что такое линейность руля в играх
Форвард Девелопмент
Управляемость на рулях с малым числом оборотов (180-270 гр.)
Управляемость на рулях с малым числом оборотов (180-270 гр.)
Сообщение Kivlov » Пт ноя 15, 2013 11:10 am
Для приведения управляемости автомобиля в симуляторе на таких рулях в адекватное состояние попробуйте сделать следующее:
1. Настройку «линейность руля» в закладке «управление» в группе «общее» установить в самый минимум.
2. В этом же меню настройку «мертвая зона руля», установить чуть выше минимума.
Хотелось бы услышать отзывы владельцев таких рулей, насколько это помогает решить проблему управляемости.
Re: Управляемость на рулях с малым числом оборотов (180-270
Сообщение androdrev » Пт ноя 15, 2013 3:01 pm
Re: Управляемость на рулях с малым числом оборотов (180-270
Сообщение archengel » Сб ноя 16, 2013 6:41 am
Re: Управляемость на рулях с малым числом оборотов (180-270
Сообщение Kivlov » Пн ноя 18, 2013 10:16 am
Re: Управляемость на рулях с малым числом оборотов (180-270
Сообщение archengel » Вт ноя 19, 2013 5:49 am
Re: Управляемость на рулях с малым числом оборотов (180-270
Сообщение Kivlov » Чт ноя 21, 2013 11:50 am
Re: Управляемость на рулях с малым числом оборотов (180-270
Сообщение xeon777 » Вс ноя 24, 2013 1:43 pm
Re: Управляемость на рулях с малым числом оборотов (180-270
Сообщение Jameson » Вт ноя 26, 2013 7:15 pm
Re: Управляемость на рулях с малым числом оборотов (180-270
Сообщение aklond » Вт дек 03, 2013 9:44 pm
Re: Управляемость на рулях с малым числом оборотов (180-270
Сообщение KeeperRiff » Сб дек 07, 2013 1:05 pm
Logitech G27, в настройках драйвера выставил ограничение поворота руля 180°, настройки в игре вот так:
Прошёл первую «профессиональную» миссию (автоматизированный автодром) и третью, где вроде как скользко и рулём нельзя резко крутить, а также покатался по автомагистрали. Вполне играбельно, гибкости настройки хватает. По-моему, проблемы могут быть не столько от угла поворота руля, сколько от его разрешающей способности. Т.е. если у руля, например, всего 256 уровней угла от упора до упора, то проблемы будут, скорее всего.
Re: Управляемость на рулях с малым числом оборотов (180-270
Сообщение Jameson » Вс дек 08, 2013 11:38 am
Re: Управляемость на рулях с малым числом оборотов (180-270
Сообщение Jameson » Вс дек 08, 2013 11:40 am
Re: Управляемость на рулях с малым числом оборотов (180-270
Сообщение Jameson » Вс дек 08, 2013 1:52 pm
Re: Управляемость на рулях с малым числом оборотов (180-270
Сообщение Frek » Ср дек 11, 2013 12:00 am
p.s руль Thrustmaster
Re: Управляемость на рулях с малым числом оборотов (180-270
Сообщение Kivlov » Ср дек 11, 2013 11:13 am
Re: Управляемость на рулях с малым числом оборотов (180-270
Сообщение Jameson » Ср дек 11, 2013 2:44 pm
Re: Управляемость на рулях с малым числом оборотов (180-270
Сообщение Frek » Чт дек 12, 2013 3:27 pm
Re: Управляемость на рулях с малым числом оборотов (180-270
Сообщение Frek » Чт дек 12, 2013 4:48 pm
Что такое линейность руля в играх
Данный гайд был написан еще к F1 2012 и редактировался с выходом новых частей, к сожалению в игре мало что менялось в отношении рулей, что делает этот гайд универсальным для серии. У меня руль Logitech G27. Но принципы я думаю, будут применимы ко многим другим рулям. Прежде чем настраивать управление, нужно понять, собственно, с чем имеем дело, что и зачем настраиваем. Подход к настройкам, применяемый в серьезных симуляторах, тут не применим в силу разных принципов управления. Информативность обратной связи в F1 2014 довольно низкая. Это скорее эффекты, чем честная обратная связь. По этому при настройке, информативностью можно в некоторой степени пренебречь, в пользу комфортной чувствительности руля и физических ощущений от ФФБ.
Есть негативный момент, который придется устранять (по желанию) именно с помощью настроек, касается он мягкого центра:
Руль в центральной зоне, при движении по прямой очень легкий, и тяжелеет только при отклонениях +\- 5-7 градусов. Это не очень приятно, и не реалистично. Этот эффект проявляется тем больше, чем больше угол поворота руля.
Итак, наша задача настроить руль так, что бы управление не вызывало отторжения, и не прививало вредных навыков. Другими словами, что бы мы крутили руль примерно на те же углы, что и в симуляторах. С такой же линейностью, и с похожими усилиями. По возможности постараемся избавиться от пустоты в центре, и добавить веса машине в поворотах.
Если не хотите самостоятельно заниматься настройками, то просто воспользуйтесь одним из нескольких предложенных мною, разных вариантов настроек приведенных ниже, в пункте 5.
За что отвечают эти параметры, знают все, я же опишу, что и как они делают конкретно в этой игре.
Overall Effects Strength – общая сила обратной связи.
Выставлять от 100 до 150.
Понятно, что изменяя этот параметр, мы можем повысить или понизить силу ФФБ, но нам важно другое. Этот параметр прямо влияет на центрирование. При значении 100, в движении по прямой, руль будет иметь мягкий, и легкий центр. Многим это не понравится. Увеличивая параметр, можно добиться «сжимания» этой зоны. При значении 150, руль четко и жестко фиксируется в центре (в движении по прямой). Недостатком такой настройки является именно жесткость – стук при прохождении нейтрального положения руля.
Enable Centering Spring in Force Feedback Games
Centering Spring Strength
Этот параметр включает центрирующий момент. Он не зависит ни от чего происходящего в игре, а просто стремится вернуть руль в нейтральное положение, словно пружина. Обычно это нужно в играх, в которых нет программной поддержки ФФБ, что бы ездить словно с обычным (не ФФБ) рулем. Но нам он может помочь.
Как уже сказано выше, в F1 2014 в околонейтральном положении руля, в движении по прямой практически нет центрирующего момента. Руль пустой и легкий. Это многим не нравится.
Легкие значения Centering Spring Strength 5-10, практически не создают эффекта пружины, не мешают обратной связи, но чуть чуть улучшают четкость центра. Это тем сильнее заметно, чем выше параметр общей силы ФФБ Overall Effects Strength.
При высоких его значениях, когда сам Overall Effects Strength дает хорошее, но жесткое центрирование, Centering Spring Strength имеет смысл поднять даже до 20. Это сгладит жесткость центра, и сделает его более упругим. При движении работы пружины будет почти не заметно, а если остановить машину и отпустить руль в повернутом положении (что бывает нечасто, так как практической пользы не имеет), то он будет еле еле шевелится в сторону центра. Что бы компенсировать этот момент, стоит добавить дампинга. В общем, его использование – это компромисс между несколькими параметрами.
Report Combined Pedals
Этот параметр комбинирует две оси педалей газа и тормоза в одну. Требуется только в старых играх, в которых нет раздельного назначения. Должен быть выключен.
Degress of Rotation
Угол поворота руля. Ставить максимальный. Регулировать в игре параметром «Чувствительсть»
Allow Game to Adjust Settings
Разрешить игре менять настройки. Да, разрешить.
Подбирая значение каждого параметра, посмотрите, что оно дает, и какой диапазон лучше использовать.
Сначала определите значение «Overall Effects Strength», в зависимости от того, хотите иметь жесткий центр, или мягкий. Если выбрали жесткий, то включив «Enable Centering Spring in Force Feedback Games», параметром «Centering Spring Strength» смягчите жесткость. Чем выше общая сила, тем выше значение пружины.
Затем добавьте демпфирования параметром Damper Effect Strength по вкусу. Это слегка компенсирует пружину на стоящей машине.
Еще один вариант получить хороший, упругий центр, заключается в том, что бы выставить Centering Spring Strength на большое значение. Руль становится совершенно другим. Кому-то наверняка понравится такой вариант. Эффекты не пропадают полностью, вполне можно ездить.
Ниже я приведу несколько готовых, сбалансированных настроек, дающих «разный» руль.
С настройкой угла поворота руля в драйвере (когда не 900, а конкретное значение, например 270, или 360) все проще, и меньше нюансов.
Для себя я выбрал такие настройки:
ПАРАМЕТРЫ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ (в игре)
В игре можно изменить настройки ФФБ в конфигурационном файле.
Мод Real Feel FFB [forum.simracing.su]
сделанный еще для F1 2012 предлагает ряд уже готовых настроек.
Замените файл C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\f12014\forcefeedback\effectsetup.xml
на один из предложенных, и ФФБ в игре изменится.
Как мне кажется, наезды на поребрики становятся более выразительными, появляется легкое ощущение качения, эффекты при переключении передач, вибрация (правда не всегда и слабо) при сносе передней оси.
Как выбрать игровой руль (2019)
Гоночные игры давно и прочно заняли свое место в игровой индустрии: ежегодно выходят десятки новых игр – от примитивных аркад до автосимуляторов со сложной физикой и поведением автомобилей, близким к реальному.
Однако не так-то просто погрузиться в игру и ощутить себя за рулем реального автомобиля, управляя им с помощью клавиш или кейпада. Для киберспортсменов же наличие игрового руля становится просто необходимостью – полностью использовать ресурсы виртуального «болида» можно только с помощью качественного рулевого комплекта. Понятно, что требования киберспортсменов заметно отличаются от тех, которые предъявляют рядовые поклонники гоночных аркад. Поэтому выбор игровых рулей довольно велик – от небольших «игрушек» без педалей и с минимумом функций, до полноразмерных рулей с полноценной обратной связью и возможностью подключения разнообразных коробок передач.
От набора характеристик зависит и цена устройства, поэтому перед покупкой следует определиться: какими опциями обладают игровые рули, как они влияют на процесс игры и готовы ли вы платить за их наличие? Также сразу решите: нужен ли вам только руль, или комплект из руля, педалей и коробки передач?
Характеристики игровых рулей
Совместимые платформы – для игровых приставок поколение так же важно, как и сама платформа – поддержка рулем PS4 не гарантирует возможности его подключения к PS3, как и наоборот. Если вашей платформы нет в списке поддерживаемых, вполне вероятны проблемы при подключении.
Диаметр руля сильно влияет на «правдоподобность» ощущений при вождении.
Минимальный диаметр игровых рулей – 19-20 см, в реальности рулевые колеса такого размера бывают разве только на болидах Формулы 1 (которые, в сущности, совсем не рулевые колеса, а скорее сложные электронные манипуляторы).
Большие игровые рули имеют размер до 33 см в диаметре.
При этом самые маленькие реальные раллийные рули имеют диаметр 32-33 см, на большинстве серийных спорткаров руль имеет размер 34-37 см, а на обычных легковых автомобилях устанавливаются рулевые колеса диаметром 37-39 см. Таким образом, чем больше диаметр игрового руля, тем он «ближе к реальности».
Рули Формулы 1 достойны отдельного упоминания – они слишком сильно отличаются от обычных автомобильных рулей. Во-первых, они не предназначены для перехвата руками, поэтому давно уже имеют не круглую, а прямоугольную форму с анатомическими ручками по бокам; максимальный угол поворота руля реального болида составляет 240°. Размер руля болида весьма невелик – это, во-вторых. Ну и, в-третьих, практически все управляющие элементы болида (за исключением педалей) вынесены именно на руль, превращая его в помесь штурвала с калькулятором.
Если вы поклонник игр, посвященных исключительно F1, обратите внимание на эти особенности при выборе руля.
Гонки – достаточно динамичный вид игр, требующий быстрых движений с большим ускорением. Если руль при этом не будет жестко закреплен, он будет «прыгать по столу», мешая управлению.
Недорогие модели крепятся к столу при помощи одних только присосок, и надежным такое креплениеназвать никак нельзя.
Чего уж говорить о рулях вообще без крепления – такие подойдут только для спокойных игр.
Чтобы руль крепко стоял на месте при любых маневрах, выбирайте модели со струбциной. Как правило, она представляет собой скобу, упирающуюся в нижнюю поверхность столешницы и притягиваемую к рулю винтом. Особенно важно надежное крепление для больших рулей – чем больше диаметр рулевого колеса, тем большее усилие передается на его корпус при повороте руля и – особенно – при повороте до крайнего положения.
Угол поворота руля также важен для «правдоподобности» ощущений. Кроме того, малый угол поворота может ограничить управляемость вашего «автомобиля» в некоторых играх и на некоторых платформах.
Если же говорить о правдоподобности, то максимальный угол поворота в 180° (по 90° в обе стороны) даст реальные ощущения только в скоростных играх типа той же формулы 1 – на реальных болидах этой гонки руль редко поворачивается более чем на 90° от среднего положения.
В раллийных симуляторах желательно, чтобы руль мог поворачиваться как минимум до крайнего положения без перехвата – это примерно 240-270°.
Возможность перехвата руля пригодится в реалистичных симуляторах для прохождения крутых поворотов, в дрифт-симуляторах для движения в управляемом заносе, и для этого желательно, чтобы руль мог совершить более одного полного оборота в каждую сторону, т.е. угол поворота должен быть более 720°.
На реалистичность процесса управления машиной влияет также и комплектация игрового руля: наличие блока педалей, коробки передач и ручника. Самые простые рули вообще не имеют, ни педалей, ни возможности их подключения. У рулей посложнее количество педалей может отличаться. Некоторые топовые рули также не комплектуются педалями – их придется докупать отдельно.
Обратите внимание, что не все игровые рули с тремя педалями имеют рычаг коробки передач, и, чтобы задействовать сцепление (третью педаль), коробку передач придется покупать отдельно. С одной стороны, это заметно увеличивает цену комплекта, с другой стороны, дает возможности по его конфигурированию: в продаже имеются коробки передач самого различного вида: секвентальная, шестиступенчатая, восьмиступенчатая и т.д.
Впрочем, отсутствие КПП вовсе не означает, что передачи придется переключать на клавиатуре – в большинстве рулей для этого можно использовать подрулевые лепестки.
Ручник (ручной тормоз) в комплекте игрового руля встречается довольно редко. В то же время, некоторые трюки в дрифт-симуляторах возможны только при использовании ручника. Конечно, можно оставить эту функцию назначенной на какую-нибудь кнопку на клавиатуре или на самом руле, но, если вы хотите достигнуть полного реализма, ручник вам придется покупать отдельно.
Если вы планируете приобрести пока только руль, а педали и коробку передач докупить позже, то имейте в виду, что не всегда можно собрать комплект из элементов разных производителей. Обладателям PC об этом беспокоиться не надо – педали и коробка передач обычно могут быть подключены как отдельные устройства и так же использованы. А вот на многих приставках такой «фокус» не пройдет, и, к примеру, коробку передач Thrustmaster можно будет использовать только в связке с игровым рулем того же производителя.
Ну и, разумеется, ничто так не способствует погружению в игру, как наличие обратной связи (force feedback) и виброотдачи. Виброотдача вызывает вибрацию рулевого колеса, а обратная связь создает на руле определенное усилие, меняющееся в зависимости от условий езды.
У недорогих моделей обратная связь зачастую вообще отсутствует, а вибрация включается по любому поводу – в поворотах, при заносе, при выезде на обочину и т.д.
В моделях подороже частота и амплитуда колебаний виброотдачи может меняться в зависимости от текущего дорожного покрытия, а обратная связь сигнализирует о сцеплении колес машины с дорогой и вызывает рывки руля в момент наезда на препятствия и неровности.
Материал оплетки руля влияет на надежность и удобство хвата в любых условиях, на тактильные ощущения.
Пластиковые рули без оплетки – дешевый, но наименее практичный вариант. Самые дешевые рули вообще не имеют оплетки – это наихудший вариант. Ощущения от «голого» пластика некомфортные и, стоит ладоням вспотеть, руль начнет проскальзывать.
Резина – наиболее распространенный материал оплетки, отличающийся оптимальными эксплуатационным характеристиками – она приятна на ощупь и не скользит в руке. Из недостатков можно отметить низкую износостойкость, вследствие чего при активной эксплуатации резиновые вставки довольно быстро теряют внешний вид.
Кожа и замша (алькантара) – удел топовых моделей. Эти материалы обладают великолепными эксплуатационными характеристиками, но довольно дороги и на моделях среднего класса их не встретишь.
По типу подключения рули могут быть проводными, подключаемыми по интерфейсу USB и беспроводными. Впрочем, рули чаще всего устанавливаются стационарно, особого смысла в беспроводном подключении для них нет, поэтому большого распространения беспроводные рули не получили и в продаже их почти нет.
Варианты выбора игровых рулей
Бюджетные игровые рули сегодня доступны практически каждому и предоставляют игроку неплохой набор опций – пара педалей и виброотдача встречаются сегодня даже в самых недорогих моделях.
Если уровня реализма, предоставляемого вам рулями начального уровня, недостаточно, выбирайте среди более «продвинутых» гаджетов с большим углом поворота.
Ручная коробка передач добавит реализма в вашу игру
Чтобы полностью ощутить себя за рулем гоночного болида, выбирайте среди рулей с обратной связью и большим углом поворота.
Максимум достоверности, «реальные» размеры и материалы, передаваемые на руль ощущения от каждого виртуального камушка под колесом вашего игрового болида – это все игровые рули топового уровня.
Серьезный разговор о рулях
Если хоть раз, играя на компьютере в гонки, у вас мелькала мысль о покупке руля, то эта статья для вас.
Все, что вы хотели знать, но боялись спрость ) Доступным языком, подробно и наглядно. Трафик.
На самом деле, в начале должно быть небольшое введение про разновидности игр, в которых может понадобиться указанные выше манипуляторы. Я не являюсь матерым игроком (не знаю, к счастью или к сожалению… просто нет на это времени, хотя поиграть иногда хочется), но думаю, не ошибусь, если назову две разновидности гонок – аркады и симуляторы.
Первые – поэффектней, но попроще в плане управления. Разработчики не прикладывают огромных усилий для создания реалистичной физической модели поведения игрового автомобиля, а просто дают возможность вдоволь погонять. Ввиду своей зрелищности и геймплея, как правило, такие игры пользуются большим спросом у многих категорий игроков. Типичный пример — серия NFS, Race Driver: Grid.
Симуляторы – дело посерьезней, потому и менее распространенное. Главный козырь в таких играх – реалистичное управление и множество настроек, которые действительно так или иначе влияют на игровой процесс. Примеры — NFS Shift, Colin McRae Rally, Live For Speed, GTR и GTR2, rFactor, Richard Burns Rally.
Даже если моя классификация не верна, сути это особо не меняет – очевидно, что руль в гонках позволяет добиться большего погружения в игру, нежели пара кнопок на клавиатуре.
Как известно, основная задача руля – точно измерять угол отклонения оси от «начала координат», после чего передавать эти значения в игру. Т.е. если физически баранка была повернута на 15 градусов, это же значение (ни больше, ни меньше!) должно передаться в игру, чтобы авто повернул в нужную сторону.
То же и с педалями – чем больше тапка в пол, тем быстрей взлетим 😉 Но вот тут-то и начинается самое интересное…
Думаю, ни для кого не секрет, что каждый производитель игровой периферии старается выдумать что-то свое – тогда есть вероятность, что товар купят. Поэтому, на данный момент, существует несколько технологий, которые применяются в подобных устройства. Если быть точным, решения проблемы три (если кто-то еще что-то знает на этот счет – добавляйте!) – механическое, оптическое и магнитное. Давайте разберемся, что к чему и где какие подводные камни.
Переменный резистор (потенциометр)
Самое простое и дешевое решение – вы могли многократно видеть его в огромном количестве устройств, даже в бородатые года.
Принцип действия прост — на оси руля (под корпусом, мы этого не видим) крепится небольшая шестеренка, которая своими зубцами соединена с другой шестеренкой, установленной на оси потенциометра. Поворачивая руль, механизм приходит в действие – контакты потенциометра передают значения угла поворота руля к контроллеру, а тот – в игру. Бывает и такое, что оси педалей связаны с потенциометрами напрямую, но это не делает погоды – эти «часы» устроены таким образом, что в любом случае будут люфты.
Они в свою очередь являются причиной «мертвых зон» руля, когда игра не видит незначительных поворотов руля. А механический износ деталей этому только поспособствует.
Но не люфтами едиными сыт обладатель подобного устройства. Основной проблемой является разрушение движков и стирание резистивной дорожки потенциометра. Один движок скользит по ротору, второй – по резистивной дорожке. Ничто не вечно — все эти элементы стираются. Для более наглядного представления, внизу приведен рисунок.
В итоге через некоторое время потенциометр начинает давать не правильные данные (те, кто застал советские телевизоры и радиоприемники, на которых громкость регулировалась как раз потенциометрами, должны помнить, как при вращении регулятора звук начинал «хрипеть» – именно так и проявляется внутреннее разрушение потенциометра). Именно поэтому потенциометр не может проработать очень долго — против законов природы не попрешь… и все, что трется, рано или поздно выйдет из строя. И чем энергичнее трешь – тем быстрее это случится.
Результат — дорогое устройство через непродолжительное время станет всего лишь «визуальным» дополнением к игре, но никак не средством для получения удовольствия 😉
Плюсы
— Простота и дешевизна изготовления.
Минусы
— Недолговечность к механическому износу;
— «Мертвые зоны» руля и педалей.
Оптический датчик (энкодер)
Другим, более надежным вариантом решения проблемы, является использование оптического датчика.
Принцип действия так же может быть многим знаком еще из школьного курса физики. На специальной подставке закреплен вращающийся диск с прорезями, показания поворота с которого считывает закрепленный фотоэлемент. Благодаря тому, что нет механического контакта между «колесом» и фотоэлементом, механический износ сведен к минимуму. НО… из-за того, что этот диск не имеет «центра» (начала отсчета), его приходится калибровать при каждом включении.
Именно поэтому, некоторые рули, при включении компьютера или его перезагрузке, встроенным приводом сперва поворачивают руль до конца в одну сторону, потом в другую. Деля полученное значения пополам, устройство узнает, от какого положения диска с прорезями надо производить отчеты.
Несмотря на то, что дешевизна самого датчика имеет место быть, рули на оптике стоят значительно больше рулей на потенциометрах. Именно из-за необходимости калибровки разработчик руля на оптике и попадает в засаду. Датчик-то дешевый, но как при включении узнать, в центральном ли положении находится баранка? Повсеместно применяемое решение – поставить электромотор, который будет крутить баранку, чтобы найти центр. Но чтобы электромотор мог крутить баранку, надо ставить редуктор, который переведет скоростное вращение вала мотора в плавное движение баранки. В итоге дешевый датчик влечет за собой дорогую механику – электромотор и редуктор.
Мертвых зон, как правило, нет, но они могут возникнут по мере износа шестерен редуктора, которые с помощью мощной обратной связи (Force Feedback) могут убиться еще быстрее.
Далее по списку – достаточно большие размеры датчика и редуктора, благодаря чему оптику вставляют только в рули. Поэтому все рули, работающие на оптических датчиках, комплектуются педалями на… переменных резисторах, о которых говорилось выше )
Результат – похожая песня, но за бОльшие тысячи. «Подсластить» эмоции от дополнительных затрат может Force Feedback (силовая обратная связь), которую реализуют за счет упомянутого выше двигателя. Не простаивать же ему просто так ) Но проблемы с педалями-то это не решает.
Плюсы
— Бесконтактный, нет трения;
— Дешевизна самого энкодера;
Минусы
— Требуется принудительная калибровка;
— Большие габариты редуктора, сложно установить в педали;
— Дороговизна изготовления редуктора и электропривода для калибровки.
Сейчас самое время сделать небольшое лирическое отступление, ведь постепенно мы подкрались к самому интересному 😉 Если рассмотреть более глобальную сферу деятельности, хотя бы такую, как автомобилестроение, то можно обратить внимание на то, что все ведущие компании в большинстве случаев давно отказались от переменных резисторов и оптических датчиков в своих автомобилях. Повсеместно используется магнитные датчики, крупнейшим поставщиком которых является небезызвестная компания Philips, точнее ее дочерняя компания Philips NXP Semiconductors.
Такие датчики могут применяться где угодно – в отклоняющихся спинках автокресел, напичканных электроникой; в педалях и в руле, в дворниках, в элементах двигателя… да много где!
Вряд ли производители выбирали бы ненадежные решения… так почему бы не применить эту технологию в геймерских продуктах? Ведь в таком случае руль будет как в хороших иномарках 😉
Магнитный датчик
Принцип работы в следующем – берется диаметрально намагниченный магнит, который надежно устанавливается в подвижной части корпуса, в нашем случае это сама баранка.
В неподвижном корпусе крепят непосредственно сам датчик, который обрабатывает значения углов поворота магнита.
Благодаря тому, что вумная электроника способна работать с магнитом на некотором расстоянии от него, то механического износа нет как такового. Ломаться тоже нечему – мелкие хрупкие детали просто отсутствуют.
Второй бочкой меда в ложке дегтя является высочайшая точность, которая получается при таком подходе – электроника способна регистрировать повороты в сотые доли градуса!
Ну и третий не менее приятный бонус – небольшие размеры магнита и датчика, что делает возможным их установку хоть в руль, хоть в педали. Собственно, так и делают.
Плюсы
— Бесконтактная работа, отсутствует трение и механический износ;
— Высокая точность и регистрация малейших отклонений руля или педалей;
— Небольшие размеры.
Минусы
— Дороже чем резисторы и оптические энкодеры.
Дописывая текст про третий вид датчиков, невольно возникает чувство гордости за «наших» — пока такие решения применяются только в руле Viper от малоизвестной российской компании Gametrix. По крайней мере никто, кроме них эту технологию в игровых устройствах на данный момент не применяет.
В данном случае датчики имеют имя MaRS (Magnetic Resistive Sensor, Магнитный Резистивный Сенсор).
Теория vs практика
Народная пословица намекает, что лучше один раз увидеть, нежели сто раз услышать 😉 Что же, давайте подкрепим сказанное практическим испытанием.
Для эксперимента понадобится:
— Три руля (на трех видах датчиков – резисторный, оптический и магнитный)
— Программа JoyTester (для наглядно отображения данных, полученных от контроллера руля и педалей)
— Чемпион мира 2006-ого года по игре в NFS — Алан Енилеев 🙂
Итак, сначала были взяты три руля, которые были последовательно подключены к компьютеру. Играть пока не будем – просто небольшие полевые испытания в программе JoyTester. Эта программа в координатной плоскости рисует линии, соответствующие углам поворота руля или степени нажатия педалей.
Датчик на потенциометре
Начнем с того, что руль совершенно не обрабатывает небольшие отклонения руля вправо и влево, которые совершаются непосредственно вблизи «центра координат». Те самые мертвые зоны, о которых я говорил. Т.е. если вы несетесь в игре по прямой, то можно не делать вид матерого водилы, который небольшими поворотами держит полный контроль над дорогой ) Говоря проще, игра не заметит ваших стараний ) Мало того, без внимания остаются движения, которые совершаются в максимальных углах поворота. Из-за этого у многих людей складывается впечатление, что все рули и игры с рулями – фигня. Мол крутишь баранку, а машине хоть бы хны. Это сильно бьет по самолюбию действительно опытных автомобилистов 😉
Производитель гордится углом поворота руля в 270 градусов (а бывает и 900!), мол можно крутеть-вертеть-неперевертеть. Что же… учитывая, что почти везде используется 8-битный контроллер, который выдает 256 отсчетов, минимальный угол восприятия — 270/256 = 1,056 градуса. Этот самый градус, точнее «лестницу», которую получает игра, мы можем видеть в программе, значительно отклоняя руль.
Еще один всплывший недостаток – нелинейность. Т.е. разница между реальным углом отклонения игрового устройства и данными, переданными игре.
Педали – это тоже что-то. Все начинается с того, что педали не обрабатывают мертвую зону в самом начале, а она составляет ни много, ни мало – примерно 30% от всего диапазона (15-30 градусов). Те же 30% составляет мертвая зона в конце того диапазона, который предлагает комплект. Итого в нашем распоряжении есть всего 40 процентов от полного хода педалей.
Результат – мы жмем тапку в пол, а игра смотрит на это и откровенно ржот ) Соответственно, вы не сможете точно «дозировать» газ и тормоз – нажимая педаль на 70%, игра будет принимать их за все 100. Куда это годится? )
Оптический датчик
Тут уже все лучше. Во-первых, нет мертвых зон, во-вторых, точность намного выше. Данные поступают плавно, «ступенек» нет. Немного напрягают ясно ощущающиеся при вращении руля зубчики шестеренок редуктора, но к ним быстро привыкаешь.
Но… рули на оптических датчиках комплектуются педалями на резисторах )
Педали из комплекта:
Данные поступают рывками (явно видны ступеньки), в начале и в конце большие мертвые зоны. Что, впрочем, не удивительно.
Магнитный датчик
В Gametrix Viper три магнитных датчика – один в руле и два в каждой педали (позволяют обрабатывать повороты и нажатия от 0.06 градуса).
Для более очевидной разницы поведения, был собран макет, в котором для одной баранки применяются сразу два датчика – магнитный и резисторный.
Запускаем программу и… думаю, комментарии излишни.
Но если вы ничего не поняли – магнитный датчик регистрирует даже самые незначительные отклонения руля от центра, полностью отрабатывает весь диапазон, который предоставляет руль… и то же самое касается педалей. Думаю, это именно то, на что рассчитывают разработчики игр, выпуская свои шедевры.
3… 2… 1… GO!
Ну и самая, пожалуй, интересная часть теста. Алану Енилееву, лучшему виртуальному автогонщику мира 2006-ого года, было предложено прокатиться в игре под наблюдением программ, таких как JoyLogger и WheelTester.
Так же выяснилось, что в среднем игрок совершает одно движение рулем в секунду. А учитывая, что ресурс бюджетного потенциометра всего 800 000 циклов (800 000 секунд), то игровое время, на которое рассчитан руль – всего 250 игровых часов! Ну или чуть больше 10 суток непрерывной игры… мда.
Если играть 2-4 часа в день, то удовольствие будет длиться всего 4-6 месяцев (собственно, тут можно обратить внимание на срок гарантии, которую предоставляют большинство производители). Даже если по истечении этого времени руль останется жив, то показания, передаваемые им в игру, будут далеки от настоящих.
А ведь это всего лишь кроха внутри устройства, которую мы даже не видим… про остальные артефакты, которые вылезут на дешевых устройствах, я даже не говорю.
Какие-то доводы еще нужны? )
Итого
Если Вы действительно неравнодушны к автомобильным симуляторам на компьютере, то без руля и педалей «радость будет неполной». Ассортимент игровых устройств на рынке сейчас очень широк, но по сути, все они одинаковые – меняется лишь «кожура». Поэтому первый совет – не введитесь на россыпи кнопок, кучи педалей, всякие рюшечки и прочие закосы под знаменитых брендов типа Ferrari (ой, случайно возникла ассоциация с черкизовскими мажорами в куртках «Харли Дэвидсон»). Да, все эти модные отделочки могут быть красивыми, но… 15 килобайт текста выше подтверждены практикой и многочисленными темами форумов.
Ничто не вечно – любой продукт, а тем более, подверженный активному механическому воздействию, рано или поздно выйдет из строя. Но сроки жизни у этих устройств сильно разнятся. Поэтому, я считаю, лучше не иметь отдельную статью расходов, покупая раз в год новый комплект рулей и педалей, а купить один раз, но долговечный и более функциональный продукт. Так что если встретили два одинаковых по внешнему виду руля, но цена одного выше всего на 1000 рублей, считайте, вам повезло – перед Вами скорее всего долгоиграющий Gametrix Viper 😉 В отличие от других рулей, на этот дают аж 5 лет гарантии.
После покупки в долгу останутся разработчики игр – действительно качественные автосимуляторы сейчас можно посчитать по пальцам.
* UPD: Программы JoyLogger и JoyTester. Можете скачать и попробовать запустить ) Если что-нибудь получится — сравните с вышеописанным 😉