что такое максимальная мощность усилителя
про мощности. Может кому сгодится
Скопипастил из своего БЖ:
«Зацените, купил себе бубу на 1500ватт номинала»
«ПОславил на выходных мафон 4х55 ватт и 4 блина на 250ватт теперь надо усилитель»
«Какой саб посоветуете для усилка мистери с номиналом 800ватт»
Всем пишушим такое посвящается! 🙂 Не поленитесь дочитайте эту писанину до конца!
Итак что же такое мощность? Что указанно на аппаратуре, что является чушью и какие именно цифры нам нужны? Как вы можете убедиться сами, любой человек ходивший в школе на уроки физики может вполне определить где реальность а где вымысел.
С самого начала стоит понять для себя что сейчас параметр мощность приобрел чисто маркетинговый характер. Некоторые фирмы придерживаются достаточно сомнительных методов измерения мощности а многие и вовсе пишут цифры с потолка чтоб их барахло раскупалось быстрее людьми с двойкой по физике 🙂 По этому нужно твердо для себя уяснить что цифры написанные на коробках, мануалах и девайсах за ОЧЕНЬ редким исключением с жизнью не имеют АБСОЛЮТНО ничего общего! Абсолютно бессмысленно их называть, опираться на них и тем более суммировать.Даже замерянный фирмой по какой то известной только им методике усь или динамик не разовьют указанные мощности в вашем реальном авто и даже близко к ним не подойдут.Потому как замеры проводятся в далеких от авто условиях и режимах работы с целью выжать максимум.
Итак какая ж мощность самая правильная? Каждая фирма меряет мощность по своему, многие не меряют вовсе. А те кто меряют честно указывают 3-4 разных цифр. рмс, рмро, среднеквадратичные, суммарные и т.д. Тут каждый выбирает сам, но лично я предпочитаю рассматривать всего 3 параметра мощности. Это номинальная мощность, мкксимальная и пиковая мощность.
Номинальная мощность это та мощность при которой нелинейные искажения акустики или усилителя не привышает определенных стандартом значений. При этой мощности искажения внисимые аппаратурой в сигнал минимальны и ухом практически не слышны.Посколько эта мощность ограничивается искажениями а не возможностями аппаратуры то она как правило очень невысока. Скажем для усилителя с максимальной мощностью в 100ватт номинальная в зависимости от схемотехники усилителя может составлять 20-30 ватт. Именно по этому производители ее не указывают НИКОГДА! За редким исключением в топовых моделях которые комплектуются листком с индивидуальными замерами. По большому счету для обычного повседневного бюджетного инсталла эта мощность не слишком важна и знать ее не обязательно.Горазда важнее второй параметр:
Максимальная мощность. Это величина при которой аппаратура способна проработать длительное время на музыкальном сигнале без последствий для себе и без внесения существенных искажений в сигнал. (хрипов, дребезга, бубнения и т.д.). Некоторые производители именно эту мощность указывают в качестве номинальной, что не особо верно но хотя бы реально.
Пиковая же мощность это способность аппаратуры кратковременно отдать или переварить указанную мощность без вреда для себя. Действие этой величины очень коротко, порядка 1с.При этом искажения вносимые в сигнал не учитываются поскольку они просто чудовищны. Эта цифра будет самая большая из трех но В повседневной системе она абсолютно бесполезна потому как достигается на музыкальном сигнале достаточно редко и длится работа в пике гораздо меньше секунды. Но эта цифра является основной у спортсменов ЭС ПИ ЭЛЬ. там аппаратура работает при замере практически тока в пиковой нагрузке. По этому для аппаратуры эс пи эль пиковая мощность тщательно измеряется.Это очень важно, поскольку за пределами этой мощности произойдут повреждения аппаратуры.В бюджетной же аппаратуре зачастую пиковая мощность берется просто с потолка.
Мы определили что в нашем случае наиболее важна максимальная мощность, мощность при которой мы можем слушать аппаратуру длительное время не опасаясь за нее и не слушая хрип и треск. Ниже попытаемся определить реальные мощности для усилителей и динамиков.
Мощность динамиков. Давайте рассмотрим сабвуферы как один из самых простых видов акустики. Они точно также как усилители имеют номинальную, максимальную и пиковую мощность.Разница в том что максимальная и пиковая мощность будут ограничиваться 2мя пределами. Электрическим, после которого произойдет перегрев катушки и механический, при котором динамик превысит ход. Оба случая будут сопровождаться большими искажениями звука и в конечном счете повреждением динамика. А главная беда в том что эти параметры у динамика будут изменяться в зависимости от того в каком оформлении он установлен. К примеру если зажать динамик в объеме то катушка перегреется очень рано при этом ход динамика будет небольшим. И перегреется отчасти изза маленького хода и как следствие плохого охлаждения катушки. А динамик теряет эффективность при перегреве катушки уже выше 60-70градусов. Или например установив динамик в очень большой коробок вы превысите ход динамика уже на половине мощности и он застучит катушкой или упрется в подвесы. Методики для расчета максимальной мощности саба фактически нету, по этому могу только порекомендовать опираться на номинальную мощность указанную производителем, считая ее предельно допустимой для дина и надеятся на честность замеров. И поинтересоваться замерами специалистов в интернете касаемо конкретной модели. Ну и конечно не стоит забывать что на максимальную мощность динамик выйдет только в грамотно расчитаном и настроенном коробке сделанном именно под этот дин, В грамотном ящике динамик выберет свой электрический предел мощности вплотную подойдя к механическому пределу. А значит только в грамотном и правильном ящике саб будет работать на максимуме возможностей. В любом другом случае подведение максимальной мощности приведет к большим искажениям либо вовсе к выходу саба из строя. Отчасти по этим причинам новички убивают сабы а потом разносят легенды по интернету о том какой у них могучий усилитель. Ну и еще не стоит забывать о том что усилитель войдя в клипп от слабого питания начинает трепать динамик из стороны в сторону и может порвать или изжарить динамик даже в оптимальном коробке.
Немного по поводу мощности компонентной и коаксиальной акустики. Мощность указывается для системы в целом, но как правило основная часть мощности идет на работу мидбасового динамика. Почемуто как раз для этой акустики мощность завышают сильнее всего. К примеру вся бюджетная компонентная и коаксиальная акустика достаточно редко превышает 30-40 ватт максимальной мощности. По этому если вы новичок в звуке то при настройке системы с усилителем на фронт необходимо первое время тщательно вслушиваться в искажения звука, хрип, дребезг, бренчание или жесткий настойчивый звук вч. Они будут первым и опасным признаком того что динамики перегружены. Настраивать подводимую мощность нужно так, чтобы даже на максимуме громкости динамики не искажали звук. Ну и конечно не стоит забывать про не менее важный параметр динамиков- чувствительность. Это по сути показатель КПД динамика. и если чувствительность саба низкая то даже при потреблении скажем в 600ватт он будет играть тише чем другой от 300ватт с более высокой чувствительностью 🙂 Так что куча ватт эт вовсе не объективный показатель громкости и уж тем более качества системы!
Отдельно хочу выделить следующий момент: НИКАКИХ связок усь-саб не существует! И абсолютно бессмысленно подбирать усь под саб или саб под усь. ЛЮБОЙ усь можно установить с ЛЮБЫМ сабом. И все будет прекрасно работать при грамотной настройке. Вопрос в другом: что вы хотите получить от звука. И только четко поняв свои предпочтения нужно начинать подбор компонентов в сабовое звено по мощностям и по качеству. К примеру ктото ставит усь мощнее саба и ограничивает его в итоге даже на максимуме саба получает минимум искажений от усилка поскольку тот абсолютно не нагружен. А ктото саб ставит вдвое мощнее усилителя чтоб в случае небольшой перегрузки усилителя не боятся за саб.
В конце можно немного поговорить о мощности аккумулятора и генератора.
Мощность аккумулятора как правило указывается в документах к нему и она во многом зависит от емкости аккумулятора. Главный показатель мощности аккумулятора это время втечение которого он сможет эту мощность обеспечить. И чем меньше мощность тем более длительное время ее сможет отдавать аккум. тут не стоит обольщаться красивыми цифрами. Во первых они тоже завышаются, во вторых со временим при потреблении от аккумулятора его напряжение падает. Например при работающем двигателе напряжение составляет порядка 13-13.5в на клеммах усилителя. и просто заглушив машину мы потеряем 1-1.5в. А падение напряжение питания усилителя на 1в может дать снижение выходной мощности почти на треть! то есть если на заведенной машине усилитель отдает 300ватт то на заглушенной машине мощность может составить чуть больше 220-230вт! а если мы подсадим аккумулятор до 11в то мощность упадет чуть ли не вдвое от заведенной машины и может составит порядка 150-160вт. а на 10в услилтель уже начнет работать нестабильно и даже возникает риск что усь сгорит. По этому даже чуть подсаженный аккум сильно снизит все характеристики усилителя. Тоже самое бедет происходить изза просадок напряжения питания независимо от их происхождения. Этими нюансами пользуются эспиэльщики в классах где запрещается замер на заведенном движке они докидывают последовательно дополнительные аккумы напряжением 1в.
Мощность генератора. Сейчас можно встретить в продаже очень много генераторов повышеной мощности. Это очень хорошо. Возьмем генератор к примеру 100 ампер! при напряжении в 13.5в он способен обеспечить питание в 1350ватт! Красота! НО перед покупкой стоит обратить внимание на то при скольки оборотах генератор выйдет на полную отдачу тока. И позволят ли обороты вашего двигателя раскрутить так генератор с учетом передаточного числа шкивов. К примеру если генератор разовьет максимум мощности при 2.5тыс оборотов движка то на холостых оборотах в 800-900об/мин отдача его будет очень мала и вполне возможно что даже злого генератора при повседневной езде по городу не хватит на обеспечение питаловом даже средней системки.Это будет выражатьсяя в больших просадкая питания на ударах баса. Не зря эс пи эль машины на замере в классе позволяющем заводить двигатель ревут движками на хороших оборотах. На повседневную систему нужен генератор полностью обеспечивающий ее потребление уже на холостых оборотах. Только тогда вы сможете не задумываясь раскачивать музыку без опаски спалить чтото просадкими и не опасаясь посадить аккум.
Мораль всей писанины такая: Школьные знания далеко не всегда бесполезны.
P.S. Критика, дополнения и исправления приветствуются очень.
Хорошего вам питания и кучу честных ватт на усилках 🙂
Размышления про мощность акустики и усилителя
Заменил в своей китайской андройд магнитоле усилитель на TDA7850, отчет и отзыв немного позже.
Тут хочу выложить некоторую информацию про усилители, динамики и их мощность. В примере будет фигурировать мои колонки и мой усилитель. По своим усилителям ищите информацию
Акустика
Есть всегда большая путаница в оценке мощности динамиков рассмотрю основные из них и примерно расскажу как переводить одно в другое.
На просторах стран бывшего СССР всегда пользовались по сути двумя стандартами
Номинальная мощность — это максимальная мощность звучания, при которой искажения звука не превышают заявленных производителем величин.
Синусоидальная мощность — мощность, при которой колонка может работать в течение длительного времени с реальным музыкальным сигналом без физического повреждения. Обычно в 2 — 3 раза выше номинальной, если говорим про hi-fi
Пример колонка из СССР S90 имела 90 ватт синусоидальной мощности и 35 ватт номинальной
Но сейчас даже отечественные производители перешли на общепринятые стандарты DIN (редко кто указывает это в основном немецкий стандарт), RMS и PMPO.
DIN Music Power — мощность, при которой колонка может работать в течение длительного времени с сигналом «розового шума» без физического повреждения. Это примерно тоже самое что советская синусоидальная мощность
DIN 45500 — мощность, при которой колонка работает с искажениями в 1%, что соотвествует стнадарту hi-fi техники. Это примерно тоже самое что советская номинальная мощность
RMS (Rated Maximum Sinusoidal) — предельная синусоидальная мощность — мощность, при которой колонка может работать в течение одного часа с реальным музыкальным сигналом без физического повреждения. Обычно на 20 — 25 процентов выше DIN Music Power.
PMPO (Peak Music Power Output) — мощность, которую динамик может выдержать в течение 1-2 секунд на сигнале низкой частоты (около 200 Гц) без физического повреждения. Тут к сожалению четкого соотношения, но обычно вменяемые производители пишут максимальную мощность в 2-4 раза выше RMS
Большинство нормальных производителей указывают мощность максимальную и RMS, очень нечасто DIN. Найти акустику, в которой бы указывалась мощность при определенном уровне искажений почти нереально. Поэтому будем немного фантазировать если у нас нет для замера оборудования.
Как я писал ранее я купил акустику Morel Maximo ULTRA 602.
У нее заявлена мощность rms аж 90 ватт (не знаю почему так другие системы из бюджетных 602 серии меньше мощность). Переводим ее в DIN Music Power и получим 60-70 ватт мощности. Что значит что подав на них такую мощность мы не спалим динамики ни за час ни за два, то есть можно слушать долго не опасаясь. Но скорее всего этот звук будет с искажениями, услышите вы их или нет, зависит от музыки да и от ваших ушей. Но по факту если мы хотим музыку с приемлимым уровнем искажений то подавать на колонки нужно раза в 2-3 меньшую мощность, см выше пример с s90 и определения. Итого получается что например мои колонки имеют номинальной мощности около 25 ват +- 5 ват (увы точно посчитать можно только аппаратурой).
Усилитель
Как подобрать усилитель к акустике? Тут можно спорить, чем выше мощность тем лучше и это так, качество звука будет лучше, но я лично бы опасался брать усилитель больше мощности чем RMS колонок, мало ли что случилось, сами случайно или ребенок или кто посторонний крутанул ручку, хорошо когда колонка выдержит час такой игры, можно успеть среагировать. Это ограничивающий параметр сверху. Но также нужно смотреть документацию на усилитель и там смотреть искажения на разной мощности. Например усилитель класса hi-fi должен иметь менее 1% искажений. Часто употребляемый термин hi-end увы не имеет стандарта, по факту это маркетинговый термин, означающий что техника лучше hi-fi.
Поэтому если вы хотите например hi-fi звук, то мощность усилителя при которой на нем появляется 1% искажений должна быть равна или больше номинальной мощности колонок. Если мощность будет меньше то вы просто не раскроете потенциала колонок.
Теперь про tda7850
согласно датащиту для 4 Ом колонках
VS = 13.2 V; THD = 10 % 25 ватт
VS = 13.2 V; THD = 1 % 19 ватт
VS = 14.4 V; THD = 10 % 30 ватт
VS = 14.4 V; THD = 1 % 23 ватт
максимальная мощность(оно же RMS) на 14,4V 50 Ватт
Итого при заведенном двигателе у нас 23 ватта музыки класса HI-FI в принципе этого с натяжкой хватает на мои колонки но лучше было бы ватт 30, но для этого на усилитель нужно подать согласно документации около 17V, что требует колхоза и внедрения в цепь питания.
Все рассуждения не ликбез, а мое ИМХО на основе собранной информации. Если у кого какие критические замечания пишите.
F.A.Q. №5 Поговорим о мощностях
«Зацените, купил себе бубу на 1500ватт номинала»
«ПОславил на выходных мафон 4х55 ватт и 4 блина на 250ватт теперь надо усилитель»
«Какой саб посоветуете для усилка мистери с номиналом 800ватт»
Всем пишушим такое посвящается! 🙂 Не поленитесь дочитайте эту писанину до конца!
Итак что же такое мощность? Что указанно на аппаратуре, что является чушью и какие именно цифры нам нужны? Как вы можете убедиться сами, любой человек ходивший в школе на уроки физики может вполне определить где реальность а где вымысел.
С самого начала стоит понять для себя что сейчас параметр мощность приобрел чисто маркетинговый характер. Некоторые фирмы придерживаются достаточно сомнительных методов измерения мощности а многие и вовсе пишут цифры с потолка чтоб их барахло раскупалось быстрее людьми с двойкой по физике 🙂 По этому нужно твердо для себя уяснить что цифры написанные на коробках, мануалах и девайсах за ОЧЕНЬ редким исключением с жизнью не имеют АБСОЛЮТНО ничего общего! Абсолютно бессмысленно их называть, опираться на них и тем более суммировать.Даже замерянный усь или динамик не разовьют указанные мощности в вашем авто и даже близко к ним не подойдут.
Итак какая ж мощность самая правильная? Каждая фирма меряет мощность по своему, многие не меряют вовсе. А те кто меряют честно указывают 3-4 разных цифр. рмс, рмро, среднеквадратичные, суммарные и т.д. Тут каждый выбирает сам, но лично я предпочитаю рассматривать всего 3 параметра мощности. Это номинальная мощность, мкксимальная и пиковая мощность.
Номинальная мощность это та мощность при которой нелинейные искажения акустики или усилителя не привышает определенных стандартом значений. При этой мощности искажения внисимые аппаратурой в сигнал минимальны и ухом практически не слышны.Посколько эта мощность ограничивается искажениями а не возможностями аппаратуры то она как правило очень невысока. Скажем для усилителя с максимальной мощностью в 100ватт номинальная в зависимости от схемотехники усилителя может составлять 20-30 ватт. Именно по этому производители ее не указывают НИКОГДА! За редким исключением в топовых моделях которые комплектуются листком с индивидуальными замерами. По большому счету для обычного повседневного бюджетного инсталла эта мощность не слишком важна и знать ее не обязательно.Горазда важнее второй параметр:
Максимальная мощность. Это величина при которой аппаратура способна проработать длительное время на музыкальном сигнале без последствий для себе и без внесения существенных искажений в сигнал. (хрипов, дребезга, бубнения и т.д.). Некоторые производители именно эту мощность указывают в качестве номинальной, что не особо верно но хотя бы реально.
Пиковая же мощность это способность аппаратуры кратковременно отдать или переварить указанную мощность без вреда для себя. Действие этой величины очень коротко, порядка 1с.При этом искажения вносимые в сигнал не учитываются поскольку они просто чудовищны. Эта цифра будет самая большая из трех но В повседневной системе она абсолютно бесполезна потому как достигается на музыкальном сигнале достаточно редко и длится работа в пике гораздо меньше секунды. Но эта цифра является основной у спортсменов ЭС ПИ ЭЛЬ. там аппаратура работает при замере практически тока в пиковой нагрузке. По этому для аппаратуры эс пи эль пиковая мощность тщательно измеряется.Это очень важно, поскольку за пределами этой мощности произойдут повреждения аппаратуры.В бюджетной же аппаратуре зачастую пиковая мощность берется просто с потолка.
Мы определили что в нашем случае наиболее важна максимальная мощность, мощность при которой мы можем слушать аппаратуру длительное время не опасаясь за нее и не слушая хрип и треск. Ниже попытаемся определить реальные мощности для усилителей и динамиков.
Мощность динамиков. Давайте рассмотрим сабвуферы как один из самых простых видов акустики. Они точно также как усилители имеют номинальную, максимальную и пиковую мощность.Разница в том что максимальная и пиковая мощность будут ограничиваться 2мя пределами. Электрическим, после которого произойдет перегрев катушки и механический, при котором динамик превысит ход. Оба случая будут сопровождаться большими искажениями звука и в конечном счете повреждением динамика. А главная беда в том что эти параметры у динамика будут изменяться в зависимости от того в каком оформлении он установлен. К примеру если зажать динамик в объеме то катушка перегреется очень рано при этом ход динамика будет небольшим. И перегреется отчасти изза маленького хода и как следствие плохого охлаждения катушки. А динамик теряет эффективность при перегреве катушки уже выше 60-70градусов. Или например установив динамик в очень большой коробок вы превысите ход динамика уже на половине мощности и он застучит катушкой или упрется в подвесы. Методики для расчета максимальной мощности саба фактически нету, по этому могу только порекомендовать опираться на номинальную мощность указанную производителем, считая ее предельно допустимой для дина и надеятся на честность замеров. И поинтересоваться замерами специалистов в интернете касаемо конкретной модели. Ну и конечно не стоит забывать что на максимальную мощность динамик выйдет только в грамотно расчитаном и настроенном коробке сделанном именно под этот дин, В грамотном ящике динамик выберет свой электрический предел мощности вплотную подойдя к механическому пределу. А значит только в грамотном и правильном ящике саб будет работать на максимуме возможностей. В любом другом случае подведение максимальной мощности приведет к большим искажениям либо вовсе к выходу саба из строя. Отчасти по этим причинам новички убивают сабы а потом разносят легенды по интернету о том какой у них могучий усилитель. Ну и еще не стоит забывать о том что усилитель войдя в клипп от слабого питания начинает трепать динамик из стороны в сторону и может порвать или изжарить динамик даже в оптимальном коробке.
Немного по поводу мощности компонентной и коаксиальной акустики. Мощность указывается для системы в целом, но как правило основная часть мощности идет на работу мидбасового динамика. Почемуто как раз для этой акустики мощность завышают сильнее всего. К примеру вся бюджетная компонентная и коаксиальная акустика достаточно редко превышает 30-40 ватт максимальной мощности. По этому если вы новичок в звуке то при настройке системы с усилителем на фронт необходимо первое время тщательно вслушиваться в искажения звука, хрип, дребезг, бренчание или жесткий настойчивый звук вч. Они будут первым и опасным признаком того что динамики перегружены. Настраивать подводимую мощность нужно так, чтобы даже на максимуме громкости динамики не искажали звук. Ну и конечно не стоит забывать про не менее важный параметр динамиков- чувствительность. Это по сути показатель КПД динамика. и если чувствительность саба низкая то даже при потреблении скажем в 600ватт он будет играть тише чем другой от 300ватт с более высокой чувствительностью 🙂 Так что куча ватт эт вовсе не объективный показатель громкости и уж тем более качества системы!
Отдельно хочу выделить следующий момент: НИКАКИХ связок усь-саб не существует! И абсолютно бессмысленно подбирать усь под саб или саб под усь. ЛЮБОЙ усь можно установить с ЛЮБЫМ сабом. И все будет прекрасно работать при грамотной настройке. Вопрос в другом: что вы хотите получить от звука. И только четко поняв свои предпочтения нужно начинать подбор компонентов в сабовое звено по мощностям и по качеству. К примеру ктото ставит усь мощнее саба и ограничивает его в итоге даже на максимуме саба получает минимум искажений от усилка поскольку тот абсолютно не нагружен. А ктото саб ставит вдвое мощнее усилителя чтоб в случае небольшой перегрузки усилителя не боятся за саб.
В конце можно немного поговорить о мощности аккумулятора и генератора.
Мощность аккумулятора как правило указывается в документах к нему и она во многом зависит от емкости аккумулятора. Главный показатель мощности аккумулятора это время втечение которого он сможет эту мощность обеспечить. И чем меньше мощность тем более длительное время ее сможет отдавать аккум. тут не стоит обольщаться красивыми цифрами. Во первых они тоже завышаются, во вторых со временим при потреблении от аккумулятора его напряжение падает. Например при работающем двигателе напряжение составляет порядка 13-13.5в на клеммах усилителя. и просто заглушив машину мы потеряем 1-1.5в. А падение напряжение питания усилителя на 1в может дать снижение выходной мощности почти на треть! то есть если на заведенной машине усилитель отдает 300ватт то на заглушенной машине мощность может составить чуть больше 220-230вт! а если мы подсадим аккумулятор до 11в то мощность упадет чуть ли не вдвое от заведенной машины и может составит порядка 150-160вт. а на 10в услилтель уже начнет работать нестабильно и даже возникает риск что усь сгорит. По этому даже чуть подсаженный аккум сильно снизит все характеристики усилителя. Тоже самое бедет происходить изза просадок напряжения питания независимо от их происхождения. Этими нюансами пользуются эспиэльщики в классах где запрещается замер на заведенном движке они докидывают последовательно дополнительные аккумы напряжением 1в.
Мощность генератора. Сейчас можно встретить в продаже очень много генераторов повышеной мощности. Это очень хорошо. Возьмем генератор к примеру 100 ампер! при напряжении в 13.5в он способен обеспечить питание в 1350ватт! Красота! НО перед покупкой стоит обратить внимание на то при скольки оборотах генератор выйдет на полную отдачу тока. И позволят ли обороты вашего двигателя раскрутить так генератор с учетом передаточного числа шкивов. К примеру если генератор разовьет максимум мощности при 2.5тыс оборотов движка то на холостых оборотах в 800-900об/мин отдача его будет очень мала и вполне возможно что даже злого генератора при повседневной езде по городу не хватит на обеспечение питаловом даже средней системки.Это будет выражатьсяя в больших просадкая питания на ударах баса. Не зря эс пи эль машины на замере в классе позволяющем заводить двигатель ревут движками на хороших оборотах. На повседневную систему нужен генератор полностью обеспечивающий ее потребление уже на холостых оборотах. Только тогда вы сможете не задумываясь раскачивать музыку без опаски спалить чтото просадкими и не опасаясь посадить аккум.
Мораль всей писанины такая: Школьные знания далеко не всегда бесполезны.
P.S. Критика, дополнения и исправления приветствуются очень.
Хорошего вам питания и кучу честных ватт на усилках 🙂