что такое липиды для волос
Липиды
Все уже усвоили, что коже нужны липиды. А что это такое, какими они бывают и для чего собственно нужны?
Термином “липиды” объединяют различные органические соединения, не растворимые в воде. В косметической индустрии применяют как природные (животного, растительного и минерального происхождения), так и синтетические липиды. Они могут играть роль как биологически активного вещества, так и основы.
Зачем коже нужны липиды?
Начнем с того, что естественные липиды у кожи есть изначально. Именно липидный слой защищает ее от потери влаги, инфекций и даже УФ. Проблема в том, что у многих он в той или иной степени поврежден или по крайней мере постоянно подвергается такому риску. А как в этом случае восстановить и сохранить эту природную защиту? Правильно, с помощью липидов из косметики.
Какие липиды используются?
Какую пользу приносят?
С точки зрения химиков воски — сложные эфиры. Они содержат свободные жирные кислоты, углеводороды, спирты, а также, в небольших количествах, антибиотики и бактерицидные вещества. Состав воска существенно зависит от источника его получения.
Углеводороды — продукты переработки нефти. Минеральные масла — высокоочищенные смеси углеводородов. Одни специалисты относят их к природным липидам, а другие — к синтетическим или полусинтетическим. Причина расхождения во взглядах — в том, что, с одной стороны, нефть и кокс — соединения, полученные путем многолетней безбактериальной ферментации растений, с другой — при получении и очистке минеральных масел активно используются химические методы.
Жиры — это липиды, содержащиеся в животных тканях. Современная бьюти-индустрия от них уже почти отказалась.
Масла — липиды растительного происхождения. Их получают либо путем холодного или горячего прессования, либо путем жидкостной экстракции. Большинство масел при комнатной температуре имеют жидкую консистенцию. Исключения составляют, например, масла какао или ши — за что их любят использовать в качестве баттеров для тела и средств по уходу за губами. В косметических композициях масла выступают одновременно активными ингредиентами и эмолентами — так называемые активные эмоленты.
Насыщенные жирные кислоты определяют свойства масла как эмолента. А ненасыщенные жирные кислоты — влияют на процессы деления клеток и регенерации кожи, регулируют водный баланс.
В зависимости от источника масла различаются химическим составом: содержанием триглицеридов, насыщенных и ненасыщенных жирных кислот, витаминов, микроэлементов, белков и т. д. Это своего рода активный коктейль. От его состава зависит косметический эффект. Поэтому даже если мы возьмем одни только масла — то уже получим разнообразную и прекрасную палитру для создания косметических средств.
Чтобы масло медленнее окислялось (прогоркание) и дольше сохраняло полезные свойства, в состав вводят антиоксиданты.
Синтетические липиды получают химическим путем. Они отличаются высокой степенью чистоты и постоянством физико-химических свойств, что и делает их ценным сырьем для косметической промышленности.
Синтетические липиды инертны для кожи (поэтому нет оснований их бояться). Образуя на ее поверхности тонкую пленочку, они помогают восполнять недостаток кожного сала, защищать роговой слой и регулировать процесс испарения воды. Устраняют сухость, шелушение, улучшают внешний вид кожи. Чудесным образом используются, например, в базах под макияж, моментально делая кожу шелковистой и ровной.
Что такое липидное восстановление волос
Систематическое окрашивание волос некачественными красящими средствами, использование для ежедневной укладки фенов, плоек и утюжков, проживание в районах с неблагоприятной экологической обстановкой оказывает самое неблагоприятное воздействие на красоту и здоровье волос. Такое неблагоприятное воздействие является причиной того, что локоны становятся непослушными, ломкими, сухими и тусклыми. В итоге каждая прекрасная представительница человечества начинает задумываться о том, чтобы восстановить красоту своих волос. Однако далеко не всегда у неё хватает времени и сил для того, чтобы правильно использовать косметологические средства для восстановления в домашних условиях ввиду нехватки времени или по ряду других причин. В такой ситуации прийти на помощь и восстановить красоту и здоровье волос поможет процедура липидной реконструкции. В этой статье мы расскажем нашим читательницам, что собой представляет липидная реконструкция локонов и для чего она необходима.
Что собой представляет липидная реконструкция волос
Прежде чем рассказывать о том, что собой представляет данная косметологическая процедура, стоит отметить, что её не следует путать с ламинированием и другими способами восстановления внешней красоты локонов. Связано это с тем, что липидное восстановление направлено, прежде всего, на лечение волос, которое выполняется с помощью специализированных косметологических средств. Благодаря воздействию на локоны этих косметологических препаратов они не только повышают собственную красоту, но и получают необходимое питание за счёт проникновения в структуру волос активных белков, присутствующих в составе препарата, используемого в процессе липидного восстановления.
Нужно также отметить, что средство, используемое для липидной реконструкции, имеет в своём составе не только активные белки, но и полезные минералы и микроэлементы. Благодаря этому восстановление волос протекает с помощью препаратов и веществ, которые обладают близкой с природными веществами структурой. Так, например, в составе сывороток для липидного восстановления присутствует молочная кислота, которая оказывает положительное влияние на межклеточные связи и способствует повышению роста волос.
Какие вещества и компоненты присутствуют в средствах для липидного восстановления волос
Чтобы восстановление локонов проходило не только снаружи, но и изнутри, необходимо чтобы средства, используемые в процессе восстановления, имели в собственном составе большое количество полезных веществ. Следует помнить, что человеческие волосы, как и кожные покровы, состоят из большого количества липидных слоёв, которые повышают их защиту и предотвращают попадание вредных веществ внутрь волоса. В том случае, если происходит снижение липидных слоёв, локоны начинают терять собственный природный цвет, а также становятся сухими и ломкими. Также при снижении уровня липидов снижается уровень защиты волос от негативного воздействия окружающей среды.
Средства для восстановления, о которых мы рассказываем в сегодняшней статье, содержат в себе специализированные липидные комплексы. Эти комплексы, попадая на волосы, активизируют процессы их восстановления. Проникая внутрь локонов, они насыщают их питательными веществами, повышают уровень защиты, а также укрепляют изнутри. В средства липидного восстановления волос входят следующие вещества:
Как проводится липидное восстановление волос
На сегодняшний день процедура липидной реконструкции волос проводится в следующей последовательности:
В каких случаях следует проводить липидную реконструкцию волос
Реконструкция волос с помощью липидов — это процесс восстановления, после которого они не только насыщаются полезными веществами, но и повышают собственную защиту от агрессивного воздействия окружающей среды. Липидное восстановление следует проводить:
Как ухаживать за волосами после липидного восстановления в домашних условиях
После прохождения липидной реконструкции необходимо тщательно ухаживать за локонами, так как это позволит повысить продолжительность результата, полученного от этой процедуры. Кроме того, следует чётко придерживаться всех рекомендаций, которые даст мастер после того, как выполнит процесс восстановления. К таким рекомендациям относятся:
1. Мытьё головы с помощью специализированных шампуней. После прохождения процедуры липидного восстановления необходимо проводить мытьё локонов, используя шампуни, не содержащие в собственном составе лаурилсульфаты и парабены. Скорее всего, мастер, проводящий процедуру реконструкции волос, посоветует вам бальзам и шампунь одного из известных брендов, имеющих довольно высокую стоимость. Для того чтобы сэкономить, постарайтесь найти средство, имеющее низкую цену, которое будет полным аналогом рекомендованного вам шампуня.
2. Использование масок. Для того чтобы продлить срок действия липидного восстановления обязательно раз в неделю наносите на свои локоны увлажняющие и питательные маски.
3. Откажитесь от средств для укладки. Старайтесь как можно реже использовать средства для выполнения укладки волос. В том случае, если возникает экстренная необходимость выполнить укладку, то отдавайте собственное предпочтение только проверенным, надёжным и известным производителям.
4. В жаркое время носите головные уборы. Для того чтобы сохранить красоту собственных волос, находясь на открытых солнечных лучах, обязательно носите головной убор, который поможет защитить ваши локоны от воздействия ультрафиолета.
Следует помнить о том, что если чётко придерживаться всех рекомендаций, данных специалистом после липидной реконструкции, то тогда её эффект будет держаться полгода. Также необходимо помнить о том, что проводить повторную процедуру можно не раньше чем через два месяца.
Журнал «Сырье и Упаковка»
Текущий номер
Ближайшие выставки
Партнеры
Морфология и биология волос: правильный выбор ингредиентов
30.04.2014
Волосы – это природное украшение любого человека. Иметь красивые, ухоженные, блестящие волосы не откажется никто. Средства ухода за волосами – огромный сегмент косметического рынка, и именно этот сегмент рынка особенно важен для российского производителя косметики. Чтобы создавать средства для волос, которые будут востребованы потребителями, недостаточно хорошо разбираться в химии. Полезно иметь представление о том, что же такое волосы с точки зрения биологии, как они устроены и как живут. Именно этим вопросам и посвящена настоящая статья.
Волос под микроскопом
Биологическая функция волос – это защита головы от перегревания, охлаждения, механических повреждений. Примерный химический состав здорового волоса таков: 3–15% воды, 6% липидов,1% пигмента,78–90% белка (кератина). Основными элементами в составе волос являются углерод (49,6%), кислород (23,2%), азот (16,8%), водород (6,4%), сера (4%). Кроме того, в состав волоса входят магний, мышьяк, железо, фосфор, хром, медь, цинк, марганец, золото.
Рисунок 1. Строение волоса
С точки зрения физиологии, волос – это «мертвое» образование. Волосы не снабжаются кровью, к ним не подходят нервные волокна и не присоединяются мышцы. Поэтому при стрижке мы не чувствуем боли, волосы не кровоточат, при их натяжении не растягивается ни одна мышца. Но, если волос – это мертвое образование, то почему волосы растут и почему, когда мы выщипываем волосы, нам больно? Дело в том, что каждый волос состоит из двух частей: видимой части (стержня волоса) и скрытого в коже фолликула. Живые клетки, которые размножаются с огромной скоростью, находятся в волосяном фолликуле, залегающем глубоко в дерме.
Каждый волосяной фолликул имеет собственную иннервацию и мускулатуру. Благодаря нервным окончаниям, волосяной фолликул обладает тактильной чувствительностью. Мышцы, примыкающие к фолликулу, сокращаясь от страха или под влиянием холода, приподнимают волосы и сжимают кожу, в результате на коже образуются «мурашки». В устье волосяного фолликула открывается проток сальной железы. Эта железа вырабатывает кожное сало, которое, выделяясь в устье волосяного фолликула, смазывает растущий волос и поверхность кожи волосистой части головы. Кожное сало создает на волосах пленку, придавая им эластичность, гладкость и водоотталкивающую способность. Активность сальных желез контролируется половыми гормонами – андрогенами. В устье фолликула поселяются некоторые бактерии – представители микрофлоры кожи. Изменения микрофлоры ведут к нарушению кератинизации и появлению перхоти.
Волосяной фолликул – «фабрика» по производству волос
Рисунок 2. Строение корня волоса
Каждый фолликул является независимым образованием со своим собственным жизненным циклом (рис.3). Жизненный цикл волоса состоит из трех стадий, его продолжительность колеблется от 2 до 5 лет. Каждый волосяной фолликул генетически запрограммирован на производство примерно 25–27 волос.
Рисунок 3. Жизненный цикл волос
Первая фаза жизненного цикла волос –анаген, когда фолликул производит тонкое волосяное волокно, которое постепенно растет и становится толстым и пигментированным. Анаген продолжается от двух до пяти лет. Следующая фаза – катаген – фаза покоя. Деление клеток фолликула замедляется и прекращается, волосяной фолликул «впадает в спячку». Волосяная луковица постепенно отсоединяется от волосяного сосочка. Эта фаза длится очень недолго – от одной недели до трех недель. И последняя фаза, завершающая жизненный путь волоса – телоген. В период телогена новый волос начинает расти, а старый выпадает. Обновление клеток прекращается приблизительно на 3 месяца (время, за которое восстанавливается связь между вновь синтезированной волосяной луковицей и волосяным сосочком, и новый волос входит в фазу анагена). Полностью отделившаяся от дермального сосочка телогеновая луковица приобретает вытянутую форму и начинает двигаться к поверхности кожного покрова волосистой части головы.
Каждый волос живет по своему «индивидуальному графику», потому разные волосы в одно и то же время находятся на разных стадиях своего жизненного цикла: 85% волос находятся в фазе анагена, 1% в фазе катагена и 14% – в стадии телогена. Когда соотношение между волосами, находящимися в фазах анагена и телогена, нарушается и в стадии выпадения оказываются более 14–15% волос, можно говорить о развитии облысения или алопеции. В норме в день мы теряем в среднем 70–80 волос в день.
Стержень волоса
Стержень волоса имеет сложную конструкцию. В центре его находится мозговое вещество, окруженное кортексом, то есть корковым слоем (около 80–90% всего объема волоса). Снаружи волоса находится кутикула, которая покрывает кортекс, будто черепицей.
Медуллярный слой (центральное мозговое вещество) – это центральная часть волосяного стержня, которая представлена у человека не во всех видах волос. Например, в пушковых волосах медулла отсутствует. Мозговое вещество заполняют пузырьки воздуха – благодаря этому волос обладает определенной теплопроводностью. Медулла не играет никакой роли в изменении как химических, так и физических свойств волоса.
Рисунок 4. Строение стержня волоса. Условные обозначения: 1-кутикула; 2- кортекс; 3- медуллярный слой
Кутикула представляет собой шесть-десять перекрывающихся слоев прозрачных черепицеобразно наложенных друг на друга плоских ороговевших клеток (кератиновых чешуек), содержащих в основном аморфный кератин. В кератине кутикулы очень много цистеина. Пространство между чешуйками кутикулы и между кутикулой и кортексом заполнено липидными пластами, напоминающими липидные пласты рогового слоя. Однако в волосе эта прослойка организована иначе. Если в роговом слое главную роль играют церамиды, то в волосах на первый план выступают жирные кислоты. В основном это разветвленная 18-углеродная метилэйкозаноевая кислота, которая связывается с цистеином тиоэфирной связью. Так как цистеина в кутикуле много, метилэйкозаноевая и другие жирные кислоты покрывают чешуйки кутикулы сплошным слоем (F-слой, или слой жирных кислот – fatty acid layer). Анализ липидного состава волос показывает, что в состав интегральных (ковалентно связанных с цистеином) липидов входит примерно 50% жирных кислот (из них 40% метилэйкозаноевой кислоты), 40% сульфата холестерина, 7% холестерина и 3% жирных спиртов. В составе полярных липидов (формирующих межклеточные липидные пласты) обнаружено около 60% церамидов, 7–10% гликофинголипидов, 30% сульфата холестерина.
Благодаря липидной прослойке и наличию дисульфидных связей, чешуйки кутикулы волоса плотно прилегают друг к другу. Так как все они располагаются в одной плоскости, луч света, падающий на волос, равномерно отражается от его поверхности – волос блестит. Поэтому блеск – обязательный признак здоровых волос. Среди средств, которые наносятся на волосы, присутствует много веществ, которые либо разрушают липидный слой (например, поверхностно–активные вещества шампуней), либо дезорганизуют дисульфидные связи. Это приводит к ослаблению связи между чешуйками кутикулы. В результате чешуйки кутикулы приподнимаются, зазубриваются и приходят в беспорядок. Свет, падая на такие волосы, отражается хаотично, и волосы перестают блестеть. Кроме того, зазубренные чешуйки кутикулы соседних волос цепляются друг за друга и слущиваются при расчесывании, обнажая кортекс, в результате волос теряет прочность и легко обламывается.
Заключение
Рассмотрев строение волоса, мы можем ответить на многие вопросы, относительно правильного выбора ингредиентов для средств по уходу за волосами, руководствуясь основным правилом – «не навреди». Следует учитывать, что волосы довольно активно реагируют на внешние воздействия. Например, при частом окрашивании и химической завивке, злоупотреблении термическими методами укладки волосы могут терять большой процент влаги и липидов. Наиболее разрушительно на структуру волос воздействует УФ – излучение, способствуя вымыванию из кутикулы цистеин-содержащего белка, который обеспечивает сцепление чешуек кутикулы, и разрушая липидную прослойку волос. Это означает, что для защиты волос необходимо использовать УФ – фильтры и антиоксиданты. Чтобы при мытье головы волосы не теряли необходимые для них липиды, следует выбирать мягкие системы ПАВ.
Поврежденные волосы нельзя «починить», но можно улучшить их внешний вид и предохранить от дальнейшего повреждения, используя кондиционирующие добавки, которые приглаживают чешуйки кутикулы. В качестве таких добавок можно использовать белки (кератин, протеины шелка, пшеницы и т.п.), липиды (церамиды), полисахариды (хитозан, гиалуриновая кислота), а также любые другие макромолекулы, способные закрепляться на волосах, не утяжеляя их. Для того чтобы кутикула вновь отрастающих волос была крепче и устойчивее к вредным воздействиям, используют масла, восстанавливающие липидный барьер волос – масла авокадо, репейное, аргановое, жожоба и др. Кондиционирующие добавки также эффективны для укрепления волос. При выборе добавок для борьбы с выпадением волос, следует учитывать, что основной мишенью в этом случае являются клетки волосяных фолликулов, а также сальные железы и кожа волосистой части головы. Здесь очень важным является время воздействия, поэтому лучше включать такого рода активы в несмываемые средства для волос. Поскольку при андрогенной алопеции происходит прогрессирующее истончение волос, то применение кондиционирующих добавок также является оправданным.
Добавить комментарий Отменить ответ
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Шампуни. Часть 1. Общие сведения
История, классификация, состав, основные добавки шампуней, ухаживающие за стержнем волоса.
История и общие сведения
Шампунь изобретен в 1903 году. Немецкий химик Ханс Шварцкоппф впервые изготовил фиалковый шампунь с логотипом в виде черноволосой головы. Порошковый шампунь Шварцкопфа стал первым марочным продуктом в области косметики для волос. Ассортимент шампуней расширился достаточно быстро и насчитывал уже восемь видов: желтковый, ромашковый, кислородный, травяной, ланолиновый, березовый, серный и с вытяжками смол. В 1919 году производство вышло на качественно новый уровень, а продукт получил название Schaumpoon. Через несколько лет компания Шварцкопфа представила новое изобретение — жидкий шампунь. В 1931 году был создан шампунь с ухаживающими компонентами, в 1993 году — первый бесщелочной шампунь для волос, формула которого стала основой многих современных шампуней. Производство шампуней и других средств, ухаживающих за волосами, постоянно расширяется. В настоящее время существует множество шампуней, бальзамов-ополаскивалетей, масок для различных типов волос. Также в производство внедрены шампуни-тоники, обеспечивающие волосам временное окрашивание, не нарушающее структуру волоса. В России первый шампунь был выпущен в 60-х годах. В состав его входили не только моющие компоненты, но глицерин и спирт.
Самая распространенная классификация шампуней — по типу волос, для которых они предназначены: для сухих, жирных, нормальных, смешанных (жирные корни/сухие кончики), поврежденных, окрашенных, ослабленных, тонких, толстых и пр.
На первый взгляд, самыми распространенными должны быть шампуни для нормальных волос. На практике же, нормальные волосы встречаются довольно редко. Сухие волосы требуют кроме мягкой моющей субстанции наличия увлажняющих добавок, таких как масла, растительные экстракты, солнцезащитные факторы, провитамин В5 и пр. Шампуни для жирных волос тоже не должны содержать жесткой моющей субстанции, т.к. постоянное обезжиривание в конце концов вызывает усиление работы сальных желез. Такие шампуни содержат добавки, уменьшающие выработку сала, например, за счет сужения протоков сальных желез. Подобным действием обладают препараты серы, экстракт какао-бобов, крапивы. Шампуни для поврежденных волос содержат в обязательном порядке кондиционирующие составляющие, осуществляющие транспорт биодобавки к поврежденному участку и фиксацию ее на волосе. Из биодобавок наиболее эффективны — протеины и их производные (кератин), церамиды.
Состав шампуней
Состав любого современного шампуня соответствует некоей устоявшейся принципиальной схеме: моющая субстанция (поверхностно-активные вещества, ПАВ), добавки в виде вспомогательных ПАВ (СоПАВ), способствующие получению дополнительных заданных свойств шампуня (пенообразование и пр.), кондиционирующие компоненты, функциональные добавки и модификаторы (регуляторы рН, консерванты и пр.), эстетические добавки, придающие шампуню товарный вид (отдушки, красители, замутнители, консерваторы, перламутровые вещества и пр.), биодобавки, вода.
Поверхностно-активные вещества используются для достижения следующих эффектов: снижать поверхностное натяжение между водой и частицами кожного сала, грязи, облегчая, таким образом, удаление этих частиц с поверхности кожи головы и волос; образования пены.
Именно за счет ПАВ — детергентов — шампунь обладает моющими свойствами.
Подавляющая часть всех современных шампуней содержит анионные ПАВ в качестве основного моющего компонента. Молекула анионактивных ПАВ содержит водорастворимую (гидрофильную) часть, заряженную отрицательно и жирорастворимую (гидрофобную), нейтральную. Жирорастворимая часть молекулы связывает и обволакивает частицы грязи и секрет сальных желез. Водорастворимая часть молекулы ориентируется в сторону от волоса, который несет отрицательный заряд, в результате чего частицы грязи, соединенные с поверхностно-активным веществом, отторгаются волосом, растворяются в воде и удаляются. Самым частым представителем анионных ПАВ в современных шампунях являются соли алкилсульфатов, а именно натрий лаурет сульфат. Магний лаурилсульфат и магний лаурет сульфат используют преимущественно в детских шампунях. Он более мягкий, но дорогой.
Катионные ПАВ гораздо реже применяются в качестве основного ПАВ, но часто используются как добавки, входят в состав кондиционеров. В водном растворе они распадаются с образованием положительно заряженных ионов, обладают слабым моющим эффектом, однако хорошо “притягиваются” к отрицательно заряженным волосам и осуществляют фиксацию биодобавки на волосах. К ним относятся соли четвертичных аммониевых соединений, катионные полимеры, кватернизованные гидролизаты белка, производные растительных полисахаридов и другие.
Группу амфотерных (амфолитических) ПАВ представляют алкиламидопропил бетаины и алкилзамещенные аминокислоты с длинной цепью, которые используются в комбинации с анионными ПАВ для получения мягкой моющей субстанции. В последнее время все чаще в рецептурах используют амфотерные имидазол производные ПАВ (кокоамфоацетат), которые в сочетании с анионными ПАВ улучшают пенообразующую способность и повышают безвредность рецептур, а в сочетании с катионными полимерами усиливают положительное воздействие силиконов и полимеров на волосы и кожу.
Неионогенные ПАВ используют в составе шампуней для улучшения консистенции, реологических характеристик, придания волосам шелковистости и мягкости. Чаще других применяют оксиэтилированные спирты, оксиэтилированное касторовое масло, эфиры пропиленгликоля высокомолекулярных жирных кислот.
Кондиционерирующие добавки. В течение жизни под воздействием повреждающих внешних факторов (расчесывание плохой расческой, обесцвечивание, химия, а также комбинация этих и других факторов) происходит разрушение кутикулы волоса и повреждение коркового вещества. В связи с этим существует необходимость восстановления структуры волоса. Стержень волос имеет на своей поверхности отрицательно заряженные химические группы, которые способны образовывать комплексы с катионными (положительно заряженными) поверхностно-активными веществами, полипептидами и другими веществами. Суть кондиционирования состоит в том, что катионные реагенты и полипептиды из белковых гидролизатов притягиваются к отрицательно заряженным группам и таким образом создают защитный слой на поверхности волоса. Причем, чем больше были повреждены волосы, тем активней идет процесс кондиционирования, и тем заметней эффект.
К кондиционерам относятся различные масла, жирные спирты, сложные эфиры гликоля, белковые производные. Для кремообразных шампуней наиболее часто встречающимся кондиционером будет ланолин, растворимое ланолиновое масло и растворимые производные ланолина. Очень ценными потребительскими качествами обладает, например, катионный акриловый сополимер, добавка которого к шампуню облегчает расчесывание волос во влажном состоянии и придает им антистатические свойства.
Основные добавки шампуней, ухаживающие за стержнем волоса:
К силиконам относятся следующие вещества: