что такое люфты на велосипеде
Техническое обслуживание велосипеда
1.1. Люфт рулевой колонки
Заблокируйте одной рукой передний тормоз и покачайте велосипед вперёд-назад, контролируя другой рукой стык чашки и крышки рулевой. Если определяется люфт – устраните его самостоятельно или обратитесь в мастерскую.
1.2. Люфт кареточного узла
Удерживая обеими руками шатуны, попробуйте пошатать систему. В случае обнаружения люфта кареточного узла попытайтесь локализовать его источник.
Возможные варианты:
А. Люфт каретки в раме
Б. Люфт вала каретки в подшипниках
В. Люфт шатуна (шатунов) на валу каретки
В первом случае (А) необходимо немедленно устранить люфт или обратиться в мастерскую.
Во втором случае (Б) дальнейшая эксплуатация возможна, но рассчитывать на чёткую работу переднего переключателя не приходится. Эксплуатация с такой неисправностью приводит к преждевременному износу переднего переключателя. Срочно замените каретку.
В третьем случае (В) необходимо немедленно устранить люфт или обратиться в мастерскую.
 |
1.3. Люфт в передней / задней втулках колёс
Удерживая велосипед одной рукой в вертикальном положении, другой рукой возьмитесь за покрышку и попробуйте покачать колесо вдоль оси втулки (поперёк рамы). В случае обнаружения люфта немедленно устраните его или обратитесь в мастерскую.
1.4. Неисправности тормозной системы
Попеременно приподнимая колёса, проверьте, свободно ли они вращаются. Не мешает ли положение тормозных колодок (рычагов, суппортов) их свободному вращению.
В случае, если тормозные колодки ободных тормозов задевают за покрышку – немедленно отрегулируйте положение рычагов и (или) колодок, либо обратитесь в мастерскую.
Проверьте износ тормозных колодок. В случае критического износа – как можно скорее замените колодки.
Для ободных тормозов: колодки имеют поперечные долы для самоочистки, являющиеся также, индикаторами износа. Полный износ – долы отсутствуют, колодки сношены до ровного поля (либо имеют неравномерный износ)
Для дисковых тормозов: полный износ – толщина тормозной накладки менее 1мм.
Попеременно блокируя тормоза, покачайте велосипед вперёд-назад. Проверьте крепёж тормозных рычагов (тормозных дисков и суппортов). Некоторые тормозные системы предусматривают некоторый люфт тормозных рычагов, не следует усердствовать с протяжкой крепёжных болтов (!)
В случае обнаружения люфтов в крепеже суппортов дисковых тормозов либо в крепеже тормозных дисков – немедленно устраните люфты или обратитесь в мастерскую.
1.5. Критический износ цепи
Переведите цепь на большую ведущую звезду (положение цепи на блоке ведомых звёзд значения не имеет). Оттяните цепь вперёд насколько это возможно. В случае, если цепь сходит с зубьев более чем на половину толщины звена либо полностью, так, что под оттянутой цепью видны вершины зубьев – немедленно замените изношенную цепь или обратитесь в мастерскую.
 |
2. Общие рекомендации по проверке и поддержанию технического состояния
2.1. Давление в шинах
В зависимости от Вашего веса и дорожных условий поддерживайте давление в шинах от 3 до 4,5 атмосфер для 26” МТВ и от 4 до 5,5 атмосфер для 28” Гибридов.
Давление в переднем колесе может быть на 0,5 – 1 атм. меньше, чем в заднем.
Вы можете сами выбирать себе комфортное давление в шинах, но помните: чем меньше давление – тем больше контактное пятно, а следовательно и трение, преодолевать которое придётся Вам. Также, чем меньше давление, тем больше вероятность пробоя шины и деформации обода (колеса в целом) при неожиданном наезде на препятствие. Чем меньше объём покрышки – тем выше должно быть давление.
Удобный конвертор давления в различные измерения можно найти здесь.
2.3. Поддержание в чистоте движущихся частей трансмиссии
Ни в коем случае не допускайте фатального замасливания механизмов трансмиссии.
Ни в коем случае не оставляйте грязную технику на зимовку в неотапливаемых помещениях.
Ни в коем случае не используйте для мойки Вашего велосипеда аппараты высокого давления, применяемые на авто мойках, и им подобную технику. Проникновение воды и вымывание смазки из аморт. вилки, каретки, втулок, рубашек и пр. узлов может привести к коррозии и фатальной поломке. Помните, что алюминий очищенный хим. составами коррозирует не хуже железа. Старайтесь избегать попадания воды внутрь рамы и ободьев.
Для очистки узлов и механизмов от грязи используйте мокрую ветошь. Можно мыть велосипед водой с жидким мылом или специальными средствами по уходу. Не рекомендуется использовать агрессивную авто химию и средства для мытья посуды.
Для очистки узлов и механизмов от замасливания используйте специальные средства для ухода.
Также, удобно использовать аэрозольные смазки (тефлоновые или фторопластовые, что одно и то же), гарантированно не содержащие агрессивной химии и отлично очищающие любые труднодоступные места.
ВНИМАНИЕ! При использовании аэрозольных смазок следите за тем, чтобы смазка не попала на тормозные поверхности. После очистки с помощью аэрозольной смазки тщательнейшим образом протрите обработанные поверхности для предотвращения налипания абразивов. Также как и в случае с аппаратами высокого давления, будьте предельно аккуратны. Не допускайте попадания жидкой смазки внутрь храпового механизма задней втулки, внутрь чашек рулевой колонки, под пыльники втулок и каретки! Не допускайте вымывания консистентных смазок.
Ни в коем случае не используйте для очистки от замасливания не демонтированных частей Вашего велосипеда растворители (сольвент, ацетон, бензин и т.п.) и авто средства, содержащие активные химические элементы.
2.4. Контроль резьбовых соединений
Перед каждой поездкой бегло проверяйте все резьбовые соединения. Особое внимание уделите крепежам колёс, выноса, руля, седла и всем элементам, перечисленным в главе 1.
2.5. Регулярный уход за амортизаторами
Передний амортизатор независимо от внутреннего устройства требует регулярного ухода. Очищайте ноги и пыльники вилки от загрязнений регулярно, после каждой поездки. При незначительных загрязнениях в сухую погоду – профилактически раз в неделю. Для очистки используйте воду, жидкое мыло и щётку. В некоторых случаях можно воспользоваться аэрозольной тефлоновой смазкой. При очистке пыльников вилки следите за тем, чтобы не повредить обжимную пружинку. После очистки тщательно протрите вилку от влаги или смазки. Нанесите на ноги вилки около сальников небольшое кол-во тефлоновой смазки, дайте испариться летучей составляющей, заблокируйте передний тормоз и несколько раз энергично нажмите на руль так, чтобы смазка проникла внутрь пыльников. После чего тщательно удалите остатки смазки. При эксплуатации в межсезонье рекомендуется использовать силиконовые смазки или прозрачные консистентные смазки.
Если Ваш велосипед оборудован масляным амортизатором – требуется регулярная замена масла. Некоторые амортизаторы требуют замены масла раз в два года, некоторые чаще. Но если велосипед эксплуатируется постоянно – рекомендуется перебирать вилку хотя бы один раз в сезон. А если велосипед эксплуатируется круглый год – то не реже двух раз в год. Независимо от производителя – уровень масла в вилке всегда один. Масло заливается по уровень сальников (не пыльников, а именно сальников) при установленных на место элементах верхних камер. Для измерения уровня потребуется щуп. Большинство современных вилок работают на минеральном масле с вязкостью 5-10 SAE. Если Вы не уверены в том, что конструкция вилки Вам понятна, то полную переборку вилки и замену масла лучше доверить специалистам.
Многие вилки оборудованы воздушными ниппелями. Следует регулярно проверять давление и поддерживать его согласно прилагаемой инструкции. Ни в коем случае не эксплуатируйте велосипед, если воздушные камеры вилки не держат давление. Это может привести к фатальной поломке вилки.
Если велосипед имеет заднюю подвеску, независимо от конструкции все шарниры подвески требуют регулярной переборки, очистки и смазки. Периодичность обслуживания выбирается индивидуально (в зависимости от общего уровня техники). Но общие рекомендации – не реже, чем один раз в сезон. Для смазки шарниров подвески рекомендуется использовать густые не гигроскопичные прозрачные смазки с широким температурным диапазоном. Для трущихся частей, испытывающих ударные нагрузки, категорически не рекомендуется использовать жидкие смазки или густые суспензионные смазки типа Литол или Графит.
2.6. Смазка подшипников. Рулевая, Втулки, Каретка.
Большинство современных велосипедов оборудованы неразборными (и необслуживаемыми) каретками. Если всё же каретка разборная – она обслуживается так же, как любой узел на подшипниках. Периодичность обслуживания перечисленных узлов напрямую зависит от их конструкций. Втулки на закрытых картриджных подшипниках (они же «промышленные») пройдут до первого обслуживания вдвое, а то и втрое больше, нежели втулки на регулируемых насыпных подшипниках. Тем не менее, оба типа нуждаются в регулярной замене смазки. Например, втулки на насыпных подшипниках рекомендуется обслуживать не реже одного раза в сезон или двух раз в год. Для этих узлов идеально подходит густая не гигроскопичная прозрачная смазка с широким температурным диапазоном и хорошей адгезией типа Циатим, Mobil-1 Blue, Shimano Green и т.п.
Для восстановления повреждённых поверхностей идеальна густая суспензионная литиевая смазка (как правило, белого цвета независимо от производителя), заполняющая и цементирующая микро каверны. Но для постоянной эксплуатации (и особенно в межсезонье) она не подходит, поскольку имеет узкий температурный диапазон и содержит наполнитель, впитывающий влагу.
Перед заменой смазки, разумеется, необходимо тщательно промыть подшипники, конуса, чашки, сепараторы и пр. элементы. Для очистки ни в коем случае не стоит пользоваться водой и абразивными чистящими средствами. Только аэрозольные масла и растворители.
2.7. Смазка цепи и уход за трансмиссией
Цепь – одна из важнейших частей Вашего велосипеда, и основная деталь трансмиссии. От состояния цепи зависит эксплуатационный ресурс всей трансмиссии. Ресурс цепи ограничен – от 700 до 2000 км (в зависимости от общего уровня техники). Но даже самую лучшую цепь можно сносить за 500 км, если не соблюдать режим очитки и смазки. По мере износа цепь вытягивается, изменяются расстояния между осями звеньев, соответственно, изношенная цепь деформирует зубья звёзд. В первую очередь приходят в негодность звёзды ведомого блока, а несколько позже снашиваются и ведущие звёзды. В конечном итоге цепь рвётся, а новая, не растянутая цепь уже не способна взаимодействовать со звёздами, притёртыми к старой цепи. Под замену идёт весь привод, что весьма недёшево.
Идеальная схема ресурса трансмиссии при соблюдении правил эксплуатации выглядит следующим образом.
Ведомый блок звёзд (кассета) «переживает» замену трёх цепей при расчётном ресурсе цепи 1000км. Ведущие звёзды, или система в сборе, идёт под замену после смены трёх-четырёх кассет.
Суммарный ресурс трансмиссии (плюс-минус) 10 000 км.
Чтобы так и было на практике, необходимо поддерживать элементы трансмиссии в чистоте и своевременно смазывать цепь. Очищать цепь от загрязнений удобнее всего в специальной машинке с применением специального чистящего средства, либо используя аэрозольное авто средство для очистки дисковых тормозов / двигателя.
Техническое обслуживание велосипеда
Для детских велосипедов
Для детских велосипедов важно, чтобы велик не был слишком большим или слишком маленьким, поэтому существует множество таблиц с соотношением роста ребёнка с диаметром колёс. Таким образом, подобрать велосипед, подходящий по возрасту и росту ребёнка, сейчас не составляет большого труда
Главное, внимательно изучить параметры велосипеда.
Величина колёс для детских велосипедов варьируется от 12 до 24 дюймов. Таким образом, можно подобрать детский велосипед абсолютно на любой рост.
В основном, задние и передние колёса детского велосипеда имеют одинаковую величину, однако на некоторых трёхколёсных моделях два задних могут быть уменьшены.
Начиная с 24 дюймов, считается, что колесо уже подходит для подросткового велосипеда. Больший диаметра в 26 дюймов может уже подходить и для взрослого человека. Колёса для детских велосипедов, как правило, литые, поэтому их невозможно накачать. В случае повреждения в большинстве случаев приходится покупать новое.
Регулировка втулок или как побороть «Люфт»
Когда позади уже много километров пробега, то любой технике требуется уход и регулировка.
Вы уже привыкли к звукам, которые издает ваш велосипед при езде, но если вы берёте его за раму и снова резко опускаете на землю, но слышите при этом не только привычное позвякивание цепи, а ещё глухое постукивание непонятно от куда, значит самое время проверить велосипед на наличие люфтов! Обнаружить люфт совсем не сложно. Он может появиться в рулевой колонке, каретке или втулках колёс. Одной рукой придержим велосипед за раму, а второй рукой попробуем покачать колесо из сторону.
Если обод колеса покачивается в раме или вилке из стороны в сторону а во втулке слышно постукивание, значит надо отрегулировать конуса.Втулки большинства велосипедов имеют насыпные подшипники. Это значит что во втулке имеется дорожка, в которую насыпаются шары и прижимаются конусом. Поджатие этих конусов как раз и нужно будет отрегулировать.
Для регулировки конусов рекомендуется запастись специальными регулировочными ключами. Они отличаются от обычных ключей своей толщиной.
Регулировка переднего и заднего колёс производится аналогично (переднее регулируется чуть проще из-за отсутствия кассеты со звёздочками). Для начала необходимо снять колесо с велосипеда.
Открываем рычаг эксцентрика и ослабляем гайку с противоположной стороны.
Теперь нужно снять резиновые пыльники со втулки(с передней снимаем сразу оба пыльника, а с задней тот, что слева) Делайте это аккуратно, чтобы пыльники остались целы.
Если пыльник сидит плотно, то можно поддеть его тонким не заостренным предметом.
Теперь берём ключи и расконтриваем конус. Для этого вращаем контргайку против часовой стрелки, придерживая конус вторым ключом. Начинать следует с конуса расположенного слева по ходу движения (это не относится к передней втулке с ободным тормозом, поскольку она симметрична).
Когда контргайка вывернута почти до конца, выкручиваем вслед за ней и конус.
Теперь проталкиваем ось в правую сторону втулки, чтобы появился доступ к правому конусу и контргайке (в случае с передним колесом, этого делать не требуется, поскольку конуса с обеих сторон можно регулировать просто сняв пыльники).
От руки притягиваем обратно ко втулке левый конус и контргайку. А сейчас применим одну небольшую хитрость. Берём эксценрик с гайкой, но без пружинок и вставляем его во втулку так, чтобы рычаг эксцентрика оказался со стороны кассеты.
Затем притягиваем колесо к раме как показано на фото и начинаем подтягивать конус ключом, сразу же проверяя как крутится колесо. Когда колесо вращается свободно и без люфта, начинаем затягивать контргайку, снова придерживая конус от вращения.
При таком способе регулировки важно не применять излишнее усилие, иначе есть риск испортить эксцентрик. Но зато так можно отрегулировать конуса даже в одиночку, находясь вдали от дома и мастерской
Добейтесь плавного вращения и после настройки не забудьте законтрить конус!
Теперь устанавливаем колесо на место, не забыв установить резиновые пыльники и придать эксцентрику его привычное положение — когда рычаг находится слева от велосипеда. И самое главное — пружинки! Если они до сих пор не потерялись, установите их перед затяжкой эксцентрика. Теперь ваш велосипед снова порадует вас бесшумной работой и хорошей управляемостью.
Что делать, если при вращении педалей шумит цепь
1. Тихий шелестящий стрекот — скорее всего, высохла смазка цепи или/и в сочленениях скопилось много песка-глины-грязи.
Решение
: тряпкой, смоченной уайт-спиритом тщательно вытереть цепь (если загрязнение давнее, то снять цепь и отмочить в уайт-спирите) и аккуратно смазать маслом для велосипедной цепи, по одной капле на каждое сочленение.
2. Громкий звук, металлическое лязганье — цепь задевает за рамку переднего переключателя.
Решение
: цепь цепляет рамку только на крайних передачах, поэтому не стоит использовать «косые» сочетания скоростей.
3. Металлический кликающий стрекот — сбита настройка заднего переключателя: цепь не ложится идеально на зубцы задней звезды, из-за чего и возникает этот звук.
Решение
: в месте, где тросик входит в задний переключатель, есть крутилка. Вращением этой крутилки нужно подогнать положение ролика переключателя под плоскость звезды, на которой лежит цепь.
Крутилку у переключателя дублирует другая крутилка, находящаяся у входа тросика в манетку на руле, так что данную процедуру можно сделать на ходу — аккуратно крутить, пока не исчезнет стрекочущий звук.
Как убрать люфт в велосипедной амортизационной вилке
Здравствуйте, с вами Андрей и мой велосипед Orbea c вилкой SR Santour XCM V3, которую мы будем сегодня ремонтировать.
Как это не прискорбно, но со временем детали наших любимых велосипедов изнашиваются, появляются люфты в независимости от степени обслуживания и бережного отношения к деталям, от чего зависит лишь срок эксплуатации.
Но проявление признаков износа не всегда говорят о том, что детали следует менять! Сегодня мы попробуем устранить люфт в вилке, марка которой приведена выше при помощи лишь фольги и клея.
И так, приступим. Для начала поставим велосипед «вверх ногами».
Далее нам необходимо снять все, что нам будет мешать осуществить назначенную цель. Первым делом снимаем колесо.
Теперь на очереди тормоз. Рекомендую сначала отпустить оба болта, а потом уже по очереди их выкручивать.
Снимем датчик (геркон) спидометра:
Теперь нам ничего не мешает, чтобы перейти непосредственно к разборке вилки.
Чтобы цилиндры вилки свободно «слезли» со штоков, нам необходимо открутить гайки, которые вы можете увидеть на торцах цилиндров. Эти гайки держат шток, который не позволяет цилиндрам вылететь вместе с колесом в момент, к примеру, прыжка. Он ограничивает обратный ход вилки и по сути представляет собой длинный болт, который крепится теми самыми гайками с торцов цилиндров.
Приступаем к их откручиванию гаек.
Я делаю это для того, чтобы в момент, когда я буду выбивать во внутрь болт, не повредилась резьба болта.
Сильно быть нет необходимости, так как болт там сидит с небольшим натягом. После того, как вы почувствуете, что болты ушли вниз, можно полностью скрутить гайки и перейти к снятию цилиндров вилки.
Бывает такое, что цилиндры идут довольно туго, поэтому приходится прибегнуть к дополнительному инструменту.
Цилиндры сняли. Перед вами откроется вот такая, измазанная маслом, картина.
Во время любой разборки все детали желательно чистить, промывать растворителем, керосином или бензином.
Чистенький сальник, глаза радуются.
Такой сальник имеет дополнительную обратную «юбку», которая должна не допускать выхода масла наружу, но старые сальники со временем «худеют», грубеют, стираются. Одна и тут найдется решение.
Как вы видите на картине между корпусом сальника и «юбкой» есть пустое пространство, в которое четко, после небольшой подгонки, входит сантехническое резиновое кольцо, которое легко можно приобрести в любом специализирующемся магазине.
Такие кольца я встречал как автомагазинах, так и в магазинах сантехники.
Само кольцо после подгонки и придаче ей слегка треугольной, в сечении, форме.
После всех процедур подгонки получится вот такая картина.
Чтобы его вытащить, нам придется немного измазать пальцы. Башинг извлекается с помощью небольшого поворота вокруг его оси, что освободит его от зацепления в пазу, сделанном в цилиндре, и, после этого он должен свободно выйти.
Перейдем к чистке и обезжириванию поверхностей башинга. Я взял растворитель, как на фотографии.
В срез бутылки налил малость и начал промывать в этой импровизированной емкости башинг.
Далее нам понадобится фольга и клей, которому я доверяю.
Вырезал нужный кусочек фольги, смазал ее поверхность и поверхность башинга тонким слоем клея, подождал около минуты и склеил поверхности, за чем я потом срезал ненужные куски фольги. В итоге у меня получилось следующее:
Данная процедура позволит устранить люфт вилки, в зависимости от его силы можно клеить фольгу несколькими слоями до полного устранения и клеить так же можно на верхнюю часть башинга.
Порядок сборки полностью обратный разборке. Разница лишь в том, что я добавил масла Азмол ШРУС-3 – это графитовая смазка, которую я выбрал из-за ее состава, основной ингредиент – потертый графит, который по своим свойствам обладает высоким скольжением даже, если отсутствует смазочная жидкость.
В чем может заключаться проблем таких смазок при использовании их в алюминиевых деталях? Ответ таков – литий при определенных условиях, особенно при воздействии влаги, активно окисляет алюминий. Графитовая смазка, которую использовал я, не содержит лития и полностью подходит для использования.
Можно использовать любую автомобильную, жидкую смазку, но с ней больше проблем с герметизацией – течет со всех щелей, если не сразу, то постепенно.
Надеюсь, данная статья была полезна. Катайтесь с удовольствием, с уважением Андрей!
Как устранить люфт заднего колеса
Устранение люфта на заднем колесе, также разделим на несколько этапов:
Для начала снимаем поджимающие гайки вынимаем велоколесо;
В зависимости от установленного механизма (трещотка или кассета) используют тот или иной инструмент указанный выше для снятия звёзд с колеса велосипеда. Рассмотрим два случая отдельно:Трещотка. Фиксируем хлыстом трещотку и проворачиваем в противоположном направлении движении колеса велосипеда. Учитывайте, что необходимо будет приложить массу усилий;
Кассета. Как и в первом случае, делаем фиксацию кассеты при помощи хлыста. В специальное отверстие кассеты продеваем съёмник кассет и прокручиваем пока не открутится небольшая гайка-фиксатор прилегающая к наиболее малой звезде на колесе велосипеда;
В случае с втулкой на шариковых подшипниках. Откручиваем контргайки, конусные гайки и снимаем промежуточные элементы
При этом важно сохранить последовательность элементов с каждой из сторон втулки. Поддеваем и снимаем пыльник, вытаскиваем шарики и удаляем смазку, осматриваем чашки на наличие дефектов;
При наличии серьёзных дефектов на поверхности деталей втулки (сколы, выбоины и т.д.) рекомендуется велосипед отвезти в велосервис;
Если всё в порядке, то нанести заново смазку (НЕ СОЛИДОЛ);
И собираем втулку в обратном порядке
Надев пыльник накручиваем конусные гайки с обеих сторон. Затягиваем их с усилием, при котором подшипники во втулке будут свободно крутиться (без «закусываний»). При этом допустим микролюфт иначе втулка будет иметь плохой накат, быстро износятся шарики и чашки и конусные гайки;
После того как одели все элементы, проверяем наличие люфта во втулке и при необходимости повторяем процедуру, начиная с пункта 6;
По окончанию выше перечисленных этапов надеваем кассету или трещотку и устанавливаем обратно.
Как убрать люфт в колесе
Люфтом является небольшой зазор в частях байка. Его наличие может привести к быстрой поломке велосипеда.
Если обнаружен люфт в переднем колесе, первым делом стоит подтянуть все гайки. Главное в этом деле, следить, чтобы они были не перетянуты, иначе сорвутся. Если это не помогло, стоит проверить подшипники, целы ли они. Некоторые велолюбители при таком случае советуют полностью заменить колесо.
Если люфт найден в заднем колесе, то стоит также закрутить все возможные причины ослабления деталей. Если это не помогло и люфт остался, скорее всего, дело во втулке, и её придётся либо перебирать, либо менять полностью. В крайнем случае, придётся меня всё заднее колесо.
как определить размер колеса велосипеда
Кривой обод
Возникновение неровностей на ободах косвенно может стать причиной ещё нескольких проблем, перечисленных в списке. Поэтому ремонт велосипедных колёс – одна из самых важных работ, требующих своевременности и точности. Неровность колеса влечёт за собой следующие последствия:
Помимо всего прочего, на слабых и изношенных спицах, а также на кривом ободе разгон и средняя скорость убавится.
5 надоедливых звуков велосипеда или симптомы поломки
Подробности23 Март 2016
Обычно велосипедисты обращаются к веломеханикам с жалобой на странные звуки во время катания на велосипеде.
Бесшумный велосипед — невредим и быстр, и — признаем – не надоедлив. Существует много неприятных звуков, которые может создавать велосипед, НО, зная, что они означают, можно даже самостоятельно устранить проблему и вернуться к покатушкам.
Вариантов звучания проблем существует множество, но мы выделили 5 самых распространенных жалоб на странное звучание велосипеда.
Постоянное брюзжание руля обычно означает его неплотное закрепление. Особенно это слышно, когда Вы тормозите. Чтобы проверить, надо зажать передние тормоза и подвигать велосипед взад-вперед. Руль и рулевой стакан не должен шататься или вибрировать, если же это происходит, то диагноз этого звука: плохо закрепленный руль.
Затем проверьте стоит ли переднее колесо параллельно раме и зафиксируйте болты. Проверьте руль на наличие люфтов, расшатывая его из стороны в сторону.
Если Вы обнаружили, что это шумел вовсе не руль, еще раз проверьте все крепления и болты.
Крепления корзины и крыльев должны быть хорошо зафиксированы, в противном случае, даже при малейшем движении, они будут создавать шум.
Щелчок возле ступней
Этот звук может означать износ каретки. Определить правильность диагноза можно так: возьмитесь за шатуны и подвигайте их со стороны в сторону — они не должны двигаться, если они подвижные, то каретка люфтит. В этом случае лучше отвезти велосипед в ремонт к веломастеру и он уже скажет Вам как лучше решить вопрос с кареткой.
С каждым оборотом колеса велосипед насвистывает мелодию? Есть хорошая новость! После ликвидации свиста Вам будет легче ездить. Нейтральная новость: тормоза вельчика трутся об обод.
Для ремонта нужно отрегулировать тормозной механизм, чтобы колесо находилось аккурат между двумя колодками.
Металлический скрип цепи
В случае если Вы слышите глухой металлический звук, когда переключаете передачи, которые срабатывают не сразу, то Вам стоит индексировать передачу таким образом, чтобы переключатель перебрасывал цепь на правильную звезду.
Если шум постоянный, причиной может быть трение цепи с передним переключателем, что также нужно регулировать.
В конце концов, если Вы не можете найти этих признаков, то попробуйте тщательно вымыть цепь, высушить и смазать. Вполне возможно, что причиной хрускотиння могло стать загрязнения цепи.
Если же проблема не в педалях, то это может быть втулка — в случае чего необходим профессиональный ремонт.
Если эти советы велосипеду не помогли и посторонние звуки не исчезли после всех Ваших стараний, то не мучайте велосипед, себя и окружающих — привозите своего железного коня к нам на тех.осмотр и мы исправим все недостатки и вдохнем новую жизнь в ваш велосипед!
Что такое люфт?
Классически люфтом называют небольшой зазор между механическими деталями, которые вращаются относительно друг друга и взаимосвязаны. Проще говоря, свободный ход одного элемента, не приводящий к движению другой элемент системы.
Люфт колеса велосипеда – это некоторое смещение его плоскости относительно оси вращения или втулки, приводящее к движению по восьмерке.
По причине люфта во время езды ощущается так называемое биение колеса. Это явление возникает при смещении колеса вправо или влево по отношению к вертикальной оси движения.
Причины возникновения
К основным причинам возникновения люфта можно отнести следующие:
Чаще всего данные причины возникают при активной эксплуатации с предельными нагрузками на колеса и велосипед в целом. Не меньшую роль играет и срок использования, и качество деталей.
В этих трех случаях ремонт осуществляется заменой износившихся деталей. В любом веломагазине можно с легкостью найти и купить данные запасные части в отдельности.
Следующие причины устраняются без замены деталей:
Ремонт втулки заднего колеса
Самой распространенной неисправностью, которой вас может огорчить задняя втулка байка, является ослабление или затяжка в конусе. Если в конусе наблюдается ослабление, то колесо начнет сильно люфтить. Во втором случае, при перетяжке конуса, велосипед будет двигаться значительно более «туго» чем в нормальном режиме, и могут хрустеть подшипники. Так или иначе, нужно как можно быстрее выполнить ремонт втулки заднего колеса велосипеда.
Для устранения люфта или, напротив, подтяжки конуса необходимы гаечные ключи, чаще всего пользуются рожковым конусным ключом на 15, и рожковым на 17 мм. Сперва, нужно заняться послаблением контргайки, после чего нужно перейти к послаблению или зажатию конусной гайки до требуемого положения.
В идеальном варианте, люфт должен отсутствовать. В завершение, контргайка должна быть закручена на место. Если конус отрегулирован должным образом, колесо будет легко проворачиваться, за счет силы тяжести, действующей на катафот или сосок.
Случается и такое, что задняя ось втулки может быть поломана или погнута. Основной причиной такой неисправности обычно являются некачественные детали. Если такое случилось, нужно полностью заменить ось втулки новой, более качественной.
Во время замены оси, или при прохождении планового ТО, или во время ремонта втулки заднего колеса байка, чтобы было удобнее поможет демонтаж трещотки. Если суть ремонта — просто подтяжка или ослабление конуса, то это действие выполнять не обязательно.
Чтобы избежать возможных поломок, нужно периодически проходить ТО. Его суть чаще всего сводится к регулировке конуса и мойке, чистке составляющих и смазыванию подшипников.
Реже — меняют подшипники, сальники или шайбы. Стоимость ремонта может вылиться в большие затраты, в том случае, если обслуживание проводилось редко и вообще за втулкой не особо следили.
К примеру, случается, что подшипниками «выедаются» канавки в корпусе втулки, это может произойти, потому что ось была искривлена или недостаточно смазана. В этом случае, чтобы отремонтировать заднее колесо байка, нужно будет полностью заменить корпус втулки, а может и само колесо.
Следовательно, во избежание такой ситуации, перед тем, как отправиться в длительное путешествие на велосипеде нужно провести ТО вашего байка, и если обнаружились проблемы, то своевременно их устранить.
Задняя втулка велосипеда – ремонт
Как показывает практика, наиболее распространенной и типичной для задней втулки неисправностью выступает чрезмерная затяжка или ослабление конуса. В последнем случае придется терпеть заметный люфт заднего колеса. Напротив, перетяжка конусного механизма приведет к более тугому, затрудненному ходу двухколесного транспортного средства. Кроме того, может возникнуть хруст в подшипниках.
Что предпринять, когда причиной появления люфта является расстроенная задняя втулка велосипеда? Ремонт в данном случае будет заключаться в подтяжке конусов при помощи специальных гаечных ключей. Подходят для этого рожковые ключи на 15 и 20 мм, с помощью которых сперва отвинчиваются контргайки, а затем зажимаются либо ослабляются конуса до нужного предела.
В идеале эффект люфта при движении велосипеда должен полностью отсутствовать. Если настройка конусных механизмов задней втулки была произведена правильно, колесо станет легко вращаться без дополнительного импульса, лишь под воздействием на катафоты силы притяжения.
Нередко причиной поломки становится сгибание втулки. Чаще всего случается это в случае применения низкокачественных, недорогих деталей. Если подобное произошло, решить проблему позволит только полная замена оси на новую, более надежную.
Чтобы выполнять ремонт или плановое техническое обслуживание втулки заднего колеса было удобнее, рекомендуется заблаговременно демонтировать трещотки. Однако когда вся суть ремонта заключается в обычной подтяжке либо ослаблении конусов, прибегать к подобному действию совсем не обязательно.
В конечном итоге, чтобы избежать лишних проблем в виде длительного простоя байка и растрат на дорогостоящий ремонт, достаточно регулярно проходить ТО. Чаще всего суть обслуживания сводится к переборке механизмов, их очистке, смазке и монтажу в обратной последовательности.
Неисправности колёс
Большинство современных велосипедов собирают на камерных колёсах, поэтому одна из самых распространённых и банальных проблем – их прокол. С этой задачей должен уметь справляться каждый велосипедист, но на первых порах лучше воспользоваться услугами мастерской и понаблюдать за работой специалистов.
Если ремонт прокола колеса велосипеда при наличии необходимых инструментов можно провести в полевых условиях, то остальные проблемы имеют гораздо более весомые последствия и для их ликвидации понадобится больше времени, навыков и инструментов. Давайте рассмотрим все самые популярные проблемы велосипедных колёс:
Наша компания обладает достаточным оборудованием, и мы готовы решить вашу проблему, если ремонт этой поломки обойдётся дешевле, чем полная замена деталей. Стоимость работ отличается в зависимости от сложности их выполнения. Для большего понимания стоит рассмотреть типичные проблемы детально.
Как убрать люфт?
Для устранения люфта в первую очередь необходимо определиться с причиной его появления. Чтобы это сделать следует снять колесо, взять за один край оси и подвигать его вверх и вниз. Если наблюдается шатание, берем два ключа (тонкие, рожковые) и подтягиваем радиусную и контргайку с двух сторон.
Внимание! Сильное зажатие не позволит колесу крутиться, слабое — приводит к люфту (шату).
После регулировки зажатия проверяем наличие люфта, так же взявшись за ось. Если проблема не исправлена, следует полностью разбирать втулку и искать причину внутри.
Переднее и заднее колесо велосипеда частично отличаются по конструкции, поэтому рассмотрим их по отдельности.
Заднего колеса
Переднего колеса
В конструкции переднего и заднего колеса есть небольшие отличия, поэтому рассмотрим переднее колесо детально:
Люфт колеса достаточно распространенная проблема, которая возникает в процессе эксплуатации велосипеда. Устранить данную неисправность можно вручную, не прибегая к помощи специалиста.
В случае эксплуатации велосипеда с данной неисправностью длительное время колесо может полностью выйти из строя. Деформируется ось, конусы и дорожки качения внутри втулки. Это приведет к полной замене обода с неисправной втулкой.