что такое притачная подкладка

Обработка низа изделий с подкладкой.

Доброго времени суток, уважаемые читатели!

Мне кажется все, и стар и млад, в курсе, что почти вся верхняя одежда имеет некую особую деталь — подкладку.

Подкладка это дополнительное, отдельно сшитое изделие, находящееся внутри готового основного. Подкладка скрывает от глаз особенности внутренней конструкции модели одежды. Она продлевает срок службы основного изделия. Наличие подкладки избавляет любителя шитья от необходимости обработки срезов на припусках выполненных швов. И многое, многое другое: облегчает, уменьшает, продлевает прокладка.

Выкраиванию, изготовлению и способам прикрепления подкладки к основным изделиям, каждой из этих швейных операций будут посвящены отдельные, полноценные статьи на сайте milla-sidelnikova.com.

Сегодня же, мы рассмотрим всего лишь один из аспектов «жизни подкладки» – обработку низа изделий с подкладкой.

Подкладка может быть (по модели) длиной: до линии талии, до линии бедер и до низа изделия.

Подкладки, те, что длиной до низа изделия, где бы эта линия не находилась (на груди, на талии, на бедрах, на уровне коленей или щиколоток), могут быть отлетными по низу изделия и притачными.

Обработки низа изделий с притачной подкладкой.

Притачные подкладки соединяются с основным изделием по низу 2-мя способами.

Вот так: когда нижний край подкладки находится между основным изделием и его припуском на подгибку по низу.

а) При этом срез припуска на подгибку на основном изделии может быть не обработан, а сама подгибка настрочена.

б) Срез припуска на подгибку обработан от осыпания (любым из существующих на сегодняшний день способов). Припуск подгибки настрочен на основное изделие.

в) По низу изделия выполнена двойная подгибка (шов в подгибку с закрытым срезом). Двойная подгибка настрочена на изделие.

Все три варианта прикрепления низа подкладки к основному изделию, путем расположения нижнего края подкладки между основным изделием и его припуском на подгибку по низу, хороши будут для моделей одежды отшиваемых из толстых материалов. Хороши для тех случаев, когда основная ткань значительно превосходит толщиной и плотностью свойства ткани, из которой изготавливается подкладка для этого изделия. И можно быть спокойным и уверенным, что подкладка «не пересилит» и не перетянет на себя, на свою сторону, основную ткань.

Такой способ обработки низа изделий чаще всего используют при пошиве верхней одежды. Например, курток, ветровок, парок, плащей и т.п. отшиваемых в спортивном стиле (или в стиле близком к спортивному).

1-й вариант подойдёт для тканей с неосыпающимися срезами. 2-й — для тканей с осыпающимися срезами. 3-й — для более тонких материалов, но всё равно предназначенных для пошива верхней одежды.

Это самый распространённый способ обработки низа изделий с подкладкой.

Низ подкладки сначала притачивается к припуску на подгибку на основном изделии. (Ширина припуска на подгибку на основном изделии по модели).

Край подкладки соединяется с краем припуска на подгибку стачным швом шириной 0,7 – 1,0 см. (Как именно пришивается подкладка ко всему изделию, это отдельная тема, об этом я уже говорила выше в статье).

После выворачивания на лицо и основного изделия и подкладки, припуск на подгибку по низу изделия может быть: настрочен на низ изделия или нет (по модели).

При настрачивании припуска: ширина шва L, вид строчки (-ек) (отделочная (-ые) или простая (-ые)), количество строчек и цвет ниток строчки (-ек) определяются моделью.

Если же припуск на подгибку нашивается по низу изделия вручную,

то строчка должна быть ручной, потайной и выполнятся нитками: 1) в цвет основного материала, 2) или мононитью. Специальной прозрачной нитью, которая очень походит на рыбацкую леску для удочек. Мононить «подстраивается» под цвет материала и становится практически невидимой на готовом изделии.

Для пришивания припуска на подгибку к основному изделию применяется ручная строчка «вперед иголку» прямыми, неодинаковыми стежками.

Неодинаковые стежки это когда с одной из сторон изделия длина стежков строчки значительно больше, чем с другой. В случае с подшиванием низа изделий с подкладкой, стежки ручной строчки длиннее с изнанки. (С изнанки длина стежков равна 0,5 см, а с лица поддевается буквально 2-3 нитки полотна).

Стежки ручной строчки должны ложиться на поверхность материала свободно, без натяжения.

Обработки низа изделий с отлетной подкладкой.

Первым делом обрабатываются нижние стороны подкладки и основного изделия (по отдельности).

По низу основного изделия чаще всего выполняются различные виды шва в подгибку. L — ширина подгибки (по модели).

Это могут быть швы в подгибку с открытым (необработанным) срезом

и открытым обработанным (разными способами. Как вариант – применение оверлочной строчки).

А так же швы в подгибку с закрытым срезом (двойная подгибка).

Припуск на подгибку может быть:

1) настрочен на нижний край основного изделия

или 2) нашит вручную.

Настрачивается и нашивается припуск на подгибку у изделий с отлетной подкладкой, точно так же как и у изделий с не отлетной подкладкой (смотрите выше в статье картинки №4, 5, 6, 7, 8 и №9 и читайте мои комментарии к ним).

Изделие подкладка изготавливается из специальной — подкладочной ткани. Это, как правило, легкая, тонкая, очень сыпучая ткань. Поэтому нижний край отлетной подкладки всегда обрабатывается швом в подгибку с закрытым срезом (двойная подгибка).

Сложения материала по нижнему краю подкладки в шов двойная подгибка скрепляются всегда стачной или зигзагообразной машинными строчками (ручная не применяется).

Ширина шва в подгибку L по нижнему краю подкладки зависит от принадлежности отшиваемой модели к той или иной сезонной группе. Например, для моделей одежды группы осень — зима ширина подгибки может составлять 3 – 5 см. Для моделей весна – лето 0,7 – 1,0 см.

При этом нижний край подкладки всегда обрабатывается так, чтобы при соединении основного изделия с подкладкой, линия низа подкладки была: 1) на 1,5 см короче линии низа готового изделия.

Или 2) расстояние между линиями низа основного изделия и подкладки может быть как половина ширины подгибки.

Например, ширина подгибки основного изделия составляет 6 см. Линия низа подкладки должна проходить на уровне на 3 см выше линии низа основного изделия.

Как видите, нижний край основного изделия может быть обработан достаточно большим количеством разных способов.

А вот что касается подкладки, то здесь, как я уже сказала выше в статье, по нижнему краю всегда выполняется определенной ширины (по модели) шов в подгибку с закрытым срезом.

Дальше основное изделие и его подкладка соединяются. Но это уже совсем другая история ….

Ну что ж, сегодня мы рассмотрели всего лишь один из многих моментов «существования» подкладки на изделии. Небольшой, но очень важный и нужный для каждого любителя шитья.

Всем удачи! С уважением, Милла Сидельникова!

Источник

ОБРАБОТКА ПОДКЛАДКИ И СОЕДИНЕНИЕ ЕЕ С ИЗДЕЛИЕМ

ОБРАБОТКА ПОДКЛАДКИ И СОЕДИНЕНИЕ ЕЕ С ИЗДЕЛИЕМ

МАШИННЫМ СПОСОБОМ

1. Обработка отлетной по низу подкладки:

— мелкие детали – вешалка (в готовом виде ширина 5-7мм, длина 60-80 мм),

полодержатель (для поддержания края борта левой полочки во избежание ее провисания в изделиях со смещенной застежкой, ширина в готовом виде 20-30 мм);

— плечевые срезы – сметывают, стачивают, заутюживают на спинку;

— рукава – сметывают передние и локтевые срезы рукавов, стачивают ш.ш. 10-15 мм, заутюживают в сторону верхней части рукава или разутюживают. Втачивают рукава в проймы ш.ш. 10 мм, на уровне плечевых и боковых швов вкладывают полоски ткани (шириной 20-25 мм, длиной 40-50 мм) для дальнейшей фиксации подкладки с проймами изделия верха.

2. Соединение подкладки с верхом изделия:

2.1. Выполняют ВТО изделия перед соединением его с подкладкой.

2.3. Приметывают подкладку к подборту и срезу стойки верхнего воротника (вкладывая в шов вешалку) со стороны подкладки прямыми стежками длиной 10-15 мм, ш.ш. 9 мм, складывая детали лицевыми сторонами внутрь, уравнивая срезы, совмещая контрольные знаки и делая посадку подкладки в области груди.

2.4. Притачивают подкладку к подборту и срезу стойки верхнего воротника ш.ш. 10 мм со стороны подкладки.

2.5. Обметывают шов притачивания со стороны подкладки.

2.6. Вывертывают изделие на лицевую сторону и приметывают подборт вдоль строчки притачивания подкладки на расстоянии 2-5 мм, прямыми стежками длиной 20-25 мм, располагая изделие подкладкой вверх и краем борта к работающему.

строчка №1

2.7. Вывертывают изделие на изнаночную сторону и пришивают шов притачивания подкладки к бортовой прокладке: на спецмашине потайного стежка или косыми стежками длиной 7-10 мм или закрепляют клеевым способом с помощью клеевой паутинки, а по воротнику – ко шву втачивания нижнего воротника в горловину разметочной строчкой петлеобразного стежка длиной 15-20 мм или на стачивающей машине ш.ш. 1-2 мм от шва втачивания воротника.

2.8. Нижний срез подкладки рукава приметывают к нижнему срезу рукава верха прямыми стежками длиной 10-15 мм, ш.ш 6-9 мм, вывернув рукав на изнаночную сторону.

2.9. Притачивают подкладку к низу рукавов верха со стороны подкладки ш.ш. 7-10 мм.

(рисунок к п. 2.9 и 2.10)

2.10. Шов притачивания подкладки к низу рукава верха заутюживают в сторону подкладки.

2.11. Заметывают низ рукава прямыми стежками длиной 15-20 мм на расстоянии 15 мм от линии подгибки низа.

2.12. Шов притачивания подкладки по низу рукава пришивают к переднему и локтевому швам 4-5 стежками (если использовалась клеевая прокладка)

или к прокладке косыми стежками длиной 7-10 мм или на машине потайного стежка (если использовалась неклеевая прокладка).

2.13. Локтевые швы рукава подкладки пришивают к локтевым швам верха сметочной строчкой прямого стежка длиной 10 мм или разметочной строчкой петлеобразного стежка длиной 15-20 мм, делая небольшую посадку подкладки в области локтя, строчка не доходит до низа рукава на 70-80 мм и 100-120 мм до среза оката.

2.14. Рукава вывертывают на лицевую сторону. Прикрепляют подкладку по пройме над плечевыми и боковыми швами с помощью полосок ткани или разметочной строчкой петлеобразного стежка длиной 15-20 мм на расстоянии 1-3 мм от шва втачивания.

2.15. Вывертывают изделие на лицевую сторону, располагают подкладкой вверх и приметывают прямыми стежками длиной 20-25 мм вдоль боковых швов по спинке подкладки на расстоянии от них 5-10 мм.

2.16. Вывертывают изделие на изнаночную сторону и боковые швы подкладки прикрепляют к боковым швам верха разметочной строчкой петлеобразного стежка длиной 15-20 мм или на стачивающей машине на расстоянии 1-2 мм от швов, отступая от пройм на 80-100 мм и заканчивая ниже линии талии на 150-200 мм.

2.17. Вывертывают изделие на лицевую сторону, располагают подкладкой вверх и наметывают подкладку по низу на расстоянии 250-300 мм от подгибки низа прямыми стежками длиной 20-25 мм.

2.18. Подрезают нижний срез подкладки, разложив изделие на столе подкладкой вниз. Учитывают, что в готовом виде подогнутый край подкладки должен перекрывать подгиб низа верха от подогнутого края на 10-15 мм или половину ширину подгибки низа изделия.

2.19. Обрабатывают низ подкладки, ширина подгибки в готовом виде 30-50 мм:

— швом в подгибку с закрытым срезом на машине зигзагообразной строчкой или застрачивают на стачивающей машине ш.ш. 1-2 мм от подогнутого края;

— швом в подгибку с открытым срезом ш.ш. 2-3 мм от среза с предварительным обметыванием.

При обработке низ подкладки прикрепляют к низу изделия верха над боковыми швами с помощью держателей.

2.20. Контроль качества соединения подкладки с изделием выполняют на манекене и столе – подкладка не должна деформировать изделие, не должна быть видна из-под низа изделия.

ОБРАБОТКА ПОДКЛАДКИ И СОЕДИНЕНИЕ ЕЕ С ИЗДЕЛИЕМ

МАШИННЫМ СПОСОБОМ

1. Обработка притачной по низу подкладки:

— мелкие детали – вешалка (в готовом виде ширина 5-7мм, длина 60-80 мм),

полодержатель (для поддержания края борта левой полочки во избежание ее провисания в изделиях со смещенной застежкой, ширина в готовом виде 20-30 мм);

— плечевые срезы – сметывают, стачивают, заутюживают на спинку;

— рукава – сметывают передние и локтевые срезы рукавов, стачивают ш.ш. 10-15 мм (в переднем шве правого рукава от оката на расстоянии 100 мм оставляют нестачанный участок длиной 200-250 мм), заутюживают в сторону верхней части рукава или разутюживают. Втачивают рукава в проймы ш.ш. 10 мм, на уровне плечевых и боковых швов вкладывают полоски ткани (шириной 20-25 мм, длиной 40-50 мм) для дальнейшей фиксации подкладки с проймами изделия верха.

2. Соединение подкладки с верхом изделия:

2.1. Выполняют ВТО изделия перед соединением его с подкладкой.

Уточняют размер подкладки по линии подгиба низа изделия – срез низа подкладки должен совпадать с линией низа изделия.

2.3. Приметывают подкладку к подборту и срезу стойки верхнего воротника (вкладывая в шов вешалку) со стороны подкладки прямыми стежками длиной 10-15 мм, ш.ш. 9 мм, складывая детали лицевыми сторонами внутрь, уравнивая срезы, совмещая контрольные знаки и делая посадку подкладки в области груди.

2.4. Притачивают подкладку к подборту и срезу стойки верхнего воротника ш.ш. 10 мм со стороны подкладки.

2.5. Вывертывают изделие на лицевую сторону и приметывают подборт вдоль строчки притачивания подкладки на расстоянии 2-5 мм, прямыми стежками длиной 20-25 мм, располагая изделие подкладкой вверх и краем борта к работающему.

строчка №1

2.6. Вывертывают изделие на изнаночную сторону и пришивают шов притачивания подкладки к бортовой прокладке: на спецмашине потайного стежка или косыми стежками длиной 7-10 мм или закрепляют клеевым способом с помощью клеевой паутинки, а по воротнику – ко шву втачивания нижнего воротника в горловину разметочной строчкой петлеобразного стежка длиной 15-20 мм или на стачивающей машине ш.ш. 1-2 мм от шва втачивания воротника.

2.7. Вывертывают изделие на лицевую сторону, располагают подкладкой вверх и наметывают подкладку по низу на расстоянии 250-300 мм от подгибки низа прямыми стежками длиной 20-25 мм.

Низ подкладки подгибают на изнаночную сторону так, чтобы подогнутый край подкладки находился на середине ширины подгиба низа изделия или выше линии подгиба низа на 10-15 мм и подкладку заметывают на расстоянии 1-2 мм от подогнутого края низа подкладки.

2.8. Удаляют строчку наметывания подкладки по низу, изделие вывертывают на изнаночную сторону через отверстие в шве спинки и притачивают подкладку к припуску низа изделия ш.ш. 10 мм.

2.9. Шов притачивания подкладки по низу изделия пришивают к швам (рельефным, боковым, среднего шва спинки) 4-5 косыми стежками длиной 7-10 мм.

2.10. Изделие вывертывают на лицевую сторону через отверстие на спинке. Приметывают подкладку к низу рукавов верха прямыми стежками длиной 10-15 мм ш.ш. 6-9 мм.

2.11. Притачивают подкладку к низу рукавов верха со стороны подкладки ш.ш. 7-10 мм.

(рисунок к п. 2.11 и 2.12)

2.12. Шов притачивания подкладки к низу рукава верха заутюживают в сторону подкладки.

2.13. Заметывают низ рукава прямыми стежками длиной 15-20 мм на расстоянии 15 мм от линии подгибки низа.

2.14. Шов притачивания подкладки по низу рукава пришивают к переднему и локтевому швам 4-5 стежками (если использовалась клеевая прокладка) или к прокладке косыми стежками длиной 7-10 мм или на машине потайного стежка (если использовалась неклеевая прокладка).

2.15. Локтевые швы рукава подкладки пришивают к локтевым швам верха сметочной строчкой прямого стежка длиной 10 мм или разметочной строчкой петлеобразного стежка длиной 15-20 мм, делая небольшую посадку подкладки в области локтя, строчка не доходит до низа рукава на 70-80 мм и 100-120 мм до среза оката.

2.16. Прикрепляют подкладку по пройме над плечевыми и боковыми швами с помощью полосок ткани или разметочной строчкой петлеобразного стежка длиной 15-20 мм на расстоянии 1-3 мм от шва втачивания.

2.17. Вывертывают спинку подкладки через отверстие в переднем шве рукава. Стачивают отверстие спинки ш.ш. 10-15 мм.

2.18. Застрачивают отверстие в шве рукава ш.ш. 1-2 мм, подгибая припуски внутрь.

2.19. Контроль качества соединения подкладки с изделием выполняют на манекене и столе – подкладка не должна деформировать изделие, не должна быть видна из-под низа изделия.

Источник

Красиво шить не запретишь!

Елена Красовская

Красиво шить не запретишь!

Руководство для новичков

Учитесь шить он-лайн с Еленой Красовской

Виды подкладок и их особенности

Пальто и жакеты продолжают бить рекорды популярности в новом сезоне. Хорошо тем, кто умеет шить: можно сшить любую понравившуюся модель.

Для качественного изделия характерны не только ровные строчки, но и грамотный выбор материалов.

Рассмотрим виды подкладок, их особенности и свойства подкладочных тканей.

Подкладка, хоть и располагается внутри вещи, имеет большое значение. От качества подкладочных материалов зависит внешний вид и функциональность сшитого пальто, жакета или куртки.

Что такое подкладка?

Подкладкой называется элемент, используемый для внутренней отделки одежды и аксессуаров (головных уборов, кошельков, сумок, рюкзаков, чемоданов).

Такая деталь должна соответствовать качеству, стоимости декорируемого изделия, иметь с ним одинаковые требования относительно усадки и условий ухода.

Виды волокна по происхождению

Ткань, защищающая изнаночную сторону вещей, может быть:

* синтетической (полиэстер, сетка);

* смесовой (с добавлением льна, хлопка, шелка).

Полностью натуральное сырье используется для декора изнанки очень редко, поскольку оно дорогое и недостаточно прочное, а хлопок к тому же тяжелый.

Синтетические материалы обеспечивают вещам долгий срок службы, несминаемость и сохранность формы. Они предотвращают растягивание и усадку одежды при намокании.

Такие ткани легкие, поэтому не прибавляют веса и без того тяжелой верхней одежде. Благодаря гладкости и отличным скользящим свойствам, искусственные материалы способствуют легкому надеванию и снятию одежды.

Виды материи по растяжимости

При классификации видов подкладки используют также критерий растяжимости.

Классические варианты не тянутся. Но такие полотна, как трикотаж и стрейч, также применяются в швейном деле на постоянной основе.

Они используются для пошива одежды, плотно облегающей фигуру. Поэтому сегодня принято различать не тянущийся материал, а также текстиль низкой, средней и высокой степени растяжимости.

Применение подкладочных тканей

Наиболее дорогими вариантами считаются натуральные шелк, сатин и атлас.

Целесообразность использования той или иной ткани определяется видом (назначением) и основным материалом будущего изделия.

Упомянутые натуральные материи имеют высокую теплоизоляцию. Поэтому такой изнанке отдают предпочтение при изготовлении шуб, зимних пальто, теплых курток.

Быстросохнущие синтетические материи (полиэстер, вискоза, нейлон) часто выбирают для пошива демисезонной и спортивной одежды.

Особенности подкладочных материалов

Принт 190Т используется при пошиве костюмов и верхней одежды: плащей, курток, пуховиков. Ткань производится из 100%-го полиэстера. Однотонное волокно 170Т имеет аналогичный состав.

Кстати, в новом сезоне принтованная подкладка особенно популярна.

Подкладка 230Т содержит равные части полиэстера и вискозы. Высокая плотность — это очень важная характеристика подкладочной материи, поскольку в этом случае все швы будут надежно скрыты.

Показатель 230Т имеет, например, ткань Диагональ Twill.

Она производится из 100%-ной полиэстеровой нити, поэтому демонстрирует все достоинства этого волокна.

Однако, остерегайтесь некачественных материалов. Ткани хорошего качества есть в ассортименте компаний Vilia, Sortex. Украинским швеям можно порекомендовать подкладки от Bosfor-Textile.

Твилл кантионик двухсторонняя относится к числу дорогих, но очень качественных материалов. Ей присущ красивый блеск и многие другие преимущества. Этой тканью отделывают изнутри дизайнерские сумки, шубы, пальто.

При ее производстве применяются уже окрашенные нити, что позволяет получить равномерный цвет. Две отличные по цвету нити переплетаются по диагонали, благодаря чему обе стороны получаются рабочими и обретают разный оттенок.

Ткань поливискоза двухсторонняя также производится из уже окрашенных нитей, поэтому она долго сохраняет свой цвет. Она получается благодаря переплетению 2 нитей разного оттенка.

Волокно имеет комбинированный состав, поэтому объединяет в себе преимущества вискозы и полиэфирного материала. Полотно характеризуется гипоаллергенностью и богатым внешним видом.

Подкладка Жаккард, отличающаяся особым переплетением нитей, может быть натуральной, синтетической или смесовой.

Такие виды синтетической подкладки, как сатин и атлас, внешне очень похожи на натуральные аналоги.

Сатин характеризуется низкой теплопроводностью, поэтому он удерживает тепло, когда на улице холодно и обеспечивает ощущение прохлады, когда тепло.

Атлас и Даймонд имеют немного большую плотность.

Подкладка Даймонд внешне напоминает классический атлас. Она имеют блестящую лицевую сторону и матовую изнанку.

Подкладка Соты из 100%-ного полиэстера обязана своим названием своеобразному рисунку, напоминающему пчелиные ячейки.

Использование такой разновидности, как сетка, допускается в спортивной одежде.

При пошиве одежды на холодное время года следует позаботиться о выборе подходящего утеплителя.

Дополнительные материалы:

Мы рассмотрели виды подкладок и их особенности. Помните, что некачественная подкладка может испортить изделие и существенно сократить срок носки.

При выборе ориентируйтесь на показатели плотности, состав, внешний вид материала и назначение швейного изделия. Тогда сшитая вещь будет служить вам долгие годы.

Источник