что такое повторитель на зеркале
Замена повторителя поворотника в зеркале
С покупки машины была ошибка по электрике DDM-B100615.
Описание ее совершенно непонятное, но все работало и я ее оставил на потом. В выходные почитал ее описание в Vida.
Там говорилось о нерабочем повторителе поворотника водительского зеркала. И действительно он не работал. Я думал там стоит лампочка, но оказалась нужно весь повторитель (31371878) с корпусом покупать. Цена его конечно не радует.
Вчера его забрал. Сегодня на встречу приехал на 20 мин раньше и решил что просто так сидеть, лучше повторитель поменяю.
Для начала нужно снять зеркальный элемент. Зеркало поставил ровно и поднял на верх. Снизу его подцепил пластиковой монтажкой для разбора салона и снял.
Дальше нужно снять крышку над повторителем поворотника. Его держат две защёлки в верхних углах корпуса зеркала.
Сам повторитель крепится на двух саморезах под T10 и держится на защёлке. Его нужно аккуратно снять с помощью пластиковой монтажки. Электрический разъем на повторителе закис, я его уже после снятия повторителя отключил.
Сборка в обратном порядке. Но сначала проверил повторитель.
Дольше отчёт писать, чем повторитель менять.
Повторители в зеркала
Наконец то выкладываю запись о зеркалах.
Всегда нравились повторители в зеркалах. Так уж получилось что зеркала на моей приоре уже были подготовлены с завода к повторителям. Нужно было только вырезать… ладно с начала начну=)
Люблю периодически смотреть всем известный сайт объявлений, может что интересное выложат. Я так и приборку выхватил. Вижу повторители поворота, цена 500 рублей. Не сильно отличается от рыночной, где то 700 рублей, решил забрать. Выдала мне их красивая девушка.
Понимал что нужно будет паять, т.к. перед началом работ полистал драйв.
Поехал в магазин, где всё по одной цене и приобрел паяльник за 51 рубль. Надеялся, что он будет хотя бы рабочий.
Дальше в магазин, купил канифоль+припой, и термоусадку с проводами. Двойной провод в резиновой черной оболочке. Вышло 129 рублей.
Зеркала снял. Всё элементарно. Снятие обшивки двери→отсоединение фишек подогрева и регулировки→открутить 3 болта→снять зеркало. Фишки тяжелей всего было отсоединить и не поцарапать дверь.
Припаиваем провода к повторителям:
Разбор зеркал. Руководствовался видео со всем известного сайта:
От крышки зеркала нужно отрезать уже отмеченную часть, но не до конца по отметки идите. Ближе к закруглению нужно резать ниже!
Ставим повторители. Садятся плотно, для них там уже всё предусмотрено.
Обратная сторона зеркала:
Собираем всё обратно. Несем в машину. Устанавливаем зеркала на место. Тут многие делают фишки и так далее, но мне не приходилось никогда снимать зеркала, я не увидел надобности в еще фишках (при необходимости всегда смогу сделать), поэтому у меня цельный провод в оболочке.
Нужно пустить его через резинку между дверью и кузовом (то еще удовольствие).
Дальше я сделал, как не нужно делать тем, кто собирается ставить заглушки в крылья. На повторитель идут 2 провода: синий и черный. Я в них врезался, но лучше делать совсем иначе: отрезаете фишку повторителя в крыле→с салона тянете провод внутрь→подключаетесь прямо к нему→профит. Повторители из крыльев в помойку. На момент подключения у меня заглушек не было, поэтому я врезался в провода с обоих сторон. Со стороны водителя их нужно еще выковырять со жгута.
Прошло 2,5 месяца и я поставил заглушки, по схеме описанной выше.
Артикул заглушки: Lada 2170-8212104. Они на двухстороннем скотче. Как я понял они не делятся на правую и левую. Одна стоила мне 170 рублей, другая 166 рублей.
Боковые зеркала с наворотами. Часть 3: Финал (повторители в корпус зеркал, электроскладывание, вежливая подсветка)
Если вы пропустили предыдущие части:
Подумывал тут, надо ли писать финал? По сути во 2 части раскрыто, что планируется делать. Ссылки дал о том, как делать, кто делал. Кому нужно уже т.о.получили почти всю необходимую инфу.
Конечно в любом случае нюансы у всех разные. И то, как у меня реализованы означенные функции, всё же отличается от того, что в указанных материалах, в нюансах. Так что в очередной раз сообщаю, что если в принципе вам всё понятно уже, то можно особо не тратить время.
Кроме основных ещё напишу об остальных опциях на зеркала в этой части.
И да. Разумеется мнения разделились, о чём я говорил ранее. Но всё стандартно: «зачем это нужно, если и так всё нормально?» и «класс, также хочу!» Так или иначе, интересы у всех разные и осуждать эти интересы немного глупо.
К тому же за первые 2 части оказалось, что желающие реализовать подобное имеются. И народ уже начал поиски зеркал, о которых говорилось ранее. Так, один товарищ мне вчера отписался, что сумел такие найти на разборке и даже заказал. Уже едут к нему.
Ладно, к делу.
________________________________________________________
Об установке
В последний раз я оставил вас на моменте, где были собраны по сути самые важные компоненты и решено, что будет сток, а что колх тюнинг. Да, в первой части было расписано целых 13 пунктов возможных наворотов, но оставшееся нам просто не обязательно иметь на руках для начала реализации проекта, поскольку всё это можно докупать и ставить отдельно. Причём затраты, разнесённые во времени, меньше бьют по карману. Кроме того, я уже говорил, что все 13 пунктов нам и не нужно реализовывать, но о них поговорим ещё.
Итак. Прежде чем установить наши зеркала, их нужно было покрасить. А до покраски, само собой, нужно было подготовить место под повторители, безжалостно раздербанив и без того уставшие корпуса этих зеркал.
Как резать и чем вымерять каждый решает сам по наличию инструментов и предпочтений.
Я же выскажу мнение, что резать корпус удобно дремелем.
Вымеряться тоже можно по-разному. Замеры можно сделать по повторителю гибкой линейкой или швейной (сантиметр вроде зовётся). Но по-моему удобнее сделать лекало повторителя, используя малярный скотч, наклеенный в несколько слоёв на повторитель. Лишнее срезаем, аккуратно отклеиваем форму и приклеиваем на корпус.
Отмечаем точку начала. Желательно делать это не с краю корпусов, а со стороны, что как бы ближе к авто. Горизонт найти не сложно, т.к. у нас разделён корпус на чёрный пластик снизу и крашенный сверху.
Отмечу, что лекало и любые разметки лишь немного облегчают задачу, но не являются 100% мерилом, потому что изгибы повторителя и корпуса разные, поэтому не стоит полностью вырезать по ним. Нам главное поймать форму в начале и горизонтальные линии. А дальше лучше пропилить меньше, а не больше. И уже примеряя сам повторитель, допиливать форму. Если же отпилить больше нужного — значит придётся больше шпакли накладывать в конце и тем меньше шансов на ремонтопригодность корпусов (т.е. в случае необходимости замены элемента повторителя, скорее всего место, где шпаклёвка, сойдёт с повторителем и потянет за собой отслоение краски).
Впрочем, кому я это говорю… Уверен, кто этим себя заморочил, однозначно и без меня знает все эти нюансы.
Далее корпуса уже с повторителями отдаются маляру, который шпаклюет и шлифует мелкие косячки и щели. Повторители достаточно удобно посадить на герметик. В итоге никаких щелей остаться не должно.
Думал сначала корпуса выкрасить в чёрный, но как-то так и не решился. Оставил родной цвет. К тому же было решено покрасить корпуса полностью в цвет авто, в т.ч. и чёрный пластик, который не только снизу, но и вокруг самого зеркала идёт. Для этого конечно же поверхность была подготовлена маляром.
На том же этапе были сделаны отверстия под вежливую подсветку.
Получилось, на мой взгляд, очень хорошо. Кстати, повторители были поставлены не так, как в материале, ссылку на который давал в первой части. Там они установлены острым углом вверх у внутренней части и всем корпусом выдвинуты наружу. В моём случае острый угол снизу (так кажется выглядит симпатичнее) и корпус не весь выдвинут наружу, а слегка сверху и именно угол выступает за корпус, как по идее и положено. Далее покажу, что это дало.
Затем зеркала отправились к электрику на установку и подключение.
Да, делал не сам. И хоть разобраться и можно было бы, но это займёт куда больше времени, чем заработать денег на работу, которую мастер своего дела выполнит за полдня и гораздо качественнее (в данном случае говорю о своём электрике, в качестве работ которого уверен на 100%).
Напоминаю, что в Элантре провода расположены несколько иначе, поэтому стандартно воткнуть фишку не покатит. Её надо снять, посмотреть какой провод за что отвечает и перетыкать, как надо. Кроме того, здесь у нас добавляются ещё провода на повторитель и вежливую подсветку.
В итоге реализовано подключение так:
*Питание повторителей зеркал врезано в ближайшее место проводки повторителей машины;
*Вежливая подсветка зеркал работает при снятии авто с сигнализации. Также электрик реализовал медленное затухание в течение 8 секунд (но если понадобится, можно увеличить/уменьшить время). Уж не могу сказать как точно. Реле времени ли или что-то такое. Думаю если захотите также сделать, грамотный электрик подскажет. Либо обращайтесь ко мне, я просто уточню у него этот вопрос.
В этом, к слову, отличие от материала о вежливой подсветке, ссылку на который тоже давал в предыдущих частях. Там товарищ сделал так, что диоды гаснут при зажигании. Тут уж каждый сам пусть решает, как ему удобнее.
Мы же решили сделать по-своему, потому что вроде бы нет смысла гореть диодам до зажигания. Условно говоря что, если ты машину открыл, но не собираешься заводиться? Мало ли посидеть с кем решил и т.п. Будут гореть до посинения диоды? А если автозапуск, тогда как? Вообще не будут загораться при открытии авто, т.к. зажигание уже произошло? Ну это я так вижу. Возможно чего-то не знаю и там как-то продумано. Ну и второе отличие в самом диоде. В предыдущем материале я показывал разницу. Мои более компактные и вообще не торчат из зеркал. Далее покажу на фото.
При закрытии машины, открытии двери и т.п. вежливая подсветка зеркал никак не активируется, поскольку не нужна, но при выключении зажигания вежливая подсветка включается и постепенно гаснет. Для остальных целей этими же диодами сделана подсветка вниз дверей. Загорается при открытии двери, освещая пространство под дверью, гаснет при закрытии — стандарт. Света этих диодов более чем достаточно. При этом под дверью они освещают сильнее, т.к. ближе расположены к асфальту.
Самое важное при установке и вежливой подсветки, и повторителей, и дверного освещения — это стабилизация! Если её не сделать, диоды быстро погорят. Также лучше пройтись герметиком, где можно. В предыдущем материале объяснял почему. Это всё было сделано и теперь, надеюсь, ничто не помешает долгой работе диодов.
* Электроскладывание. Сначала я думал, что нужна будет кнопка, но лишних дырок по салону хотелось избежать. Электрик мне правильно сказал, что нафиг не нужны какие-то кнопки. Моя сигналка позволила реализовать следующую работу механизма, логику которого объясню следом:
1. Зеркала раскладываются при открытии машины;
2. Зеркала складываются при нажатии определённой кнопки брелка сигнализации.
Вопросы, думаю, очевидны. Да, конечно можно было сделать складывание при закрытии машины автоматом. Но меня волнует исправность столь редкого элемента в зиму. У нас мороз бывает лютый и в такие дни, уж поверьте, застывает всё. Никаких сомнений, что застынут и эти механизмы, нет. Мало того, что могут выйти из строя, так ещё и будет обидно, когда они не раскроются, а ехать надо. Поэтому в такие периоды зеркала просто не будут складываться. И именно поэтому реализовано таким образом.
Что касается нагрузки на аккум, то импульс от складывания идёт не постоянный. Т.е. если зеркала не раскрылись за определённый импульс, то далее до бесконечности они молотить не будут. Логика работы, как у стеклоподъёмников.
Само складывание/раскладывание работает без каких-либо допов. Просто дали ток на нужные провода и зеркала сначала сложились, затем разложились. Это я к тому, что по идее не нужно докупать никаких специальных блоков, если даже просто цеплять на кнопку.
Тем не менее, на Алишке я нашёл некие универсальные блоки управления автоскладыванием зеркал стоимостью в 600+/- р.
Ссылка: ru.aliexpress.com/item/In…e04a945f6b8417b3e4b902e78
Если я всё верно понял, то этот блок складывает и раскладывает зеркала при запирании/отпирании авто. Либо может ещё как-то заморочено исполняет свою функцию. Только не тупите. Этот блок не есть привод складывания. Если зеркала без привода, то он не поможет. Он нужен, вероятно, если нет нормальной сигналки.
Новые повторители поворотников в зеркала
В эти выходные решил заняться установкой новых повторителей поворотников в боковые зеркала.
Стоковые в принципе устраивают, но когда увидел новые они мне очень понравились.
В отличии от стоковых помимо дизайна имеют ряд дополнений:
• Функция габаритных огней (можно использовать как ДХО).
• Функция вежливой подсветки пространства перед дверьми водителя и пассажира.
По качеству исполнения все на высшем уровне. Встали как родные. Комплектация самая полная, есть все, а длины проводов даже с избытком. Японцы молодцы в этом плане.
Процесс установки занял около 6 часов. В основном много времени заняла разборка карты дверей и зеркал. Когда первый раз производил разборку очень не знал куда и под каким углом надавить чтобы снять тот или иной кожух или пистон. Второе зеркало и карту двери уже разобрал за 30 минут. Так что при должном навыке можно уложится в 2-3 часа неспешной работы.
Сам процесс подразумевает следующие шаги:
1) Демонтаж внутренней обшивки двери.
2) Демонтаж всего зеркала бокового обзора с двери.
3) Разборка зеркала.
4) Замена повторителя
5) Проведение проводки в штатный кожух зеркала
6) Установка зеркала на дверь
7) Подключение проводки в нужные места внутри двери.
8) Демонтаж штатной проводки двери (только пассажирская сторона)
9) Внедрение дополнительного провода для подсветки в штатную проводку двери
10) Монтаж проводки двери.
11) Сборка обшивки двери
12) Подключение в штатную проводку подсветки(габаритов)
13) Профит
Демонтаж всего зеркала бокового обзора, с двери
Удобнее всего производить разборку зеркала на столе чем на машине, так как его можно крутить как душе угодно и не корячится в непонятных позах пытаясь подлезть в нужное технологическое отверстие. С первым зеркалом я проводил разбор непосредственно на авто (по этому фотки с установленным на авто зеркалом), второе зеркало я разбирал уже на столе.
Для демонтажа необходимо отсоединить колодку идущую от зеркала, и открутить 3 болта крепящих зеркало к двери.
После того как болты откручены, одной рукой через открытое стекло придерживаем и вынимаем зеркало, а второй направляем жгут проводов от зеркала в отверстие в двери, для того, чтобы колодка прошла вместе с проводкой.
Разборка зеркала.
Первым делом необходимо снять наружные пластиковые декоративные кожухи с «лопуха». Для этого зеркальный элемент необходимо выставить в центр и максимально «прижать» (повернуть, электромотором) его в сторону корпуса авто. Затем в образовавшуюся щель необходимо пролезть плоской, тонкой отверткой (благо места уйма, но нужно быть осторожным чтобы не сломать зеркальный элимент), и отжать 2 защёлки обведенные красными квадратами.
По логике первым делом необходимо снять нижнюю накладку а затем верхнюю, но по факту у меня на обеих зеркалах получилось снять верхнюю легче чем нижнюю а уже через освободившееся пространство аккуратно отжать оставшиеся защёлки нижней накладки. Тут надо быть придельный осторожным, чтобы не сломать пластик. Все снимает очень легко, если не отщелкивается значит не там тяните. Лучше всего помогать пластиковой лопаткой аккуратно просовывая ее в зазор между корпусом зеркала и накладкой.
После того как обе накладки сняты, откручиваем повторитель и отключаем фишку. Далее необходимо снять зеркальный элемент. Это одна из сложных процедур, при которой есть риск повредить саму стекляшку. Для того чтобы отстегнуть «стекло», необходимо поднять его максимально вверх и влево, снизу в образовавшуюся щель просунуть тонкую плоскую отвертку (подложив тряпочку между корпусом зеркала и отверткой). Отвертку необходимо просунуть в паз в между черным корпусом «стекляшки» и белой «бабочкой», на которой стекляшка держится.
Красным обведен паз в который необходимо просунуть отвертку. Теперь необходимо отщёлкнуть «стекло». Аккуратно давим на отвёртку, как бы просовывая ее в паз и при этом слегка ее покручиваем. Как только зеркало отщёлкнется, «прижимаем» зеркало в правый верхний угол и проделываем аналогичную процедуру. Когда обе защёлки отщёлкнуты беремся за низ зеркального элемента и тянем его вниз и на себя, зеркало должно как бы соскочить с верхних ушек креплений и выйти наружу. Отсоединяем все провода от зеркально элемента и убираем его в сторону.
Синим обведены места крепления зеркального элемента снизу, параллельно вверху находятся ушки за которые держится зеркальный элемент сверху.
Выкручиваем 3 болта(обведены красным) крепящие «бабочку» к корпусу зеркала. Переворачиваем зеркало частью которая прилегает к двери на себя, отматываем изоленту соединяющую резиновый уплотнитель и трубку кабелепровода, и аккуратно стягиваем резинку, вниз к фишке. под резинкой находятся 3 болта крепящих подиум к «лапуху» зеркала, их необходимо открутить (тут конструкция может отличатся так как у меня электропривода зеркал нет). Под «подиумом» находится еще один болтик который крепит корпус зеркала к металическому основанию, вокруг которого корпус вращается.
Замена повторителя
На место старого повторителя устанавливаем новый, прикручиваем его болтами, а провода от него прокидываем внутрь корпуса зеркала. Снимаем всю изоленту с родной проводки. Теперь одна из трудоемких и кропотливых частей… Необходимо просунуть 3 провода от повторителя в резиновую трубку в которой уже уложена штатная проводка. Я использовал для этих целей очень тонкую стальную проволочку, аккуратно протаскивая по одному проводу за раз. После того как провода протянуты «подтыкаем» красный и черный повода поворотника в родную клему и подключаем колодку проводки зеркала на место, для проверки правильности подключения проводов поворотника. Включаем аварийку, убеждаемся что поворотник в зеркале моргает, отключаем колодку зеркала от двери и втыкаем «подоткнутые» провода в фишку которая идет в комплекте с новыми повторителями соблюдая цвета.
Укладываем проводку внутри «лопуха» на свои места 3 новых провода прокладываем там-же где проходят штатная проводка, и прикручиваем «бабочку» на место. Далее собираем все зеркало в обратном порядке, не забываем замотать изолентой все штатные места. Устанавливаем зеркало обратно на дверь.
Подключение проводки
На этом этапе предстоит подключится к штатной проводке, для того чтобы заработали вежливая подсветка и габариты в повторителях. Черный и белый провода (это вежливая подсветка) необходимо подключить к штатной колодке. Если я не ошибаюсь то по умолчанию во всех версиях авто уже предустановленна проводка и разъемы для подсветки в зеркалах, не хватает только самого зеркала со светодиодом. Так вот к светодиоду идет коннектор с светло-голубым и оранжевым проводами. Находим эти провода в штатной колодке зеркала, вынимаем их из колодки и подпаиваемся прямо на шпильку. Черный провод к светло-голубому, белый к оранжевому. Провода предварительно укорачиваем до необходимых размеров дабы не оставлять соплей.
Темно синий провод от повторителя необходимо протянуть до колодки которая подключается в регулятор зеркал (тот что на блоке кнопок стеклоподъемника). Протягиваем с использованием соеденителя который идет в комплекте с повторителями. Из штатной колодки нам понадобится фиолетовый провод (второй, после черного-с белыми точками), к нему и подпаиваем синий провод от повторителя, тем же способом. Этот провод отвечает за включение повторителей в режиме габаритов (трубки горят белым). На фиолетовом проводе появляется плюс когда включатся габариты авто.
Укладываем и подключаем все провода и тросики, собираем обшивку двери. Закручиваем болты на обшивке. С водительской дверью покончено.
На пассажирской стороне проделываем абсолютно ту-же самую операцию с установкой повторителя, только вот с установкой «габаритного режима» в пассажирской двери ситуация обстоит сложнее. Так как в пассажирскую дверь не приходит проводка в которой появляется +12 вольт при включении габаритов, нам придется доделать этот «недочет».
Для этого придется «выпотрошить» штатную проводку из двери. Снимаем пластиковый порог на пассажирской стороне, затем пластиковый кожух закрывающий проводку рядом с правой ногой пассажира (уголок внизу под бордачком). Отключаем 3 колодки которые выходят из корпуса авто и идут в дверь. Снимаем резиновый гибки переход с корпуса авто, вытягиваем колодки и проводку из корпуса авто. проводка вынимается полностью, нужно правильно повернуть колодки чтобы они пролезли через отверстие в корпусе.
Отсоединяем пистон обведенный красным цветом. и втягиваем проводку вместе с резинкой-уплотнителем и гибким переходом внутрь двери.
Снимаем всю изоляцию с проводки, прокладываем синий провод от повторителя в штатную проводку и гибкий переход, изолируем все обратно. Не забываем Проложить уплотнитель (я использовал толстую термоустадку и гидроизоляционную липкую ленту) в местах контакта проводки с корпусом (ребрами) двери, чтобы избежать протирания в этих местах. Возвращаем проводку на место. теперь синий провод у нас заведён в салон. Собираем обшивку двери.
Синий провод необходимо подключить к штатной проводке автомобиля, к проводу на котором появляется +12 вольт при включении габаритов. У меня под «бордачком» установлена штатная подсветка в ноги, которая загорается при включении габаритов, к подсветке подходит коннектор (в исполнении без подсветки он тоже вроде как есть). Коннектор с черным и жёлтым проводами. Нам необходимо подпаяться к желтому проводу.
Собираем все что разобрали.
Про установку блока памяти можно прочитать тут.
FHI не перестает меня удивлять. Пока снимал обшивку дверей, заметил, что уже присутствует место для крепления блока кнопок памяти сидений. Вот же «утырки», заранее знали, что память будет, просто оттянули на год установку и приподносят её теперь как нововедение. Самое забавное, что на пассажирской стороне то-же самое. Я не удивлюсь если еще через год или полтора появится новинка — память сидений для пассажира, электронные регулировки то добавили уже.