что такое рпм на ниве шевроле
Размышления по РПМ
РПМ не даёт покоя, поэтому решено заменить его полностью. Нашёл в интернете, что ставят стальной корпус РПМ и редуктор заднего моста в него. Мнения разные по этому поводу. Цена вопроса не сказать что велика, но все же не хотелось бы, чтобы получилось так же как с уже ранее установленным (новый РПМ в сборе через 1000 км начал выть ещё сильнее чем старый). Сталкивался кто с такой темой? Какие плюсы и минусы установки заднего редуктора вперёд? Кто себе поставил такой, поделитесь впечатлениями и отзывами. На что внимание обратить и нужно ли с задним редуктором, который будет в корпус устанавливаться доработки проводить? (просьба умные советы типа в интернете посмотри в коменты не писать)
Chevrolet Niva 2010, двигатель бензиновый 1.7 л., 85 л. с., полный привод, механическая коробка передач — тюнинг
Машины в продаже
Комментарии 24
ты как думаешь почему у тебя новый завыл?
Купил в сборе т.к. знаю что регулировка это танцы с бубном, решил взять готовый. Поздно мне подсказали что есть у нас в городе в гаражах мастер, который с такими делами на ты, и делает он гарантированно. Так бы я ему родной отдал на переборку и все. Но было поздно… Не предал значения одному. Когда покупал цена РПМ от 8000 до 22000 у нас. Ну и сыграло, что? Да просто в магазине хотят навариться и поэтому был куплен редуктор за 8000 т. к. внешне он ни чем не хуже чем за 22000. Поставил, делов до обеда. Прокатился — красота! Проехал 1000 км, он завыл потом все больше и больше. Заехал к мастеру которого мне советовали, он прокатился, спросил за сколько я его купил и сразу сказал в чем дело. Завёл меня в гараж и показал такой же редуктор, но уже разобраны, ожидающий сборки. Оказывается, что дешёвые редуктора собирают в каких то гаражах и лепят из чего попало. В них даже номера главной пары не совпадают. Поэтому он сказал что регулировать смысла нет. Он мне на бумажке написал какие подшипники, какую ГП надо купить, втулку. Поехал ради любопытства посмотреть и офигел… Запчасти по цене выходят 11000 и его работа 2000. Получается что запчасти дороже чем редуктор в сборе. По скольку человек даёт гарантию на свою работу я не думаю, что он так просто именно такие подшипники и ГП назвал. А по скольку сейчас уже 2 варианта или покупать новый или брать запчасти и ремонтировать, а по цене примерно одно и то же, решил заморочился с более сильным редуктором.
корпус именно такой помоему 7 и задний редуктор с 06 парой 6…плюсом 2р регулировка
Если за 15 он будет ездить и не будет выть и пинаться то я буду как слон доволен
Купил в сборе т.к. знаю что регулировка это танцы с бубном, решил взять готовый. Поздно мне подсказали что есть у нас в городе в гаражах мастер, который с такими делами на ты, и делает он гарантированно. Так бы я ему родной отдал на переборку и все. Но было поздно… Не предал значения одному. Когда покупал цена РПМ от 8000 до 22000 у нас. Ну и сыграло, что? Да просто в магазине хотят навариться и поэтому был куплен редуктор за 8000 т. к. внешне он ни чем не хуже чем за 22000. Поставил, делов до обеда. Прокатился — красота! Проехал 1000 км, он завыл потом все больше и больше. Заехал к мастеру которого мне советовали, он прокатился, спросил за сколько я его купил и сразу сказал в чем дело. Завёл меня в гараж и показал такой же редуктор, но уже разобраны, ожидающий сборки. Оказывается, что дешёвые редуктора собирают в каких то гаражах и лепят из чего попало. В них даже номера главной пары не совпадают. Поэтому он сказал что регулировать смысла нет. Он мне на бумажке написал какие подшипники, какую ГП надо купить, втулку. Поехал ради любопытства посмотреть и офигел… Запчасти по цене выходят 11000 и его работа 2000. Получается что запчасти дороже чем редуктор в сборе. По скольку человек даёт гарантию на свою работу я не думаю, что он так просто именно такие подшипники и ГП назвал. А по скольку сейчас уже 2 варианта или покупать новый или брать запчасти и ремонтировать, а по цене примерно одно и то же, решил заморочился с более сильным редуктором.
Хроники — Замена РПМ
Начну с самого начала…
Когда только приобрел машину было много радости и счастья после той погремухи что была. Машина ровно едет, в салоне тишина, управление супер и все круто. Но был один момент, легкий гул с трансмиссии, при разгоне и торможении двигателем, в диапазоне 2000-2500 об/мин. Было не понятно почему гудит при определенных оборотах тк трансмиссии по логике пофиг когда гудеть… Грешил на раздатку, потому как на старой чихотке она завывала и тут я подумал конструкция такая ну и машина новая притрется и пройдет гул. После ТО№1 изменений ноль, ладно подумал все равно тихо и комфортно. Со временем как и у всех нормальных людей я привык к такой жизни и уже вспоминал ту Ниву как страшный сон, а уши захотели большего шумового комфорта. Но это гул не давал того чего теперь хотелось и он стал раздражать особенно на скорости за 100-120 км/ч, двигателя не было слышно, только противное подвывание. Меня это хоть и напрягало но как говориться жить можно, и тут я прокатился на Ниве друга которая на 2 месяца старше моей… Я обалдел (другое слово сюда больше подходит) на скорости 130 км/ч в салоне тишина и покой только слегка слышно работу движка. Я задумался и начал прислушиваться откуда же идет гул. Шел он с переднего моста особенно отчетливо было слышно при разгоне. Вариантов несколько: брак РПМ и главной пары, бракованные подшипники и не правильны момент затяжки хвостовика.
Поехал к своему дилеру на сервис. Объяснил мастеру что да как, мол гудит и это РПМ либо брак либо все перечисленное выше. Мы с ним прокатились, он да гул есть и это где то спереди, отправили на диагностику. Через 4 часа говорят приходите забирать все посмотрели. Пришел и говорят мастера покатались по ремзоне, послушали все нормально это конструкция такая так и должно быть… Я в шоке это какими дебилами надо быть что бы такую ересь нести еще и когда я сам им все объяснил и показал… Сориться с главным мастером не было не сил не времени нужна была машина, пришлось заплатить за диагностику 1200 р. Приехав домой написал жалобу на дилера заводу GM-AV рассказав все в подробностях. Через пару дней мне звонит из сервиса менеджер и спрашивает как я оцениваю их работу по 10 бальной шкале, я и ответил 0! Она даже по моему сразу не поверила и сказала что еще ни кто так не оценивал. Я все рассказал и она сказала что со мной свяжется главный мастер. Через день мне ответили с завода, обращение принято будут разбираться что за на. И тогда же позвонил главный мастер и мы договорились что я еще раз приеду.
Через неделю приехал опять на диагностику, покатались с главным мастером он тоже сказал что гул есть будем смотреть. Загнали на подъемник, я сижу на верху смотрю на это через окошко и попиваю кофе. Работник где-то час что то там щупал, пырился, потом подошел главный мастер и они вдвоем еще час щупали и пырились. Звонят мне и говорят что да действительно не порядок с РПМ, надо менять…
Сказали что РПМ прейдет через пару недель. Прошло 3 недели звонка нет, звоню сам менеджер занят другой машиной, думаю перезвоню попозже. Через пол часа звонят из сервиса и говорят что мой редуктор пришел и можно ставить, вот интересно если бы я не позвонил через сколько они про меня вспомнили, хотя может это совпадение и РПМ только-только пришел… Неее. Через несколько дней приехал менять, заняло это у них 8 часов хотя обещали за 4-5 часов поменять, даже поспать успел на диванчике… Цена вопроса замены РПМ у официального дилера 18000 р. счет отправлен на завод, видимо вместе с редуктором.
Теперь счастье и покой после 22000 пробега новый РПМ. Гул прощай…
отвязка РПМ (что это и с чем это едят)
Углы рычагов и углы приводов очень сильно разнятся! Так что же делать? Ставить независимое крепление переднего моста Нивы.
Начнем немного с далека)))) А именно краткий курс истории)) В 1977 году в СССР был запущен в массовое производство первый в мире компактный внедорожник с несущим кузовом и постоянным полным приводом ВАЗ-2121 «Нива». С тех пор мы много слышали о том, что его конструкция это-де результат компромиссов. Это верно, но верно и другое — тогда никто в мире еще не знал, как проявит себя то или иное техническое решение.
Например, крепление переднего моста. На машине с несущей рамой все понятно, а вот как поведет себя несущий кузов? Не «скрутит» ли его со временем ведущий передний мост? Надежнее казалось «привязать» редуктор переднего моста к двигателю.
Решение и впрямь оказалось надежным, но не лишеным недостатков.
Наиболее заметным недостатком стало отчетливое проявление исходящих от РПМ вибраций при разгоне автомобиля — «клевок» при трогании с места машины с жестко закрепленным в двух точках редуктором моста нельзя не заметить.
Кроме того, утяжеление силового агрегата за счет РПМ потребовало применения весьма жестких «подушек» крепления двигателя и коробки передач, что также не добавило комфорта в салоне. Даже когда автомобиль стоит «на нейтрали», «дрожь» двигателя весьма ощутима. Неслучайно одним из направлений «народного» тюнинга «Нивы» всегда была попытка независимой подвески РПМ.
Первая попытка еще на заводском конвейере «отвязать» РПМ от двигателя была предпринята скорее по необходимости — на дизельной версии «Нивы» старый вариант крепления моста не подходил из-за различий в геометрии двигателей. Опыт оказался удачным настолько, что при разработке «Нивы-Шевроле» пошли именно этим путем- РПМ крепился независимо от двигателя в трех точках, «подушки» силового агрегата вновь обрели необходимую мягкость. Но вот беда: про «родителя» на заводе «забыли» — в серийной «Ниве» никаких изменений произведено не было.
Исправить это упущение призван комплект независимой подвески РПМ.
Он позволяет в точности воспроизвести на «Ниве» трехточечную схему крепления РПМ, используемую на «Шевроле-Ниве».
При независимом креплении редуктора от двигателя снижается шум и вибрации.
Редуктор переднего моста НИВЫ крепится к кузову отдельно от двигателя на специальных стальных кронштейнах через эластичные втулки. Такой способ установки редуктора рекомендуется для лифтованых машин для уменьшения углов полуосей переднего моста.
Новый вариант отвязки переднего моста у Нивы
Представляем доработанный комплект кронштейнов для отвязки переднего моста у ВАЗ 21213(14) Нива.
1. Кронштейн переднего моста;
2. Кронштейны переднего привода (левый и правый);
3. Кронштейн передней балки.
Стальной корпус РПМ с Независимым Креплением.
Корпус РПМ имеет так же недостатки т.к. он силуминовый и конечно проиграет по прочности стали.Поэтому часты случаи когда он колется от ударов, вибраций и нагрузок, особенно если вы сменили главную пару в редукторе на «Тяговитую»(4.1;4.3;4.44 и т.д.).
Подготавливая машину для бездорожья не надо забывать об этих недостатках, что бы потом не бежать за трактором.
Val-racing в РПМ. Регулировка. День 1
Фотографий сегодня сделал много, снимал каждый шаг разборки передка, но решил их все не выкладывать, а то придётся два поста делать) Выкладываю только основные 20 фоток.
Напомню, в РЗМ уже установлена винтовая блокировка Val-racing УКБ 70% преднатяг 7 кг. В передний мост начинаю установку винтовой блокировки Val-racing преднатяг 4.5 кг.
Итак, поддомкратил машину, поставил на стойки, снял передние колеса, открутил ступичные гайки, открутил нижние шаровые, стащил ступицы с внешних шрусов, поднял и подвязал ступицы. Раньше подвязывал веревкой. Сёдня пришла идея использовать стяжку для груза с храповиком! Зацепил сразу две ступицы через открытый капот.
Слил масло, оказалось грязновато-черновато-мелкодисперсно-металлическое… Короче за зиму, када ослабли деформируемая втулка и гайка, внутри все стало тереться… ниже покажу фотку регулировочного кольца, с него сточило 0.15 мм металла… короче это все в масле плавало)
Далее, подставляем домкрат под редуктор, откручиваем гайки крепления крышки редуктора к стабилизатору, а также гайки крышек подшипников внутренних шрусов…
Да, кстати, амортизаторы можно не откручивать, т.к. приводы полностью вытаскивать не нужно… Достаточно вытащить внутренние шрусы из редуктора, который вниз опускаем, а приводА в сборе остаются лежать на чашках пружин.
РПМ снят. Закрепляем его в тиски. Откручиваем гайку хвостовика, дифференциал, крышки подшипников диффа… всё снимаем… выбиваем обоймы подшипников из корпуса (все подшипники под замену)
Я заранее прикупил комплект подшипников редуктора…
Но, как оказалось, в РЗМ (22 шлица) и РПМ (24 шлица) подшипники дифференциала разные… я понятия не имел об этом! Но, всё по порядку…
Обоймы подшипников морковки забиваем в корпус…
Далее на очереди поставить новые подшипники дифференциала на новую блокировку Val-racing… Прикладываю подш, а у него внутренний диаметр меньше на 2 мм! На 2 мм, КАРЛ!
Хоть бы кто-нибудь сказал об этом! Ведь я покупал 2 комплекта подшипников для редукторов, а мне продали оба для РЗМ (22 шлица) и даже никто не спросил, для какого редуктора нужно…
Так вот, посадочный диаметр на блокировке (24 шлица) 35 мм…
Померил на снятом дифференциале… тут тоже 35 мм
Измеряю подш… блин… 33 мм!
Ну что ж… пришлось ехать в магаз, где брал комплект… привожу эти подшипники с номером 7707…
говорю: — вы чё мне продали! не подходят ваши подши!
А я с собой взял наружную обойму от своего подшипника, который у меня стоял… показываю… вот такой надо! У них нет.
Но те подши 7707 я им сдал, вернули 500р.
Поехал в другой нивский магазин. Спрашиваю подши для диффа 7807, как написано на кольце-образце… Продавец переспрашивает: — для какого редуктора?! Я грю на шевик, передний…
А он уточняет: — 2007807?!
И тут до меня дошло… Подшипник 7807 ставится на морковке, не важно РЗМ или РПМ…
А 2007807 это для 24-шлицевого дифференциала РПМ!
А в РЗМ на 22 шлица на диффе стоит 7707!
Короче купил два подша 2007807 по 330р.
И поехали снова в гараж)
Итак, насаживаем подши на блокировку
Прикручиваем планетарку к блокировке, используя фиксатор резьбы
Сбиваю подш с морковки
И тут видим заезженное регулировочное кольцо!
Т.е. стандартная проблема — ослабла деформируемая втулка, а соответственно и гайка хвостовика, и всё внутри разболталось…
Я же теперь ставлю недеформируемые втулки!
Порядок подбора длины недеформируемой втулки такой: замеряем длину, снятой из дифференциала, деформируемой втулки (около 46.7 мм). Если длина новой недеформируемой втулки больше, то стачиваем лишнее с запасом, чтоб получилось примерно на 0.5 мм короче, чем у сдеформированной.
На морковку с регулировочным кольцом и набитым подшипником (подразумевается, что регулировочное кольцо уже подобрано) одевается втулка, вставляется в редуктор, одевается второй подшипник, хорошо сжимается это хозяйство пальцами… и теперь определяем, есть ли небольшой осевой люфт (нам нужен небольшой!)… но люфта нет! теперь вытаскиваем морковку, под втулку добавляем пару колец от УАЗ к примеру по 0.25 мм, опять собираем, двигаем… если люфт не появился, то еще добавляем кольца… У меня длина втулки получилась 46.3 мм, и к ней я добавил 5 колец по 0.25 мм.
Как только появился люфт, одеваем на хвостовик флянец, шайбу и затягиваем гайкой на 21 кг… можно и больше, но у меня динамоключ максимум до 21.5 кг, так что я сильнее не тянул… (кстати, маслоотражательную шайбу и сальник пока ставить не надо).
Итак, затянули, пытаемся покрутить флянец… Если его зажало, значит предварительно выбранный люфт был мал, надо добавлять колечко под втулку… Если же флянец крутится свободно, а то и с люфтом, значит колечек многовато, надо убавить… Вообщем таким образом подбираем, чтоб при затяжке в 21 кг, флянец хвостовика проворачивался с усилием, как пишут в мурзилке 4кг.см для старых подшей и 16 кг.см для новых подшей… Вообщем у меня получилось вот так… тяжелый динамоключ под своим весом проворачивает флянец… Кстати, я эту процедуру подбора недеформируемой втулки не описывал в посте про регулировку РЗМ, но там всё точно так же.
Теперь самое интересное о редукторе с недеформируемой втулкой! Гайку хвостовика можно откручивать когда хотите, например при замене сальника, при этом регулировка редуктора, а именно преднатяг подшипников и тепловой зазор ГП, не нарушаются! Просто потом гайку опять затягиваем со всей дури!
Теперь переходим к регулировке ГП. Прикручиваем дифф (в нашем случае блокировку), и нашу приспосОбу с индикатором.
И пытаемся регулировать ГП, описанным ранее методом.
Ха! Но не тут то было! РПМ силуминовый! Если сразу закрутить гайки крепления крышек подшипников диффа, то алюмишка их закусывает, и провернуть потом регулировочные гайки не представляется возможным!
Хотя, в мурзилке об этом ни слова! Про РПМ пишут, что регулируется так же как и РЗМ, единственное отличие, что крышки подшипников РПМ должны разойтись на 0.08 — 0.13 мм, а в РЗМ сильнее, вроде 0.2 мм…
Вообщем пришлось несколько раз ослаблять гайки крышек подшипников…
Методика такая: (гайки крышек подшипников НЕМНОГО ослаблены)… замеряем расстояние между крышками подшипников! записываем — это важно… регулировочной гайкой (со стороны планетарки) пододвигаем планетарку ПОЧТИ вплотную к морковке, теперь гайки крышки подшипника со стороны планетарки понемногу подтягиваем (динамоключом до 70Н.м), покачивая планетарку, люфт почти должен уйти… Но если люфт пропал совсем, то нужно снова гайки крышки ослабить и чуток регулировочную гайку отпустить (в конце регулировки мне пришлось регулировочную гайку поворачивать на пол-зуба!) и повторить затяжку (кстати, ослабление регулировочной гайки в РПМ не означает, что планетарка туда без проблем сама сдвинется!, нужно медной кувалдочкой ей помочь, чтоб подшипник придвинулся к отпущенной регулировочной гайке, а потом уже затягивать гайку крышек) (в этом отношении, регулировка РЗМ очень проста, сразу затянул болты крышек подшипников до нужного момента, и свободно регулируешь, а подшипники под крышками легко смещаются, в силумине же нифига не так — закусывает).
Итак, одну сторону сделали. Теперь затягиваем регулировочную гайку с другой стороны диффа, таким образом отодвигая его от морковки (а тем самым увеличивая тепловой зазор ГП), и одновременно создается преднатяг подшипников диффа, и раздвигаются крышки их подшипников…
На индикаторе контролируем тепловой зазор, должно получиться около 0.08! Легко сказать! Если чуток промазал, то надо все гайки снова отпускать, сдвигать на ползуба гайку со стороны планетарки и снова всё заново)
Короче добились примерно 0.08… теперь нужно понемногу затягивать гайки крышки этого подшипника и контролировать зазор, он будет увеличиваться (по крайней мере у меня так)… после затяжки до 70Н.м тепловой зазор ГП у меня получился около 0.10 мм! Что входит в допустимый диапазон 0.08 мм — 0.13 мм.
Но, это еще не всё. Если после этого ГП проворачивается с закусыванием, то мы точно перетянули подши диффа! Замеряем расстояние между крышками… и сравниваем его с записанным ранее. Если оно между 0.08 и 0.13, то всё в порядке — нам повезло! Но если больше (а у меня несколько раз выходило от 0.2 до 0.3), то подши перетянуты, значит нужно ослаблять все гайки, откручивать на ползуба регулировочную гайку со стороны планетарки и всё заново повторять…
Получилось много букав))) Но если описывать сколько раз я сегодня это делал, то букав будет намного больше)
Итак, все гайки у нас затянуты! Поздраляю!
Но это еще не всё! Теперь контроль по пятну контакта… Брызгаем краской… проворачиваем… смотрим…
Вогнутая сторона зуба (для РПМ это движение вперед) трётся почти по центру. Ура!
Наружная сторона зуба (для РПМ это движение назад) трется как будто бы тоже по центру!
Нам сегодня повезло! Но всё потому, что я не подбирал регулировочное кольцо на морковке, а оставил какое было с прошлой регулировки.
Ну а если бы пятно ушло, то соответственно пришлось бы всю регулировку повторить 🙂
А вот теперь, можно открутить гайку хвостовика (регулировка не пропадёт!), ставим новую маслоотражательную шайбу, смазанный герметиком сальник
и со всей дури закручиваем новую гайку хвостовика (я её еще фиксатором резьбы смочил).
Поставил прокладку и закрутил крышку редуктора (с обоих сторон прокладки промазал герметиком, потому что в прошлый раз у меня масло подтекало из-под неё).
На этом первый день внедрения блокировки в РПМ закончен…
Продолжение следует…
Всем бобра и удачи!
Качаем мышцы мостов)) ч.3 (сборка РПМ + РЗМ)
Преднатяг подшипников дифференциала 0,1 мм…
Решил сделать небольшой тест редуктора, непосредственно на верстаке,
вот что из этого получилось:
помыл заодно соряркой
С РПМ закончил и взялся за РЗМ, но левая полуось не хотела никак вылазить. пришлось ее уговорить, для этого сварганил вот такую приспособу.
Благо мой редуктор был 22х шлицовый, РЗМ воткнул без переборки, проверил лишь преднатяг подшипников и зафиксировал гайку фланца.
отчёт об ощущениях езды после очередных лесных покатушек. уже скоро. не отключайтесь.
Chevrolet Niva 2006, двигатель бензиновый 1.7 л., 80 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 54
масло залей и вперед! На заводе шестерни регулируют.
Пасиб, продован значить не соврал
прочел три раза, про регулировку ГП так и не внял). Жаба душит 7тр отдавать 🙁
)) приезжай, покажу на пальцах. какраз один редуктор в разборе лежит)
)) приезжай, покажу на пальцах. какраз один редуктор в разборе лежит)
как насчет выходных? какие ЗЧ надо при себе иметь?
не. меня не будет 3 недели. укатываю на юга. после подкатывай
)) приезжай, покажу на пальцах. какраз один редуктор в разборе лежит)
соврал. середина месяца! после ЗП))))
просто приезжай, покажу расскажу что к чему
значт в след. месяце. Я туговат, но надеюсь пойму, хорошо! Если свой привезу, под чутким руководством делать буду, не против?
А этот люфт небольшой-это норм? У меня в одном из редукторов такой
смотря где этот люфт, если в зацеплении шестерен то не нормально!
работа коллосальная! я так и не могу взяться за тренировку настройки
2а дня потратил) с изучением материала около месяца
как я наковырялся с передним редуктором, но самая печаль, что я хвостовик так и не понял. как настраивать, но пятно вроди вышло как надо =)
правда после попытки установить левую полуось и правй привод, редуктор таки пришлось разобрать =) шайбы преднатяга сказали кря!
полуось длинная, а граната в корпус диффа не лезет =)
вчера в институт механики всё увёз, жду шайбы от производителя самоблока, укороченную полуось и проточенный корпус диффа
и опять собирать и настраивать