что такое резкость изображения
Что такое глубина резкости в фотографии
Содержание
Содержание
Глубина резкости является одним из значимых художественных приемов в фотографии — в портретной съемке, при помощи малой ГРИП (глубина резко изображаемого пространства) фотограф размывает фон и акцентирует внимание на модели, а снимая с большой передает на плоской фотографии всю глубину пространства в пейзаже.
Параметры влияющие на ГРИП при съемке
В инструкциях к современным фотокамерам глубине резкости отводится не больше пары строк и, как правило, все сводится к одной только диафрагме. Подход упрощенный и эффективный, но если вы задаетесь вопросами типа:
«На какое расстояние сфокусировать объектив, чтобы на пейзажной фотографии все выглядело резким от ближайшего куста и до горизонта?»
«Почему у модели, сидящей в пол оборота, резко получился только один глаз и как избежать этого в дальнейшем?»
То эта статья для вас.
Формула расчета ГРИП, гиперфокальное расстояние и немного истории
В формуле расчета ГРИП, помимо очевидных и вполне понятных параметров, таких как дистанция фокусировки, фокусное расстояние объектива и диафрагма, есть еще один параметр — диаметр кружка нерезкости или допустимый кружок рассеивания. Для полнокадровых камер (размер негатива или сенсора 24×36 мм) его принимают равным 0,03–0,05 мм (в формулу подставляется значение в метрах).
Иногда, в расчетах диаметра кружка нерезкости его вычисляют как 1/1500 диагонали кадра, что для полнокадровой камеры дает те же 0,03 мм и упрощает расчеты для камер с сенсором другого размера (так же можно подставить в формулы выше z/кроп).
Гиперфокальное расстояние (Н) — фокусировка объектива на это расстояние обеспечивает максимальную глубину резкости (от Н/2 до ∞). Вычисляется по формуле Н=f2/(Kz).
Пример расчета гиперфокального расстояния: если сфокусировать 50 мм объектив установленный на полнокадровую камеру на расстоянии 6,2 м, установить диафрагму равную 8 и сделать снимок, то резким будет все от 3,1 м до ∞, впрочем это верно для кружка нерезкости равному 0,05 мм, а для значения в 0,03 мм придется фокусироваться на 10,5 м и резким будет все начиная с 5,25 м.
И несколько практических примеров:
Объектив Minolta MC Rokkor-PF 58 mm f/ 1.4, экземпляр из 70-х прошлого века — шкала ГРИП рассчитана для кружка нерезкости в 1/1500 диагонали кадра, рядом Гелиос-44 из 90-х и шкала ГРИП посчитана еще для 1/1000 диагонали.
Шкала ГРИП самой массовой любительской камеры «Смена 8М» рассчитана для кружка нерезкости в 1/850 диагонали (0,05 мм) и занимает почти всю окружность объектива.
Современные, автофокусные объективы, как правило лишены шкал ГРИП и расстояний, да и управление диафрагмой осуществляется на большинстве из них с камеры.
И раз уж кружок нерезкости не является константой самое время посмотреть, что означает это понятие.
Кружок нерезкости или допустимый кружок рассеяния
На рисунке выше показано прохождение света через объектив, в обоих случаях объектив сфокусирован на точке (2) — и точкой же выглядит ее проекция на матрице (5).
Для находящихся вне фокуса точек (1) и (3) проекция на матрице фотоаппарата, выглядит как круг — лучи сходятся либо до матрицы, либо за ней. В случае с закрытой диафрагмой (4) на нижнем рисунке лучи сходятся под более острым углом оставляя на матрице круги заметно меньшего диаметра, чем при полностью открытой диафрагме.
Так вот допустимый кружок рассеяния и должен показать до каких размеров нечетко сфокусированное пятно будет выглядеть для зрителя точкой, но не на матрице или негативе, а на конечном изображении — не обязательно на бумаге, это может быть экран компьютера или изображение на экране кинотеатра.
И раз уж мы заговорили о зрителе, то придется вспомнить о разрешающей способности человеческого глаза, угловое разрешение которого около 0,02°–0,03°. Именно из-за этой особенности человеческого зрения можно, лишь слегка увеличив расстояние до экрана монитора или телевизора, перестать различать отдельные пиксели. А, отодвинувшись еще немного, перестать различать Full HD картинку от 4К на экранах одного размера. Постер на фасаде соседнего дома вполне привлекательно выглядит на расстоянии и не впечатляет при близком просмотре.
Чем дальше вы отодвинетесь от монитора, тем меньше размытых и больше кружков с резкими краями вы увидите.
ГРИП в глазах смотрящего
Угловое разрешение 0,02°–0,03° не самая очевидная величина, но если перевести ее в размер отпечатка и расстояние просмотра, то и вся формула ГРИП станет понятнее.
Именно из-за углового разрешения человеческого глаза в формулу ГРИП и попало значение в 0,03–0,05 мм для диаметра кружка нерезкости — на отпечатках 10×15 см (самый массовый формат того времени) пятнышко в 0,03 мм на негативе увеличится до 0,125 мм, но с расстояния просмотра 25 см все еще будет неразличимо невооруженным глазом.
Очевидно, что при большем размере отпечатка и небольшом расстоянии просмотра при расчетах ГРИП необходимо использовать значение кружка нерезкости меньше, чем 0,03 мм.
Например, ориентироваться на размер одного светочувствительного элемента на матрице вашего фотоаппарата (на сколько они меньше традиционных 1/1500 видно на картинке выше).
Такой подход позволяет получать предсказуемый результат при печати очень большим форматом или просмотре на большом экране.
В камерах Fujifilm предпросмотр ГРИП может быть показан как для кружка нерезкости в 1/1500 диагонали, так и для кружка соизмеримого с размером одного светочувствительного элемента на матрице. Первый вариант рекомендуется использовать если изображение печатается небольшим форматом, а второй при просмотре изображения на большом мониторе или крупноформатной печати.
Практическая часть
Любознательным можно порекомендовать онлайн калькулятор ГРИП который учитывает все перечисленные выше параметры, учитывает влияние дифракции и даже визуализирует картинку. Разумеется, лучше не тащить калькулятор на съемку, а сориентироваться заранее (при недостатке опыта это может значительно сократить технический брак).
Впрочем, этой формулой можно пользоваться и без калькуляторов и сложных расчетов — достаточно запомнить всего пару чисел.
Съемка классического пейзажа не обходится без расчета гиперфокального расстояния — сфокусировав объектив на этом расстоянии можно получить картинку, где практически с одинаковой резкостью будут изображены объекты, находящиеся на разном расстоянии (от половины гиперфокального и до ∞).
Затемненная область вокруг модели показывает глубину резкости.
Один раз рассчитав и запомнив, что для объектива с фокусным расстоянием 23 мм при диафрагме равной 5,6 гиперфокальное расстояние составит 4 м, (расчет для отпечатка 10х15 см просматриваемого с расстояния в 25 см) можно с легкостью определять параметры для других размеров отпечатков, расстояния просмотра и определять гиперфокальное для другого значения диафрагмы.
Так, для вдвое большего отпечатка размером 20х30 см придется прикрыть диафрагму на два шага (до 11), для еще большего размера 40х60 см (еще вдвое больше) снова придется закрыть диафрагму еще на два шага (до 22). Во всех этих случаях гиперфокальное остается прежним и равно 4 м. На отпечаток 40х60 уже не смотрят с 25 см и можно смело увеличить расстояние просмотра вдвое, до 50 см и тут снова придется изменить диафрагму на два шага, но уже открыв ее пошире (до 11).
Т.е. для увеличения исходного отпечатка вдвое нужно прикрыть диафрагму на два шага, а для двукратного увеличения дистанции просмотра — открыть диафрагму на два шага. Более того, если вы решите, что 4 м гиперфокального слишком много и передний план на вашем пейзаже будет недостаточно резким, просто закройте диафрагму на два шага и гиперфокальное расстояние уменьшится вдвое (справедливо и обратное утверждение).
Эта магия двойки разрушится если взять кратное фокусное расстояние, но ровно вдвое — так, для объектива с вдвое меньшим фокусным расстоянием для гиперфокального расстояния в 4 м диафрагму придется открыть на четыре шага (до 1,4) и закрыть на четыре (до 22) если новое фокусное вдвое больше исходного.
В ряде случаев для создания на конечном изображении ГРИП которую невозможно получить в одном кадре используют фокус-стекинг — собирают изображение из нескольких кадров, в каждом из которых фокусировка была на разном расстоянии, но это уже совсем другая история.
Резкость
Важна ли резкость для хорошей фотографии? И да, и нет. С одной стороны, технически совершенная фотография, как правило, должна быть безусловно резкой. Как бы занимательна она ни была в художественном отношении, нечёткость сюжетно значимых элементов сделает её пригодной лишь для любительского фотоальбома. С другой стороны, если фотография технически совершенна, но лишена художественной или хотя бы протокольной ценности, то она вообще ни для чего непригодна. Иными словами: резкость важна, но думать о ней стоит лишь тогда, когда освещение, композиция и прочие основополагающие аспекты фотографии не вызывают у вас затруднений.
Резкость – один из самых переоцененных фотографических показателей. Целая армия энтузиастов только тем и занимается, что скрупулёзно тестирует объективы и фотоаппараты в различных сочетаниях, сравнивая резкость, получаемую при тех или иных условиях. Силами таких людей создано неисчислимое множество таблиц и компьютерных программ для оценки резкости, но неужели вы покупали камеру, чтобы фотографировать тестовые таблицы? Оставьте тесты фотографам-теоретикам, которые посвящают больше времени веб-форумам, чем непосредственно съёмке.
Получить резкий снимок просто. Для этого нужны лишь аккуратность и регулярная практика. Получить красивый снимок неизмеримо сложнее. Тут понадобится воображение, развить которое не каждый способен. Как писал Энсел Адамс: «Нет ничего хуже, чем резкая фотография с нечёткой идеей». Не стоит беспокоиться по поводу резкости, пока художественная составляющая ваших снимков хромает.
Впрочем, хочется верить, что читатели моего сайта – сознательные фотографы с хорошим художественным вкусом. Весьма вероятно, что ваши снимки красивы и интересны, но их резкость порой оставляет желать лучшего. Последнее, что стоит делать – это обвинять ваше оборудование. Оно обычно не виновато. В подавляющем большинстве случаев нерезкость снимка – результат небрежности фотографа. Современные камеры обладают избыточно высоким разрешением, которое продолжает расти с каждым годом. Большое количество мегапикселей позволяет запечатлеть микроскопические детали сцены, но при этом малейшая нерезкость, незаметная на старых камерах, становится очевидной. Чем выше потенциальное разрешение системы, тем менее она склонна прощать ошибки.
На что же следует обратить внимание, чтобы ваши снимки получались неизменно резкими?
Фокус
Убедитесь, что вы сфокусировались именно туда, куда хотели. Глубина резкости – понятие относительное. Абсолютная резкость возможна только в плоскости фокусировки, которая не толще листа бумаги. Длиннофокусные объективы и съёмка на широко открытой диафрагме ощутимо усугубляют ошибки фокусировки. Обнаружить их несложно: присмотритесь к снимку – нет ли там чего-нибудь более резкого, нежели объект съёмки? Если есть – скорее всего, вы промахнулись.
Наиболее важный объект должен быть наиболее резким – этим вы выделяете его среди менее важных. Если речь идёт о съёмке людей или животных, то безупречно резкими должны быть глаза. Не нос, не уши, а именно глаза. В случае полуоборота фокусируйтесь по ближнему к вам глазу.
Научитесь пользоваться автофокусом. Хоть фокус и автоматический, он всё же нуждается в постоянном контроле фотографа. Да, он может автоматически сфокусироваться в указанной точке, но он не в состоянии самостоятельно определить, где именно находится эта точка, и почему именно она должна быть в фокусе. Самым внимательным образом изучите алгоритм работы автофокуса вашей камеры, найдите его слабые стороны и не требуйте от него невозможного. Прочитайте инструкцию и практикуйтесь до тех пор, пока не останетесь довольны результатом.
Вибрация камеры
Шевелёнка – одна из главных причин нерезкости любительских снимков. Если вы держите камеру в руках, дрожь или тремор предаются камере, что неизменно ведёт к снижению качества изображения. Шевелёнка – явление случайное, стохастическое, и даже использование короткой выдержки не страхует вас от смаза. Даже при 1/500 с вы будете иногда получать нерезкие снимки. Просто это будет происходить очень редко. При длинных выдержках, вроде 1/15 с, шевелёнка будет преследовать вас практически неотступно, хотя и здесь время от времени снимки будут выходить резкими. Иными словами, мы не можем полностью застраховаться от смаза, но мы можем существенно повысить вероятность получения резкого снимка. Вот что вам поможет:
Подробнее о том, как обращаться с камерой, чтобы снимки получались резкими, читайте в статье «Как держать фотоаппарат».
При съёмке неподвижных объектов в условиях недостаточной освещённости вас может выручить штатив. В умелых руках он позволяет получить бескомпромиссную резкость, но в силу своей громоздкости штатив существенно замедляет процесс съёмки. Далеко не везде его можно поставить, и далеко не всегда вы будете готовы таскать с собою лишнюю тяжесть. Если вы используете штатив, то не забывайте о следующих вещах:
Движение объекта
Как бы ни была устойчива ваша камера, её устойчивость совершенно бесполезна при съёмке подвижных объектов. Заморозить движение поможет только короткая выдержка. Именно поэтому при съёмке детей, спортсменов или, что ещё хуже, детей-спортсменов, а также при фотоохоте вам зачастую придётся снимать с максимально открытой диафрагмой и высоким значением ISO. Шумный, но резкий снимок лучше, чем чистый, но смазанный.
Чтобы уменьшить смаз от движения, используйте съёмку с проводкой, а также старайтесь выбирать моменты, когда объект съёмки замедляется или меняет направление движения. Такие мгновения не только обеспечивают более чёткое изображение, но и зачастую являются наиболее интересными и драматичными.
Ещё одна проблема – это потеря фокуса. Автофокус, даже в следящем режиме, не всегда в состоянии угнаться за быстродвижущимся объектом и ещё реже может предугадать внезапные изменения его траектории. Малая глубина резкости на широких диафрагмах только подчёркивает промахи автофокуса.
Любой фоторепортёр посоветует вам не жалеть места на карте памяти и снимать столько дублей, сколько успеете. Серийная съёмка придумана именно для таких случаев. Если ради одного удачного кадра вам придётся сделать сотню неудачных, кого это волнует? Значение имеет лишь конечный результат.
Диафрагма
Для каждого объектива существует некое оптимальное значение диафрагмы, при котором он обеспечивает наилучшую резкость. Такое значение ещё называют «зоной наилучшего восприятия». Определите самую резкую для вашего объектива диафрагму, и используйте для тех снимков, в которых глубина резкости не имеет принципиального значения. Если вам лень экспериментировать, установите диафрагму на f/8, что для большинства объективов недалеко от идеала.
Даже хорошие объективы несколько мылят при полностью открытой диафрагме, что особенно заметно в углах кадра. Причина в том, что свет в данном случае собирается практически со всей поверхности линз объектива, которые чем дальше от центра, тем сильнее склонны искажать картинку. Прикройте диафрагму на одну ступень и резкость заметно возрастёт. Ещё одна ступень улучшит изображение в большей степени по углам, чем по центру. Обычно где-то здесь, примерно за две ступени от максимального относительного отверстия (т.е. от минимального диафрагменного числа) и лежит «зона наилучшего восприятия».
Бездумное зажимание диафрагмы до предельных значений вроде f/22 или даже f/36 существенно ухудшает резкость изображения вследствие дифракции. Никогда не стоит использовать значения диафрагмы больше f/11, если это не продиктовано очевидной необходимостью расширить ГРИП.
Грязь и конденсат
Держите переднюю линзу объектива чистой. Впрочем, здесь вреден фанатизм. Пылинки и даже отдельные незначительные царапины никак не влияют на резкость. Другое дело отпечатки пальцев, пятна от высохших капель воды и заметная невооружённым глазом грязь. Всего этого лучше вообще не допускать, а уж если допустили, то потрудитесь привести объектив в надлежащий вид. Делать это нужно умеючи, и если вы себе не слишком доверяете, обратитесь к специалисту.
При резком изменении температуры объектив может запотеть. Это сложно не заметить. Скорее всего, вы попросту не сможете ничего разглядеть в видоискатель, кроме белесого тумана. Не стоит вытирать конденсат – этим вы только ухудшите ситуацию. Лучше дождаться пока он высохнет самостоятельно и впредь постараться избегать подобных ситуаций.
Воздух
Воздух далеко не так прозрачен, как может показаться. На близких дистанциях этим можно пренебречь, за исключением, конечно, случаев сильной задымлённости, тумана, снегопада и тому подобных вещей. Однако если вы используете телеобъектив для съёмки какой-нибудь удалённой сцены, атмосфера будет существенным образом влиять на результат, окрашивая предметы в голубой цвет и снижая контраст. Ранним утром в ясную погоду видимость может быть превосходной. В остальных же случаях, коих большинство, пыль, дымка, дрожание нагретого воздуха беззастенчиво крадут резкость.
Фильтры
Иногда фильтры необходимы, но в тех случаях, когда без них можно обойтись, а таких случаев большинство, постарайтесь обойтись без фильтров.
Качественный защитный фильтр не влияет заметным образом на резкость, и в принципе, вы можете носить его на объективе постоянно, если боитесь за сохранность передней линзы. Однако не забывайте, что в контровом свете даже хороший фильтр будет усугублять блики.
Никогда без крайней на то необходимости не следует применять более одного фильтра одновременно. Каждый фильтр это две дополнительные границы воздух-стекло не предусмотренные производителем объектива. Каждая такая граница, переотражающая световые лучи, означает потенциальные блики, снижение контраста и светопропускающей способности объектива. Наличие яркого источника света в кадре многократно усиливает эти явления.
Дефекты оборудования
Если всё вышеизложенное не явилось для вас новостью, а снимки, тем не менее, получаются нерезкими, возможно, ваше фотооборудование всё-таки не оправдывает оказанного ему высокого доверия.
К сожалению, заводской брак – не такое уж редкое явление. В сущности именно не слишком фанатичный контроль качества позволяет сохранять цены на японские фотоаппараты приемлемыми для широкого круга фотографов. Кроме того, в русскоязычные страны в целом поставляются не самые качественные партии, а официальный сервис даже если и присутствует, то далеко не всегда в состоянии справиться со своими прямыми обязанностями по ремонту и обслуживанию фототехники.
Наиболее частые дефекты системы фокусировки – это фронт- и бэк-фокус. В случае фронт-фокуса объектив наводится ближе, чем нужно, а при бэк-фокусе – дальше. Обычно виноват объектив, но бывает, что и камера не идеальна. Как правило, сдвиг фокуса невелик, и может быть исправлен юстировкой объектива. Некоторые камеры позволяют вводить поправку автофокуса непосредственно через меню. Это весьма удобно, и может избавить вас от похода в сервисный центр, который, кстати, не в каждом городе и даже не в каждой стране имеется.
Однако прежде чем ставить окончательный диагноз, убедитесь наверняка, что проблема всё-таки в фотоаппарате, а не в вас. Системная ошибка автофокуса проявляется регулярно, а не время от времени. Не слишком доверяйте съёмке наклонных тестовых линеек. Если вы собираетесь использовать оборудование в реальной жизни, то и тестировать его следует в условиях, максимально близких к реальности.
Лучший выход таков: тщательно проверяйте всё оборудование при покупке и по возможности пользуйтесь услугами только тех поставщиков, которые гарантируют полный возврат денег, в случае если вы окажетесь недовольны приобретением.
Когда ничего не помогает
Вы всё ещё недовольны резкостью ваших снимков? А не слишком ли многого вы хотите?
Цифровая камера в принципе не способна обеспечить абсолютную резкость. Большинство фотосенсоров снабжены специальным сглаживающим фильтром, который слегка размывает изображение, чтобы любая точка исходной сцены во всех случаях оказалась воспринята более чем одним фотодиодом. Это называется антиалиасинг (antialiasing) или сглаживание и необходимо для предотвращения муара (moiré) – полосатых артефактов, которые могут возникнуть при фотографировании тканей и других предметов, обладающих периодической, повторяющейся структурой.
Использование в конструкции большинства фотоаппаратов фильтра Байера также не добавляет резкости. Каждый фотодиод матрицы с байеровским фильтром отвечает лишь за один из трёх цветов (красный, зелёный или синий), а полноценное изображение, в котором каждый пиксель содержит информацию обо всех трёх цветах, формируется в результате интерполяции, алгоритмы которой весьма хитроумны, но всё же не всемогущи.
Объективы также далеки от идеала. Красивые MTF-кривые отнюдь не гарантируют безусловную резкость. На самом деле кривые лишь помогают нам приблизительно сравнивать объективы друг с другом, учитывая лишь их частотно-контрастные характеристики.
Следует помнить, что звеняще-резкие изображения всегда получаются путём искусственного повышения резкости средствами либо самой камеры, либо графического редактора. Уменьшение разрешения многомегапиксельной картинки также визуально улучшает её чёткость.
Практически все объективы резки по центру, особенно, будучи задиафрагмированы на одну-две ступени. Большинство объективов мылит по краям, если диафрагма широко открыта, но это не имеет совершенно никакого значения. Никто не станет снимать на большой диафрагме при ярком свете, а в сумерках или в помещении, когда вы бываете вынуждены открыть диафрагму, углы кадра вас мало беспокоят, так как они обычно темны и не содержат важных деталей. Если же вы открываете диафрагму на свету, то, скорее всего, вам нужна малая глубина резкости и, стало быть, нерезкость по краям вам только на руку, поскольку помогает лучше выделить объект съёмки. И наконец, хороший фотограф всегда старается избегать резких, контрастных объектов по периферии кадра, так как они отвлекают внимание от сюжетного центра.
Не думайте о резкости сверх меры. Вы рискуете потерять сон, покой и аппетит безо всякой за то награды.
Как всё-таки проверить резкость?
Если вы склонны к дотошному изучению ваших фотографий на предмет резкости, сперва убедитесь, что делаете это правильно. Что значит правильно? А вот что:
Если ваш монитор настроен корректно, каждый пиксель этого изображения должен быть отчётливо различим. Наличие полос недопустимо.
Что касается проверки фотооборудования, то я настоятельно не рекомендую использовать тестовые таблицы. Ни один объектив, за исключением разве что макрообъективов, не проектируется для фотографирования плоских поверхностей. Наш мир как минимум трёхмерен. Когда вы снимаете плоские таблицы, кривизна поля изображения не позволяет обеспечить равномерную резкость одновременно по центру и по краям кадра, т.к. центр и края находятся от вас на разном расстоянии. Это особенно наглядно при малой глубине резкости. Вы рискуете разочароваться в объективе, который, быть может, показал бы себя с лучшей стороны при съёмке реальных, объёмных сцен.
Испытывая объектив, снимайте удалённые предметы таким образом, чтобы фокус приходился на бесконечность. Этим вы обеспечите максимально равномерную резкость по всему кадру, даже на больших диафрагмах. Лучше всего снимать деревья и прочие природные объекты, устроенные по принципу фрактала, т.е. части которых повторяют единое целое. Вам нужен одинаковый уровень детализации при любом увеличении. Рукотворные объекты, особенно примитивные тестовые таблицы, не обладают подобным свойством.
Охотясь за фронт- или бэк-фокусом, не забывайте, что для многих объективов характерны определённые компромиссы. К примеру, у зум-объектива может наблюдаться небольшой бэк-фокус в телеположении и столь же небольшой фронт-фокус в широкоугольном положении. Точность фокуса может различаться также в зависимости от дистанции фокусировки. Если эти погрешности невелики и фокус попадает в зону ГРИП, то у вас не должно быть причин для беспокойства. В любом случае, верить нужно в первую очередь результатам реальной съёмки.
У одного и того же объектива резкость может плавать в зависимости от дистанции фокусировки, а у зум-объективов ещё и в зависимости от фокусного расстояния. Это нормально – чем универсальнее объектив, тем больше компромиссных решений использовано при его проектировании.
Нужно отличать дефекты фотооборудования от конструктивных особенностей. Для любого объектива можно подобрать условия, при которых он проявит себя не с лучшей стороны. Это не брак. Просто вы вышли за пределы возможностей вашей аппаратуры. Теперь вы знаете, чего с ней делать не следует, какие значения диафрагмы, фокусные расстояния и прочие параметры хороши, а какие не очень. Извлечь максимум пользы из этих сведений – возможность, которой совестно пренебрегать.
Спасибо за внимание!
Post scriptum
Если статья оказалась для вас полезной и познавательной, вы можете любезно поддержать проект, внеся вклад в его развитие. Если же статья вам не понравилась, но у вас есть мысли о том, как сделать её лучше, ваша критика будет принята с не меньшей благодарностью.
Не забывайте о том, что данная статья является объектом авторского права. Перепечатка и цитирование допустимы при наличии действующей ссылки на первоисточник, причём используемый текст не должен ни коим образом искажаться или модифицироваться.