что такое лираль в косметике

Без отдушек: отрывок из книги «Бьюти-минимализм» врача-дерматолга Сэнди Скотницки

В издательстве «Альпина Паблишер» выходит книга канадского врача-дерматолога Сэнди Скотницки «Бьюти-минимализм. Чем опасен гиперуход за кожей и что делать, чтобы не навредить себе». На ее страницах вы узнаете, почему не стоит усердствовать с количеством косметических средств. А мы публикуем отрывок о парфюмерных отдушках и ароматизаторах — наиболее аллергенных бьюти-ингредиентах.

Моя специальность — лечение кожных реакций. Этим я зарабатываю на жизнь. Кроме того, я постоянно тестирую пациентов на аллергии, преподаю в Университете Торонто, посещаю встречи и конференции, на которых обсуждаются самые передовые исследования. Также много информации я получаю из сведений, собранных Североамериканской группой по контактному дерматиту.

Итак, вот самые популярные, по данным NACDG (North American Contact Dermatitis Group. — Прим. ред.), аллергены, которые обычно содержатся в средствах по уходу за кожей. (Учитывая особенности косметической индустрии, список будет постоянно обновляться на сайте https://www. producteliminationdiet.com.)

Основные аллергенные компоненты в средствах по уходу за кожей:

Отдушки

Аромат может быть и благословением, и проклятием, особенно если речь идет о косметике. Отличный запах способен сделать средство бестселлером и обеспечить компании, которая его производит, миллионные обороты. Вспомните, что вы обычно делаете, когда выбираете новое средство. Сначала рассматриваете упаковку, затем выдавливаете немного продукта на тыльную сторону ладони и нюхаете. Неважно, что это: увлажняющий крем, гель для век, шампунь или очищающее средство. Купите ли вы продукт или оставите на полке, зависит от того, понравится ли вам аромат.

Проблема в том, что запах, благодаря которому продается средство, способен вызывать кожные реакции. Скажу даже вот как: благодаря ароматизаторам — уникальному по широте источнику как аллергических, так и раздражительных кожных реакций — у меня есть работа.

У ароматов, или парфюма, древняя, сложная и интересная история. Она началась тысячелетия назад, когда первые химики стали обрабатывать растения с помощью пресса или водяного пара и таким образом получать эфирные масла. Чтобы наполнить пространство ароматом, масло поджигали. Отсюда и появилось слово «парфюм»: per в переводе с латыни означает «через», а fumus — «дым». То есть парфюм буквально переводится как «через дым».

Сегодня парфюмерное производство — это огромный бизнес. «Средство для волос, которое прочно ассоциируется с устойчивым ароматом, является чем-то вроде Священного Грааля для косметических компаний», — отмечает парижская журналистка Эми Вернер.

Вернер поясняет: та область мозга, что обрабатывает сенсорную информацию, участвует и в формировании значимых воспоминаний. Запах детского шампуня Johnson & Johnson у многих вызывает ощущение тепла и уюта, а все потому, что навевает воспоминания о детстве.

Плохо то, что ароматические вещества зачастую являются провокаторами. Те же соединения, что стимулируют обоняние, способны вызвать реакцию у иммунной системы. Возьмем, к примеру, экстракт дубового мха, который благодаря «глубокому, резкому, темному аромату, словно переносящему вас в чащу леса», использовался в качестве основы для такого известного парфюма, как Drakkar Noir. В 2003 году Международная ассоциация парфюмерии и ароматических веществ (IFRA), организация, курирующая парфюмерную промышленность, рекомендовала не использовать дубовый мох, поскольку его компоненты могут вызывать аллергические кожные реакции у небольшого процента людей. Для отрасли это стало настоящим потрясением.

По разным оценкам количество отдушек, задействованных в косметической и парфюмерной индустрии, варьируется от 3000 до 5000. Так или иначе, но их много, к тому же они присутствуют практически в каждом продукте — от явно ароматизированных дезодорантов до, казалось бы, совсем безобидных косметических средств.

Новые ароматические вещества разрабатываются постоянно. Парфюмерная химия становится все сложнее, из-за чего у чувствительных к отдушкам людей возникает все больше проблем. Сейчас ученые, по сути, имеют возможность воссоздавать любой запах — какой захотят. Технология, известная как парофазный анализ, позволяет захватывать молекулы воздуха, окружающего источник интересующего аромата, например цветка или мускусной железы животного. После анализа и копирования полученных соединений запах можно «поместить» в любой продукт — от увлажняющего крема до парфюмированной свечи.

Отдушки стали и гораздо устойчивее. За последние десятилетия химики, которые занимаются смешиванием ароматических молекул, усовершенствовали механизм распространения запаха: технология инкапсуляции позволяет поместить часть молекул душистых веществ в микрокапсулы. Инкапсулированные ароматические молекулы содержатся во многих средствах наряду с обычными соединениями. Аромат «свободных» веществ можно почувствовать сразу, а инкапсулированный дожидается определенного «сигнала». Если раньше запах бальзама для волос выветривался сразу после их сушки, то теперь он может держаться несколько дней, а белье способно сохранять аромат средства для стирки неделями. «Сигналом» для высвобождения молекул из капсулы становятся трение, свет, изменение температуры, появление пота или другой жидкости. Здорово, что человек может ощутить ментоловый привкус каждый раз, когда облизывает губы, даже если после нанесения бальзама прошло несколько часов. Но это становится большой проблемой для чувствительных к отдушкам людей.

Еще одна неприятность состоит в том, что косметическая продукция с маркировкой «без запаха» на самом деле содержит отдушки. Подразумевается, что такие средства не пахнут, однако ароматические вещества, маскирующие химический запах других компонентов, в них есть. И только те продукты, на которых есть маркировка «без отдушек» или «без ароматизаторов», действительно не должны содержать душистых соединений. Между тем, даже несмотря на такие, ранее казавшиеся дерматологам полезные маркировки, многие изготовители включают в состав средств растительные экстракты с запахом и другие ароматические молекулы.

«Странно, — думалось мне, — ведь Cliniderm не содержит отдушек. Не должно быть такой реакции».

Но я все-таки решила проверить состав шампуня. Как оказалось, он изменился. Производитель добавил туда лаванду, лимон, лайм, розмарин и апельсин. Подобно многим пациентам он мог решить, что благодаря своему натуральному происхождению эти вещества подходят для использования в средствах по уходу за кожей. Новые ингредиенты придали шампуню аромат, однако, будучи растительными экстрактами, к отдушкам не относились. То есть в составе средства для волос появились способные вызывать реакции ароматизаторы, при этом технически оно все еще было «без отдушек».

Случай демонстрирует, насколько мощным инструментом торговли является аромат. Настолько мощным, что такая умная компания, как Sanofi, рискнула отличительной чертой бренда Cliniderm — отсутствием отдушек. В шампунях и многих других средствах личной гигиены аромат может стать залогом высоких продаж.

Теперь, понимая, насколько сильным аллергеном способен быть ароматизатор, вы наверняка решите изучить состав своих средств по уходу за кожей. Задача может оказаться непростой: на упаковках многих продуктов могут фигурировать неуточненные формулировки типа «отдушки» или «ароматизаторы». Подобный подход усложняет жизнь тем, кто чувствителен к определенному ароматизатору: ведь одно-единственное слово «отдушки» может подразумевать наличие дополнительных 20 — 30 компонентов. И кто знает, есть ли среди них тот самый аллерген? В итоге многие пациенты вынуждены полностью отказаться от применения продуктов с душистыми и растительными компонентами. После того как реакция проходит, они могут снова ввести ароматизированные средства в свой обиход.

Компании избегают конкретики, потому что ароматы являются объектами их интеллектуальной собственности. Тем не менее в некоторых регионах, в частности в Европе, законодательство, касающееся ароматических веществ, становится более адекватным, что способствует улучшению ситуации и в Северной Америке. В 2005 году в ЕС был составлен список из 26 молекул душистых соединений, которые с наибольшей вероятностью приводят к аллергическим реакциям. Производители косметики, которая реализуется на территории Европы, обязаны явным образом заявлять о наличии в составе своих средств любого из 26 веществ, если в несмываемых продуктах, например в увлажняющем креме, концентрация потенциального аллергена превышает 0,001%, а в препаратах, нуждающихся в ополаскивании водой, скажем в шампуне, она выше 0,01%. В США и Канаде ничего подобного пока не происходит, однако многие североамериканские компании начали соблюдать европейскую директиву, поскольку экспортируют продукцию в ЕС.

Прежде чем перейти к списку 26 наиболее аллергенных ароматизаторов, сделаю еще одно замечание. Скажем, у вас аллергия на один из них, допустим, на тот же линалоол. Если он входит в состав включенного в продукт натурального ингредиента, изготовителю не нужно явно указывать его. Например, масло лаванды, чайного дерева или мяты перечной содержит линалоол. Оставаясь в рамках правил ЕС, производители могут просто упомянуть эфирное масло, но без указаний на содержащийся в том линалоол. Именно поэтому есть смысл попытаться как можно больше узнать о различных компонентах натуральных ингредиентов. Читайте дальше!

Первоначальный список из 26 аллергенов-отдушек

В Европе в списке ингредиентов под формулировкой «ароматическая добавка» или «отдушка» не могут быть скрыты перечисленные ниже вещества. Напротив, поскольку они считаются возможной причиной аллергических реакций, производитель обязан отдельно указать каждое из них:

Интересно, что в 2015 году ЕС пересмотрел список. Для использования в косметике были запрещены три ароматические молекулы: две из них — это атранол и хлоратранол, входившие в дубовый мох, третья — гидроксиизогексил-3-циклогексен-карбоксальдегид, известная по аббревиатуре HICC и торговому названию Lyral. Кроме того, ЕС призвал добавить к обязательным к упоминанию ингредиентам еще около 90 душистых соединений. Примерно треть этих веществ — натуральные экстракты.

Присоединяйся офлайн к аудиовизуальной инсталляции «Портрет поколения» по случаю 10-летия BURO. — получи иммерсивный опыт.

Источник

Помогите: как по этикетке понять состав косметики? Я же не химик

Рассказываем, зачем нужны консерванты и эмульгаторы в составе косметики, как не допустить конфликта между ингредиентами и не забыть выбросить косметику, когда кончится срок годности.

Из чего состоит косметика?

В составе типичного средства ухода — от 15 до 50 ингредиентов. А если учесть, что среднестатистическая женщина использует за сутки минимум 9 таких продуктов, выходит, что на кожу попадает больше 500 косметических ингредиентов ежедневно.

Продукты, которые почти всегда есть в составе косметики: вода, эмульгатор, консервант, стабилизатор, эмолент, стабилизатор кислотности и парфюмерная композиция.

В списке их перечисляют по правилу от большей концентрации к меньшей: первые пять ингредиентов — основная масса вашего средства, остальные содержатся в небольшой концентрации, обычно не больше 5%. Но и маленькая концентрация влияет на кожу. Например, ниацинамид работает и в концентрации 2% — матирует кожу и выравнивает её тон. Поэтому в составе нужно обращать внимание на все компоненты.

Какие ингредиенты отвечают за вид, текстуру, запах?

Сурфактанты, или ПАВы

Эти вещества отвечают за моющую способность и образование пены. Они способны очистить кожу, волосы, зубы и даже посуду! Но все они разные: для кожи нужны ПАВ помягче, для домашней утвари — более жёсткие. Они одновременно притягивают и отталкивают воду, поэтому могут смыть грязь и жир с любой поверхности. Их можно найти во всех средствах для умывания, а также в шампунях.

Эмульгаторы

Эмульгаторы помогают смешиваться разным ингредиентам. Например, белок и желток одного яйца в норме — это две несмешивающиеся жидкости. Но если их смешать, получается как раз эмульсия. Если упрощать, то крем — это смесь масла и воды, где перевес в сторону масел. А лосьон — то же самое, но с перевесом в пользу воды.

Это неполный список, но мы перечислили наиболее популярные эмульгаторы в уходовой косметике. Теперь страшные латинские названия с цифрами не будут пугать вас — это всего лишь загустители в ваших средствах.

Спирты

Жирные спирты в составе косметики делают текстуру средства мягче и являются стабилизаторами во всех средствах. Благодаря им кремом можно пользоваться в течение трёх лет, и это безопасно. Не стоит их путать с обычным спиртом. Этиловый спирт в косметику не добавляют, его можно встретить только в антисептиках для рук.

Эмоленты

Их главная задача — смягчать кожу. Особенно важно для людей с атопическим дерматитом, экземой и другими видами раздражений и воспалений на коже.

Стабилизаторы кислотности

Поддерживают химический состав средства так, чтобы все ингредиенты эффективно работали и обеспечивали видимый результат. Дипломаты косметики — не дают конфликтовать разным химическим веществам между собой.

Парфюмерная композиция

Отвечает за запах. Средство должно хорошо пахнуть, чтобы его хотелось покупать и наносить на кожу и волосы. Для этого в состав добавляют натуральные или синтетические ароматизаторы.

Что в составе даёт эффект?

Увлажняющая группа

Увлажняющие средства, или по-научному гумектанты, помогают притянуть влагу в кожу из внешней среды. Это магниты для молекул H2O. А за счёт того, что они тонкой плёнкой покрывают поверхностный слой кожи, вода никуда не исчезнет из её глубоких слоёв. Если выбираете увлажняющее средство, ищите эти вещества в составе косметики:

Группа кислот

Сюда входят альфа- и бета-гидроксикислоты — AHA и BHA. Самые популярные кислоты, которые обычно входят в состав косметики:

Это химические эксфолианты — вещества, которые мягко отшелушивают кожу и обновляют её. Вообще кожа и сама способна это делать, но в некоторых случаях она не справляется с отшелушиванием и ей требуется помощь. Такое бывает, если при акне — поры забиты отмершими частицами и кожным салом. Для этого лучше использовать средства с BHA-кислотами — в основном они содержат салициловую кислоту, остальные бета-гидроксикислоты встречаются в составах редко.

Очищение с кислотами пригодится и при гиперпигментации — чтобы избавиться от постакне, нужно обновить кожу. Только использовать нужно AHA— кислоты. Они растительного или животного происхождения. Например, гликолевая, молочная, миндальная.

🤓Узнайте больше об акне:

Антивозрастная группа + антиоксиданты

Средства из этой группы увлажняют кожу, разглаживают морщины на лице, насколько это возможно, и дарят коже сияние. К антивозрастным веществам и антиоксидантам относят:

Мы объединили две группы в одну, так как основная задача антиоксидантов — это защита клеток (от солнца, например), замедление старения и предотвращение развития рака кожи. Это перекликается с теми задачами, которые выполняют антивозрастные компоненты в составе уходовой косметики и дополняют их.

Вещества из этой группы повышают выработку коллагена и эластина в коже, разглаживают морщины, выравнивают тон и утолщают её защитный барьер. Благородные рыцари антистарения.

Осветляющая группа

Здоровая и сияющая кожа — это прежде всего ровный тон без пятен. Эти ингредиенты помогут добиться эффекта подсвеченной кожи:

По механизму действия эти вещества или воздействуют на выработку пигмента меланина — блокируют его или подавляют, или ускоряют обновление кожи. С их помощью можно убрать гиперпигментацию и следы от акне.

Лекарственные препараты, которые можно купить без рецепта

Те средства, которые совмещают в себе свойства косметики и лекарства. Они могут ухаживать за кожей и волосами и при этом обладают лечебным действием. Эти средства безопасны, их эффективность доказана, и их можно купить без рецепта.

Правда, что есть опасные ингредиенты в косметике?

Это сложный вопрос. С одной стороны — да, некоторые ингредиенты в косметике потенциально опасны. Наверняка вы читали о вреде парабенов или формальдегида. В основном их считают мощными аллергенами. Но правда в том, что та концентрация, которую они имеют в составе уходового средства, слишком мала, чтобы спровоцировать аллергию и вообще как-то навредить.

Продукты, которые вы видите на полках магазинов, прошли контроль безопасности, вы можете их покупать без страха. Опасных ингредиентов в косметике нет. А если, то это значит, что вы купили товар у непроверенного продавца или товар оказался браком с небезопасным составом. Возможно, вас просто пугают те, кто не читал новые исследования и обзоры специалистов. А там пишут: если использовать парабены правильно — вреда не будет.

А есть какой-нибудь сервис, который поможет оценить эффективность состава?

Есть! Он называется What Is In My Jar, дословно «что в моей банке». Вводите в поиск название своего средства и получаете его мини-разбор. Сервис оценит эффективность средства и расскажет о риске развития раздражения на коже. Средство разбирается на группы ингредиентов с пометкой об их концентрации. Оформление такое, что и без продвинутого знания английского можно разобраться — хороший вы купили крем или нет. Единственный минус: сервис знаком с зарубежными средствами ухода, а с российскими — нет. Не всю косметику получится разобрать по составу.

Когда пора выбросить уходовое средство?

Когда заканчивается срок годности

У большинства средств при правильном хранении в закрытом виде срок годности истекает за 2–3 года. Это время — лимит эффективности ингредиентов-консервантов или спиртов. Спирты охраняют косметику от размножения в ней микробов. После окончания срока годности с этой функцией они перестают справляться, и крем может стать не просто бесполезным, а даже вредным.

А где хранить уходовую косметику?

Ванная комната — не лучшее место для любимых баночек. Там слишком влажно, и это может сократить срок годности крема. Лучше всего хранить всё в сухом, прохладном и тёмном месте. Положите продукты в контейнер для косметики и спрячьте подальше от солнца и влаги. Например, в комод.

В 2013 году проводили исследование декоративной косметики, которую используют женщины — чаще всего в косметичке лежит тушь. И в 70% случаев оказалось, что продукт просрочен. Все туши проверили: на 79% из них размножались бактерии стафилококки. Они могут вызвать, например, конъюнктивит. Поэтому, каким бы дорогим и любимым ни было средство ухода или макияжа, выбрасывайте его, когда придёт время.

Когда заканчивается период после вскрытия

Когда на упаковке пишут «срок годности», имеется в виду срок, при котором продукт находится в запечатанном виде. Как только вы открыли средство, воспользовались им, ориентируйтесь на период после вскрытия — peri­od after open­ing (POA). По стандарту его обозначают на средствах в виде тюбика с надписью в виде числа и буквы М. Это количество месяцев, в течение которых можно пользоваться уходом. Выглядит вот так:

Жидкость для растворения кутикулы. Даже у неё есть срок годности! Два года на пользование, а дальше ни-ни. Сыворотка для лица с ниацинамидом. Срок годности соответствует стандарту — 3 года, а внизу есть POA — 12 месяцев.

Как видите, не везде указывают период после вскрытия. Это связано с тем, что в разных странах действуют разные стандарты. В странах ЕС POA обязателен, если срок годности продукта превышает 30 месяцев. А в США право указывать этот параметр или нет остаётся за производителем.

В любом случае можно узнать и срок годности, и период после вскрытия самостоятельно — на сайтах организаций, которые контролируют выпуск продуктов, лекарств и косметики на прилавки магазинов.

Большинство кремов, лосьонов, сывороток в закрытом виде хранится 3 года, а после вскрытия — 6 месяцев.

Как узнать срок годности самостоятельно

Для самых любопытных существуют онлайн-сервисы для расчёта срока годности средств для ухода за лицом и телом:

Коротко

Врач-терапевт и будущий психиатр. Отвечаю на вопросы о здоровье коротко, ясно и по науке.
Верю в медицинскую статистику и в научные факты, а не в опыт и интуицию коллег. Семь раз на английском прочту, один — напишу по-русски.

Источник

Запрещенные приемы: IFRA и безопасность парфюмерии

Современный рынок косметики и парфюмерии Европейского союза находится под контролем международной парфюмерной ассоциации — IFRA (International Fragrance Association), которая следит за использованием ароматических веществ в композициях согласно установленным рекомендациям. Хорошо это или плохо, давайте разбираться…

Цели и стандарты IFRA

В 1973 году в Женеве ключевые игроки международного парфюмерного рынка создали организацию, которая по сей день занимается вопросами безопасности парфюмерии и ставит перед собой задачу обеспечения потребителя безусловно безопасными продуктами. Как вы думаете, кто является учредителями и постоянными членами IFRA? А это всем прекрасно известные компании Firmenich, Givaudan, IFF, Symrise, Drom, Robertet, Takasago International. Компании платят американскому институту RIFM, где независимая группа международных специалистов (исследователи безопасности окружающей среды, дерматологи, патологи, токсикологи) изучают и тестируют ингредиенты для парфюмерных композиций. По результатам медико-биологических исследований разрабатываются стандарты использования каждого конкретного ингредиента в косметической и парфюмерной продукции. Причем, некоторые вещества могут быть ограничены вплоть до 0, 01% в конечном продукте (например, листья фиалки (метилгептинкарбонат) в Dior Fahrenheit) или вовсе запрещены. На официальном сайте IFRA всегда можно ознакомиться с результатами исследований соответствующего ингредиента, находящегося под ограничением или запретом.

Ароматы под запретом

Сегодня именно IFRA обвиняют в переформулировке многих популярных и знаковых ароматов. Существует мнение, что все ограничения и запреты международной организации душистых веществ связаны с лоббированием интересов всё тех же Firmenich, Givaudan, IFF и прочих крупнейших производителей парфюмерных ингредиентов. Сомнения вызывают и методы исследования, и ограничения IFRA, ведь многие вещества без проблем могут использоваться и в более высокой концентрации. С одной стороны IFRA стремится сделать парфюмерию безопасной для всех, что практически невозможно, ведь каждый человек индивидуален, с другой — парфюмерная цензура отправила в небытие практически все классические ароматы. IFRA ежегодно выпускает поправки с обновленными стандартами согласно последним исследованиям, поэтому многие ароматы меняют формулу по несколько раз или вообще снимаются с производства. Очень жаль, что знаменитые ароматы прошлого столетия мы никогда не сможем «услышать» в первозданном виде.

Нет дубовому мху, жасмину и цитрусам

Натуральный дубовый мох под запретом

Подверглись «гонениям» цитрусовые масла, вынудившие бренд Annick Goutal переписать свой классический аромат Eau d’Hadrien не в лучшую сторону, а также дамаскон, содержащийся в маслах розы и встречающийся во многих популярных ароматах, например, Guerlain Nahema, YSL Paris. Ограничения коснулись и душистого вещества гидроксицитронеллаль, которое за свежесть и невероятную уживчивость с другими компонентами любили все парфюмеры и включали его почти во все композиции. Если в 50-е годы гидроксицитронеллаль мог составлять 30% парфюмерной композиции, то в 90-е уже не более 5%, а после поправки №43 и того меньше (1%). Это значит, что мы уже никогда не вдохнем Diorissimo от Dior, каким знали его прежде. Брюссельские чиновники посчитали токсичным пряный аккорд аромата Nina Ricci L’Air du Temps — сочетание эвгенола-изоэвгенола-салицилата и гидроксицитронеллаля. В итоге измененный аромат уже не интересует покупателей.

Большой запрет от IFRA

Наступивший 2017 год принес новые директивы относительно душистых компонентов: теперь уже под полный запрет попали выше упомянутые атранол и хлоратранол, входящие в состав дубового мха, а также гидроксиизогексил-3-циклогексенкарбальдегид (HICC), или попросту лираль. Лираль — это вещество с нежным запахом, напоминающим ландыш, цикламен и сирень одновременно, и легкими древесными и альдегидными нюансами. Вместе с лиралем в немилость IFRA попал и другой ландышевый одорант — лилиаль, или бутилфенилметилпропиональ (BMHCA).

В сентябре 2015 года европейская организация SCCS (научный комитет по безопасности потребителей) опубликовала отчет, в котором обвинила гидроксицитронеллаль, лилиаль в сенсибилизации, причем последний даже заподозрили в мутагенной активности, правда, совершенно бездоказательно. А лираль был назван главнейшим аллергеном, использовать который вообще небезопасно. Вследствие этого, последние годы практически все представители парфюмерной индустрии были заняты поиском компонентов, способных заменить лираль и лилиаль в огромном количестве ароматов, выпущенных несколько лет назад. Кроме того, IFRA увеличила список аллергенов, которые производители теперь обязаны указывать на этикетке, с 26-ти до 89-ти. Совершенно очевидно, что закончилась целая эпоха классической парфюмерии с её традициями и вкусами. И нам просто придется привыкнуть к тому, что любимые ароматы звучат уже по-другому.

Источник