что такое лифт кузова на уаз
Лифт кузова
Всем привет! Приподнял наконец-то кузов над рамой. Лифтовался покупным комплектом: капролоновые проставки высотой 60мм, болты М12х150 прочностью 8.8.
Начитавшись форумов, приступил к этому занимательному процессу. Первым делом надо было скрутить гайки с болтов, крепящих кузов к раме. Всё открутилось довольно легко, хотя несколько болтов проворачивались и пришлось поприварить к их сферическим головкам разного металлолома. Далее рассверливаем квадратные отверстия в кузове и вставляем новые болты. Затем снимаем рулевую колонку от греха подальше, ослабляем или снимаем растяжки радиатора, снимаем тягу привода дроссельной заслонки, тросик ручного газа. В моём случае подъёму кузова помешали бы коллекторы масляного радиатора:
Чуть подрезал юбку электродом, не хотелось снимать «морду». Хотя правильнее, наверное, было бы переместить масляный радиатор выше:
Ксати, может кто знает для чего эта выштамповка?
Теперь можно поднимать кузов, следя при этом за проводами к стартеру, генератору, заднему противотуманному фонарю, датчику заднего хода, концевику ручника; шлангами печки, медными трубками главных цилиндров сцепления и тормоза, «массовой» косичкой, тросиком жалюзи, шлангом к расширительном бачку.
Поднимал кузов я обычным гидравлическим домкратом по известной схеме: зад, бока, передок. Повставлял капролоновые бочонки, наживил, затянул. Резиновые подушки оставил старые, так как их состояние вполне удовлетворительное.
Подпилил отверстие в моторном щите и примерил рулевую колонку. Как и ожидалось её длины не хватает: карданчик одевается на шлицы вала рулевого редуктора всего лишь на 5-6 мм. Удлинять рулевой вал с моей точки зрения небезопасно, покупать рулевую колонку нового образца — не бюджетно (хотя это самый правильный вариант). Пошёл другим путем — срезал кронштейн с трубы колонки:
и переварил его на 40 мм ближе к рулю:
С карданчиком всё стало хорошо, но рулевое колесо, естественно, приблизилось немного к лобовому стеклу. Но оно у меня маленького диаметра, так что рулёжке ничего не мешает.
Пыльник рулевой колонки (который на моторном щите) давно уже разлохматился и пришёл в негодность. А за новым ехать не хотелось. Появилась идея. Берём старые/рваные/ненужные твистеры и виброхвосты, расплавляем в микроволновке, заливаем получившимся жидким силиконом кожух пыльника (оставив отверстие под трубу колонки).
Разлифтовался. Правильный лифт УАЗа для установки 33″ колес!
ЧАСТЬ 1. Размышления на тему …
Заголовок данной записи моего бортжурнала возможно звучит громко, но это то, к чему я пришел исходя из опыта эксплуатации «Строптивого» за 4 года или почти 25.000 км пробега по дорогам и бездорожью. Из заголовка ясно, что речь пойдет о «лифте» и всех его вытекающих последствиях. Купив чуть более 4 лет назад стоковый УАЗ-3151, решено было ставить на него 33″ колеса, поскольку меньше не хотелось, а больше не требовалось. Для повседневного-покатушечного автомобиля категории ТР-1, это лишняя нагрузка на узлы и агрегаты, которая затрагивает еще больше переделок УАЗа и повышает бюджет вложений. Данный материал, подходит для владельцев полностью рессорных автомобилей УАЗ-469 или УАЗ-3151, которые планируют установить (или уже установили) на своего коня 33″ колеса. А сама статья является всего лишь «пищей для ума», нежели рекомендацией к действию. И так, начну с колес. Изначально купил GT Radial Adventuro M/T 33″х12,5″R-15 и проездил на ней почти 3 года, позже перешел на Forward Safari 500 33″х12,5″-15 и откатал на них полтора года, но речь не о характеристиках резины, а только о ее размере, с ним определился это 33 дюйма. Дальше, что бы обуть УАЗ в такие «тапки» нужен лифт. В 2015 году после покупки УАЗа, прочитав кучу статей на драйве, уазбуке, так и не нашел рекомендации, «для дурака» (т.е. для себя), как нужно сделать, что бы это было правильно. Одни пишут нужен только «бодик», другие обошлись установкой более длинных серьг от ГАЗели и еще куча вариантов совмещения боди лифта, установкой ГАЗелевских серьг с резкой арок в различных конфигурациях, вплоть до установки дополнительных пружин к рессорам на мосты. Хочу сразу оговориться, что обилие вариантов лифта УАЗов в статьях на просторах интернета зависит не только от размеров колес, но и от задач для которых строится авто, состояния кузова, рамы, степени просаженности рессор и подвески в целом, типов мостов и многих других факторов. С чего начал я? Решил, что буду делать бодилифт на проставках и дополнительно установлю ГАЗелевские серьги. Сказанно — сделанно. Первые пару покатушек и первое соревнование откатал без нареканий. Колеса в арках не терли, пробоев подвески не было.
В такой конфигурации я ездил три года: привык к постоянному подруливанию, большим кренам в поворотах, а зимой еще и с заносами. При движении на гравийке или пересеченке, вообще иногда думал, что УАЗ на бок положу или «позвоночник в трусы осыпется». Списывал такое поведение УАЗа на то, что он лифтован, что колеса больше, база короткая, не новый, да и вообще, что «козел» — не зря ведь в народе так прозвали. Год назад перед сезоном я продаю 33″ M/T-шную «Adventuro» и беру 33″ «Safari 500» с рисунком, а-ля «Simex Extreme Trekker», как она едет и почему купил, это вопрос для отдельной записи в БЖ, хочу лишь сказать, что «козление» усилилось, да еще в добавок «сафарики» оказались чуть выше «адвентуры», стало иногда цеплять за задние арки, когда сзади едут пассажиры. За прошедшую зиму проблему усугубили и потрескавшиеся, наверное никогда не менявшиеся, еще со времен СССР резиновые втулки рессор, напоминающие о себе веселыми ударами рессоры в местах крепления, а окончательно пробитые амортизаторы уже были не в силах сдерживать удары наших «ровных» дорог. «Контрольным в голову» стали просевшие передние рессоры. Наступило лето, ждать больше нечего — надо что то менять! Снова интернет, снова форумы, снова общение с УАЗоводами, спортсменами-трофистами, эти товарищи, правда на полнорессорных УАЗах почти не ездят и … взвесив все «за» и «против» получаем следующее:
1. Лифт кузова над рамой. (Бодилифт).
+ Простота установки, минимум переделок;
+ Сохранение заводской геометрии подвески и штатных режимов работы ее узлов и агрегатов;
— Небольшое поднятие центра тяжести.
2. Серьги от автомобиля ГАЗель.
+ Простота установки комплект;
+/- Увеличение ходов подвески. На бездорожье конечно плюс, но на асфальте минус;
— Неправильная работа подвески, как следствие, хуже управляемость, увеличенные крены автомобиля, ускоренный износ рессор, неравномерный износ резины, изменение наклона хвостовика моста, изменение углов положения карданного вала, возрастает нагрузка на крестовины, увеличивается вибрация, есть шанс «разобрать» кардан, разбивает сальники на хвостовике мостов. Можно исправить наклон моста конической проставкой и работу крестовин кардана, но тогда получается более затратно и технически не всем под силу. А главный вопрос — а стоит ли оно этого?
3. Лифт проставка рама-рессора.
+ Простота установки комплекта;
— Для рессор глобальных изменений нет, но мост и кардан все равно меняют наклон со всеми выше перечисленными последствиями, как при установке более длинных серьг. Сама же подвеска работает почти, в штатном режиме, внося минимальные коррективы в ходы и управляемость.
4. Лифт проставка рессора-мост.
+ Простота установки комплекта;
+ Возможность корректировать наклон моста и смещение моста клиновидными проставками;
— Увеличивается динамическое S-образное скручивание рессор при разгоне-торможении, при больших проставках, разбивает крестовины кардана, его шлицевую часть, быстрее выходит из строя сальник и подшипник хвостовика моста;
— Невозможно использовать высокие проставки. При добавлении большего количества листов в рессору, получается более жесткая подвеска, а при использовании проставок выше 40-50 мм, уже рекомендуется устанавливать «реактивные» тяги, для избежания динамического S-образного скручивания рессор, что тоже, далеко не всем под силу с технической точки зрения.
+ Возможность поставить колеса большего размера, не изменяя подвеску;
+ Обилие вариантов, резки арок. Каждый может подобрать себе по силам и возможностям;
— Изменение внешнего вида автомобиля. С эстетической точки зрения, одним может понравится вид подрезанных арок и кузова, а другим нет.
Главный вывод, что я сделал, был найден мной на одном из форумов и звучал он примерно так:
«Если автомобиль рамный и имеет зависимую подвеску, то при лифте в нее нужно лезть в последнюю очередь и только при крайней необходимости!»
Таким образом наилучшим способом лифтовки полнорессорных автомобилей УАЗ-469 (УАЗ-3151) для установки 33″ колес я считаю:
1. Умеренный бодилифт, с размером проставок не более 50-60мм.;
2. Добавление 1-2 листов, или как в моем случае пары обрезков рессор, в качестве проставки к основным;
3. Резка колесных арок.
P.S.: Важно не забыть, обратить внимание на степень усталости рессор, и подвески в целом. Необходимо привести ее в порядок!
ЧАСТЬ 2. От теории, к практике!
В этой части писать много не буду, все будет видно по фото ниже. Начинаем приводить в должное состояние элементы всей подвески и уберем лифт подвески, вернув на место родные УАЗовские серьги. Для этого, мною были куплены:
— 2 новые рессоры на передний мост;
— 4 амортизатора;
— 8 удлиненных стремянок;
— 24 полиуретановые втулки;
— Комплект родных серьг УАЗ (подарил друг).
И ниже на фото отображены изменения «до» и «после» проведенных мною работ:
Между передним мостом и рессорой дополнительно, в качестве проставки, были подложены два обрезанных листа от старой рессоры, а задние рессоры зачищены и смазаны. Так же установлены полиуретановые втулки, и заменены все 8 стремянок на удлиненные. Приятно удивил тот факт, что спустя неделю, на родных серьгах, задние рессоры приняли более дугообразное состояние, чем было раньше.
ЧАСТЬ 3. Испытание и заключение.
И так думаю пора подвести итоги, но перед тем как это сделать напомню конфигурацию «железа»:
Что было
— Бодилифт, капролоновые проставки «4х4 Sport» между рамой и кузовом — 60мм.;
— Лифт подвески на серьгах ГАЗель;
— Задний мост, 10-ти листовые рессоры (9+1 доп. лист), втулки резина;
— Передний мост, 8-ми листовые рессоры, втулки резина;
— Амортизаторы стандартные, производитель неизвестен;
— Рулевой редуктор типа: винт/ шариковая гайка/сектор.
Что стало
— Бодилифт, капролоновые проставки «4х4 Sport» между рамой и кузовом — 60мм.
— Серьги родные УАЗ-469 (УАЗ-3151);
— Задний мост, 10-ти листовые рессоры (9+1 доп. лист), втулки полиуретан;
— Передний мост, новые 8-ми листовые рессоры (8+2 листа в роли проставки), втулки полиуретан;
— Амортизаторы, новые ООО «СААЗ Комплект» (ОАТ), размеры стандартные, цена бюджетная;
— Рулевой редуктор типа: червяк/сектор.
По асфальту «Строптивого» стало не узнать, первое время даже казалось, что я за рулем на другом УАЗе. После замены рулевого редуктора, я забыл что такое постоянное подруливание. Сказать, что оно пропало совсем, значит соврать — оно есть, но в допустимых пределах. На ямах и кочках, подвеска работает мягче, не передавая все на кузов и пассажиров. Некоторые «лежачие полицейские» на скорости проезжает даже не замечая. Короткая колесная база, все равно дает о себе знать, козлением, но я доволен. В поворотах крены кузова уменьшились в разы, тут я был вообще удивлен, а на прямой его и вовсе не раскачивало. Также пропало подруливание в сторону крена автомобиля при резком торможении, что не может не радовать. В общем на асфальте и грунтовке управление «Строптивым», стало приятней, и более предсказуемым, а подвеска я думаю работает так, как ее проектировали конструктора. Что же касается бездорожья, тут речь пойдет о ходах подвески. Я очень боялся, что подвеску зажмет, с переходом на родные серьги и специально, перед «внесением изменений» для будущего сравнения, съездил за город и в одной канаве диагонально вывесил УАЗ и сделал фото:
На серьгах ГАЗель. Вид спереди. Переднее правое колесо вывешено, до земли около 10-15 см. Положение серьги, строго вертикальное. Ход моста ограничен амортизатором. Верхний край колеса визуально находится на оси порогов. Заднее правое колесо ушло в арку.
На серьгах УАЗ. Вид спереди. Переднее правое колесо вывешено, до земли около 10-15 см. Положение серьги, строго вертикальное. Ход моста ограничен серьгой, на амортизаторе еще есть запас по ходу штока. Верхний край колеса визуально находится на оси или чуть выше порогов. Заднее правое колесо ушло в арку, чуть больше, чем на ГАЗелевских серьгах.
На серьгах ГАЗель. Вид сзади. Заднее левое колесо вывешено, до земли 20-25 см. Положение серьги, вертикальное, с небольшим смещением в сторону моста. Верх колеса ниже оси порога. Переднее левое колесо ушло в арку.
На серьгах УАЗ. Вид сзади. Заднее левое колесо вывешено, до земли 18-21 см. Положение серьги, вертикальное, с небольшим смещением в сторону моста. Верх колеса ровно по оси порога. Переднее левое колесо ушло в арку.
В итоге получил чего хотел, на асфальте и грунтовке более предсказуемое и мягкое поведение УАЗа, а на бездорожье убедился, что ходы мостов остались почти такими же и это при работе подвески в штатном режиме. Ходами доволен, для трофи автомобиля вполне достаточно, для триала мало, но нам туда и не надо. Единственное, что осталось сделать это подрезать арки, что бы колеса не цепляли за них, при крайних положениях подвески … но об это в следующих записях моего бортжурнала! Всем ровных дорог!
Лифт кузова 60мм
Так как были куплены новые колеса, соответственно, они мне не влезли. Было принято решение лифтовать кузов (одна из не многих вещей, которые я сделал с месяц назад). Лезть в лифт подвески я не хотел, так как это влияет на карданы, да и вообще в целом на работу и без того не идеальной подвески уаза. Так как я не ищу легких путей (купить готовый комплект), я решил изготовить его сам. Колхоз в виде квадратной трубы меня не устраивал ( даже для меня это дикий колхоз =D) У нас в городе нашел склад, который занимается капролоном. Труба капролона 1м*50мм мне обошлась в шестьсот рубликов (плюс минус, уже точно не помню).
Крепеж-это болты 12*160мм (12 шт.), 24 широких шайбы и 24 гайки под эти болты, цена сего удовольствия составил 1000 рубликов (опять же плюс минус, мы же не бухгалтеры с вами 😉). Соответственно мне пришлось все это пилить и сверлить. Ничего сложного в этом нет, нужно лишь терпение и не большой набор инструментов в виде стусла, дрели с сверлом, штуки которая сверлит строго вертикально 😀 (подставка под дрель, дедовский инструмент). А самое главное — это не пропущенные уроки геометрии класса так 7-8, где были уроки про окружность и определение её центра
Так как работаю я в автосалоне, есть плюсы в этом, после рабочей смены загнал машину и на подъемнике, с пневомпестолетом, крутыми наборами инструментов и в тепле начал ее лифтовать. На самом деле нет ничего сложного, мне не много везет. Так как я люблю своего бобра и постоянно покупаю ему какие-нибудь ништяки, мою его и всячески ухаживаю за ним, он отвечает мне взаимностью и дает откручивать все болты без проблем и такой-то матери. По итогу из 12 болтов не открутился только один, который я очень быстро отпилил также дружественной мне болгаркой.
Подготовка машины. Это все уже очень давно изучено и все нюансы известны, но, все же, повторюсь. Открутили крепление радиатора, рулевой карданчик расслабили, открутили колдун от рамы, если таковой имеется, и минус стартера. Также если педаль газа по старому тягой, придется что-то мудрить, я еще до этого переделал на тросик. В остальном все. С одной проблемой я столкнулся уже в процессе и она отобрала у меня порядка 20 минут — это масляный радиатор. Если он есть и лифт более 50мм, его надо откручивать и придумывать какое-то крепление. Мне в тот момент пришлось импровизировать (пластиковые стяжки наше все, по зиме сниму радиатор и переделаю уже по уму).
Сам процесс. Открутил все болты, так как у них шляпка квадратная — рассверливал сверлом на 12 каждое отверстие и вставлял новый болт, как направляющую. Все сделано. Все 12 отверстий рассверлены и там 12 новый болтов. Поднимать кузов начал сзади. Совет: когда поднимаете машину, не открывайте двери. Подготовьте внутри салона все заранее (если у Вас есть товарищ, пусть сидит внутри машины и вставляет болты), лично я все делал 1 и у меня никаких проблем не возникло. Поднял зад, вставил четыре проставки — наживулил. Поднял морду, вставил две проставки — наживулил. Поднял левую сторону, вставил 3 проставки, — наживулил. Поднял правую сторону, вставил три проставки — наживулил. Все готов. Залез под тачку с гайковертом, протянул все. Прикрутил вторую контрящую гайку. Самое интересное, что болты сверху не проворачивались. Я удивился. В остальном все легко, все собираем все в обратном порядке. Вырезаем черепаху под четвертую и заднюю скорость, ставим колеса. По поводу ширины дисков и прочее писал в предыдущем БЖ ( про проставки).
Лифт кузова.
На днях появилась возможность загнать УАЗика на несколько дней в гараж к другу. Воспользовавшись такой возможностью, решил срочно взяться за лифт кузова.
Для этого понадобилось:
1. Домкрат.
2. Набор из 12 капролоновых проставок по 6 см, 12 болтов с гайками и 24 шайбы (покупал тут www.alprostavki.ru/).
3. Балончик WD-40 (можно и без нее, но гайки будут туго откручиваться).
4. Набор ключей.
5. Щетка металлическая.
И так, собственно, как это было:
Для начала металлической щеткой очистил от грязи и ржавчины гайки и болты, которыми прикручен кузов к раме, далее обильно запшикал WD-40 гайки (12 шт. 4 сзади, 2 в районе задних сидений, 2 в районе передних сидений, 2 перед передними сиденьями в районе ног водителя и пассажира и 2 впереди перед радиатором). Закрутил гайки распорок радиатора так как при поднятии кузова радиатор остается на раме внизу и распорки уходят глубже в отверстия крепления радиатора к кузову. Ослабил крепления рулевого вала на крестовинах (в итоге оказалось зря), открутил 4 болта крепления трубы, в которой проходит рулевой вал в салон (на стенке отгораживающей капотное пространство и салон автомобиля), открутил в салоне под рулем хомут которым к кузову прикреплена эта же труба. Ослабил крепления тяги дроссельной заслонки (педаль газа старого образца без тросика).
На этом все подготовительные работы закончились и приступил к самому противному, к откручиванию гаек, которые хорошенько приржавели и местами отламывались с резьбой болта. Примерно половину болтов пришлось высверливать, так как у них щляпки гладкие, (круглые как у мебельных болтов) и держались они в квадратных отверстиях кузова, своей квадратной формой под шляпкой, а так как пол УАЗа под слоями вечно мокрой фанеры и линолиума далеко уже не свежий)))) эти болты просто начали прокручиваться делая из квадратных отверстий круглые.
Победив гайки, вытаскивал по одному болту и, рассверливая отверстия в кузове сверлом на 12, вставлял новые более толстые и длинные болты. Делал это по одному болту из-за того, что при лифтовки прошлого УАЗа, вытащил все болты, поднял кузов от рамы, а он взял и сместился. Потом так долго пытался выровнять его, что бы отверстия совпали. После вставления всех болтов приступил к поднятию кузова. Начал поднимать с задней левой стороны. Поставил пенек, на него гидравлический домкрат, уперев его в лонжерон кузова возле болта крепления. Приподнял кузов, что бы поместилась проставка, приподнял болт, что бы просунуть проставку и болт сам под своим весом проскочил в отверстие проставки и в отверстие рамы. Стандартные резинки с металлическими втулками из рамы не стал выковыривать, ставил прям на них. И так продвигался к передней части УАЗа переходя с левой стороны на правую и т.д. Поднимая переднюю часть УАЗа, потек тосол, как оказалось не хватило дины шланга от краника печки и он соскочил.
Всем кто считает, что лифт кузова это опасно из-за того, что болты длиннее будут и может кузов оторваться от рамы, хочу сказать, что стандартные болты в старом УАЗе можно отломить плоскогубцами, так как они очень тонкие и наполовину проржавевшие (на фото видно).
Из проблемных моментов требующих доработки в ходе лифта кузова появилось следующее:
1. Не смог выехать из гаража. Высота ворот оказалась маленькой. Пришлось спустить колеса.
2. Необходима переделка люка — крышки коробки (черепахи). Перестала включаться задняя и 4 передача. Можно постучать кувалдой по крышке, слегка прогнув ее ниже, можно согнуть рычаг переключения КПП, ну или в идеале снять распилить и сделать ровный пол (скорее всего так и сделаю).
3. Появились щели между рамой и кузовом и теперь грязь, ветки и всякая гадость из болота будет попадать в моторный отсек. Можно прикрутить полоски резины от транспортной ленты, закрыв эти щели, но лучше, наверное наварить полоски металла.
4. Радиатор остался внизу на раме, а кузов с боковыми облицовками радиатора поднялся выше и соответственно появилась сверху над радиатором щель, через которую часть воздуха будет проходить не через радиатор а просто мимо в моторный отсек. Буду думать, как приподнять радиатор, так как на прошлом УАЗе из-за этого он стал значительно чаще перегреваться по бездорожью.
5. Из-за поднятия кузова сместилось отверстие ручного стартера. Можно конечно наварить снизу петлю, но надеюсь, что он никогда не понадобится.
6. Изменился угол наклона рулевого вала и руль поднялся ближе к стеклу. На многих форумах и отчетах по лифтовке все пишут, что если ослабить крепление рулевого вала на крестовинах, то вал удлинится вытянувшись по шлецам, длинны шлецов хватает и руль не поднимается к лобовому стеклу. В очередной раз, причем уже на втором УАЗе убедился, что это не так. Рулевые крестовины затянуты болтами, которые проходят поперек шлецов рулевого вала в прорезь этого вала и выполняют функцию шпонки. Если не вытащить эти болты, то вал не смещается по шлецам и соответственно вместе с рамой остается внизу, а кузов поднимается и как написал выше, меняется угол наклона вала, тем самым руль поднимается к лобовому стеклу (3 см до стекла). Буду искать рулевой вал нового образца с двойным карданчиком (безопасный, который в случае ДТП складывается, а не набивает шишку рулем на лбу водителю). Вообще хочу поставить гидроусилитель руля, но что то денег он много стоит (буду искать б/у может подвернется в нормальном состоянии).
7. Перестали закрываться жалюзи на радиаторе, надо ослабить и отрегулировать длину тросика открытия жалюзей.
8. не хватило длинны шланга от краника к печки и он соскочил. Был запасной длинный шланг. (Странно конечно, на прошлом УАЗе такого не случилось)
9. Ну и самое менее проблемное, это то, что теперь неудобно ремонтировать УАЗ, подкапотное пространство стало выше. В этом случае спасет только табуретка))))).
Заметка для тех, кто решит не тратить деньги за это дело и решит сделать лифт сам — если начали поднимать кузов, есть вариант, что пока не поставите все проставки на место, двери не откроются (кузов сгибается и заклинивает замки дверей), поэтому лучше все нужное из салона вытащить до работы с домкратом или поднимать кузов несколькими домкратами вымеряя, что бы он не перекосился.