что такое лобовой сальник
Меняем лобовой сальник коленвала
И снова я приветствую собравшихся. Некоторое время назад заплакал у меня дрыгатель… Крышка клапанов (сменил на Элринг), датчик давления масла (сменил на Тама) ну и вот подошло время заменить сальник колена. Этот пакосник травил маслице потихоньку, не критично, но изрядко напачкал все вокруг себя, раскидывая шкивом. Заказал сальничек NOK, он же и установлен в оригинале. Процедура замены несложная, весь прикол в откручивании шкива коленвала. Итак, начнем. Снимаем приводной ремень навесного оборудования. Скидываем колесо, для доступа к колену нам нужно всего лишь отстегнуть пару фишек и отогнуть вниз пластиковый фартук.
На фото видно, что шкив и вокруг него уже подзаросли… Непорядок. Приступаем. Открутить шкив пистолетом не представилось возможным, стартером тоже не стали, видно было что болт крепко сидит. Пошли по более безболезненному пути, а именно застопорить шкив при помощи… РЕМНЯ, да, да, берем старый ремень от навесного, оборачиваем вокруг шкива, в нижнюю петлю ремня вставляем рожковый ключ, располагаем его так чтобы от застопорился между блоком и балкой, начинаем крутить шкив колена за болт, шкив наматывает ремень на себя и все! фиксируется намертво. Берем хороший удлинитель (в нашем случае понадобилась труба около 1,5м длины) пару рывков и вот он заветный щелчок. Все, выкручиваем болт, снимаем шкив. Следим за шпонкой! Шкив в сторону, идем чистить поверхность крышки цепи от грязи. Использовал CarbCleaner, щедро поливая все вокруг
Вскрыл… и ничего особенного не увидел, было бы окошко чуть больше в правую сторону, но увы. Но судя по увиденному вылет достаточно хороший, думаю летом все же сменить набор цепи, лежит же уже все. Далее лючок и поверхность крышки очистил от старого герметика, обезжирил, нанес новый герметик и закрутил все на место. Далее удаляем старый сальник
Далее качественно очищаем шкив от грязи и ставим его на место. Закручиваем болт, предварительно капнув каплю фиксатора резьбы. Затягиваем пистолетом.
Ну и далее запасовываем ремень навесного оборудования, ставим на место фартук коленвала, ставим колесо. Ну вот и все. Отмахал 500 км, все сухо и красиво.
Всем удачи!
Почему течет сальник коленвала и можно ли так ездить
Если в авто течет сальник коленвала, основной причиной проблемы является естественный износ детали или ошибки, допущенные при ее установке. В результате подтекания масло может выдавливаться на диск сцепления или ремень газораспределительного механизма, способствуя износу этих элементов.
Почему течет сальник коленчатого вала?
1. Износ в результате длительной эксплуатации. Поскольку сальник плотно прилегает к валу, на протяжении всего ресурса использования из-за вибраций со стороны коленвала элемент деформируется и частично отсоединяется от рабочей поверхности. Такая неисправность характерна для задне- и переднеприводных автомобилей с пробегом более 100 тысяч км.
2. Разрушение детали, связанное с длительной стоянкой автомобиля зимой на улице. Устройство засыхает или твердеет в результате длительного воздействия низких температур, из-за засыхания деталь деформируется и также не может плотно прилегать к валу.
3. Заводской дефект. Проблема появления масляных подтеков может быть связана с низким качеством материала, который использовался для изготовления запчасти.
4. Масло может давить из-под крышки или прокладки по причине ошибок, допущенных при монтаже устройства. Возможно, установка сальника на коленвал была неравномерной (при выполнении монтажа деталь забивалась в посадочное место с применением молотка), из-за чего элемент выдавливает масло.
5. Неполадки, связанные с работой двигателя. Если одновременно потекли сразу несколько сальников, этот «симптом» может быть обусловлен ростом давления картерных газов в моторе (в результате деталь выдавливается силой). В месте, где коленчатый вал прилегает к устройству, образуется люфт, через который выходит смазка.
6. Утечка масляного фильтрующего устройства. В результате износа фильтра смазка может попадать на сальник, выводя его из строя.
Как определить место утечки?
1. Если следы моторной жидкости зафиксированы в задней части двигателя, то нужно проверить целостность поддона и модуля коробки передач. Если трансмиссионный агрегат и поддон целые, то замене подлежит задний сальник.
2. Протечка смазки может произойти в трансмиссионном агрегате. Для проверки нужно взять масло, которое протекает, и капнуть его в воду. Если сальник коробки передач износился, то смазочное вещество сразу расплывется по поверхности жидкости. Масло из мотора должно держаться в виде капли после попадания в воду.
Можно ли ездить с протечкой?
Недолговременное использование автомобиля возможно при регулярной проверке уровня и добавления масла в двигатель. Необходимость ограничения эксплуатации авто связана с тем, что двигатель будет постепенно засоряться и потребуется его промывка. Кроме того, масло может попасть на контакты электроцепи и оборудования, что может привести к его неисправности.
Единственный вариант остановить течь лобового или заднего сальника — произвести его замену.
Что делать, если течет после замены сальника?
Если пользователь поменял сальник, но проблема течи все равно осталась то неисправность связана либо с неправильным монтажом, либо с использованием бракованной детали. Для устранения проблемы надо произвести демонтаж и повторную установку запчасти. Если это не помогло, нужно убирать старый сальник и ставить новый.
Давайте сокращу статью.
Течет сальник,замени его. Не заменишь, ремешку ГРМ придет пздц.
Ремешку ГРМ придет пздц, здравствуй, капремонт двигателя.
а где про то, что бывает сальник новый пропускает из-за того что на валу «проточка» от старого сальника образовалась?
Расскажите, как масло их текущего сальника КВ попадет на диск сцепления, если между ними маховик?
Я б ещё добавил, что для ремня грм масло не особо полезно, его, как правило, не из мбс-материалов делают, и он от этого пухнет и трескается. А может и долбануть в дороге.
И что за козел тебе машину ремонтировал?
Ответ MUfan777 в «Я с вами. »
Мы как два дебила стоим. А дело в том, что перед выездом мы резину с зимней на летнюю перекинули он болты на 3 колёсах протянул, а на последнем 2 остались не затянутыми до конца.
В общем мы два оленя.
Ответ на пост «Я с вами. »
Милая сердцу Хонда
Здравствуйте, я не самый опытный водитель, около трех лет. Осталась после учебы в Питере, сюда же мне пригнали из Сибири Хонду CR-V, 98-го года (два владельца, я второй, пробег там мизерный для стольких лет).
И вот этой осенью приключилась беда, я улетала домой на две недели, машина оставалась стоять (я так уже делала не раз), после приезда Хондушка перестала переключать передачи, пробуксовывала, разгоняя обороты двигателя до воющих 3-4х тысяч и еле переключалась, потом и это прекратилось.
Мой вопрос заключается в том: есть ли хоть кто-то, кто попробует акпп починить, а не сходу предложит заменить? Вероятно, это глупо-наивная просьба, но когда без диагностики мне говорят «Нужна замена коробки сто проц, это минимум 60к до 120к». Сервисы, японисты и проч в Питере?
Я, правда, не знаю, уместно ли такое спрашивать, если правила сообщества запрещают рекламировать что-либо :с
Ответ на пост «Отзывы об автосервисах»
Оооо, подержите мое пиво, тож расскажу.
Для начала скажу вот что. На реально нормальные сервисы, где делают хорошо, и при этом за адекватную цену отзывы в этих ваших тырнетах не почитаешь. Потому что они просто не отмечены на картах. И отзывы им не нужны, потому что по сарафанному радио у них клиентов столько, что до старости хватит.
Ну а теперь моя история. Был у меня Акцент. И был свой сервис, разумеется, где я обслуживался, в гаражах с мастером, который мог починить вообще все, толковый мужик, правда не особо разговорчивый. Но сервис этот был у меня на районе, довольно далеко от центра. И вот как раз в центре перестала у меня заводится машина. Вариантов проблемы было много, но нужно прямо копать, поэтому решил сразу заехать в сервис.
Ехать до сервиса далеко, думаю, зарулю на ближайший, пусть посмотрят, может предохранитель перегорел насоса, может проводка оксислилась, я был уверен что скорее всего проблема в этом. Позвонил товарищу, он меня зацепил, дотащил до центра «Хендэ/Хундай», так я понял, не официальный, но специализирующийся. Машину поднимают, лазают минут 30 вокруг нее и заявляют:
«Ууууу чувак, тут работы на неделю. У тебя похоже проводке п*зда, нужна полная диагностика. Это будет стоить тебе 5К, замена 30К, просто за то что мы о*ли накинешь еще 10К.»
Я говорю товарищу: «Я тебе дам косарь, дотащи меня до моего сервиса только». Приехали к моему мастеру, он сразу молча открыл капот, даже не изучая проблемы. Полез к блоку с предохранителями и, вообще туда не смотря, словно вслепую дернув первый попавшийся предохранитель, меняет его на другой и говорит: «проверяй». Проверил, заработало!
UPD: Предохранитель не сгорел, он окислился. Возможно сам по себе был очень старый, возможно, потому что так завещали Древние, но другие преды были в порядке, окислен был он один. После замены машина проездила еще два года до продажи и больше этой проблемы не возникало.
Совет по сантехнике
Всем привет. Подскажите пожалуйста, есть ли смысл устанавливать термостатический смеситель? Работают ли они? Можно ли ставить их при не особо сильном давлении воды? Живу в многоквартирном доме, адские перепады температуры и как следствие, прием душа больше нервирует чем расслабляет. Отзывы в магазинах говорят о том что это панацея. Не охота выкинуть просто так от 12 000… Есть ли смысл в дорогих моделях?
Продолжаем обустраивать гараж!
Я честно и не думал, что пост «место где ты свободен» наберёт столько лайков. На меня даже подписалось 22 человка! Чему я безумно рад.
Раз всякого рода обновление радует глаз, буду выкладывть, что мы делаем.
Все лето мы планировали переделать электрику, зашить двери и поставить печку, в итоге ничего не сделали и сейчас срочно исправляемся.
Закупили кабель, автоматы, гофру и новые светильники для электрики.
Прикупили печку 🙂 Вот такой монстр. Обязательно выложу пост о том как мы ее натерли.
Ну и собственно начали, наконец, зашивать двери.
Были они у нас вот такие (Сразу скажу это не плесень- это старый хозяин мыл, видимо, детали и все забрызгал грязью)
Зашить решили ОСБ. Попутно промазали остатками гидроизоляции по контуру (надеюсь лист не разбухнет от влаги).
Получается вот так. Сегодня доделаем вторую дверь.
Наверное, надо покрасить. Пишите в комментах какой цвет сделать. Я думаю желтый.
Ответ на пост «Чувак запрыгнул в едущую машину через окно и предотвратил аварию»или почему у нас такое может не прокатить
Вот поэтому я и считаю что у нас такой трюк может не прокатить, т.к. ручник у многих только для техосмотра, а техосмотр у нас проходят единицы
Колхозный ремонт
Сломался пластиковый патрубок в месте крепления, вырвало отверстие 3*2 см. Авто становилось в аварию и глушило турбину.
Снимаем патрубок, снимаем крепление.
Крепление подготавливаем под хомуты.
заливаем две части эпоксидкой, и притягиваем хомутами.
Сам пластик очень крепкий и больше похож на дубовый ПВХ, по этому вывести в идеал практически не возможно.
Колхозинг был задуман по причине, что авто необходимо каждый день, а ожидать месяц запчасть совсем не комильфо.
Шум от топота соседей сверху
Привет. Живу в кв 1-комната, в кирпичном доме. Стены с боковыми соседями толстые, полуметровые наверное, ничего не слышно. Но когда сверху слоны начинают топать, у меня аж в полы вибрация отдает и гул по комнате (мебель конечно не трясется, но просто раздражает).
Заметил что если прислонить ухо к перегородке между комнатой и кухней, отчетливее слышны разговоры, ну и соответственно все что у них там падает, катается по полу и т.д. Перегородка из керамического кирпича от застройщика. Кто делал ремонт в хате (тогда не мог присутствовать и наблюдать лично), сказали что в щель между перегородкой и потолком пихали раствор. И я подумал, может в этом причина? Если сверху топают по перекрытию, вибрация передается на звонкую перегородку, ну и соответственно отдает уже в мои полы.
В итоге на ум приходят только 2 варианта:
1) Отбить раствор между потолком и межкомнатной перегородкой, ну и к примеру запенить просвет. Но про такой вариант знакомый не очень отзывается, якобы «как же тогда перегородка держаться будет», ну типа может и упасть (Хотя как то же она простояла год-два до ремонта).
2) Докупить пару ковров, на пол, на стену и занавески какие-нибудь потолще. Поможет убрать хотя бы гул?
Есть идеи? Или проще поменять кв? На разборки со слонами у меня времени нет.
Самый умный?
Грунтовые воды заливают фундамент, как решить эту проблему?
Купил садовый дом на берегу озера. Проблема в том, что данный дом подтапливало в начале 2000. За это время дом не просел, и даже не треснул.
Но, проблема в том что фундамент начал крошиться и осыпаться внутри здания и снаружи.
Подкопал фундамент для проверки глубины, и оказалось, что его основание находится на уровне грунтовых вод. Вернее, грунтовые воды так высоко, что они сообщаются с фундаментом.
Прошу помощи и подсказки, что предпринять?
У нас была подобная ситуация в дома, в котором мы жили 5 лет в аренде. Там тоже грунтовые воды были в подвале и подмывали фундамент.
По омим оценкам, такой дренаж стоил бы не менее 300-400 тыс. рублей. Есть опасения хозяину этого дачного домика, тоже, затратить круглую сумму на решение проблемы.
Сегодня маленькая заметка на полях.
Принесли в ремонт кольцо. Ничего особо интересного в плане именно ремонта там нет. Просто хотелось обратить внимание на маленький момент при выборе кольца для покупки.
Собственно само кольцо:
А теперь нюанс, который иногда может доставить неприятных ощущений:
Выступающий шип камня. Упирается прямо в палец и в некоторых случаях может его царапать.
На следующей фотографии видно получше:
Это не самый показательный случай, просто подвернулся. Шип там довольно гладкий и не царапается. Но периодически такие кольца приносят с жалобами на дискомфорт.
Будьте внимательны и аккуратны выбирая себе подарок.
Покупка и использование моторного масла у официального дилера. Совет от бывшего сотрудника
Как правило, при прохождении технического обслуживания у официального дилера Вам предлагают использовать масло, которое продает официальный дилер.
Большинство дилеров закупают масло в бочках, потому что, так будет больше прибыли, удобнее и подобное.
Если есть возможность, советую покупать у них только запечатанное в канистры масло. Дальше расскажу почему.
Чтобы получить допуск и статус официального дилера автомобилей определенной марки, в большинстве политик, дилер должен закупать оригинальные запасные части именно у производителя, всё это прописано в дилерском договоре. В ходе работы дилер делает много отчетов (которые, кстати, можно успешно рисовать, но на этот случай есть куча проверок, которые могут приехать в любой момент), в отчетах есть информация, о кол-ве автомобилей, которые приезжали на ТО или просто меняли масло. Исходя из этой информации (и еще куча нюансов) менеджеры-продаваны производителя считают сколько масла должен закупить дилерский центр для выполнения условий дилерского договора, простыми словами – ставят план, который как правило завышен. Даже если план завышен, дилеры выполняют план, потому что возможны штрафы за невыполнение. У некоторых представительств есть хорошая скидка, если выполнять план продолжительное время и выгоднее купить товара с избытком, чем сломать эту скидку.
Таким образом, если сервис, в который вы приехали, реально имеет статус официального дилера – у них обязательно должно быть оригинальное масло.
А теперь я расскажу пару моментов, почему я советую покупать именно запечатанные канистры и вовсе желательно ваше присутствие в ремонтной зоне в момент заливки масла в двигатель автомобиля. (вообще желательно чтобы канистру вскрыли при Вас).
2. Инвентаризация на складах проводится, и проводится она очень тщательно и достаточно часто. Было не в моем сервисе, а рядом. Во время инвентаризации естественно с бочек масло не сливают, а делают замеры по-другому. В одном сервисе кладовщики, видимо увлеклись левой продажей маслица со склада, и во время проверки масла в бочке ну никак не хватало. Выровняли недостаток обычной водичкой. После проверки водичку как смогли высосали. Кульминация: на одной из клиентских машинок заклинило двигатель, машина была очень недешевой – видимо водичку убрали не полностью. Экспертиза показала – использовалось некачественное масло.
Я привел всего 2 простых примера, что может быть с маслом из бочек, но их гораздо больше.
Возможно, Вы хотите привезти своё масло, купленное у «проверенных» продавцов. Если автомобиль у Вас на гарантии, делать это не советую, в случае поломки двигателя – это вскроется по истории обслуживания автомобиля и Вам будет тяжело доказать, что масло было хорошее, но доказать возможно, в моей практике были такие случаи.
Я не хочу напугать, не внушаю недоверие к дилерам. Много дилеров работает честно и абсолютно прозрачно. Случаи эти крайне редкие, но они есть.
Предупреждён — значит вооружён.
— Ваше дело верить или нет. Я не несу негатива в этой записи и не набиваю себе рейтинг, запись написана на помощь читателям
Сальник лобовины 3RZ
Болезнь мотора 3RZ. Избежать не возможно, дело лишь во времени.
Думаю не нужно объяснять об агрессивных свойствах моторного масла. Если запустить проблему с сальником, может быть следующее:
Сальник бежал еще с прошлой зимы. По весне решил отмыть место утечки чтобы понаблюдать:
После этого всё лето было чисто и сухо, не бежало ни капли вообще! Но в конце лета решил все таки, что проблему нужно решать. Поэтому был заказан оригинальный сальник лобовины TOYOTA 90311-48020:
Позже в одном из БЖ Surf с мотором 3RZ увидел интересную запись. Информация была очень полезной, но причитав её, немного расстроился. Возможно что причиной могло быть не только сальник, но и кольцо маслонасоса. Менять просто так его тоже не хотелось, дабы не менять исправное на новое, которое не факт, что может не оказаться далеко не контрафактом. Поэтому решено было действовать на месте по ситуации.
С наступлением холодов лобовина снова покрылась слоем масла. Час Х настал и всё было готово для замены. Скинули ремни, шкивы:
Ничего криминального не выявлено, старый сальник стоял тоже NOK, целый, без повреждений но явно задубевший от времени. Принято решение заменить только сальник.
Замена лобового сальника коленвала.
Потёк лобовой сальник, пришло время его заменить.
Чтобы заменить сальник надо:
— снять защиту картера — 3 мин
— снять кожух радиатора — 3 мин
— ослабить болт натяжной станции ремня — 3 мин (ремень пока не снимать)
— сорвать болт КВ, накинуть на него ключ и ударом молотка по ручке ключа сорвать. — 5 мин
— ослабляем натяжку ремня — 2 мин
— снимаем ремень — 1 мин
— выкручиваем болт шкива — 15сек
— снимаем шкив — 5сек
Получаем вот такую картину:
Вынимаем старый сальник с помощью отвертки и молоточка (сальник не жалеем), процесса фото нет, но делается примерно так:
процесс занимает не более 5 минут.
Берем старый сальник на всякий случай, едим в магазин, покупаем новый — 1500тг.
Новый сальник после примерки показал что желательно уплотнить посадочное место, по этому промазали красным герметиком (высокотемпературный, похоже что даже с вкраплением какой-то стружки), ждем 10 мину чтобы подсох.
Ставим на своё место. В моём случае сальник сел практически руками, но в случае если требуется запрессовка, то для этого используем старый сальник (почему его и не выкидываем) — надеваем новый, сверху старый и по кругу по старому простукиваем молотком впрессовывая новый.
Весь процесс занял не много времени, дольше заняла дорога за новым сальником.
Замеряем пробег, посмотрим на сколько его хватит:
Вечерний тест-драйв на природу показал что всё ок: