что такое саратон в узбекистане
Летняя чилля: как сберечься от жары
Прибывающие в это время в страну туристы, с удивлением взирают на то, как местное население потребляет горячий зелёный чай. Не решаясь повторить подобное, а больше руководствуясь своей собственной логикой, приезжие гости прибегают к холодным крашенным напиткам, пиву или минеральной воде, а потом с ещё большим удивлением отмечают, что пить от этого хочется ещё больше, а местные жители, напившиеся к тому времени горячего питья, блаженствуют от отступившей жажды. Всё правильно: у здешнего монастыря свой устав и свои правила выживания.
И хотя, традиционно, местное население, проживающее в оазисах Узбекистана (например, в Самарканде) спасалось от сильнейшего летнего зноя особенностями своего жилища: пахсовыми стенами (из глины с соломой или камышом) домов, высаженными во дворах деревьями, перекрытием двора виноградником, и арычно-хаузной системой (ныне заброшенной системой уличных каналов и небольших бассейнов во дворах и кварталах), создающей локальный микроклимат, с давних пор в регионе сложилась определённая культура выживания в летнюю жару:
— не ходить под солнцем с непокрытой головой;
— в одежде использовать светлые тона, отражающие солнечный свет, а саму одежду носить свободную из хлопковолокна или лёна;
— пить прекрасно тонизирующий горячий зелёный чай или разведённую в остывшей кипяченной воде «чакку» с зеленью (местный вариант окрошки);
— для поддержки сердечно-сосудистой системы есть тутовник, абрикос и изюм;
— если нельзя избежать выхода на открытое солнце, класть на плечи влажный платок (марлю);
— по утрам и вечерам, охлаждать воздух поливкой своего двора.
Совет дня: берегите голову!
кадр из к/ф «Белое солнце пустыни»
При использовании любых материалов с сайта, гиперссылка обязательна!
Начало чилли в Узбекистане выдалось не особо жарким
Сорокадневный период с 25 июня до 5 августа в Узбекистане, согласно народной традиции, называют «чилля», или «саратон», что в переводе с фарси и означает «сорок дней».
Период чилли — это неотъемлемая составляющая климата Узбекистана, который определяется физико-географическим положением республики.
Летом территория Средней Азии, в том числе территория Узбекистана, находится под воздействием размытых бесфронтальных областей пониженного давления. Над раскаленными пустынями формируются массы тропического воздуха с высокой температурой, и низким влагосодержанием, что определяет малооблачную, сухую и жаркую погоду середины лета.
Поскольку климат — это среднемноголетний режим погоды, то и определение периода чилли как самого жаркого периода года — это усредненное определение.
В среднем, самые высокие значения температуры действительно приходятся на период чилли. Напомню, что для Ташкента абсолютный максимум температуры составляет 44.6°. Такая температура была зафиксирована 18 июля 1997 года, то есть в самый разгар чилли.
Однако природа вносит свои коррективы в летние процессы.
Так и в нынешнем году уже через 2 дня после календарного начала «чилли» на территорию Узбекистана прорвался прохладный и влажный воздух с районов Поволжья. По центральным и восточным районам прошли дожди с грозами, местами отмечалось усиление ветра. В прошедшие выходные температура воздуха повсеместно понизилась с 35-40° до 27-29°, а местами и ещё ниже.
Сегодня температура воздуха начала расти и к середине дня уже достигала 30-33°.
Завтра по территории республики ожидается увеличение облачности, в предгорных и горных районах местами возможен кратковременный дождь, гроза, Температура воздуха будет в пределах 30-35 градусов.
В середине недели температура воздуха повысится до 32-37°, а к концу недели температура вновь понизится до 30-35°. Напомним, что для Ташкента норма дневной температуры в конце июня — начале июля составляет 35-36°.
В отдельных районах республики ожидается усиление ветра до 15-20 м/с.
Что такое саратон в узбекистане
В достоверном хадисе, который приводится в сборнике аль-Бухари «ас-Сахих», переданном от Абу Хурайры от пророка (мир ему и благословение Аллаха), говорится:
ما أنزل الله داءً إلا أنزل له شفاء
«Какую бы болезнь ни послал Аллах, Он обязательно посылает и исцеление от неё»[1].
Показать полностью.
В сборнике «ас-Сахих» Муслима сообщается от Джабира ибн Абдуллы, что посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал:
لكل داءٍ دواء, فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله
«У каждой болезни есть лекарство, и если лекарство подошло к болезни, то человек исцелится с позволения Аллаха» [2].
В сборнике «аль-Муснад» имама Ахмада приводится хадис от Усамы ибн Шариика, что пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал:
،إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء
.علمه من علمه، و جهله من جهله
«Какую бы болезнь ни послал Аллах, Он обязательно посылает и исцеление от неё, кто-то знает о нём, а кто-то не знает»[3].
Передает Ахмад от Анаса, что Пророк Аллаха ﷺ сказал:
إِنَّ اللَّهَ حَيْثُ خَلَقَ الدَّاءَ، خَلَقَ الدَّوَاءَ، فَتَدَاوَوْا
«Аллах создал болезнь и исцеление от неё, так лечитесь же».
Передает Абу Дауд от Усамы ибн Шарика, который рассказывал: «Я был около Пророка, когда к нему пришли несколько бедуинов и сказали: «О, Посланник Аллаха, принимать ли нам лекарства?» Он, ﷺ ответил:
Показать полностью. «Да, о, рабы Аллаха, принимайте лекарства, потому что Аллах, Всемогущ Он и Велик, не оставил ни одной болезни, не дав ей лечение, кроме одной». Они спросили: «И что же это?» Он сказал: «Это — старость»», или «кроме смерти».
В первом хадисе содержится повеление о лечении, а ниже в хадисе – положительный ответ бедуинам о необходимости лечения, т.е. обращение к людям с требованием лечиться. Поистине, Аллах не дал такой болезни, не дав на нее излечение. Обращение в обоих хадисах приводится в форме повеления. Повеление же говорит о требовании. В свою очередь требование будет носить характер обязательности только в том случае, когда в нем будет содержаться решительность. Решительность нуждается в наличии соответствующей карины (указания). В вышеупомянутых двух хадисах отсутствует какая-либо карина, указывающая на характер обязательности требования. К тому же существуют хадисы, указывающие на дозволенность оставления лечения, что исключает из вышеупомянутых двух хадисов смысл обязательности исполнения. Передает Муслим от Имрана ибн Хасина, что Пророк ﷺ сказал:
يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ، قَالُوا: وَمَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: هُمُ الَّذِينَ لَا يَكْتَوُونَ وَلَا يَسْتَرْقُونَ، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ
«Зайдут в Рай без расчёта из моей Уммы семьдесят тысяч человек», Спросили: «Кто они о, Посланник Аллаха?», он ответил: «Они те, кто не просят, чтобы им читали рукъя (заклинание), не делают прижигания и на своего Господа только полагаются!». Рукъыя и прижигание относятся к способам лечения. Передает аль-Бухари от Ибн Аббаса: «…Он сказал: «Вот эта чернокожая женщина пришла к Пророку ﷺ и сказала: «Я страдаю эпилепсией, и обнажаюсь (во время приступа), помолись же Аллаху за меня». Он ответил: «Если пожелаешь, то терпи, и тебе будет (в награду) Рай. Если хочешь, я совершу Аллаху мольбу за тебя, чтобы Он исцелил тебя». Она тогда ответила: «Я буду терпеть». Она затем сказала: «Я раскрываюсь (во время приступа), так помолись же Аллаху, чтобы я не обнажалась», и он помолился за нее…». Приведенные выше два хадиса указывают на дозволенность оставления лечения.
Все это указывает на то, что упомянутое в текстах повеление «так лечитесь же» не носит обязательного характера, не является ваджибом. Таким образом, в данном случае повеление может указывать либо на мубах (дозволенность) либо на рекомендацию (мандуб). В связи с тем, что Пророк ﷺ побуждал лечиться, выходит, что упомянутое требование о лечении, сообщаемое в хадисах носит рекомендательный характер (мандуб).
Ну, как съездили в Узбекистан: «Нас остановили военные с автоматами – мол, сезон закончился, и нас никуда не пустят»
Минчанка Катя Егорова недавно вернулась из путешествия по Узбекистану. Девушка проехала всю страну с запада на восток. Побывала на Аральском море, «кладбище кораблей», в древних городах и горах Тянь-Шань. Как ей все это удалось за одиннадцать дней – в нашем материале.
Подготовка к поездке: «В Узбекистане как будто нет коронавируса: маски почти никто не носит, тесты нигде не просят»
– У меня с детства была мечта побывать в Узбекистане: бабушкин брат был летчиком и рассказывал, как летал в Ташкент и Самарканд.
Года четыре назад я начала смотреть билеты, но тогда прямых рейсов не было. В лучшем случае – через Москву. Билеты стоили где-то 700 долларов – и это минимальный тариф. До пандемии за такой ценник можно было слетать в Таиланд или Вьетнам.
Но этой весной я увидела, что появился прямой рейс Минск – Ташкент. Цена была адекватной: где-то 300–350 долларов. Для сравнения, тот же Стамбул из Минска обойдется в 360 долларов. Подумала, что надо обязательно ехать.
«Кладбище кораблей» в Муйнаке.
Я хотела на Аральское море, а это не очень популярное место. Видела много маршрутов и туров по Узбекистану: на запад страны почти никто не ездит. Там погода хуже, чем на востоке.
Боялась, что в ноябре не попадем на Аральское море. В итоге решили, что попробуем, – и все сложилось хорошо.
Перед поездкой мы сделали ПЦР-тесты в «Центре гигиены и эпидемиологии». Но единственное место, где их проверили, – минский аэропорт. В Узбекистане как будто нет коронавируса: маски почти никто не носит, тесты нигде не просят.
Удивительные пейзажи Аральского моря: «Мы ехали без дороги по бывшему морскому дну – одно из самых ярких впечатлений от путешествия»
Поэтому начали путешествие с Нукуса – города, из которого все отправляются на Аральское море. Тур забронировали накануне вылета через WhatsApp у местной турфирмы, которую нашли через Instagram. Вышло очень хорошо: мы ездили на большом «Лэнд Крузере». Нас было четверо, поэтому гида не брали – он уже не помещался в машину.
Аральское море сильно высохло: от него до Нукуса около 300 км. По дороге заезжали в Муйнак – в прошлом портовый город сейчас известен «кладбищем кораблей». Фото там получаются очень красивые.
Следующие 250 километров ехали без дороги по бывшему морскому дну, одно из самых ярких впечатлений от путешествия.
На берегу исчезнувшего моря.
Для меня ценно было увидеть катастрофу, которая произошла по вине человека во время Советского Союза. Я не была в Чернобыле, но это тоже очень знаковое место. Плюс я любительница природных достопримечательностей.
Странное ощущение: ты идешь по дну моря, везде разбросаны ракушки и дует сильный ветер. Когда поднялись на плоскогорье, наш водитель сказал, что это бывший берег моря. Представьте, человек, которому лет пятьдесят, говорит, что в его детстве здесь была вода. Не три миллиона лет назад, а прямо при его жизни! Это какие-то немыслимые ощущения.
Если в Иордании в пустыне Вади-Рам все красного цвета и похоже на Марс, то здесь у самого моря песок и небо, белые, как на Луне. Везде летает пена. Когда подъезжали, не могли понять, что это такое. Думали: может, мусор? Очень красиво и очень холодно.
Интересно, что машину нужно оставлять метров за 100–200 от воды, потому что ближе к берегу глина: авто проваливаются, их приходится откапывать по шесть часов, а то и сутки-двое. При нас приехали ребята, у которых вся машина была испачкана. Они прибыли из России на своих авто, не знали, что близко подъезжать нельзя, и застряли.
Настоящий берег Аральского моря сейчас.
Бухара: «Нужно обязательно посетить местные бани. За пятьсот лет система в них не поменялась»
Из городов, где мы побывали, мне очень понравилась Хива. Небольшая, с крепостью в центре, она как будто декорации к фильму. В детстве именно так представляешь себе сказочный восточный город.
Там очень интересный старый рынок. В Хиве идет активная реставрация. Надеюсь, ее не перестраивают, а делают так, как было в реальности.
Площадь Ляби-Хауз в Бухаре.
Два дня Бухары оказалось много. Вначале переживала, что мы «перевернули» привычный для путешественников по Узбекистану маршрут, но во время путешествия поняла, что это было отличным решением: с каждым городом становилось все интереснее. Если бы я сразу побывала в Самарканде, а потом приехала в Бухару, то была бы разочарована. Да, в Бухаре тоже есть старые медресе, но ощущение от города другое.
Из того, что запомнилось в Бухаре, – бани. Туда нужно обязательно сходить, чтобы за два часа перенестись на пятьсот лет назад, поймать аутентичность.
Хаммам здесь разделен на мужской и женский. Но не как в Турции, где это просто разные входы, – тут они прямо находятся на разных улицах, между двумя банями нужно идти минут десять.
По внешнему виду бухарский хамам, конечно, уступает турецкому, мраморному, но здесь ценно другое. За пять веков система не изменилась. Единственное различие, что раньше воду подогревали на кострах в подвале, а теперь есть электричество. Но все остальное осталось с тех времен.
Бухара. Вид на Медресе Мир Араб.
В хаммаме очень жарко. На пол невозможно встать без тапочек – он просто раскален.
Там есть банщицы, и весь процесс соблюден. Вначале мы попарились, чтобы все поры открылись, нас вычистили рукавичкой, отскрабили, затем помыли и нанесли имбирные маски. Эти маски просто горят – я выдержала только десять минут и побежала смываться.
Дальше нам сделали массаж, и мы пили чай. Ощущения после бани офигенные! Поэтому, если есть возможность, рекомендую сходить. Все это длится два часа и стоит 25–30 долларов на человека.
В Бухаре мы жили в известном месте – «Камиль-Бутик Бухара отеле». Хозяин часто сам встречает гостей, спрашивает, все ли понравилось. Этот дом купил дедушка нынешнего хозяина гостиницы. Отель красивый, в восточном стиле. Для меня непривычно, если отели находятся в старых зданиях: с окнами там беда – темно и днем, и ночью.
Завтрак в Komil Boutique Bukhara Hotel.
Самарканд: «Периодически стояла с открытым ртом и думала, как может быть настолько красиво»
Самарканд – это просто восторг! Периодически я стояла с открытым ртом и думала, как может быть настолько красиво. Из-за поезда у нас сместилось время, и в Самарканде мы были только полтора дня. Мне не хватило этого времени.
Город очень величественный. А когда на экскурсии тебе рассказывают про эпоху Тамерлана, ты легко переносишься на 600 лет назад и чувствуешь все величие того времени.
Изначально мы не планировали брать экскурсии – с детства много на них ездила и ничего оттуда не помню. Поэтому в какой-то момент решила, что мне достаточно того, что я открою Google, приложения с информацией – и почитаю. Была больше ориентирована на то, чтобы пообщаться с местными.
Но здесь нам не хватало информации. Ко всему прочему в Самарканде достопримечательности находятся в разных местах. Сложно обойти все пешком.
Самарканд. Главная площадь Реджистан.
Гида я нашла в Instagram. У него в профиле было написано: «Много расскажу, везде проведу, вкусно накормлю и покажу все инсталокации». И мы подумали: «Как это мы можем пропустить инсталокации?»
Нам попался очень классный экскурсовод. Ему 25 лет – и с ним было очень интересно. Он не только давал экскурсионную информацию, но и просто что-то рассказывал, отвечал на наши вопросы, закрывал наши пробелы по другим городам, фотографировал.
Можно еще было взять в аренду исторические костюмы для фото, но я решила остановиться на традиционном халате, который там же, в одной из лавок Самарканда, и купила. Очень интересно, когда у тебя есть что-то из местного быта. Как будто ловишь атмосферу и становишься ненадолго частью их культуры.
Комплекс Шахи-Зинда в Самарканде.
Что попробовать из местной кухни: «По-хорошему, нужно брать с собой таблетки для желудка, если не привык к такой еде»
В Самарканде мы ходили на мастер-класс по плову. Первый секрет, который открыла для себя, – в плове нет никаких экзотических трав. Ожидала, что будут замешивать какое-то зелье, как это происходит у нас на Комаровке. Нет – только перец, соль и кумин. Второй секрет – нижний слой нельзя перемешивать, а рис нужно.
В Узбекистане мы съели очень много плова. Самый вкусный был в Нукусе, где мы ночевали в юртах. Он был сладким, но при этом пряным. А еще узбекский плов жутко жирный.
Еще мы ели самсу, манты, лагман, жареный лагман, маставу и шурпу. Самса – это маленькие булочки из слоеного теста с мясной начинкой. Сейчас их готовят и с тыквой – это сезонный продукт. Лагман – это суп, а жареный лагман похож на пасту карбонару с томатным соусом и перцем.
Почти вся еда для меня была жирной. По-хорошему, нужно брать с собой что-то для желудка, если не привык к такой еде. Я, конечно, до конца путешествия выбирала местную кухню. А ребята где-то к девятому дню сказали: «Нет, мы уже наелись узбекской еды. Дайте чего-нибудь привычного!» Но в конце у меня тоже болел живот.
Приготовленный нами плов на мастер-классе в Самарканде.
Из еды еще запомнились манты. Они очень похожи на пельмени или хинкали. Их тоже делают с мясом или тыквой.
Еще там интересный люля-кебаб. Сначала думала, что это турецкий кебаб, но, оказалось, его готовят по-другому. Мясо перетирают очень мелко, намного мельче, чем фарш. А потом до восьми раз замораживают-размораживают, чтобы получить тонкий и сочный вкус.
Какие сувениры привезти: «Мы зашли на рынок – и нас просто облепили: ”Купи-купи-купи!”»
Сувениров в Узбекистане очень много: первые дни просто ходила и облизывалась. Мы путешествовали с рюкзаками. В этом плане люблю машину: закинул все в багажник – и никаких проблем. В путешествиях часто берем машину в аэропорту и там же сдаем. В этот раз рюкзак у меня был изначально заполнен, поэтому откладывала покупку сувениров на самый конец, о чем немного пожалела.
Там очень много красивой керамики (тарелки, пиалы, соусницы) и одежды. Я купила себе халатик, который подойдет для пляжа, чтобы носить на купальник. Привезла с собой сухофрукты и орехи.
Мы ходили на рынок в Ташкенте, и это было невыносимо. Вроде я много езжу, недавно была в Дагестане и Грузии, но от такого давно отвыкла. Мы зашли на рынок – и нас просто облепили: «Купи-купи-купи!»
Мы покупаем орехи, а нам несут горный чай. Мы говорим: «Нам не нужен горный чай». Говорят: «Купи специи». Тоже отказываемся. Спрашивают: «А чего хотите?» Нас один товарищ долго доставал, мы ушли и купили что-то в другом месте. Так он догнал и наорал на нас! И мы такие: «Да ладно!»
Чарвакское водохранилище в 70 км от Ташкента.
Куда отправиться, если хочешь отдохнуть от пустыни: «Буквально семьдесят километров от Ташкента – и ты в горах»
Еще мы съездили в горы. Это тоже история из детства: помню, как сидела на уроке географии, смотрела на карту, а там было написано «Тянь-Шань». Тогда казалось, что это очень далеко.
В Узбекистане мы взяли в аренду машину на два дня и поехали в горы. После девяти дней в пустыне это было удивительно! На Аральском море местами глазу не было за что зацепиться. Ни палки, ни столба, ни кустика – вообще ничего. В какой-то момент даже страшно стало. А здесь буквально семьдесят километров от Ташкента – и горы.
У нас было всего два дня в горах, и с погодой не повезло. В первый день мы успели прогуляться и пофотографироваться, а на второй был сильный туман. Мы прокатились на канатной дороге в Амирсое – современном горнолыжном курорте. На этой канатке современные закрытые кабинки. Это приключение длилось сорок минут и стоило три доллара на человека.
В горах есть еще одна канатная дорога. Она осталась со времен Советского Союза. Нам посоветовали туда не ездить: на ней время от времени отключается электричество, и можно просто зависнуть на половине пути. Не лучшая история, учитывая, что она открытая, а в горах уже холодно и лежит снег.
Мы ночевали в домике на границе с Кыргызстаном. По дороге туда нас остановили четыре военных с автоматами и сказали, что сезон закончился и они нас не пропустят. Они говорили только на узбекском языке, ни русского, ни английского не понимали.
Только после того, как мы позвонили в гостиницу и передали им трубку, нас пропустили. Национальный парк находится на территории Узбекистана и Кыргызстана, и мы были в приграничной зоне. Кроме нас в гостинице никого не было.
Дорога на Чимган. Горы Тянь-Шань в Узбекистане.
Что еще нужно знать, если собираетесь в Узбекистан: «Обязательно возьмите с собой наличные деньги»
Что можно посоветовать тем, кто собирается в Узбекистан? Не нужно рассчитывать на аренду машины, потому что там это плохо развито. Например, нельзя взять машину в Ташкенте и сдать в Нукусе. В ноябре ее нельзя сдать даже в Бухаре, нужно обязательно возвращаться в Ташкент.
В Узбекистане очень высокие штрафы и много полиции на дорогах. Не скажу, что к туристам какое-то лояльное отношение. Поэтому, если можете обойтись без авто, лучше не связывайтесь. Тут лучше передвигаться на поездах. Они быстрые, удобные и стоят дешево.
Обязательно возьмите с собой наличные деньги, в крайнем случае – физическую банковскую карточку. С нами был парень с часами Apple Pay, и это целая история. Пришлось сначала перевести на нашу карточку, а потом ходить снимать деньги.
В Узбекистане все любят наличные. У них есть терминалы для местных карточек, но те, что подходят для «Визы» и «Мастеркард», только появляются. Доллары принимают везде. Ими можно расплатиться в любой лавке, а сдачу дадут в сумах. Это очень удобно: не нужно искать обменники. Чем ближе к Ташкенту, тем цены выше.
Новая канатная дорога в Амирсое.
Летом в Узбекистане очень жарко – температура поднимается до +50. В прошлом году зафиксировали температуру больше +60. Поэтому никакого кайфа от летних поездок не будет, нигде не сможете погулять. Если собираетесь осенью, нужно понимать, что для вас важнее: ехать в хорошую погоду или чтобы было мало людей.
И помните о перепадах температуры, когда собираете чемодан. Я уже бывалая путешественница, понимала, куда мы летим, поэтому брала одежду, которую можно надевать друг на друга или комбинировать. У меня с собой было термобелье, штаны, майки, рубашки, кофты – в общем, подготовилась к любой погоде.
Перепечатка материалов CityDog.by возможна только с письменного разрешения редакции. Подробности здесь.
Фото: личный архив героини.
«Наш газ сможет прокормить три Узбекистана» — министр энергетики
Текущих объёмов газа достаточно для обеспечения трёх Узбекистанов, сообщил министр энергетики Алишер Султанов. Он указал, что необходимо прививать населению бережное отношение к энергоресурсам. По его словам, Турция с 95-миллионным населением с развитым производством и Узбекистан с 35-миллионным населением потребляют по 45 млрд кубометров газа в год.
Министр энергетики Узбекистана Алишер Султанов в интервью America Ovozi (VoA) высказался по поводу бережного отношения к энергетическим ресурсам в стране и их эффективного использования.
Глава Минэнерго заявил, что в некоторых районах газопровод, даже если его проложить, не сможет доставить газ, поскольку отсутствует давление.
«Потому что нет давления, хоть и есть объёмы. Это системная проблема с точки зрения экономики, менталитета, мировоззрения», — подчеркнул он.
По его словам, недавно руководитель крупной турецкой компании на встрече с премьер-министром Абдуллой Ариповым заявил, что у Узбекистана имеются большие проблемы с газообеспечением.
«У премьер-министра есть привычка, он тут же попросил его сесть и рассказать об этом. «Как раз здесь сидит ответственный человек» (имеется в виду Алишер Султанов — ред.). Тот указал, что Турция развития страна с развитым производством, промышленностью. Он говорит: «Да, это требует энергоресурсов. У нас 95-миллионное население. Они хорошо живут, никто зимой не остаётся в холоде. Если у нас внутреннее потребление составляет 45 млрд кубометров газа в год, то в Узбекистане с 35-миллионым населением составляет 45 млрд кубометров газа», — привёл слова турецкого предпринимателя министр энергетики.
Алишер Султанов отметил, что текущих объёмов голубого топлива достаточно для обеспечения страны газом: «Наш газ сможет прокормить три Узбекистана».
«Поэтому „энергоэффективность“ должна стать нашим основным лозунгом в ближайшие годы. Самая главная реформа — энергосбережение. Если начнём это объяснять начиная с маленьких детей, прививать это в их головы: „выключать воду во время чистки зубов“, „отключать свет при выходе из комнаты“. Это простые примеры. Внутри этого есть многое, в том числе энергосбережение при производстве, потому что на 90%, хорошо, на 70% предприятиях установлено оборудование, не отвечающее требованиям энергоэффективности. Если мы будем модернизировать, устанавливать новое [оборудование], то сможем до 2−3−4 раз снизить потребление энергоресурсов. Этот процесс начался», — заявил он.
Министр считает большой ошибкой тот факт, что Узбекистан до недавнего времени не использовал возможности возобновляемых источников энергии.
В интервью проекту Alter Ego Алишер Султанов заявлял, что нынешнее состояние энергетической системы страны — это и советское наследие, и бездействие самого Узбекистана в течение последних 30 лет. Кроме того, по его словам, за последние 30−35 лет «Узбекнефтегаз» пытались обанкротить, ежегодно утверждая баланс с падающей добычей газа.
Ранее «Газета.uz» писала, что в 2020 году Узбекистан импортировал газ на 50,4 млн долларов, что в 237 раз больше по сравнению с 2019 годом. Экспорт в стоимостном выражении упал в 4,7 раза.