом он себе задает «как ее смогут отключить или обойти?».

Релейные блокировки

Реле блокировки двигателя – простейший и распространенный способ предотвращения несанкционированного запуска мотора. Независимо от того, встроено реле в сам центральный блок сигнализации или установлено внешнее, суть его работы одна и та же. Пока в его обмотке не течет ток (в автомобилях применяются реле со слаботочными обмотками, поэтому их можно напрямую подключать к выходным каналам сигнализаций), якорь реле (общий контакт, 30) электрически соединен с нормально замкнутым контактом (НЗ, 88 или 87а). Но, как только ток подается на обмотку, сердечник реле намагничивается и притягивает к себе якорь. Нормально замкнутый контакт отключается от общего, который соединяется с нормально разомкнутым контактом (НР, 87).

Схема блокировки реле выбирается любая:

1. При блокировке двигателя по нормально замкнутому контакту реле замыкает защищаемую цепь, размыкая ее только при срабатывании тревоги. Это удобно тем, что реле при таком подключении не изнашивается, в сильноточных цепях его контакты не обгорают. Зато стоит угонщику оторвать управляющий провод или отключить от разъемов центральный блок сигнализации, как ему даже не придется искать это реле: оно останется замкнутым навсегда.
2. При блокировке по нормально разомкнутому контакту каждый раз при включении зажигания на машине, снятой с охраны, контакты замыкаются, размыкаясь при выключении зажигания. Реле изнашивается, зато при отключении центрального блока сигнализации защищенная цепь останется разомкнутой. Поэтому такой способ надежнее. Учтите, что в большинстве сигнализаций выход на реле блокировки изначально запрограммирован на НЗ блокировку, и НР работает только после изменения настроек.

Какие цепи можно надежно защитить с помощью релейной блокировки? Самая бесполезная вещь – это реле блокировки стартера, ведь на многих автомобилях стартер включается принудительно, замкнув отверткой или ключом контакты втягивающего реле под капотом. К тому же такая блокировка бесполезна при ограблении: отбирая у Вас уже заведенный автомобиль, грабитель сможет спокойно уехать.

Грамотная блокировка двигателя должна не давать работать мотору. Для современного впрыскового двигателя точками блокировки становятся:

1. Цепь питания бензонасоса

Простая и удобная блокировка, но на автомобилях с легким доступом к лючку бензонасоса бесполезная: угонщик даже не будет искать реле, а просто подключит небольшой аккумулятор напрямую на разъем бензонасоса.

2. Блокировка цепей питания катушек зажигания или форсунок

Также не позволит завести мотор, но при наличии доступа в подкапотное пространство обойдется точно так же, проводом-времянкой. Без надежного дополнительного замка капота подобная блокировка надолго угонщика не остановит.

3. Блокировка цепи датчика положения коленчатого вала

Наиболее эффективна – если контроллер не получает информацию о вращении коленвала, ни на форсунки, ни на катушки зажигания импульсы ЭБУ впрыска подавать не будет. «Выловить» эту блокировку угонщик сможет только с помощью диагностического сканера – в памяти ЭБУ зафиксируется обрыв цепи ДПКВ. Чтобы эта ошибка не возникала, подключаем реле немного хитрее:

Сопротивление резистора R1 должно быть равным сопротивлению обмотки датчика положения коленчатого вала. В этом случае при срабатывании реле блокировки ко входам ЭБУ впрыска подключается «обманка», и вместо фиксации ошибки ЭБУ не будет «видеть» вращение коленвала.

На схемах включения реле блокировки указывается диод, включенный параллельно обмотке. В некоторых реле он даже встроен изначально. Для чего он нужен? Дело в том, что обмотка реле имеет определенную индуктивность, и при отключении питания в ней возникает резкий выброс напряжения с полярностью, обратной изначальной. Поэтому диод, включенный «наоборот», никак не влияя на нормальную работу реле, в момент такого выброса открывается, защищая слаботочный выход сигнализации.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Реле со скрытым управлением

Недостаток релейной блокировки очевиден – приходится тянуть к месту подключения управляющий провод от центрального блока, и его нужно прятать в штатные жгуты. Найдя этот провод, угонщик сможет по нему проследить и расположение реле, и местонахождение центрального блока сигнализации.

Чтобы избежать этого, применяются сложные электронные реле, управляемые как по радиоканалу (как в сигнализациях StarLine), так и кодовыми импульсами по штатной проводке. Рассмотрим работу радиореле блокировки StarLine R2.

Это устройство компактно, чтобы его можно было даже вплетать в сами жгуты проводки, и поддерживается сигнализациями StarLine уже давно. Для связи с центральным блоком сигнализации используется тот же диалоговый код, что и для управления самой сигнализацией, средствами наподобие кодграбберов заставить активированное реле отключиться невозможно.

Реле может коммутировать ток до 10 ампер, возможно использование и нормально замкнутой, и нормально разомкнутой схемы. В последнем случае вскрываете корпус и разрезаете проволочную петлю на плате.

После подключения реле к блокируемой цепи ( можно использовать не более двух реле R2) его прописывают в память центрального блока. Для этого:

Помните, что при выполнении процедуры перепрописки брелоков надо повторить и перепрописку установленных радиореле.

Начиная с 4 поколения сигнализаций StarLine (А94/А64, В94/В64, D94/D64, Е91/Е61, Е90/Е60, А93/А63 и далее, у которых в серийном номере центрального блока присутствует буква «S» — например, B94SW405618988), появилась возможность использования более современного реле R4. У него увеличена токовая нагрузка, и появился специальный режим управления электрозамком капота. Таким образом можно подключать электрозамок, не протягивая от него силовые провода в салон, и с точки зрения защищенности автомобиля это гораздо эффективнее. Одновременно с этим StarLine R4 реализуется две блокировки – через встроенный ключ по НР или НЗ схеме и через внешнее реле по НЗ схеме.

Однако потребуется соединение выхода INPUT с одним из дополнительных каналов центрального блока сигнализации. Он при этом настраивается на работу с кодовым реле. Например, на сигнализациях StarLine B94/D94 используются следующие каналы:

Функция управления выбранным каналом устанавливается в значение 3. Далее для прописки кодового реле его подключают к питанию и массе, после чего:

Блокировка по CAN-шине

Однако на современных автомобилях есть еще более элегантный способ блокировки запуска мотора. При этом никаких физически разрываемых цепей нет, как нет и дополнительных подключений: сигнализации достаточно иметь связь с CAN-шиной автомобиля.

Суть такой блокировки в том, что при срабатывании тревоги сигнализация передает по шине команду блокировки и повторяет ее все время, пока тревога не отключится. И, пока угонщик не отключит центральный блок, попытки запустить мотор будут бесполезными. Если же учесть, что при грамотной установке центрального блока для его извлечения потребуется разобрать половину салона, то по эффективности такой способ однозначно лидирует. При этом нет повода опасаться в надежности: реле блокировки может сломаться, контакты – окислиться, а эта блокировка исключительно виртуальна и появляется только тогда, когда нужно.

Источник