что такое накернивание в слесарном деле
Что такое накернивание в слесарном деле
§ 16. Накернивание разметочных линий
Керном называется углубление (лунка), образовавшаяся от действия острия (конуса) кернера при ударе по нему молотком.
Масса молотка должна быть соразмерна массе кернера.
Рис. 49. Штангенциркуль карманный
Рис. 51. Ватерпас с градусной шкалой (а) и угломер часового типа (б)
Керны для сверления отверстий делают более глубокими, чем остальные, чтобы сверло меньше уводило в сторону от разметочной точки.
Разметочный молотой. Для разметочных работ слесарем В. М. Гавриловым изготовлен оригинальный молоток (рис. 53,а). Особенность молотка состоит в том, что в уширенной части головки 1 молотка имеется круглое сквозное отверстие, в которое на резиновых амортизационных кольцах 6 вставлена четырехкратная линза 5. От выпадения линза удерживается пружинными разрезными кольцами 2 из стальной проволоки. Деревянная ручка 3 пустотелая, с торца закрывающаяся крышкой 4. Она может служить пеналом для хранения кернеров, чертилок и т. п.
Молоток разметчика Дубровина (рис. 53,6) может одновременно использоваться в качестве лупы, линейки и пенала для кернера, чертилки и т. п.
В головке 8 молотка предусмотрено круглое отверстие, в котором укреплена линза 7. К скошенной кромке ручки прикреплена стальная линейка 9 с миллиметровой шкалой. В торце ручки 12 высверлено два отверстия для хранения кернера 11 и чертилки 10.
Молоток удобен в работе, повышает производительность труда, так как избавляет слесаря или разметчика от необходимости перехватывать рукой молоток и лупу для нанесения удара, повышает культуру производства.
В целях повышения производительности слесари-новаторы применяют усовершенствованные приемы разметки и специальные приспособления.
Большое количество одинаковых деталей размечают по шаблону.
Отверстия размечают по шаблону чертилкой или кернером (рис. 54,6).
Иногда шаблон служит кондуктором, по которому деталь обрабатывают без разметки. Для этого шаблон накладывают на заготовку, затем сверлят отверстия и обрабатывают боковые поверхности.
Целесообразность применения шаблона состоит в том, что разметочная работа, на которую затрачивается много времени, выполняется только один раз при изготовлении шаблона. Все последующие операции разметки представляют собой только копирование очертания шаблона. Разметочные шаблоны могут также использоваться и для контроля детали после обработки.
Разметка по образцу отличается от разметки по шаблону тем, что при этом не изготовляют шаблон. Этот способ широко применяют при ремонтных работах,, когда размеры снимают непосредственно с вышедшей из строя детали и переносят на размечаемый материал. При этом учитывают износ.
Разметку по месту чаще применяют при сборке больших деталей. Одну деталь размечают по другой в таком положении, в каком они должны быть соединены.
Разметка карандашом производится, как и чертилкой, по линейке на заготовках из алюминия и дюралюминия. Размечать алюминиевые и дюралюминиевые детали при помощи чертилки не разрешается, так как при нанесении рисок разрушается защитный слой и создаются условия для появления коррозии.
Точная разметка выполняется теми же правилами, как и обычная разметка, но применяют более точные измерительные и разметочные инструменты. Поверхности размечаемых заготовок тщательно очищают и покрывают тонким слоем раствора медного купороса. Мел применять для окраски не рекомендуется, так как он быстро стирается, прилипает к рукам и загрязняет инструмент.
При нанесении рисок пользуются штанген-рейсмасом с точностью 0,05 мм, а установку и выверку заготовок производят по индикатору. Более точную установку можно получить, применяя плоскопараллельные меры длины (плитки), закрепляя их в специальных державках. Риски проводят неглубокие, а накернивание производят острозаточенным кернером с тремя ножками, расположенными под углом 90°.
Разметка должна отвечать следующим основным требованиям: точно соответствовать размерам, указанным на чертеже; разметочные линии (риски) должны быть хорошо видны и не стираться в процессе обработки заготовки; не портить внешний вид и качество детали, т. е. глубина рисок и керновых углублений должны соответствовать техническим требованиям.
Брак при разметке. Наиболее частыми видами брака при разметке являются:
несоответствие размеров размеченной заготовки данным чертежа вследствие невнимательности разметчика или неточности разметочного инструмента;
неточность установки рейсмаса на нужный размер. Причиной является невнимательность или неопытность разметчика, грязная поверхность плиты или заготовки;
небрежная установка заготовки на плите в результате неточной выверки плиты.
Безопасность труда. При выполнении разметочных работ необходимо соблюдать следующие правила безопасности труда:
установку заготовок (деталей) на плиту и снятие с плиты необходимо выполнять только в рукавицах;
заготовки (детали), приспособления надежно устанавливать не на краю плиты, а ближе к середине;
перед установкой заготовок (деталей) на плиту следует ее проверить на устойчивость;
во время работы на свободные (не используемые) острозаточенные концы чертилок обязательно надевать предохранительные пробки или специальные колпачки;
используемый для окрашивания медный купорос наносят только кисточкой, соблюдая меры предосторожности (он ядовит);
следить за тем, чтобы проходы вокруг разметочной плиты были всегда свободны;
следить за исправностью крепления молотка на ручке;
промасленную ветошь и бумагу складывать только в специальные металлические ящики.
Что такое накернить, как это сделать правильно, какой нужен инструмент?
Что означает (что такое) слово накернить.
Как правильно кернить и какой инструмент для этого понадобится?
Кернер (он же керн), это специальный слесарный инструмент при помощи которого делается «метка», она же «лунка» на поверхности.
Соответственно «накернить» значит сделать углубление (не большое) на поверхности например, перед сверлением металла.
Кернер выглядит вот так
В итоге сверло не уведёт в сторону на начальном этапе сверления, оно «не гульнёт» что крайне важно.
Другими словами, пользователь сможет просверлить отверстие в том месте где необходимо.
Размеры кернера могут быть разными, изготавливается инструмент из индустриальной стали.
Кернер как правило, проходит стадию закалки на стадии изготовления, но закалка не полная, а частичная.
Если речь не о сверлении металла, то в принципе вместо кернера можно использовать и иной инструмент.
Например древесину можно накернить (сделать углубление, лунку) можно и при помощи обычного шила, даже удары молотком по шилу наносить не нужно, достаточно ручного усилия.
Если речь о сверлении бетона, то я часто для этой операции (накернить) использую дюбель-гвоздь для монтажного «пистолета», предварительно молотком сбиваю «юбку» (шайбу) с дюбель-гвоздя.
В итоге и шилом и дюбель-гвоздём делаются всё те же лунки, а сама операция называется «накернить» вне зависимости от того что используется не кернер.
Если работаете кернером (слесарный инструмент), то вначале делаем разметку, то есть определяемся с точкой сверления и обозначаем её, к примеру маркером.
Далее приставляем кернер к поверхности, держим его под прямым углом.
Затем наносим удары молотком, причем скорей всего одного удара будет не достаточно, то есть наносим серию точных и не обязательно сильных ударов.
Если углубления делаются шилом, то вначале так же делается разметка, далее шило приставляется к поверхности, затем рукой чуть нажимаем на шило и проворачиваем его.
Что такое кернер, его типы, приемы работы, фото
Если в среде профессионалов кто-либо называл этот инструмент керном, он переставал таковым быть по определению. Керн или керно – это лунка в материале – результат работы кернера и никак иначе. А еще образец породы грунта, полученный особым способом, но это точно не предмет нашей статьи. Сейчас же, даже Википедия подает слово «керн», как второе название инструмента — кернера, что в корне неправильно, но оставим это на совести авторов материала.
Кернер — что это такое?
Кернер представляет собой металлический стержень, из инструментальной стали с заостренной ударной частью, заточенной под углом преимущественно 120° и закаленной на длину 20 – 30мм, и бойка – с другой стороны, также термообработанной, но на 10 – 15 мм. Еще ее называют затыльником. Используется в слесарном деле для получения лунок или кернов, необходимых для удобства сверления материала.
Большая часть инструмента остается незакаленной, а значит менее хрупкой, что делается в первую очередь с целью безопасности его использования. Форма сечения стержня кернера особой роли не играет: он может быть круглым, и тогда не нем часто делается накатка, чтобы было удобнее удерживать его в руке, а может быть и шестигранным. Материал шестигранников – углеродистая сталь, поддающаяся термообработке, поэтому, если у вас возникнет необходимость быстро в домашних условиях сделать кернер и найдется подходящий по сечению шестигранник, можете смело его использовать – закалку он примет без цементации (насыщения поверхностного слоя стали углеродом).
Кернение, почти во всех случаях, производится для последующего сверления материала, чтобы сверло не скользило по поверхности заготовки на начальном этапе сверления. Но бывают и варианты…
В зависимости от диаметра сверла подбираются и габариты кернера, но это чаще бывает на производстве при массовом кернении, для получения отверстий разных диаметров.
Также и угол заточки кернера может быть другим, ведь для мягких металлов и сверло затачивается под меньшим углом.
Приемы работы кернером
Способов кернения всего два: один – правильный, второй – неправильный.
Для кернения необходимо:
Это все, невыполнение этих правил приведет к нарушению точности кернения или формы лунки, что может послужить причиной увода сверла.
Если же вы ошиблись при кернении, то сделайте то, чего не посоветуют вам ни в одном учебнике по слесарному делу:
Типы кернеров — фото
Кроме ручного варианта этого инструмента существуют и другие его разновидности.
Немаловажен также фактор явного повышения скорости кернения.
4. В электрическом кернере индукционная катушка втягивает подпружиненный ударник. Все остальное очень похоже на механический вариант инструмента.
Как сделать кернер своими руками
Для тех, кто не хочет отдавать 300 – 500 кровных рублей за более ли менее нормальный по качеству кернер, есть несколько вариантов изготовления этого инструмента своими силами. О первом мы уже упоминали – из шестигранника.
Также вы можете быстро изготовить примитивный, но вполне работоспособный кернер из старого, утратившего работоспособность боковых кромок, а значит не подлежащего заточке, сверла, просто заострив его конец.
Правда, в чистом виде использовать такой инструмент, мы все же не рекомендуем – он очень хрупкий и при ударе может расколоться и нанести травму. В крайнем случае, наденьте на него обрезок шланга высокого давления, как в варианте на фото, но лучше – подберите металлическую втулку из трубки подходящего диаметра или выточите ее.
Кроме упомянутых вариантов есть способ изготовить кернер из практически любой стали, но закалить можно только углеродистую. Если вы не уверены в содержании в ней углерода, то проверить это можно по искре при обработке на точиле. А вот и видео:
И если вы не увидели долгожданных звездочек при заточке подходящего прутка для изготовления кернера, то можно произвести процесс цементации, о которой мы упоминали в начале статьи. Сделать это в домашних условиях можно двумя способами. Если у вас имеется в хозяйстве сварочный аппарат, то показанный на видео – наиболее приемлемый и простой.
А если приобретение сварочного аппарата все еще в планах, то поищите поблизости металлообрабатывающий завод, где точат детали из чугуна и наберите чугунной стружки, чем мельче – тем лучше.
Или купите чугунный порошок через интернет. Раскалив металл до того же ярко-розового свечения, опускайте часть заготовки, которой требуется закалка в чугунную стружку. Углерод из чугуна переместится в поверхностный слой вашей низкоуглеродистой стали и сделает возможной ее закалку.
Процедуру можно повторять несколько раз, но заточку кернера произведите до нее. Впрочем, ремонтировать инструмент в дальнейшем можно таким же образом.
Уважаемые читатели, если у вас остались вопросы, задавайте их, используя форму ниже. Мы будем рады общению с вами 😉
§ 4. Техника разметки
Требования к разметке
Для окраски используют различные составы. Мел, разведенный в воде. На 8 л воды берут 1 кг мела. Состав доводят до кипения, затем в него добавляют жидкий столярный клей из расчета 50 г на 1 кг мела. После добавления клея состав еще раз кипятят. Во избежание порчи состава (особенно в летнее время) в раствор можно добавить немного льняного масла и сиккатива. Такой краской покрывают черные необработанные заготовки. Окрашивание производится малярными кистями, однако этот способ малопроизводителен. Поэтому, когда это возможно, окрашивание следует выполнять с помощью распылителей (пульверизаторов), которые, кроме ускорения работы, обеспечивают равномерную и прочную окраску.
Обыкновенный сухой мел. Им натирают размечаемые поверхности. Окраска получается менее прочной. Этим способом окрашивают необработанные поверхности мелких неответственных заготовок.
Раствор медного купороса. На стакан воды берут три чайные ложки купороса и растворяют его. Очищенную от пыли, грязи и масла поверхность покрывают раствором купороса кистью. На поверхности заготовки осаждается тонкий слой меди, на котором хорошо наносятся разметочные риски. Этим способом окрашивают только стальные и чугунные заготовки с предварительно обработанными под разметку поверхностями.
Спиртовой лак. В раствор шеллака в спирте добавляют фуксин. Этот способ окраски применяют только при точной разметке обработанных поверхностей небольших изделий.
Быстросохнущие лаки и краски применяют для покрытия поверхностей больших обработанных стальных и чугунных отливок. Цветные металлы, горячекатаный листовой и профильный стальной материал лаками и красками не окрашивается.
Нанесение рисок
Риски наносят в такой последовательности: сначала проводят все горизонтальные риски, затем — вертикальные, после этого — наклонные и последними — окружности, дуги и закругления.
При нанесении рисок пользуются чертилкой, плотно прижимая к линейке или угольнику (рис. 84) с небольшим наклоном в сторону от линейки и в направлении перемещения чертилки. Угол наклона должен составлять 75—80° и не должен изменяться в процессе нанесения рисок, в противном случае риски будут непараллельны линейке.
Рис. 84. Приемы иаиесеиия рисок:
а — с помощью лииейки, б — с помощью угольника, в — установка чертилки
Вторичное проведение линии не разрешается. На небольших заготовках риски проводятся по угольнику, а на больших — по линейке.
В том случае когда разметочная линия в процессе обработки может исчезнуть, на расстоянии 5—10 мм от нее наносят контрольные риски. Для контроля правильности обработки отверстия (увод сверла) вокруг него проводят контрольную окружность радиусом, большим на 2—8 мм. Контрольные риски не накерниваются.
Накернивание разметочных линий
При работе кернер берут тремя пальцами левой руки, ставят острым концом точно на разметочную риску так, чтобы острие кернера было строго на середине риски (рис. 85).
Рис. 85. Установка кернера (а), кериеиие (б)
Центры кернов должны располагаться точно на разметочных линиях, чтобы после обработки на поверхности детали оставались половины кернов. Обязательно ставят керны на пересечениях рисок и закруглениях. На длинных линиях (прямых) керны наносятся на расстоянии от 20 до 100 мм, на коротких линиях, перегибах, закруглениях и в углах — на расстоянии от 5 до 10 мм. Линию окружности достаточно накернить в четырех местах — в местах пересечений осей. Керны, нанесенные неравномерно, а также не на самой риске, не обеспечивают возможности контроля. На обработанных поверхностях деталей керны наносят только на концах линий. Иногда на чисто обработанных поверхностях риски не накернивают, а продолжают их на боковые грани и накернивают там.
Приемы разметки
Разметка по чертежу. Разметку гаечного ключа (рис. 86) выполняют в такой последовательности:
Разметка по шаблону. Для разметки даже малых партий сложных изделий целесообразно пользоваться шаблонами (рис. 87).
Рис. 87. Разметка по шаблону
Шаблоны изготавливаются по одному или серией из листового цинка толщиной 0,5—1 мм или тонкой листовой стали, а в тех случаях, когда деталь имеет сложную форму или ряд различных отверстий, — толщиной 3—5 мм.
При разметке шаблон накладывают на окрашенную заготовку и проводят чертилкой риску вдоль контура шаблона.
Иногда шаблон служит кондуктором, по которому деталь обрабатывают без разметки. Для этого шаблон накладывают на заготовку, затем сверлят отверстия и обрабатывают боковые поверхности.
Целесообразность применения шаблона состоит в том, что разметочная работа, на которую затрачивается много времени, выполняется только один раз при изготовлении шаблона. Все последующие операции разметки представляют собой только копирование очертания шаблона. Разметочные шаблоны могут также использоваться и для контроля детали после обработки.
Разметка карандашом. Такая разметка производится как и чертилкой по линейке на заготовках из алюминия и дюралюминия. Размечать алюминиевые и дюралюминиевые детали при помощи чертилки не разрешается, так как при нанесении рисок разрушается защитный слой и создаются условия для появления коррозии.
Точная разметка выполняется теми же приемами, как и обычная разметка, но применяют более точные измерительные и разметочные инструменты. Поверхности размечаемых заготовок тщательно очищают и покрывают тонким слоем раствора медного купороса. Мел применять для окраски не рекомендуется, так как он быстро стирается, прилипает к рукам и загрязняет инструмент.
При нанесении рисок пользуются штангенрейсмасом с точностью 0,05 мм, а установку и выверку заготовок производят по индикатору. Более точную установку можно получить, применяя плоскопараллельные меры длины (плитки), закрепляя их в специальные державки. Риски проводят неглубокие, а накернивание производят острозаточенным кернером с тремя ножками, расположенными под углом 90°.
Брак при разметке
Техника безопасности
Необходимо надежно устанавливать плиту. После работы на чертилки рейсмасов должны быть надеты защитные пробки, пользоваться исправными приспособлениями.
Керно. Сверлим там, где надо!
Все, кто хоть раз пытались сверлить прочные поверхности, знают, как сложно сделать отверстие точно в намеченном месте. Сверло норовит соскользнуть хоть немного в сторону. Приходится несколько раз повторять попытку. А вот если в нужном месте уже есть хоть маленькая лунка, процесс идёт намного быстрее. Но чем её сделать? Для этого придуман специальный инструмент керно, он же кернер.
Затачивать керно наждаком не имеет смысла, так как его материал не поддаётся такой обработке.
Применение
С помощью керна можно делать наметку на любых поверхностях. Целесообразно использовать его при работе с гладкими материалами. Это кафель, полированные поверхности. Чаще всего его применяют при сверлении металла. Поэтому керно чаще относят к слесарным инструментам.
Активно используют его и каменщики. Для этого созданы специальные кернеры каменщиков. Они мало чем отличаются от слесарных. Часто их окрашивают порошковой краской в яркий цвет, чтобы легче было найти в случае утери.
Применяют керно и для того, чтобы линии обработки стали заметными. Для этого нанесённую разметку проходят частыми кернами, делая её пунктирной.
Близкие родственники накернивателя – бородок-добойник и шлямбур
Накерниватель, бородок-добойник и шлямбур настолько внешне похожи, что спутать их проще простого! Однако же функции они исполняют все совершенно разные. Бородок-добойник имеет практически полное сходство с накернивателем, за тем отличием, что рабочая его часть представляет собой урезанный конус. Добойником также можно оставлять крупные отметины на металле, однако же, чаще всего, его используют для пробивки небольших отверстий в металле или для добивания крепежных элементов в материал.
Изготовлены добойники чаще всего из хром-ванадиевой стали. Лучше выбирать инструмент с закаленными наконечником и бойком. Рукоятка должна быть достаточно толстой, чтобы удобно было ее охватывать рукой. Обязательно приобретайте инструмент с насечками, чтобы проще было удерживать его в ладони при ударе. Шлямбур от накернивателя также отличается наконечником в виде трубки, на конце которой напаяны зубчики из прочного металла. Используют шлямбур для пробивки отверстий в кирпичных и бетонных стенах.
Вернее, использовали… Сейчас, когда быстрее и проще проделать отверстие перфоратором, строители не станут заморачиваться над работой со шлямбуром. Впрочем, для бытовых нужд инструмент пригодится – не покупать же ради нескольких дырок в год которого сложнее, да и цена выше.
Удобство инструмента заключается в том, что крошка при работе собирается внутри трубки, которую нужно время от времени вынимать и вытряхивать. Когда нет шлямбура под рукой, отверстие можно проделать обычным сверлом, желательно старым, которого уже не жалко. Постукивая по сверлу, постепенно проворачивайте его по оси, время от времени вынимайте и продувайте отверстие.
Еще одним близким родственником всех перечисленных инструментов является шило-пробойник. От обычного шила его отличает шляпка или ручка, приспособленная под удары молотком. Такой инструмент пригодится каждому, кто работает с кожей или тонкими листами металла. С помощью пробойника легко пробиваются небольшие отверстия.
Нельзя забыть и о слесарном зубиле – металлическом стержне, которым рубят металл или применяют в отделочных работах, если нужно отколоть небольшой кусок бетона. Зубило делается из закаленной стали, один конец стержня слегка заокруглен для удобства ударов молотком, второй край, который еще называют «хвостовиком», расплющен и заточен. Часто для безопасности руки, которой держат зубило, с ударной стороны надевается пластиковая насадка со шляпкой.
К атегория: Слесарные работы
Какие бывают?
Автоматический кернер даёт возможность:
Автоматическое керно позволяет за минуту сделать до 50 ударов при расстоянии 2 см между лунками.
Вместо острия керно в стержень можно вставлять клеймо и клеймить детали.
Автоматическое (механическое) керно на вид немного похоже на металлическую авторучку. Оно состоит из двух камер, в каждой из которых есть свой боек. Первая сделана в виде срезанного конуса. Там находится ударный боек, который и будет наносить керны на поверхность. За ним расположен подпружинно-ударный боек с направляющим штоком. Его пружина немного смещена вбок.
За ним внутри корпуса расположено сквозное отверстие. Во второй камере подпружиненный мощной пружиной поршенёк со скошенной кромкой.
Когда инструмент устанавливают на поверхности и большим пальцем правой руки нажимают на упорный колпачок, ударный боек упирается в край напружиненного поршенька, приподнимая его. Пружина за ним сжимается и создаёт встречное давление.
В конце процесса сжатия происходит центрирование и выравнивание по направлению к первичной камере. Это приводит к тому, что шток срывается и резко проваливается в отверстие.
Давление пружины через промежуточные элементы передаётся на боёк. Он ударяется о поверхность материала, и на ней остаётся лунка от автоматического кернера.
В некоторых моделях нижний боек можно менять, продлевая, таким образом, время службы инструмента.
Силу удара автоматического керна можно изменять, поворачивая упорный колпачок вверху инструмента. При этом пружина под ним ослабляется или сжимается. Минимальная сила удара 10 кГ, максимальная – 15 кГ. Глубина лунки от 0,2 до 0,3 мм.
Электрическое керно
Накерниватель своими руками – из чего можно сделать?
Накерниватель вполне можно сделать из тонкого сверла, заточив его под нужным углом. Однако тонкий стержень очень неустойчив и то и дело будет от удара выскакивать и улетать в разные стороны. Поэтому либо продумайте вариант хорошей ручки, либо приобретите готовый инструмент. Кстати, с готовыми инструментами не все так просто – стержни зачастую затупляются очень быстро, после первых 50-100 накерниваний. Объясняется это просто – производители использовали дешевый сплав.
На фото – керн автоматический, simf-shop.com.ua
Фото кернеров строительных, instrumented.ru
На фото – кернеры ER Collet, asia.ru
Фото ручного строительного шлямбура, nepropadu.ru
На фото – бородок-добойник, esco-kiev.com.ua
Какое керно выбрать?
Простое керно самое дешёвое, электрическое – значительно дороже. Выбирая для себя инструмент, определитесь, как часто вы собираетесь его использовать. Если только от случая к случаю, то достаточно обычного или недорогого автоматического (чтобы можно было обходиться без молотка). Для профессиональной деятельности покупают качественный механический или электрический.
Главная > Технологии > Разметка изделий из металла
При производстве изделий из металла исходный материал — отливки, листовой и профильный прокат — не соответствует по размерам и форме чертежу конструктора. Чтобы отрезать лишний металл, высверлить, отштамповать, сварить или другим образом обработать заготовку, на нее наносят ключевые точки чертежа. Применяясь к этим точкам и линиям, и проводят обработку.
Что такое разметка
Операция нанесения размеров и формы изделия на заготовки называют разметкой. Цель операции — обозначить места, в которых следует обрабатывать деталь, и границы этих действий: точки сверления, линии загиба, линии сварных швов, обозначение маркировки и т.п.
Разметку производят точками, которые называют кернами и линиями, которые называют рисками.
Риски процарапываются в поверхности металла острым инструментом или наносятся маркером. Керны набиваются специальным инструментом — кернером.
Определение разметки Инструменты для разметки
По способу выполнения различают такие виды разметки, как:
По поверхности нанесения различают
Замечания по правке и разметке для тонколистового металла
Выбор между поверхностной и пространственной разметкой определяется, прежде всего, сложностью пространственной конфигурации детали.
Нанесение рисок
Стандарт регламентирует порядок нанесения разметочных линий:
Нанесение криволинейных элементов после прямолинейных дает еще одну возможность проверить их точность. Дуги должны замыкать прямые, сопряжение должно быть гладким.
Прямые риски проводят хорошо заточенной чертилкой, без отрыва за один прием. Чертилку при этом наклоняют в сторону от линейки или угольника, чтобы не вносить искажений.
Параллельные прямые чертят, используя угольник и перемещая его вдоль опорной линейки на требуемую дистанцию.
Нанесение взаимно перпендикулярных и параллельных рисок Нанесение рисок под углом друг к другу
Если в заготовке уже есть отверстия, то для привязки разметочный линий к ним применяют специальный инструмент — центроискатель.
Для того чтобы разметить наклонные линии, используют разметочный транспортир с шарнирной линейкой, закрепленной в его нулевой точке.
Для особо точной разметки в слесарном деле применяют штангенциркули. Они позволяют измерять расстояния и процарапывать риски с точностью до сотых долей миллиметра.
Накернивание разметочных линий
Для того чтобы точнее провести риску, в ее начале и в конце ставят керны. Это позволяет визуально контролировать положение линейки во время прочерчивания.
На рисках большой протяженности вспомогательные керны ставятся также и через каждые 5-15 см.
Линии окружностей накернивают в четырех точках — концах перпендикулярных диаметров.
Если размечают уже обработанные поверхности, то кернение применяют только в начале и конце рисок.
Накернивание разметочных линий
После чистовой обработки риски продлевают на боковые поверхности и ставят керны уже на них.
Приемы разметки
В слесарном деле применяют следующие приемы:
Приемы выполнения разметки металлических деталей
Выбор приемов проводят в соответствии с конструкторскими и технологическими указаниями.
Брак при разметке
Прежде всего, при разметке всплывает брак, допущенный на предыдущих стадиях изготовления. Продукция заготовительных участков или цехов, а также материалы, приобретенные на других предприятиях, обнаруживают:
Такие отливки или прокат дальнейшим разметочным операциям не подлежат, а возвращаются в подразделение или организацию, допустившую брак, для его исправления.
На этапе собственно разметки брак может быть вызван следующими факторами:
Отдельно в ряду причин брака стоят ошибки разметчика. К ним относится:
Человеческий фактор, к сожалению, является наиболее распространенной причиной разметочного брака.
Халатность может допустить как сам слесарь, так и его руководители, не поверившие вовремя инструмент или выдавшие неподходящие разметочные приспособления.
Обычно разметочные операции поручают наиболее опытным и ответственным работникам, рассчитывая на то, что они не будут механически переносить размеры с чертежа на заготовку, а отнесутся к делу вдумчиво и вовремя заметят и устранят причины возможного брака самостоятельно или обратившись к своим руководителям.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Кернер – это слесарный инструмент, по форме похожий на металлический стержень, одна сторона которого заострена, а другая подготовлена к нанесению по ней ударов молотка.
Этот инструмент также называют керно, его предназначением является создание лунок, позволяющих сделать дальнейшее сверление материала максимально удобным.
Такое углубление предотвращает внезапное соскальзывание сверла, и гарантирует, что отверстие будет создано в нужном месте.
Приемы работы кернером
Способов кернения всего два: один – правильный, второй – неправильный.
Для кернения необходимо:
Это все, невыполнение этих правил приведет к нарушению точности кернения или формы лунки, что может послужить причиной увода сверла.
Если же вы ошиблись при кернении, то сделайте то, чего не посоветуют вам ни в одном учебнике по слесарному делу:
Устройство и характеристики
Как уже упоминалось выше, прибор изготавливается в виде цилиндрического стержня.
Одна сторона подготавливается к нанесению ударов молотком, она называется бойком или затыльником, другая затачивается в форме конуса, причем угол заточки равен 120 градусам.
Процедура требует некоторых физических усилий и времени, поэтому современные кернеры делают механическими или автоматическими.
Устройство механического инструмента основано на плотном сжатии встроенной внутрь пружины и последующего ее освобождения.
Воздействие на затыльник осуществляется за счет взводно-спускового механизма.
При этом молоток для нанесения кернов не требуется.
В электрическом автоматическом приборе работа запускается за счет действия электрической цепи, встроенной внутрь кернера.
При этом процесс занимает мало времени и за одну минуту мастер способен сделать минимум 50 лунок.
Основные виды и их назначение
Классификация всего разнообразия слесарного инструмента основана на разнообразии его применения. Даже если приводить простой список в алфавитном порядке, это займет значительный объем, поэтому все же приведем общепринятую классификацию профессионального инструмента.
Ручной ударный
Это разного рода слесарные молотки и кувалды, в том числе и кузнечные. Применяют их для рубки и гибки металла, пробивания в нем отверстий.
К группе ударных можно отнести кернеры, необходимые для разметки. Рубка металла невозможна без зубила – это тоже ударный слесарный инструмент. Специальное зубило для нанесения углублений в металле – крейцмейсель, по сути, как и обычное, но с узкой режущей поверхностью, которая позволяет пробить канавку или углубление. Применить его без молотка, как и в случае зубила, не получится. Таким образом, молоток – еще один стандартный инструмент в наборе.
Зажимный
Отдельную группу формируют зажимные или шарнирно-губцевые слесарные инструменты: плоскогубцы, пассатижи, щипцы, клещи. Стационарные тиски – тоже зажимной инструмент. Удержать рукой металлическую заготовку при ее обработке бывает невозможно, а иногда и опасно. Именно для такой операции и были придуманы инструменты этой группы.
Для нарезки резьбы
Металлические детали уже несколько столетий сочленяют при помощи резьбовых соединений. Для нарезки резьбы также были разработаны специальные инструменты. Наружная резьба нарезается плашкой, зажатой в плашкодержатель, соединенный с воротком, вращением которого и нарезается резьба.
Метчик для нарезания внутренней резьбы также удерживается специальным приспособлением. И тот и другой инструмент имеют канавки для сбора стружки. Изготавливают их из высококачественной инструментальной стали.
Для механической обработки
Механическую обработку металла осуществляют с помощью напильников, а мелкую доработку или обработку мелких деталей с помощью надфилей. При помощи этих приспособлений можно и пилить металл.
Для резки металла
Для резки металлических деталей применяется ножовка. Этим инструментом можно пилить металлический лист, пруток, трубу, уголок. Лист металла можно разрезать при помощи специальных ножниц, ручных или стационарных, одна из режущих поверхностей которых закрепляется неподвижно. Шабер позволяет снять тонкий слой с поверхности изделий, эта операция необходима для создания качественных соединений металлических деталей.
Для сверления
Отверстия в металле получают путем сверления. Для этого используют:
разного диаметра сверла из легированной стали;
Слесарно-монтажный
Особую группу формируют инструменты необходимые для сборки, так называемые слесарно-сборочные или слесарно-монтажные инструменты. Для резьбовых соединений (болт – гайка) применяют гаечные ключи. Широко распространены рожковые ключи, применяются также накидные, торцовые, разводные (могут регулироваться в зависимости от размера головки болта или гайки), трещоточные и шарнирные.
Разнообразие гаечных ключей предполагает использование их в различных условиях. В некоторых случаях необходимо дозировать усилие при затяжке резьбового соединения, для этого были придуманы динамометрические ключи. Для винтов или шурупов (саморезов) разработаны отвертки с прямым или крестообразным шпицем.
Измерительные инструменты
Обработка металла невозможна без точных измерительных инструментов. Самый простой из них – линейка. Однако ее длина всегда ограничена, а слишком длинной линейкой пользоваться неудобно. Во избежание подобных неудобств, была придумана гибкая линейка – рулетка.
Для точных измерений разработаны штангенциркули, штангенглубиномеры и штангенрейсмасы. Не менее важны разного рода лекала, щупы и поверочные бруски и плиты. Эти инструменты позволяют определять микроскопические величины разного рода зазоров с их последующей регулировкой. Для измерения регулировок применяют также различные уровни и угломеры. В работе с электрооборудованием необходимы индикаторные приборы.
Виды керно и их назначение
Виды керно различаются по принципу действия и основному предназначению. В арсенале слесарей можно встретить такие виды как:
Ручной слесарный
Предназначен для работы с металлом, кафельной плиткой, другими видами полированной или гладкой поверхности.
Кернер-циркуль
Отличается от классического варианта тем, что позволяет делать лунки на заранее выставленном расстоянии.
Кернер-колокол
Используется для кернения поверхностей, по форме напоминающих шар.
Регулируемое центровочное керно
Название говорит само за себя, инструмент можно регулировать.
Механический кернер
Позволяет производить работы одной рукой и без использования молотка, при этом глубина лунок всегда одинакова.
Такой прибор идеален для работы с хрупкими, мягкими материалами.
Автоматический кернер
Автоматическое устройство является самым удобным в применении, поскольку не требует затрат физических усилий.
Самодельное керно
Применяется для работы с самыми разными материалами: от пластмассы до меди, бронзы и других видов цветных металлов.
Для профессионального использования обычно приобретаются и автоматический и классический прибор, в домашнем же обиходе, когда применение кернера требуется крайне редко, можно обойтись самоделкой.
Типы кернеров — фото
Кроме ручного варианта этого инструмента существуют и другие его разновидности.
Кернер-циркуль, кроме четкого кернения по окружности от заданного (и накерненного же) центра, позволяет производить кернение на заранее выставленном расстоянии от края заготовки, что удобно, если таких кернов должно быть много. Кроме того ножку можно менять на несложное приспособление-удлинитель и опять-таки откладывать нужное расстояние от кромки, уменьшая количество линий разметки.
Кернер-колокол предназначен в первую очередь для кернения шарообразных поверхностей. Установленный на шар, он безупречно самоустановится на его вершину, поэтому еще его называют центроискателем. Базовой же линией может служить окружность, очерченная по его юбке
Также при помощи центроискателя легко кернить центры торцов цилиндрических фигур, конечно если подходят диаметры.
Механический пружинный кернер позволяет производить кернение одной рукой, важно только установить его строго перпендикулярно и не изменить это положение при нажиме. Среди его преимуществ также значится одинаковая глубина полученных кернов
А возможность регулировки усилия делает возможной работу даже с хрупкими или мягкими материалами без боязни их повредить.
Немаловажен также фактор явного повышения скорости кернения.
4. В электрическом кернере индукционная катушка втягивает подпружиненный ударник. Все остальное очень похоже на механический вариант инструмента.
Что нужно знать о кернере
Выбирая керно нужно помнить несколько важных моментов об этом виде приборов.
Во-первых, совершенно не имеет значения какая форма сечения у стержня инструмента.
Гораздо важнее обратить внимание на другие его характеристики.
Во-вторых, покупать прибор следует ориентируясь на диаметр и вид сверла совместно с которым он будет использоваться.
В-третьих, если планируется использовать кернер при работе с мягкими металлами, лучше выбрать такой, в котором угол заточки меньше и наоборот.
Как сделать кернер своими руками
Для тех, кто не хочет отдавать 300 – 500 кровных рублей за более ли менее нормальный по качеству кернер, есть несколько вариантов изготовления этого инструмента своими силами. О первом мы уже упоминали – из шестигранника.
Также вы можете быстро изготовить примитивный, но вполне работоспособный кернер из старого, утратившего работоспособность боковых кромок, а значит не подлежащего заточке, сверла, просто заострив его конец.
Правда, в чистом виде использовать такой инструмент, мы все же не рекомендуем – он очень хрупкий и при ударе может расколоться и нанести травму. В крайнем случае, наденьте на него обрезок шланга высокого давления, как в варианте на фото, но лучше – подберите металлическую втулку из трубки подходящего диаметра или выточите ее.
Кроме упомянутых вариантов есть способ изготовить кернер из практически любой стали, но закалить можно только углеродистую. Если вы не уверены в содержании в ней углерода, то проверить это можно по искре при обработке на точиле. А вот и видео:
И если вы не увидели долгожданных звездочек при заточке подходящего прутка для изготовления кернера, то можно произвести процесс цементации, о которой мы упоминали в начале статьи. Сделать это в домашних условиях можно двумя способами. Если у вас имеется в хозяйстве сварочный аппарат, то показанный на видео – наиболее приемлемый и простой.
А если приобретение сварочного аппарата все еще в планах, то поищите поблизости металлообрабатывающий завод, где точат детали из чугуна и наберите чугунной стружки, чем мельче – тем лучше.
Или купите чугунный порошок через интернет. Раскалив металл до того же ярко-розового свечения, опускайте часть заготовки, которой требуется закалка в чугунную стружку. Углерод из чугуна переместится в поверхностный слой вашей низкоуглеродистой стали и сделает возможной ее закалку.
Процедуру можно повторять несколько раз, но заточку кернера произведите до нее. Впрочем, ремонтировать инструмент в дальнейшем можно таким же образом.
Уважаемые читатели, если у вас остались вопросы, задавайте их, используя форму ниже. Мы будем рады общению с вами