что такое настройка фвч
Учимся настраивать «Pioneer»
Нарвался на интересную статейку у моего друга VaskoEvgeni в БЖ. Считаю полезной информацией.
Учимся настраивать «Pioneer»
Не торопитесь делать выводы. Начнем настройку, для того, что бы реализовать все возможности этого аппарата.
И первое, что надо сделать — это проверить возможности приобретенных передних динамиков и, подстроив встроенным фильтром частоту среза, уйти от искажений по фронту.
Для примера будем использовать довольно популярный на сегодняшний день аппарат «Pioneer DEH 3100» или более старшие модели. Надо сказать, что не все модели Пионеров имеют в базе нужные настройки. Аппараты низшей ценовой категории, модели, первые цыфры которых 1, 2, а так же 11, 21 и так далее — пустые, как барабан. Это бюджет, и многого от них требовать не надо. По деньгам и функционал. А вот начиная с модели 3100 (это касается модельного ряда прошлого года) — мы имеем все для экспериментов.
Немного о возможностях джойстика. Рукоятка может наклоняться вправо, влево, вверх, вниз и утапливаться в центр.
Делаем уровень громкости примерно 30 единичек, даже если при этом передок явно похрипывает, нажимаем на рукоятку джойстика по центру и попадаем в меню настроек. Их достаточно много, но не переживайте, пока нам нужен только один пункт, вращая джойстик вправо или влево находим пункт «Аудио», нажимаем на джойстик еще раз, и, вращая рукоятку, ищем упоминание о баллансе и фадере.
Вот оно: FADER\BALANSE. Нажимаем на джойстик. Получаем надпись: FAD 0, BAL 0. Могут быть другие цифры, если ранее была произведена какая-то настройка.
Наклоняя джойстик вправо мы перемещаемся из меню Фадера в меню Балланса. Вращая же джойстик мы собственно и производим регулировку этих параметров. При этом актуальное меню начинает мигать. Переводим Фадер в положение +15. При этом мы весь сигнал подаем только на переднюю акустику, что бы тыл не мешал нам отстраивать фронт.
Все, можно настраивать частоту среза. Наклоняем джойстик влево и выпадаем из меню фадера в основное меню аудио настроек. ( надо уточнить, что всегда при наклоне джойстика влево мы выходим из актуального меню в основное.
Вращаем джойстик для поиска настроек фильтра пердней акустики. Вот оно: HIGH PASS FILTER. Нажимаем на джойстик, утапливая его и, получаем HPF OFF. Это означает, что фильтр выключен и на переднюю акустику идет весь сигнал, весь диапазон, что конечно же приводит к искажениям. (Это касается акустики малого размера и малой мощности, как правило на фронт устанавливается именно такие динамики — размер 13 см) Но даже при динамиках размера 16 см. эта настройка необходима.
Утапливаем джойстик и надпись меняется. Теперь это HPF 50. И опять уточнение: Цифра может быть другой, если этот параметр уже настраивался. Цифра говорит о том, что сейчас на фронт будет идти сигнал, нижний предел которого ограничен частотой 50 герц (это практически сабовая частота и, естественно, не каждый динамик с ней справится). Для выхода из меню используется кнопка BAND, распологающаяся слева внизу. Нажимаем на нее и, выпадаем из меню настроек. Вращая джойстик, то есть добавляя громкость, можем проверить уровень искажений.
Результат не понравился? Тогда заходим опять в меню фильтра и, вращая джойстик, меняем цифру на следующее значение и, опять проверяем. Надо сказать, что для акустики размера 13 см, можно смело сразу установить значение фильтра в 100 — 125. Для акустики 16 см, как правило оно должно быть 80.
Все, мы получили чистый звук, искажений нет, но и низких частот не хватает и это естественно. Но сейчас мы эту нехватку компенсируем специальным режимом, переведя работу тыловых динамиков в режим саба.
Сейчас мы будем работать в меню предварительных настроек. Есть у Пионера и такое меню. Как в него попасть? Очень просто. Выключите аппарат. Выключили? Теперь нажмите на кнопку включения магнитолы — это верхняя левая кнопка, но не коротко а длительно. Удерживайте ее пока не вспыхнет дисплей. Есть, Вы в меню.
(Небольшое отступление. Почти все эти функции о которых мы будем говорить, всегда присутствовали на Пионерах, только вход в меню предварительных настроек осуществлялся разными кнопками. Иногда это длительное удержание джойстика в утопленном положении. Иногда это удержание кнопки Функции. Почти всегда магнитола должна быть в выключенном состоянии)
Повращайте рукоятку, проверяя какие пункты присутствуют. Там может быть настройка языка, дискретности шага поиска радиостанций, опции включения дополнительных входов да и много еще чего. Нам нужна надпись SW Kontrol.
Вращаем рукоятку для поиска этой надписи. Есть? Коротко утапливаем джойстик и получаем REAR SP FUL.
Надпись говорит о том, что на заднюю акустику идет весь диапазон, а нам нужно, что бы акустика заработала в режиме саба. Вращаем рукоятку. надпись меняется с FULL на SW. Оставьте ее на SW. Все. нажмите кнопку включения магнитолы. Тыла не слышно совсем, но так и должно быть, он только включен в нужный нам режим, но не настроен.
Теперь нам нужно снова попасть в меню Аудио. Как это делать Вы уже знаете. Вы уже там? Тогда вращаем рукоятку для поиска надписи SW SETTING1. Нашли? Коротко утапливаем джойстик. Что получили? SW слева, а вот справа может быть три вида настроек. Это либо NORMAL?, либо REV, либо OFF. Вращая рукоятку мы переходим из одной опции в другую. Ну понятно, что OFF — это выключено, то есть режим выключен. А вот остальные надписи означают, что динамики работают либо в режиме нормальном, когда диффузор работает вверх, либо в режиме реверса, когда диффузор работает вниз. Оставьте какой то из них. Из опыта, в автомобилях кузовного исполнения «Седан» предпочтительнее режим Реверса.
Осталось совсем немного. Тонкомпенсция. Есть такой режим. Найти его легко в том же меню аудио-настроек, вращая джойстик. Надпись будет следующая LOUDNESS. Утапливаем джойстик и получаем слева LOUDNESS справа три возможных состояния. Низкий уровень, средний, высокий. Что делает эта настройка? Она корректирует уровень высоких и низких частот на малых уровнях громкости. Чем ниже уровень громкости, тем сильнее влияние. Но, не надо забывать, что при больших уровнях громкости влияние режима почти не ощущается. Чем громче, тем меньше эта коррекция. Оставьте значение HIGT — высокий уровень.
Ну вот и все, почти. Осталось совсем немного, всего две, три настойки. Но они уже для меломанов, для людей с музыкальным слухом. Обычному рядовому пользователю ими можно пренебречь. Только необходимо сделать еще одно. Зайти в меню EQ SETTING1. Это там же в аудио-настройках. Утопить джойстик в этом меню. На дисплее будет EQ SETTING и три столбца: регулировка уровня низких, средних и высоких частот. Перемещение по столбцам — это наклон джойстика вправо, собственно регулировка — вращение, как всегда. Отрегулируйте их в соответствии со своими предпочтениями но, рекомендация, не превышайте уровень низких частот, как правило достаточно значения 0 — 1.Вы и так получили сейчас хороший, сбалансированный звук. Не надо усложнять жизнь своей акустике. Опять же, если динамики серьезные, то можно и здесь поупражняться в настройках. Опять уточнение, такие настройки хороши для комплекта: Пионер и 4 динамика. Если стоит усилитель, то настройи немного другие.
Настройка усилителя | основы
Настройка усилителя для сабвуфера и остальной аудиосистемы может поставить новичка в тупик. Утонченная настройка — дело не простое и требует большого опыта или помощи профессионала.
Сегодня мы разберем основные, базовые настройки — чтобы у вас ничего не сгорело, сабвуфер не пытался отыгрывать скрипку и все было на своих местах.
HPF / LPF (ФВЧ / ФНЧ)
Hight pass filter (HPF), он же фильтр высоких частот (ФВЧ) — отфильтровывает (отсекает) низкие частоты, оставляя высокие.
При настройке сабвуферного усилителя установите регулятор примерно на 20 Hz, чтобы отсечь инфразвук и не тратить энергию, так как вы все равно его не услышите. Для среднечастотных динамиков HPF выставляется в районе 80 Hz, чтобы убрать диапазон низких частот, для которого динамик не предназначен и не сможет его отыграть. Если у вас выделены отдельные каналы или даже отдельный усилитель для твиттеров (пищалок) — HPF выставляется в районе 3000 — 5000 Hz в зависимости от модели, что бы не спалить их.
*Все приведенные цифры являются примерными, для получения более точных и безопасных значений изучите характеристики ваших динамиков!
Low pass filter (LPF), он же фильтр низких частот (ФНЧ) — противоположен HPF и срезает верхние частоты, оставляя нижние.
Для сабвуферов устанавливается в районе 50-80 Hz в зависимости от типа оформления (ЗЯ, ФИ, и т.п.), чтобы отсечь частоты, для которых сабвуфер не предназначен. Аналогично и со среднечастотниками, для них режьте в районе 1400-1600 Hz.
Если есть возможность, то можно ограничить твиттеры на 20 000 Hz, но это не обязательно.
Как настроить усилитель (Gain, LPF, HPF)
Содержание:
Настройка усилителя | основы
Настройка усилителя для сабвуфера и остальной аудиосистемы может поставить новичка в тупик. Утонченная настройка — дело не простое и требует большого опыта или помощи профессионала.
На этой странице мы разберем основные, базовые настройки — чтобы у вас ничего не сгорело, сабвуфер не пытался отыгрывать скрипку и все было на своих местах.
HPF / LPF (ФВЧ / ФНЧ)
Hight pass filter (HPF), он же фильтр высоких частот (ФВЧ) — отфильтровывает (отсекает) низкие частоты, оставляя высокие.
При настройке сабвуферного усилителя установите регулятор примерно на 20 Hz, чтобы отсечь инфразвук и не тратить энергию, так как вы все равно его не услышите. Для среднечастотных динамиков HPF выставляется в районе 80 Hz, чтобы убрать диапазон низких частот, для которого динамик не предназначен и не сможет его отыграть. Если у вас выделены отдельные каналы или даже отдельный усилитель для твиттеров (пищалок) — HPF выставляется в районе 3000 — 5000 Hz в зависимости от модели, что бы не спалить их.
Все приведенные цифры являются примерными, для получения более точных и безопасных значений изучите характеристики ваших динамиков!
Low pass filter (LPF), он же фильтр низких частот (ФНЧ) — противоположен HPF и срезает верхние частоты, оставляя нижние.
Для сабвуферов устанавливается в районе 50-80 Hz в зависимости от типа оформления (ЗЯ, ФИ, и т.п.), чтобы отсечь частоты, для которых сабвуфер не предназначен. Аналогично и со среднечастотниками, для них режьте в районе 1400-1600 Hz.
Если есть возможность, то можно ограничить твиттеры на 20 000 Hz, но это не обязательно.
Gain \ Level
Gain (чувствительность) часто путают с громкостью, но это не совсем правильно.
Gain (гейн) — это регулировка входной чувствительности усилителя для согласования с магнитолой. Но не будем забираться в дебри и рассмотрим эту настройку с точки зрения полезной для пользователя.
Иногда значение Вольт (V) указанное на регуляторе может ввести в заблуждение. Дело в том, что чувствительность измеряется в Вольтах. Чем меньше V — тем выше чувствительность — тем громче будет играть динамик и наоборот.
Для начала будет полезно посмотреть понятое видео про то, как работает гейн на усилителе:
Настройка гейна на слух (1 способ)
Имея хорошее сабовое звено, не пользуйтесь эквалайзером и различными басовыми улучшайзерами, забудьте про bassboost на усилителе — поэтому перед настройкой гейна проверьте чтобы все это было отключено!
Установите регулятор на минимум и включите музыку, которую вы обычно слушаете. Прибавляйте громкость магнитолы на 3/4 от максимума, услышав искажения в звучании саба раньше — остановитесь и убавьте громкость на пару делений. Переходите к усилителю. Попросите помощника медленно прибавлять регулятор гейна до появления новых искажений, а услышав их, остановите вращение и убавьте на 10 %.
Настройка гейна на слух (2 способ)
Если вы не доверяете своему слуху и боитесь во время не услышать изменения, тогда воспользуйтесь более точным способом — с помощью синусов.
Если вы настраиваете сабвуфер, то используйте 40 Гц, в случае если ваш корпус настроен выше 40 Гц или у вас закрытый ящик, тогда берите 50 Гц, (скачать синусы в разделе Загрузки). Для настройки гейна для усилителя мидбаса возьмите 315 Гц.
Синус или тон (в нашем случае) — тоновый сигнал определенной частоты, изменения в звучании которого вы легко услышите
Установите гейн на минимум, включите ваш синус и прибавляйте громкость магнитолы. При изменении звучания тонового сигнала остановитесь и убавьте на пару делений (выставьте ограничение максимальной громкости на это значение, если в вашей магнитоле есть такая функция). Переходите к усилителю. Аналогично первому способу прибавляйте гейн. При изменении звучания остановитесь и убавьте на 10%.
Настройка гейна с помощью мультиметра или осциллографа
Настройка уровня гейна с помощью приборов является грамотным и точным согласованием. При этом не напрягается ни динамик ни ваши уши. Подробно о такой настройке показано в видео на нашем Ютуб канале:
Обратите внимание, что при настройке с помощью мультиметра вы должны быть уверены в мощности, заявленной производителем усилителя.
Subsonic
Subsonic — это тот же фильтр высоких частот (HPF) на сабовых усилителях (часто на моноблоках) — отрезает инфразвук. Устанавливайте его по умолчанию примерно на 20-25 Hz. При углубленной настройке, сабсоник выставляется для предотвращения чрезмерного хода диффузора. Поочередно включаются синусы ниже частоты настройки корпуса сабвуфера и по наблюдению за величиной хода диффузора выбирается нужное значение.
Bassboost
Bassboost — повышает громкость на определенной частоте, как правило это 40-45 Hz. При использовании басбуста шанс спалить сабвуфер резко повышается, так как клипп наступает значительно раньше. В большинстве случаев bassboost не нужен и если вы новичек, то просто примите правило «Басбуст не трогать!»
Опытными людьми он может использоваться для увеличения полки АЧХ, чтобы вытянуть провалы в определенных частотах, но это уже глубокие настройки и эффект не всегда оправдает риск.
X-over
X-over — переключатель фильтров. Присутствует в случае, когда у усилителя не предусмотрена регулировка для каждого фильтра в отдельности. HPF — режет снизу, LPF — режет сверху, Full / Flat — фильтры отключены.
Регулятор фазы (Phase)
Регулятор фазы — является частью углубленной настройки — меняет фазу динамика. Бывает фиксированный переключатель 0 / 180° и регулятор 0° — 180°. Читайте отдельную тему: Фаза сабвуфера — правильная настройка.
Master/Slave
Этот переключатель используется при мостовом подключения моноблоков. Master устанавливается на усилителе, к которому подходят RCA («тюльпаны») от магнитолы, Slave ставится на подсоединяемом моноблоке.
Видео
Читать еще:
Полезный материал? Поделитесь, если так:Нажмите кнопку, чтобы поделиться материалом:
Приобретение лучших в рамках выделенного бюджета согласованных между собой по характеристикам и звучанию, а также пригодных для размещения в конкретном автомобиле аудиокомпонентов дает стопроцентную гарантию получения отличного звучания. Исключений тут быть не может. Но возможны ошибки, приводящие к результату, весьма далекому от отличного. Первый барьер, о который может разбиться потенциально отличное качество звучания, общеизвестен — это использованный способ инсталляции. Но за ним следует и второй барьер, еще более серьезный – настройка звучания. Если аудиосистема полностью собрана на отдельно продаваемых аудиокомпонентах, то даже при очень простом составе и нехитрой функциональной насыщенности остаются лазейки для погрешностей звучания из-за неверной настройки. У систем развитой конфигурации таких уязвимых сторон гораздо больше. Богатый арсенал средств настройки дает опытному установщику или “подкованному” энтузиасту отличные возможности для достижения наилучшего возможного в данных условиях звучания. Однако при недостатке квалификации и навыков то же самое будет работать в обратную сторону – чем больше функций настройки, тем больше возможностей для ошибки. Попробуем разобраться с типовыми распространенными вариантами.
Начнем с простого – стартовая точка
В простейшем случае построенная на отдельных компонентах аудиосистема будет состоять из головного устройства (автомагнитолы), 4-канального усилителя, в котором пара каналов работает с фронтальными акустическими системами, а вторая пара – в мостовом режиме с сабвуфером, фронтальных акустических систем с пассивным разделением частот в кроссовере, а также пассивного (т.е. без встроенного усилителя) сабвуфера. В данном случае неважно, штатное или покупное головное устройство используется – на базовом уровне все выходящее за рамки настройки кроссоверов и коэффициента усиления (gain) можно опустить. Также неважно, если усилительная часть реализована как-то иначе, к примеру, построена на комбинации 2-канального усилителя и сабвуферного моноблока, или двух 2-канальных усилителей, или 2-канальном усилителе и встроенном усилителе в активном сабвуфере. Базовые принципы всегда остаются одними и теми же.
Прежде всего для стартовой точки потребуется отключить все схемы коррекции звучания, а если они неотключаемые – то выставить их в нулевое положение. Это не совсем одно и то же – разница в том, что в первом случае аудиосигнал вовсе не проходит через соответствующие цепи, сокращается его путь, снижаются искажения. Очень соблазнительные для неискушенной аудитории функции, чаще всего сулящие “бесплатную” прибавку по басу, тоже следует вначале отключить. В пассивных кроссоверах акустических систем органы регулировки уровня ВЧ-сигнала лучше всего выставить в среднее положение, даже если оно отличное от нулевого: скажем, при вариантах 0/-3/-6 дБ выбирается “-3 дБ”. В активном кроссовере усилителя частота раздела фильтров низких и высоких частот выставляется вначале одинаковой на уровне 75-80 Гц, при возможности выбора величины характеристики затухания (slope) 12/24 дБ уместно сразу выбрать 24 дБ/окт для сабвуферного канала, а для работающих с основными АС каналами – любое значение, но 12 дБ/окт более популярно. Регулировка gain во всех каналах усилителя ставится в минимальное положение. Выполнение всех этих условий означает достижение оптимальной стартовой точки.
Регулировка коэффициента усиления (gain)
Регулировка коэффициента усиления, она же – регулировка входной чувствительности, или попросту gain, служит важнейшим этапом настройки. Основные сведения о том, как ее выполнять, содержатся в любой толковой инструкции по эксплуатации усилителя. Однако на практике неправильно выставленный уровень gain можно обнаружить в огромном количестве инсталляций! В самом безобидном случае эти ошибки в разных каналах усиления приведут к несогласованному по тональному балансу звучанию, в худшем – к явным искажениям и выходу компонентов из строя. Можно не боясь ошибиться сказать, что если в системе постоянно перегорают ВЧ-динамики – причину следует искать в уровне gain. Точно также можно запросто вывести из строя сабвуфер неправильным уровнем gain, даже если он отлично согласован по характеристикам (т.е. мощности) с усилителем сабвуферного канала.
Если не стоит специальных задач по достижению максимально громкого звучания, то главное правило в настройке gain – не быть жадным! Не следует стремиться “выжать” из усилителя максимум ватт, на которые он способен. У усилителя другое предназначение – звучать максимально чисто. Гораздо лучше ошибиться и установить коэффициент усиления несколько ниже возможного оптимального, что означает снижение запаса итоговой громкости, чем выставить его выше, получив более громкое, но искаженное и чреватое выходом техники из строя звучание. С учетом достаточного запаса мощности у большинства современных усилителей, включая представителей младших серий, а также обилия высокочувствительных динамиков, небольшая потеря в уровне предельной громкости аудиосистемы все равно не приведет к слишком тихому звучанию.
Регулировка gain тесно связана с настройкой кроссоверов: частотой среза и крутизной спада характеристики. Общее правило очень простое: чем уже ограниченный кроссовером диапазон частот для выбранного звена акустической системы и выше крутизна спада характеристики, тем большую (но до определенного предела) мощность можно на них подать, т.е. тем выше может быть уровень gain. К примеру, у ВЧ-динамиков допустимая подводимая мощность очень сильно отличается для вариантов с условно низкой (скажем, около 2 кГц) частотой настройки фильтра ВЧ в сочетании с низкой (6 иди 12 дБ/окт) крутизной характеристики затухания, и условно высокой (свыше 5 кГц) частотой настройки фильтра и высокой (24 дБ/окт) крутизной характеристики затухания. То же самое справедливо для всех остальных регистров, даже если разница проявляет себя не так драматично, как в ВЧ-звене.
Правильная настройка gain во всех каналах, особенно для системы сложной конфигурации – это высокое искусство, требующее таланта и навыков. Но базовые принципы просты. Исходя из стартовой точки с минимальным уровнем gain, во время прослушивания музыки коэффициент усиления плавно повышается до того момента, пока не появятся заметные на слух искажения. По достижении этой точки уровень gain выставляется несколько ниже – вот и все. Музыкальный материал для этих целей лучше всего выбрать акустический, записанный с высоким качеством, в несжатых форматах и желательно – хорошо знакомый. Так гораздо проще “отловить” на слух тот уровень gain, на котором возникают искажения. Забористые записи с обильным и часто – гипертрофированным и вряд ли чисто прописанным уровнем мидбаса, для этой цели мало подходят.
Прежде чем начать поднимать уровень gain из минимального значения на внешнем усилителе мощности, обязательно следует определить, на каком уровне громкости возникают искажения в головном устройстве. В 9 случаях из 10 это будет уровень, примерно половинный от общей шкалы диапазона регулировки громкости, а иногда даже чуть ниже. Существует лишь крайне ограниченное число головных устройств, способных сохранять неискаженное звучание во всем доступном диапазоне регулировки громкости, и авторитетное имя компании-производителя вовсе не служит гарантией того, что в его продукции последнее условие выполняется. Соответственно, регулировка gain на усилителе должна выполняться в пределах неискаженного диапазона на головном устройстве. Скажем, если шкала громкости на головном устройстве размечена от 0 до 60 условных единиц, то скорее всего, про диапазон от 30 до 60 единиц лучше всего просто забыть – для требовательного автомеломана его как бы и не будет существовать. И не стоит переживать – эту досадную потерю вполне восполнит запас неискаженной громкости на внешнем усилителе, с высокочувствительными динамиками нехватки громкости не будет.
Вопрос о том, с какого звена лучше всего начинать регулировку gain, остается открытым. Более распространено сперва настроить этот уровень для основной пары фронтальных динамиков, в простейшем случае – работающих через пассивный кроссовер. А затем просто поработать с уровнем gain в сабвуферном канале, следя уже не за искажениями, а за ровным тональным балансом – чтобы звук не оказался слишком худосочным, или слишком “жирным” из-за раздутого уровня баса. Если разница в мощности каналов усиления основных динамиков и сабвуфера соответствует 3-4-кратной, то искажения из-за слишком высокого уровня gain в сабвуферном канале вряд ли возможны. Но если сабвуферный усилитель маломощный, что очень часто встречается у активных сабвуферов, тогда придется проследить уже не только за тональным балансом, но и за искажениями в басу – правда, отловить их на слух куда как сложнее, чем на средних частотах. Точнее, басовые искажения становятся хорошо заметны уже тогда, когда уровень gain радикально превышает оптимальный, а на средних частотах это заметно прямо сразу. Также проследить за искажениями в басу придется в тех случаях, когда сабвуферный усилитель и НЧ-динамик несогласованны между собой по мощности.
Разделение частот между сабвуфером и основными АС
После выставления правильного уровня gain в разных каналах для тонально сбалансированного звучания самое время приступать к настройкам кроссоверов. Очень может быть, что стартовая точка с одинаковой величиной частоты среза на уровне 75-80 Гц для деления частот между сабвуферным каналом и каналами основных АС, и крутизной спада характеристики 24 дБ/окт (при недоступности этого значения — 12 дБ/окт) и 12 дБ/окт соответственно, окажется как раз тем, что нужно. Проверить это лучше всего на хорошо выполненных записях, содержащих отчетливо показанные партии акустического и электронного баса, в идеале – с одновременным звучание нескольких басовых инструментов. Завзятым перфекционистам стоит принять во внимание, что добиться безупречного звучания на низких частотах в автомобиле – очень сложная задача, требующая применения самых разных, в том числе весьма трудновыполнимых мер. Но кое-что можно добиться и с помощью фильтров НЧ/ВЧ в усилителе. Если есть явно выраженная проблема в басовой области, то можно попробовать изменить значение частоты раздела этих фильтров, а также выставить несовпадающие значения для ФНЧ и ФВЧ. Однако следует всячески избегать установки для ФНЧ сабвуфера значения выше 80 Гц. Несоблюдение этого правила приведет к тому, что тыловой сабвуфер отчетливо “заголосит” сзади, а также к появлению искажений от сабвуфера, поскольку подавляющее большинство полноразмерных НЧ-динамиков, т.е. от 10 дюймов (25 см) и больше, весьма посредственно звучат в мидбасовой области. Соблазн поднять частоту срезу ФНЧ для сабвуфера повыше чаще всего возникает при использовании малоразмерных фронтальных АС, т.е. от 5,25 (13 см) дюймов и меньше, чтобы скомпенсировать их недостаточные басовые характеристики. Однако этот вопрос куда рациональнее решать еще на этапе выбора динамиков перед покупкой, всячески стараясь найти возможность установки полноразмерных фронтальных АС. Это гораздо лучше, чем потом долго и может быть – безнадежно, возиться с настройкой. А вот опускать частоту раздела ФНЧ ниже 75-80 Гц, в том числе ниже частоты раздела ФВЧ для основных динамиков, может оказаться очень действенной мерой настройки, попутно устраняя не только неровности тонального баланса, но и эффект локализации сабвуфера сзади. Дело в том, что на частотах 50-100 Гц в объеме автомобильного салона часто можно наблюдать определенной степени “горб” – естественный рост АЧХ в силу акустических свойств салона. Создание “разрыва” между частотами ФНЧ и ФВЧ может помочь компенсировать эту неприятность, по принципу “наложения прогиба на выпуклость”. Это равносильно коррекции АЧХ с помощью эквалайзера, только альтернативными мерами. Эквалайзер не всегда есть среди доступных функций, особенно со штатными головными устройствами, и не всегда работает корректно. Достижению по возможности ровной и гладкой зоны перехода между регистрами сабвуфера и основных АС может иногда помочь и смена крутизны фильтров НЧ с 24 дБ/окт на 12 дБ/окт, но такое бывает редко, и чаще всего 24 дБ/окт – отличный вариант для суббаса по множеству критериев.
Настройка частоты и крутизны характеристики затухания фильтра ВЧ для фронтальных АС в системе с сабвуфером в сильной степени зависит от размера НЧ/СЧ-динамиков в составе АС, их басовых возможностей (они могут очень сильно отличаться от модели к модели при одном и том же размере), а также характера поведения на самом нижнем участке доступного басового регистра. Существуют динамики, способные прекрасно работать в полном, никак не ограниченном кроссовером снизу диапазоне частот, без признаков перегрузки на высокой мощности, но таких очень мало. Чаще всего фильтрация все-таки нужна. Не принято опускать частоту раздела ФВЧ основных динамиков ниже 50 Гц, при этом частота настройки ФНЧ для сабвуфера может быть любой вплоть до 80 Гц – наилучший результат определяется экспериментально. Системы, настроенные с “перехлестом” рабочего диапазона частот сабвуфера и основных АС, могут вести себя капризно в области сопряжения, но могут и оказаться вполне неплохими по звуку. Можно с очень большой условностью оперировать таким начальным рядом для частоты фильтра ВЧ для фронтальных АС: 50-80 Гц для 16,5-17-см динамиков, 90-100 Гц для 13-см и 120-150 Гц для 10-см. Если при выставлении такой начальной частоты динамик начинает по мере прибавления громкости проявлять ощутимые признаки перегрузки, то частоту необходимо поднять. В качестве музыкального материала очень хорошо подойдут записи с мощной и основательной, но обязательно – записанной без искажений басовой партией. Здесь есть нюанс: подобные рекомендации имеют смысл лишь в том случае, если сама инсталляция, т.е. способ установки динамика и акустическая доработка его места расположения, не вызывают вопросов. Иначе динамик начнет перегружаться, “хлопать” и издавать другие малоприятные звуки вовсе не из-за неоптимальной частоты среза, а потому, что ему “неуютно” в данных условиях установки (т.е. условия акустического оформления не соответствуют электроакустическим характеристикам динамика, что изрядно усугубится неправильным способом крепления на монтажной поверхности).
Определившись по ходу экспериментов с частотой среза ФВЧ для основных АС, можно попробовать поменять и крутизну 12/24 дБ/окт, если такая возможность есть. Но с следует обратить особое внимание, чтобы зона сопряжения оставалась гладкой, без разрыва. Чаще всего оптимальным значением для ФВЧ в данном случае оказывается 12 дБ/окт – как и задумано в большинстве усилителей мощности для каналов основных АС.