что такое ребилдинг двигателя
Ребилд мотора
Всем привет)
Хочу описать и поделится опытом как я перебирал мотор, и почему главное.
Начиналось всё как обычно примерно к 180-200 тыс. моторы у мазд начинают изрядно кушать масло.
С начало это терпимо 1 литр в 10.000 тыс. км., и это ещё нормально потому, что полазив по форумам у некоторых и 2-3 литра на 10к.
У меня на машине было установлено ГБО, ездила она на нём год и всегда в пол.После чего попала ко мне в руки.
При покупке не было замечено сизого дыма, но спустя неделю после покупки выяснилось, что после 4 тыс. оборотов начинает валить сизый дым. Поездив так пол года и залив больше 40л масла в мотор я психанул и решил что то с этим делать.
Полазив по авито и другим поисковым системам, пришёл к выводу что моторы 2.0 стоят минимум 40 тыс рублей.
По запчастям перебрать тот который есть у меня выходило примерно 30-35, что было разумней и приятней.
Послушав многих людей которые говорили, что после газа там и перебирать не чего, что ему П.ЗДА и лазить туда нету смысла, решил всё таки посмотреть что же там.
И тут как раз оказалось что мой друг с которым я общаюсь больше 3х лет моторист, и перебрал больше 15 моторов в одни руки! и может помочь с переборкой, за скромное вознаграждение.
В итоге заказав на экзисте кучу всего на 41 тыс. рублей,
детали пришли, было принято решение снимать.
По скольку найти помещение я не смог, пришлось делать это всё в своём гараже
Потихонечку начал разбирать
Проводка устроена так что при постановке обратно перепутать что то ну просто не реально
На всё про всё в одни руки у меня ушло 5-6 часов
Снимать я решил с коробкой потому что очень не удобно её откручивать от мотора когда она в самом кузове, проще снять всё сразу
в итоге мотор был снят
Дальше начали разбирать сам мотор, сняли головку ГБЦ и увидели там чудо, задиров нету!
Мотор по состоянию 8 из 10
Особо фоткать возможности у меня не было по скольку руки и перчатки были пропитаны маслом и всем чем только можно.
В этот же день было принят вердикт, что масло съёмные кольца были на столько залипшие, что их даже кольцами назвать нельзя было. Открутили коробку и полезли дальше…
В итоге поставили новые кольца засунули поршни и поставили новые коренные вкладыши, всё покупал оригинал не рем размеров, потому что на колене не было задиров, тоесть проточка и т.д. были не нужны.
После чего перешли к головке блока с ней думали будет больше всего проблем, потому что машина ездила долгое время на газу, а газ сухой и из-за этого сёдла клапанов разрушаются и соответственно сразу же умирают масло-сьёмные колпачки.Но каково было моё удивление когда выяснилось, что всё живое и залегли только кольца.В итоге всё равно поставили новые колпачки и прикрутили голову на новую прокладку, прикручивали через динамометрический ключ по мануалу.
Поставили новую цепь ГРМ потому, что старая было значительно растянута, соответственно и успокоители и натяжители на основную цепь и цепь масло насоса.
Далее выставили метки по которым должна стоять цепь.
Приклеили боковую крышку и закрутили её.
Поставили новую помпу одели новый ремень и натяжитель иииии воот уже скоро заводить…
Одеваем клапанную крышку с новыми прокладками, прикручиваем навесное в виде генератора, впуска и тому подобного.
Ставим новый диск сцепления, центруем его. Прикручиваем коробку к мотору поставили это всё обратно на машину и за пол часа подключили проводку затем мотор завёлся без единого лишнего звука с третьего оборота.
Заглушили и довольные начали собирать всё остальное. Начали с приводов и самое интересное что после того как мы не могли вставить правый привод около часа подумали, что здесь, что то не так! После чего попробовали как бы тронуться, включаю первую скорость отпускаю сцепление и понимаю, что машина начинает глохнуть, затем заднюю скорость и тоже самое КОРОБКА ВКЛИНИЛА.Посветив в коробку в то место куда должен вставляться привод, а именно в редуктор и увидели очень плохую картину в виде шестерёнок от дифференциа́ла лежащих на дне коробки.
Что такое «ребилд» раллийного автомобиля?
«Ребилд» каждый понимает по своему.
Для кого-то это плановая замена изношенных деталей, для кого-то приведение в порядок внешнего вида.
Для нас «ребилд» это операция, при которой мы получаем новый автомобиль!
Сначала авто выглядит как на фото, но через какое-то время он уже опять полностью готов!)
Renault Clio Sport 2013, 250 л. с. — кузовной ремонт
Машины в продаже
Комментарии 37
Это точно про слова ваши — «Ребилд» каждый понимает по своему.
Для кого-то это плановая замена изношенных деталей, для кого-то приведение в порядок внешнего вида.
Для нас «ребилд» это операция, при которой мы получаем новый автомобиль!
Макферсон надежнее и крепче
А что можете сказать про систему «кулака» на клио рс? Я знаю сто похожая система и на фокус рс… Опишите плюсы и минусы пожалуйста…
Что такое система «кулака»?
я может не правильно выразился, имею ввиду поворотеый кулак
Стандартный поворотный кулак на клио3 рс под ровные дороги, периодически надо менять шаровые
а лучше менять или кулак в сборе? кулак ведь из алюминия, запресовка новой шаровой не портит посадочное место со временем, как считаете? Есть приемущество пов. кулаков на асфальте?
Мы меняли на сотне кулаков, ничего не портится. Тем более ставим шаровые рено спорт, они лучше. Асфальт асфальту рознь. Кулаки надежнее и на клио р3 правильная кинематика
Михаил, а как то можно у вас приобрести нижние шаровые для кулака? Очень нужны для наших клюшек, приходится многим покупать Польские шаровые на эбэе, а Леша из цска на Ленинградке сказал что они ходят в 3 раза меньше чем в сборе с кулаком которые :(((((
Можно, напишите в личку.
Михаил, а как то можно у вас приобрести нижние шаровые для кулака? Очень нужны для наших клюшек, приходится многим покупать Польские шаровые на эбэе, а Леша из цска на Ленинградке сказал что они ходят в 3 раза меньше чем в сборе с кулаком которые :(((((
Бред. Есть только 2 вида шаров-те, которые шли с завода(с резиновым пыльником) и те, которые реноспорт, рофаг, ебей, поляк и как зочешь их назови-с железным пыльником. Делает их все OCAP.
ну да, их действительно 2 вида, те что из Польши на эбее — это рено спорт, по факту это OCAP (Италия вроде или Испания…)
есть мнение, что они ходят в 3 раза меньше тех что в сборе с кулаком…
Михаил, а как то можно у вас приобрести нижние шаровые для кулака? Очень нужны для наших клюшек, приходится многим покупать Польские шаровые на эбэе, а Леша из цска на Ленинградке сказал что они ходят в 3 раза меньше чем в сборе с кулаком которые :(((((
Меняйте кулаки, выбор за вами
Ну я решил попробовать шаровую, поэтому у Вас и заказал, за что Вам большое спасибо. Лично не проверял надежность. Поставлю понаблюдаю.
Михаил, если не секрет, а где Вы проводите данные работы? Это Россия или Прибалтика?
Ну, понеслась! Ребилд мотора. Часть 1.
Долго мы шли к этому этапу — этапу ребилда мотора. До дня Х постепенно заказывали запчасти, которые 100% идут под замену, список впечатляет и еще будет пополняться. И вот вчера машина была загнана на подъемник как всегда в сервис спортивной команды KramarMotorsport и процесс снятия мотора начался.
За очень короткое время была скинута пара — мотор с коробкой. Коробку отложили в сторону и принялись за мотор.
Сняв декоративную крышку, увидели два треснутых патрубка отвода картерных газов. Под конец рабочего дня с мотора сняли и разобрали впускной коллектор. Увиденному были не то, что удивлены … Внутреннее состояние коллектора было просто ужасным. «Это не бензиновый двигатель!» — воскликнули все разом. Можно сказать, что вовремя загнали машину.
Взяли емкость из IKEA, в которую погрузили коллектор и залили соляркой. Пусть теперь откисает. Пока суть да дело, глянули на два катализатора. Один еще более менее живой, а второй давно осыпался. В дальнейшем все катализаторы будут удалены и откорректирована программа.
На следующий день приступили к разбору мотора. Но перед этим сделали лик-тест, который показал, что мотор уже очень и очень устал. Особенно по 4-му цилиндру, утечка составила 98%. Поражаюсь, как он еще выдерживал все нагрузки: пробки и скоростные забеги по трассам.
В ходе разбора мотора озадачились удалением вихревых заслонок. Про зачем и как множество информации в сети и каждый принимает свое решение насчет удалять или нет. И тут вспомнили про APR, которые продает заглушки для удаления этих заслонок. Но цена за 8 алюминиевых хреновин небольшого размера составляет почти 11 000 руб. Это П…ц! Хотя я понимаю сколько нужно работы для того, чтобы их выточить даже на станке с ЧПУ. Теоретически можно было снять все требуемые размеры, составить модель и запустить в работу. Но ради 8 шт. вклиниваться в процесс производства сейчас нет возможности. Из-за этого будет немного иное решение.
Дальше все банально просто. Обычный постепенный разбор мотора с пополнением списка покупок.
Двигатель: Всё, что нужно для ребилда (FAQ)
ВНИМАНИЕ! ЗАПИСЬ ОБНОВЛЯЕМАЯ!
ОБЯЗАТЕЛЬНО ОЗНАКОМПЛЕНИЕ С МАТЕРИАЛОМ ПО ССЫЛКАМ «UPD»
Всем привет!
Продолжаю создавать подробный материал, касающийся переборки двигателя для установки кованой ШПГ.
Эта запись является продолжением статьи о выборе «ковки», надеюсь однажды окажется полезной кому-то еще.
Итак, поршневая закуплена, осталось закупить необходимый набор прокладок!
Разбираем подробно с приведением каталожных схем и отметкой нужной позиции!
Нужно закупить:
Прокладку впускного коллектора
Прокладку выпускного коллектора
Прокладку клапанной крышки, прокладку ГБЦ, а также болты ГБЦ 10 штук — они одноразовые.
Также с этой схемы нужно закупить 2 сальника распредвалов и 16шт. маслосъёмных колпачков
Также меняем сальники коленвала. Задний:
Передний. Также с этой схемы нужна прокладка маслонасоса
Далее следует самая обширная группа, назовём её просто — прокладки теплообменника
Здесь заказывается множество кольцевых уплотнений различных трубок и прокладок:
Последним пунктом необходимо заменить прокладку термостата:
Итак, с составом определились! Специально сделал со схемами, чтобы можно было видеть всё своими глазами и хоть немножко да понимать, где и что находится. Определяемся с номерами и ценами!
Изначально я хотел собрать полный оригинальный комплект GM\OPEL из вышеперечисленного, только прокладки коллекторов и болты взял REINZ, а вот «резину» уже оригинал.
Вот каталожные номера и цены, по которым всё было заказано:
По факту только то, что отмечено зелёным, пришло нужного производителя, большинство прокладок пришло под брендом DAEWOO и произведённые в Корее. Как например эта прокладка теплообменника:
На самом деле об этом меня предупреждали заранее, что может приехать Корея и от неё стоит отказаться. Моторист подтвердил, Корея ведёт себя очень нестабильно и зачастую течет. Я не стал спорить с судьбой и сделал перезаказ. В итоге таблица преобразилась вот таким образом и незначительно выросла цена:
UPD: ВНИМАНИЕ! В СПИСКЕ ПРОКЛАДКА ТЕПЛООБМЕННИКА GM 55355602 ЗАМЕНЕНА НА Reinz 70-38173-00. ОНИ ПОХОЖИ, НО НЕ ИДЕНТИЧНЫ!
ПРОКЛАДКА REINZ НА КОРСУ НЕ ПОДХОДИТ, ИЩИТЕ ОРИГИНАЛ!
А вот теперь интересный момент! Что же выходит по факту.
МСК производства Корея даже под артикулом GM:
Корейская даже прокладка клапанной:
UPD: ОТКАЖИТЕСЬ ОТ КОРЕЙСКИХ ПРОКЛАДОК ВООБЩЕ!
К счастью на этом Корея закончилась. А вообще конечно запчасти GM поразили географией производства!
Например, некоторые прокладки теплообменника произведены в Ирландии, я думал там кроме пива с вискарём вообще ничего не производят))
UPD: ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭТИХ ДВУХ ПРОКЛАДКАХ!
А сальник колена — Френч!
Была еще Италия, кстати тут вообще интересный курьёз: самая маленькая прокладка из всех, представляющая из себя примитивное резиновое колечко, но сделанное в Италии, оказалось аж в 12 раз дороже абсолютно аналогичного по структуре колечка из Германии, но бОльшего размера))
Но всё же радовало то, что большинство прокладок — расово верные арийцы!
СОВЕТ
А на самом деле, хочется сказать вот что! Не нужно бежать за оригиналом! Victor Reinz выпускает отличные прокладки, все они всегда брендированы, хорошо упакованы и представляют собой изделия первоклассного качества — это не тупой упаковщик, а именно производитель! И также расово-верный)
Вся продукция защищена голограммами, а ценник более чем адекватный
Вот на этом пожалуй всё. Учитывая, что прокладку ГБЦ мне подарили, по всем расходникам я уложился ровно в полтос, что считаю вобщем то не большой суммой. Особенно учитывая кованую составляющую списка.
Ребилд двигателя
Так как настроить ЭБУ на GC с родным двигателем EJ205 могут далеко не все, было принято решение производить ребилд ДВС там же, где его будут настраивать. А именно в СубаруБокс на Савушкина.
Значит услышав мой запланированный бюджет на все работы по двигателю в 250тыр, уважаемые господа из СубаруБокс-а заявили мне что надо делать свап от GDB. Нет, я конечно полностью согласен, что двигатель с фазовращателями на впуске и выпуске, да с твинскрольной турбиной, да с более современным блоком управления во всех отношениях лучше. Но у меня было 3 конкретных причины выбрать все-таки ребилд родного двигателя:
1. Деньги. Цена Ej207 без турбины, интеркулера, впуска, моторной косы и эбу — примерно 170к. Со всем навесным, проводкой и мозгом около 200к. В наличии в СПб нет, доставка из Владика +20к. И самое главное, цель всех телодвижений получить некую уверенность в ресурсе агрегата. Соответственно свапнутый двигатель так же необходимо предварительно перебрать. А это сборка-разборка, прокладки, вкладыши, ремень, ролики, маслонасос, всего где-то 100к. Хорошо еще если повезет и геометрия в норме, цилиндры без задиров, колено в номинале и тд и тп. Риск наличия такого рода дефектов не нулевой, гарантию что внутри все ок никто не дает. Плюс работы по свапу и сращиванию электрики, доукомплектование датчиками, приборкой, хз сколько это все выйдет, даже не узнавал, ну допустим еще 30к. Итого грубо получается 350к. Даже с учетом продажи родного мотора бюджет получается выше на 50-100к. И это при условии что с навесным тоже все ок и например, б/у турбина не умрет через 5 т. км.
2. Меня не устраивает налог в 42к за 280 сил. Возможно существуют хитрые схемы занижения мощности при регистрации замены двигателя, но я о них не знаю. Вариант не регистрировать свап меня не особо устраивает, если вскроется факт замены двигателя — аннулирование регистрации и прочие радости. Кроме того, в случае продажи без внесения изменений в птс проблемы как для покупателя, так и для продавца. Вариант хранить родной двигатель для регистрационных действий тоже не подходит — не где. И вообще тупо нет желания заниматься походами в ГИБДД, разбираться в законодательстве и тратить на это время.
3. Уже был приобретен турбо кит: новая, не б/у, сингл-скролл турбина, тюнь выпускной коллектор, даунпайп, а так же нефазные ГБЦ от JDM EJ207. Менять концепцию машины не хотелось, будет внешне и внутренне Impreza WRX STi ver. 6 с левым рулем, собранная по максимуму на новых деталях, из тех, что можно купить за вменяемые деньги. Аминь.
Значит отдал машину в работу как есть, вместе с приобретенными ранее запчастями. ТЗ: профилактический ребилд плюс усиление под более производительную турбину. Больше всего переживал чтобы родной блок ранее не перегревался, не было эллипса по цилиндрам, короче чтоб не был кривой.
Разобрали. Отдефектовали, промеряли. Мастер сказал что в целом, за исключением шатунных вкладышей, с двигателем все хорошо. Блок в номинале, заводской хон присутствует, колено в номинале. От шатунных вкладышей почти ничего не осталось, износ критический, повезло что вскрыли сейчас, могло бы провернуть коленвал в любой момент и тогда бы пришлось его выкинуть. Успех! Ограничились полировкой (не шлифовкой!) шеек коленвала.
Далее, как известно, сток шатуны в EJ205 ничем не отличаются от атмо шатунов, поэтому их первым делом было запланировано менять на шатуны от STi GRB. Заводские поршни, в принципе, можно было б оставить в целях экономии, но тут мне предложили новый комплект (с кольцами и пальцами) поршней Mahle, с небольшой скидкой (-5к) от цены в Атомике.
Взял их. 42к. Визуально выглядят как надо, юбки без следов износа, цековка такая же как в видео ниже. Надеюсь и двигатель соберут так же хорошо, как в Германии, все-таки логотип SubaruBox почти такой, как у Subi Performance… xDDD
Отдали полублоки в расточку под новые поршни, ковка Мале для EJ20 минимум бывает 92,5 мм. Мастер сказал что в конторе где точат блоки частенько косячат… Мда, обрадовал. Я то думал хотя бы эти операции должны делать у нас нормально. Надеюсь в моем случае обойдется без брака. Ждали в очереди на расточку 2 недели.
Полублоки пришли. Расточены, нанесен хон, с плоскостей сняты 0,1 мм. Далее ревизия ГБЦ. Сами головы были в отличном состоянии, без трещин в свечных колодцах, кулачки распредвалов без выработки. Снова ждем еще неделю пока сделают шлифовку шайб толкателей клапанов в нужный размер и таким образом выставят зазоры клапанов. Далее сборка. Поршни Mahle, шатуны STi GRB, вкладыши ACL коренные и шатунные, болты ГБЦ новые, колено родное сток, маслонасос новый сток (как мне сказали, для моего нефазного ЕЖ-а, излишняя производительность маслонасоса ни к чему). Новые прокладки, новый ремень ГРМ оригинал, ролики оригинал, фильтра, свечи поставили 7-ки NGK (зря получается покупал 6-ки в прошлом году). Спустя всего лишь чуть больше года установлены на законное место ранее приобретенные новые турбина, маф и трехпортовый соленоид.
Подушки ДВС были в ужасном состоянии, поставили оригинал, шпильки турбины тоже пришлось докупить. На тюнь колектор Syms ушло 2 рулона по 15 м широкой термоленты и балончик высокотемпературного спрея.
Причем коллектор пришлось разбирать на части, чтобы качественно замотать. На даунпайп термоизоляции не осталось, будет греть подкапотку и интеркулер, что не есть хорошо. Мб попозже прикуплю еще рулон.
По времени на все работы ушло больше месяца. Наконец-то позвонили, все готово! Завели. Спросил про тепловой зазор — 6 соток? Нет говорят 0.03. Забыл спросить про СЖ, какая в итоге получилась 8,0? Или 8,5? Надо не забыть уточнить при настройке. Непрогретый двигатель на холостых работает на удивление тихо, ровно, правда стояла аццкая жара. На слух не заметил разницы с тем что было раньше, может мне слон на уши наступил. Возможно зимой в мороз будет немного другой звук, посмотрим. Да, естественно появился металлический звон при наборе оборотов, после установки коллектора из нержи и 3-ех дюймового даунпайпа. Вопрос к знатокам: так как коллектор уже целиком в термоленте, будет ли выхлоп меньше звенеть, если замотать по технологии еще и даунпайп? Или все-таки основной вклад в неприятный звон вносит выпускной коллектор и смысла мотать даунпайп с целью сделать тише этот звук нет?
Пока ждал окончания ребилда удачно прикупил карбоновый козырек под датчики на центральную консоль за 3к в Калининграде. Респект, козырек каеф! Видел такие по 10-12к в продаже.) Зато неудачно приобрел за 25к датчики Defi 52 мм — Т масла, P масла и Т ож.
Искал именно с зеленой подсветкой в тон приборке и диаметром 52 мм, так как 60 мм не нравиться как смотрятся в подиуме, слишком большие. Сенсор температуры ОЖ оказался нерабочий, продавец не положил удлинитель от сенсора к юниту. Часть проводки на скрутках, в изоленте, фишки на входе в юнит или сломаны или не родные. Надо будет взять паяльник, да сделать по-человечески. Сенсоры вкрутили в блок без проставок для максимальной точности, провели проводку в салон, подключили через юнит v1, который у меня уже был вместе с датчиком буста Defi STi Genome, купленным в прошлом году. Сам будильник буста похоже что тоже сломан, в итоге из 4-ех датчиков что-то показываю только Т масла и Р масла.
Причем датчик давления масла, что характерно, на ровном газу показывает, в зависимости от оборотов, определенное значение без колебаний, а вот при работе двигателя на холостых стрелка датчика постоянно пульсирует. Кто-нибудь знает, так и должно быть? Или это косяк сенсора, проводки или юнита?
Ладно, приведу в порядок попозже все датчики, никуда они не денутся. Главное чтоб двигатель жил долго и счастливо. Гарантия на собранный мотор полгода или 10 т.км. Немного, но лучше чем ничего. Думаю если за это время ничего не отрыгнет проедет свои 150+ т. км., прецеденты такие говорят были.))
Ну а дальше обкатка, замена масла раз, замена масла два и на настройку…