что такое развесовка поршней

Полный ребилд двигателя. Часть 3 (Развесовка ШПГ)

И вновь приветствую всех читателей!

Я наконец-то добрался до части 3, в ней расскажу о развесовке шатуно-поршневой группы.

Обо всем по порядку, для начала немного о двигателе:

-Диаметр цилиндра — 82.5мм
-Шод поршня — 84.0мм
-Компрессионная высота поршня — 26.6мм
-Объем камеры сгорания поршня — 7.0 см3
-Диаметр поршневого пальца — 19.0мм
-Длина шатуна — 128.2мм
-Высота блока — 197.1
-Недоход поршня — 0.3мм

Это конкретно те цифры, которые я получил на своём приороблоке с поршневой X-ray. Степень сжатия расчетная (примерно) 10.8.

Работы проведенные по ГБЦ.
За помощью я обратился к Евгению Шемякину AUTOGEN MOTORS
Каналы были расточены и состыкованы с ресивером. Так же заменили направляющие и маслосъемные колпачки, клапана т-образные легкие и алюм тарелки.

Поршни были заказаны с Мета-С, сделали не с первого раза, но что имеем в итоге.

Как видим один из четырех легче всех остальных, это очень печально, потому что подгонять придется не 1 из 4, а все 3 под 1, работы больше, ну да ладно. Идём дальше, шатуны.

И снова неудача, тут просто джекпот, один тяжелый и один легкий, скорее всего они совсем из разных партий. Видно что разница в шатунах аж целых 14 грамм! Для двигателя это губительно, при допуске в 1% от массы.
На шатунах 2110 вполне понятно откуда снимать металл, а вот на шатунах от X-ray пришлось поломать голову, в итоге решение пришло в ходе работы и изучения самого процесса. Сначала я принялся за развесовку таким образом.

Краем уха я слышал про то, что взвешивать надо не просто сам шатун, а его верхнюю головку и нижнюю. Подручными средствами я взвесил все шатуны, по такому методу.

Таким образом я промерял все шатуны и начал подгонку. Точил понемногу с боковых щечек, немного с нижней крышки, убирал наплывы отливки и сглаживал все углы.

Я начал с самого тяжелого, чтобы понимать смогу ли я подогнать его под самый легкий шатун по массе. Точил шлифовальным диском турбинкой, по полграмма. Когда с самым тяжелым разобрался, приступил к остальным. Разница в шатунах была 1-2 грамма, решил подогнать пошня к шатунам и сгруппировать их. Получилось следующее.

Разница в 1 грамм в допуске. Но все никак не давал покоя мне этот 1 грамм… Я так и не успокоился, полез изучать литературу на тему «Нагрузки в системе кривошипно-шатунного механизма», как оказалось не зря. Развесовка шатунов по нижней и верхним головкам обязательна, и еще важнее вес верхних головок, поскольку при не совпадении веса головок, на увеличенных оборотах, нагрузка на шейки коленвала увеличивается в несколько раз. Отсюда следует возможное возникновение задиров, и даже облом коленвала. Компоновать поршень/шатун не правильно. А раз неправильно, пришлось всё переделать. Для начала я собрал стенд, для взвешивания.

Суть проста и понятна.
Продолжил подгонку шатунов по весу, в итоге выровнял грамм в грамм.

Поршня тоже выровнял по весу, но фото не делал. Собрал в комплекты шатун/поршень.

Так я подготовил шатунно поршневую группу к сборке двигателя.

Приступил к сборке ГБЦ. Тут ничего сложного, струбцинным рассухаривателем я засухарил клапана на места, главное при сборке не повредить привалочные плоскости, которые фрезеровались.

Решил для успокоения души пролить ГБЦ бензином

Второй и третий каналы слегка намокли, в остальных было сухо. Так и собрал в итоге.

В следующей части покажу, как подготавливал блок к сборке.
Всем удачи, до новых встреч!

Источник

Двигатель. Развесовка поршней и начало сборки.

Всем привет, в предыдущей записи обещал выложить описание развесовки поршней, но к сожалению вчера сделать не успел, т.к. у поршней оказалась слишком большая разница в весе между самым легким и тяжелым, порядка 5 грамм, столько снять с поршня не повредив геометрию очень трудно, поэтому пришлось выравнивать их вместе с пальцами.

Кстати не все знают что значат цифры и стрелки на днище поршня.

На примере моих:
Треугольник это ремонтный размер 82.4, если например квадрат это 82.8. Номинал 82мм либо без рисунка, либо просто выбито 82.
Буква А размерный класс поршня, для поршня 2110 есть пять классов (А, В, С, D, Е) через 0,01 мм. Т.е. если вы меняете ход поршня (замена колена) берем любой класс и точим под них блок, если меняете только поршни возможно что вам повезет и без расточки нанесете хонг и поставите номинальные поршни но уже другого класса.
Стрелка указывает ориентацию поршня, должна смотреть на привод ГРМ, проще говоря указывать на ремень(передний привод).
Цифра 1 указывает класс отверстия под поршневой палец. У поршней 2110 есть три класса через 0,004 мм. Класс маркируется краской на торце пальца:
синяя метка — 1,
зеленая — 2,
красная — 3.
Теперь самое важное, все поршни фирмы ТДМК точатся под 1 класс пальца, это значит что и отверстие в шатуне должно быть 1 класса, обращайте на это внимание. У меня шатуны были 1 класса, поэтому заказал поршни не задумываясь. (класс отверстия шатуна маркируется краской, либо выбит на бабышке верхней головки, у себя их сточил, поэтому не могу показать.)
Вот блок расточен, нужно купить пальцы, в городе еле нашел «синие», не путать пальцы 2108 и 2110, первые под запресовку, вторые плавающие, соответственно размеры разные. хотя классы маркируются так же.
Коробка порвалась около магазина, фирму к сожалению не запомнил, цена 240руб. вес у всех одинаковый.

На цифры пальцев не обращаем внимание, ставил для показа вам, потом их стер, и расставлял когда точил их подгонял вес поршней.
Дальше как с шатунами, взвешиваем поршни, ищем самый легкий и по нему точим все остальные. Точим до разницы 1-2г. При этом снимая только наплывы, и специальную бабышку. Нельзя точить юбку, силовые элементы а уж тем более сверлить отверстия в толстых частях поршня. Остальную разницу выводим в ноль с помощью точения пальцев. Точатся они тяжело(сталь закаленная), напильник не берет, поэтому шлифуем бруском или наждаком с торца пальца. То что палец стал короче на 0.5-1мм не страшно, на то он и плавающий.
Поршни я точил таким вот наборчиком для дрели, производства СССР, достались от деда.

Некоторые места снимал напильником и надфилем.
Вот что имеем в итоге:

Ну а теперь берем стопорные кольца 2110 (20руб за 10 штук) они же 21213-1004022-008 диаметром 25.5мм, вес одного взвесить не смог. насыпал 10 штук, полученный вес разделил на 10.

Ну теперь самое простое, берем мурзилку и собираем.

Цифры на шатуне должны как и стрелка смотреть на ремень ГРМ.
Собрал и сразу на весы, разница в погрешность весов 1г. значит все сделал правильно. Осталось докупить вкладыши, кольца и собирать.

Источник

Постройка Турбо. 3.Ювелирное взвешивание поршней и поршневых пальцев. Часть1-Турбо низ.

ПОСТРОЙКА ТУРБО МОТОРА.
ЧАСТЬ 1 ТУРБО НИЗ.
3. Взвешивание поршней и поршневых пальцев.

ВСЕМ ПРИВЕТ И ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК!

Сегодняшняя запись о взвешивание поршней и поршневых пальцев на «ювелирных» весах.

Цель данной записи:
— Определить точный вес поршней и поршневых пальцев для последующий развесовке ШПГ.
— Узнать разницу и погрешность в измерениях на «кухонных» и «ювелирных» весах.
— Получить опыт в постройки двигателя.

Как уже ранее писал были куплены поршня CLUBTURBO ВАЗ 2112 Ф 82,4 мм 16 кл. с камерой сгорания 20 куб. см.Ссылка
После предварительного взвешивания с помощью кухонных весов (Китайского производства) пришел к выводу что доверять им нельзя.
Меня беспокоили показания кухонных весов после нескольких замеров одного и того же поршня, выводились показания с разницей в один грамм.

Предварительные замеры. Поршень №1.
Первый замер — результат 332 грамма.

Предварительные замеры. Поршень №1.
Второй замер — результат 331 грамм.

При замерах кухонные весы находились в неподвижном состоянии, поршень при замере на весах располагал на одном и том же месте, но результаты постоянно менялись то 331 грамм, то 332 грамма.
Ситуация с остальными поршнями была такой же, разброс при замерах присутствовал.
Было решено отыскать более точные весы, но к сожалению в моем окружении ни у кого не имелись точные весы и я отправился в поиски по магазинам города.

Пройдясь практически по всем магазинам начиная от маленьких заканчивая гипермаркетами, поиск не увенчался успехом.
Все весы попавшиеся в мои глаза были идентичными и погрешность измерений была у них в 1 грамм.
Оставался лишь один вариант, взвесить поршня в ювелирном магазине)))
Да, да в ювелирном магазине где продают драгоценный металл, где имеются весы высокого точности, которые имеют цену поверочного деления не более 0,01 г.

Электронные весы для драгоценных металлов.

Взяв поршня я отправился в ближайший магазин ювелирных изделий.
После краткого диалога с продавцом-консультантом кладу на ее стол для взвешивания коробочку с надписью Lada.

Результаты взвешивания.
Поршень №1 (в скобках приведены данные замера на кухонных весах).
Поршень 330,2 г. (332 г.) отклонение 1,8 г.
Поршневой палец 103,69 г. (104 г.) отклонение 0,31 г.
Поршень+поршневой палец+стопорное кольцо 433,87 г. (436 г.) отклонение 1,13 г.

Поршень №2 (в скобках приведены данные замера на кухонных весах).
Поршень 333,66 г. (335 г.) отклонение 1,34 г.
Поршневой палец 103,67 г. (104 г.) отклонение 0,33 г.
Поршень+поршневой палец+стопорное кольцо 438,24 г. (439 г.) отклонение 0,76 г.

Поршень №3 (в скобках приведены данные замера на кухонных весах).
Поршень 333,53 г. (336 г.) отклонение 2,46 г.
Поршневой палец 103,77 г. (104 г.) отклонение 0,23 г.
Поршень+поршневой палец+стопорное кольцо 438,25 г. (440 г.) отклонение 0,76 г.

Поршень №4 (в скобках приведены данные замера на кухонных весах).
Поршень 336,88 г. (339 г.) отклонение 2,02 г.
Поршневой палец 103,75 г. (104 г.) отклонение 0,25 г.
Поршень+поршневой палец+стопорное кольцо 441,57 г. (443 г.) отклонение 0,76 г.

Разобрав тщательно замеры между «кухонными» и «ювелирными» весами наблюдается что:
— до 350 г погрешность «кухонных» весов в измерениях от 1 до 2 г.
— свыше 435 г. разброс в измерениях составляет 0,76-1,13 г. Причем по вышеизложенным измерениям видно что при взвешивание в сборе(поршень+поршневой палец+стопорное кольцо) в измерениях №2, 3, 4 погрешность одинаковая 0,76 г.
— Общая разница в сравнение между «кухонными» и «ювелирными» весами практически одинаковая (разница в поршнях 6,68 г. при взвешивание на «ювелирных весах и 7 г. при взвешивание на «кухонных» весах).

Вывод:
«Кухонные» весы имеют погрешность!
При развесовке поршня с весом 330 грамм имеют погрешность измерений более двух граммов.
При развесовке деталей ШПГ при использовании кухонных весов точного веса детали не получить, но точный вес деталей нам не нужен, главное получить одинаковый вес поршней, все эти цифры лишь показатели.
Несмотря на погрешность измерений, общая разница между поршнями в весе после взвешивания на «ювелирных» и «кухонных» практически одинаковая.
То есть, использование кухонных весов возможно при развесовке ШПГ, но все-таки, для лучшей развесовке деталей Шатунно-Поршневой Группы использовать лучше более точные приборы для измерений.

Цена вопроса: 65 рублей (плитка шоколада продавщице-консультанту).
Затраты на постройку Турбо мотора 4100+65=4165 рублей.

Критика, пожелания, советы и комментарии приветствуются!

Источник

Двигатель. Part 6. Развесовка поршневой. Впуск.

Для уменьшения вибраций двигателя и нагрузок на него, элементы шатунно-поршневой группы всех цилиндров должны быть как можно сильнее приближены друг у другу по весу.

Начнем с шатунов.
Сначала вывешиваем все крышки до одного веса и немного облегчаем

Далее они были облегчены еще на 1 грамм.
Первоначальные веса крышек были:
129.5
127.7
129.7
130.5
Далее шатуны
нужно по возможности сделать одинаковыми между собой по весу головки всех шатунов, для этого нужно их как-то взвесить.
Сооружаем вот такой стенд:

сделал на скорую руку вот такой упор

Нам важно чтоб каждый шатун мы могли поставить в такое же положение, в котором взвешивался предыдущий.

Далее облегчил немного и верхние головки

разброс вроде как должен получиться не более 1-2 грамма.

Потом поршня
Один поршень оказался на 2.5 грамма легче трёх остальных.
Пришлось их немного подточить насколько это возможно

но алюминий лёгкий и по этому получилось сточить около 0.5 грамма. Тут главное не переусердствовать, лучше проиграть в весе, чем в жесткости поршня.

Теперь по впуску.
Была куплена черепашка с 41-го москвича.

и немного раздута при помощи пластиковой бутылки и строительного фена:)

Ибо там как-то очень мало места для прохода воздуха.

Ешё куплен короб фильтра и фильтр Ланос, и гофра к нему.

Такой вот у нас будет «лёгкий» впуск)

Немного переделал короб фильтра т.к забор воздуха у него снизу, а мне нужно сбоку.
Отрезаем ненужное:

вырезаем сбоку дырку

А ненуждую дырку закрываем:

Осталось приклеить вырезанный штуцер в дырку сбоку. Ещё буду мудрить какой-то патрубок для забора холодного воздуха, может даже придется немного порезать фартук…

Ну и на последок
перебираю карб

расточил диффузоры под 22-24
купил рем комплект, нивовский слоник ускорительного насоса, флажок УН №4
жиклёры топливо 1камера — 102.5
2 камера — 105
воздух 1к. — 135
2к. — 155
жиклёр экономайзера — 50
такую конфигурацию вычитал на таврооргии у одного товарища, хз чё будет, будем пробовать)

Честно говоря не сильно рублю в карбах т.к машина всегда у нас была на газу, а там работает только дроссельная заслонка)
Я даже не могу найти где находятся главные топливные жиклёры) ) )
Ну ничё, буду понемногу осваивать.

Кстати с удовольствием был послушал советы по конфигурации жиклёров для хорошего валилова (т.к на бензе она у меня будет только для этого:) )

Ну а пока всё)
Хотел пойти уже колено ставить то чёт засиделся с отчётами и ставить буду уже завтра)

Так что официально обьявляю о начале сборки двигателя!

Не переключайтесь, впереди самое интересное!;)

ЗАЗ 1102 2005, двигатель бензиновый 1.3 л., 90 л. с., передний привод, механическая коробка передач — тюнинг

Машины в продаже

Комментарии 12

мда, с карбюратором возни и возни прилично будет.

Ничё, общими усилиями мы его победим) )

Да, он по идее льет больше чем один стандартный, но меньше чем оба, загнутые в первую камеру. Хз у меня и такой и такой есть, буду пробовать разные)

Привет
респект за проделанные работы =) Двигло получится отменным!
НО!
по поводу карбюратора
Таблички подбора жиклеров есть у меня в бортовике, посмотрим там.
Касательно жиклеров
НЕ ВЗДУМАЙ!
Ты хочешь ставить
жиклёры топливо 1камера — 102.5
2 камера — 105
воздух 1к. — 135
2к. — 155

В итоге у тебя первая камера — переобогащена, вторая — нормальное соотношение
ПЕРВАЯ КАМЕРА РАБОТАЕТ ВСЕГДА! в итоге у тебя будет постоянно жесткий перелив, свечи почернеют, машина будет тупить…
У меня стояли
1я топливо 100
1я воздух 155
2я топливо 105
2я воздух 125
в итоге на первой камере машинка отлично ездила, но если полностью открывал дроссель — то обогащенная смесь и летом перла отлично
но вот чуть похолодало — и бензин уже хуже испаряется, машина тупит, глохнет, еле заводится после перелива, расход получился порядка 14-15 литров (а у тебя будет переизбыток в первой камере — тогда расход будет не ниже)
В итоге я поставил сейчас во вторую воздух 145 и все стало отлично… И тебе советую одуматься =)
Хотя признаю — карбюраторы очень индивидуальные, может оказаться что твоя машинка будет иначе себя вести на таких конфигурациях… придется снова и снова пробовать, ошибаться, начинать занова…

Спасибо большое что возвращаешь на путь истинный) Я ж пока не шарю ничего толком)
У меня диффузоры не 21-23, а 22-24, так что по идее и твою конфигурацию нужно изменить.

Та блин на таврооргии первую попавшуюся конфигурацию прочитал и купил) Будем тогда ещё покупать и всё тыкать и тыкать методом тыка) )

вот таблички в этом посте
www.drive2.ru/cars/zaz/11…/288230376153085555/#post
я бы тебе посоветовало для начала попробовать комбинацию 105/155 1я камера и 110/145 2-я камера
НО это при условии что ты не боишься большого расхода
хотя опять таки, нужно быть внимательным… если у тебя такая система будет сильно переливать, то учти, что в последствии нагар будет откладываться на клапанах — как бы потом не запороть столь качественно проделанную тобой работу =)
вобщем готовься к тому что много раз будешь откручивать крышку карба и пробовать разные жиклеры, кататься, смотреть свечи и снова и снова пробовать варианты…

Спасибо, я как раз только их посмотрел, понял что купил немного фигню) )
Окей, для начала попробую эту конфигурацию) Расход в принципе мне не столь важен, но правильно ты говоришь по поводу нагара, хочется чтоб мотор дожил до установки инжектора)
А к долгой настройке морально уже готов) ) Осталось затарится жиклерами)

Топливные жиклёры находятся по воздушными жиклёрами, чтобы до них добраться нужна длинная отвертка, предварительно надо открутить воздушные жиклёры.Где то в инете видел таблицу как подбирать жиклёры а где не помню, но кто ищет тот найдёт, удачной сборки двигателя.

Аа понятно, спасибо) я просто не заглядывал туда пока) )
Таблицы тоже встречал, но все равно думаю чтоб идеально отстроить нужно действовать методом проб и ошибок)

Источник

Сборка движка. Развесовка поршневой, соединение поршней с шатунами

Покончив со сборкой гбц, приступил снова к сборке блока. Сегодня занимался очень большим геморром, развесовки поршневой. Для этого купил маленькие кухонные весы.
Сначала взвесил поршни

И был очень сильно удивлён их в клубтурбо уже до меня развесили и вес составляет 439 грамм

Да, забыл до этого написать, купил поршни турбо ВАЗ 2112 Ф 82,4 мм с камерой сгорания 20 куб. см. для изменения степени сжатия.
Далее замерил вес шатунов

И тут оказался полный п***** с разбросом веса. Самый тяжёлый 703 грамма, самый лёгкий 696 грамм. Пришлось извращаться и придумывать как замерить вес верхней и нижней части. Пока одна часть находится на весах, вторая лежит на металлической полоски которая такой же высоты как и весы

Вес верней части больший 184, меньший 181

Не особо сильный разброс.
Вес нижней части больший 386, меньший 383

Тоже не особо сильный разброс. Далее при помощи болгарки приступил к сравниванию веса.

Немного обточил и снова перевесил. И так до тех пор, пока вес не уровняется. Как понятно из записей, верхнюю часть необходимо сточить до веса в 181 грамм, а нижнюю до 383 грамм.
Т.к. сюда много фоток не влезает, поэтому только готовый результат

Вкладыши использовал тоже для первого ремонта +0.25

Смазал поверхность шатуна маслом

И поставил вкладыши

У шатунов нету разницы верхний и нижний вкладыш.
Далее, после развесовки, приступил к установке колец. Для этого купил приспособу для установки

Вставлял в неё кольцо и надевал на поршень

Последовательность колец такая, сначала маслосъёмное, потом два компрессионных. Каждое последующее кольцо устанавливал с поворотом замка на 120 градусов.
Следующий этап соединения шатуна и поршня при помощи пальца

Здесь тоже нет ничего сложного. С одной стороны ставится стопорное кольцо в поршне. Смазывается маслом палец. Лёгким движением запихивается палец в поршень и шатун. И ставится второе стопорное кольцо. Всё, нет ничего сложного.
На последок взвесил собранную поршневую

У всех четырёх вес вышел 1208 грамм. Попал в идеал. Хотя как написано в инструкции, погрешность весов в 1 грамм. Поэтому разброс может быть от 1207 до 1209 грамм. Что в принципе тоже подходит по параметрам развесовки поршневой.
Ну и Ради интереса взвесил собранный поршень с шатуном от приоры

737 грамм. Разница в весе 471 грамм. Это довольно существенная разница, но другого выхода не было т.к. пришлось ставить поршневую от 2112 для одной моей задумки.
Тут кстати на днях должен прийти один ништячёк, ради которого и переделывался весь движок)))

Это не является инструкцией к применению, а всего лишь описание того, как я это сделал.
На сегодня это всё.
Всем удачи!

Источник