что такое кроить одежду
Электронный курс Кройки и Шитья
Основные сведения о кройке
Что такое кройка? Чтобы кроить различные модели одежды, необходимо разбираться в особенностях ее кроя. Научиться кроить — не значит кроить одежду, модную только в этом году.
Кройка — это совокупность технических приемов, на основе которых можно построить чертежи любых самых сложных моделей. Несложные, легкодоступные для понимания чертежи книги дают ясное и полное представление об особенностях моделей одежды.
Разделы сайта необходимо изучать в том порядке, в котором они представлены. Не следует приступать к выполнению чертежей прежде, чем будет усвоен смысл прочитанного.
Для работы удобнее всего пользоваться простым карандашом с тонким грифелем. Для выполнения чертежей различных лекал ‘следует применять бумагу размером 150Х110 см. Бумага должна быть достаточно плотной и прозрачной, чтобы можно было переводить чертежи. Чертежи можно выполнять в натуральную величину или в уменьшенном виде по масштабной линейке.
Уменьшенный манекен. Уменьшенный учебный манекен изготовляют в соответствии с манекеном типовой фигуры. Он представляет собой уменьшенную копию пропорционально сложенной женской фигуры с нормальной осанкой. Наличие такого манекена позволит лучше понять материал, касающийся подгонки одежды по фигуре. При изучении кройки важнее точное соответствие одежды фигуре, чем ее соответствие моде.
Мерки с уменьшенного манекена снимают с помощью масштабного сантиметра. Полученные величины соответствуют измерениям фигуры, например, обхвату груди, равному 96 см, обхвату талии, равному 68 см, и т. д. Чтобы выполнить затем чертеж по уменьшенному манекену, пользуются масштабной линейкой.
Затем, взяв линейку с обычными делениями и пользуясь теми же величинами измерений, можно изготовить выкройку в натуральную величину.
Понятие о базовом и рабочем лекалах. Базовое лекало — это развертка на плоскости поверхности фигуры человека. Если раскроить ткань по базовому лекалу, то получится оболочка, которая облегает тело человека без складок и заломов, не стесняя движения (рис. 1).
Чертеж модели выполняется на основе базового лекала. От точности выполнения базового лекала зависит элегантность и посадка будущего изделия на фигуре. Базовое лекало не зависит от моды. При его построении учитывают определенную опорную поверхность фигуры (вокруг шеи, на плечах, на талии и т. д.). Способ построения базовых лекал, предназначенных для массового и индивидуального пошива, одинаков.
Рабочее лекало предназначено для раскроя изделия определенной модели и размера. Существует три вида рабочих лекал: лекала, изготовленные по базовым лекалам, разработанным на основе стандартных размеров; лекала, изготовленные по базовым лекалам, полученным на основе индивидуальных мерок, и лекала для одежды высшего качества, изготовленные по базовым лекалам, полученным с помощью муляжа на конкретной фигуре.
Способ изготовления рабочих лекал для платьев, пальто и других изделий одинаков.
Мерки. Для выполнения базового лекала необходимо иметь определенные мерки. Они могут быть взяты из таблицы мерок на типовые фигуры или получены путём обмера фигуры человека, одетого в платье из тонкой ткани, не дающей чрезмерной прибавки. Перед снятием мерок следует подпоясать фигуру по талии слегка натянутой лентой, расположенной строго горизонтально.
При снятии мерок обхватов надо находиться со стороны спины обмеряемого человека. Это особенно важно при снятии мерки обхвата груди, так как сантиметровая лента должна располагаться на лопатках. На наиболее выступающих участках фигуры (грудных железах, ягодицах) ленту располагают в горизонтальном положении.
Сантиметровую ленту не следует натягивать туго или держать слишком свободно.
Снятие мерок показано на рис. 2—7. Мерки обозначены на рисунках цифрами. Полученные мерки записывают в таблицу (см. табл. 1).
Обхват груди ) (см. рис. 2) измеряют, располагая сантиметровую ленту по наиболее выступающим точкам груди и лопаток (96 см*).
Обхват талии 2 измеряют по линии талии, не натягивая сантиметровую ленту (68 см). Для юбки с плотно прилегающим поясом ленту надо слегка натянуть. В этом случае измеряют обе величины обхвата.
Обхват бедер 3 измеряют по линии бедер горизонтально с учетом выступания живота (97 см).
Длину переда до талии 4 (см. рис. 3 и 4) измеряют от точки пересечения линии плеча с обхватом шеи до линии талии (46 см). Сантиметровую ленту располагают вертикально или слегка отклоняют, чтобы она прошла по наиболее выступающей точке груди. Чтобы не допустить ошибки при снятии мерки, необходимо правильно найти точку В (см. рис. 4), поставив фигуру в профиль.
Длину спины до талии 5 измеряют от талии вверх так, чтобы сантиметровая лента проходила строго вертикально через наиболее выступающую точку лопатки. Началом измерения является точка А (при измерении длины спины до талии вдоль позвоночника не учитывается выпуклость лопаток).
Для получения контрольной мерки переда до талии 4 следует, не отнимая сантиметровой ленты от точки В, продолжать измерение до линии талии спереди (до точки С). От полученного измерения ЛВС (88 см) вычп кппт измерение, равное длине спины, и получают мерку 4 (88—42=46 см). Ошибка может произойти только из-за неправильного определения положения линии плеча или неправильного расположения пояса; их следует проверить еще раз.
Длину плеча 6 (см. рис. 5) измеряют посередине плеча от основания шеи до пересечения линии плеча с линией проймы (14 см).
Ширину спины 7 измеряют по наиболее выступающим точкам лопаток от одной руки до другой — между задними углами подмышечных впадин (36 см).
Ширину груди 8 (см. рис. 6) измеряют от одной руки до другой, как и ширину спины (34 см). Сантиметровая лента должна проходить приблизительно на 5 см ниже основания шеи, но не должна заходить на выпуклость груди.
Положение наиболее выступающих точек грудных желез определяют, снимая мерку 9 от линии талии до этих точек (20 см) и мерку 10 между наиболее выступающими точками грудных желез (21 см). Мерку 10 измеряют, располагая ленту горизонтально. Глубину горловины переда 11 измеряют от вершины плеча линейкой, расположенной горизонтально у основания шеи (8,5 см). Глубину проймы 12 (рис.7) измеряют от верхнего края линейки, расположенной в подмышечной впадине, до линии талии (18,5 см).
Длину юбки до линии бедер 13 измеряют по линии талии до линии, проходящей через наиболее выступающие точки ягодиц (20 см).
Длину юбки измеряют от линии талии спереди, продолжая мерку 4 (см. рис. 4). Длину платья, неотрезного по линии талии, измеряют от точки В до желаемого уровня.
* Приведенные в качестве примера здесь и далее цифры в скобках — это мерки, снятые с типовой фигуры сантиметровой лентой.
Думаете о своих детях? Не знаете куда отправить их летом? А как же детский лагерь? Это хорошее и здоровое времяпровождение детей оставшееся нам еще со времен СССР.
Основы кройки и шитья
Очень хорошим способом научиться основам шитья является работа по выкройкам. Последние можно найти в специализированных журнал – например, «Burda», «Ателье» и ряд других. Да, скорее всего, решившись шить по готовым выкройкам, вы встретитесь с мнением, что одежда может плохо смотреться и, вообще, выкройки некачественные – из-за ошибок в них. Но давайте разберемся!
Правильно задавать цель – половина успеха
Во-первых, очевидно же, что готовая выкройка ориентирована исключительно на фигуру-стандарт, а сегодня, к сожалению, все чаще встречаются девушки с фигурами-нестандарт. Но, к слову, из этой ситуации есть выход; не переключайтесь, и мы научимся разбираться с размерами уже готовых выкроек.
Во-вторых, в связи с тем, что способы начертания выкроек для разных предметов гардероба различны и множественны, следует подбирать для каждой фигуры свою методику кроя. То есть, дело может быть элементарно в том, что выкройка, скажем, блузки конкретно выбранного журнала вам не подойдет – обратитесь к другому, и проблема разрешится.
В-третьих, работая по эскизам журнала, нужно максимально внимательно и точно перенести на ткань абсолютно все метки, каждую надпись. К слову, тогда вполне может сложиться ситуация, что претензии к периодическому изданию сведутся к нулю.
С чего начать новичкам
Но все-таки, продолжаем разговор о выборе готовых выкроек. «Золотое» правило для новичков в любом рукоделии – выбор в качестве первого опыта несложного изделия. Для кройки и шитья таким изделием чаще всего является юбка. Для того, чтобы раскроить и сшить юбку приготовьте:
Для того, чтобы быть увереннее в себе и для усложнения работы выберите такие ткани, как бязь или сатин. Поверьте, с недорогой тканью легче экспериментировать.
А вообще, главное, помните, что шитье главным образом должно приносить вам удовольствие. И, когда работа будет в радость, у вас будут получаться стильные эксклюзивные вещи ручной работы, которые вы будете носить не только с удовольствием, но и с гордостью от того, что сами смогли создать свой образ. К слову, если шитье поглотит вас полностью, это может быть отличным дополнительным или основным заработком.
Мерки для рубашки: как правильно снять
С юбкой потренировались? Можно пробовать шить рубашку!
Для того, чтобы построить правильную выкройку пошива рубашки (впрочем, любой вещи) сначала надо снять мерки.
Первое и главное – обязательно снимайте мерки в том белье, которое далее будете надевать под готовую вещь. Тут все просто: каждый бюстгальтер дает разные величины в высоте и объеме груди. В том случае, если ваша фигура ассиметрична, необходимо снять мерки, обмеривая, обе половины туловища и на основе полученных данных создать полноформатную выкройку.
Итак, снимаем следующие мерки:
1) Обхват груди 2 (условно Ог 2). Измерить нужно в горизонтальной плоскости, располагая сантиметр над самыми выступающими точками груди. Когда измеряем спинку, обращаем внимание на выступ лопаток.
2) Обхват груди 1 (Ог 1, соответственно). Спереди теперь нужно приложить сантиметр над грудью, со спины – так же, как с Ог 2.
3) Обхват талии (От). Измеряем горизонтально, выбирая самое узкое место на талии.
4) Обхват бедер (Об). Здесь, внимание: мерим по наиболее широкому мусту в бедрах, учитывая максимально выступающие точки ягодиц и выступ живота.
5) Обхват шеи (Ош). Измеряем по основанию шеи.
6) Длина плеча (Дп). Здесь, соответственно, начальная точка замера – основание шеи, конечная – конец плеча. Причем, если вы хотите немного приспустить плечи, измеряйте длину до самой-самой крайней точки; если полагаете, что плечи и без того довольно широкие, можно сделать этот замер поменьше сантиметра на два. Но помните, если вы взяли мерку больше, проще будет маневрировать дальше, после примерки, если меньше – это окончательно, дальше не исправить.
7) Обхват плеча (Оп). Возьмете за основу замера бицепс (он же – самое широкое место вашей руки).
8) Длина переда до талии (Дпт). Если все предыдущие мерки снимались горизонтально, то эта – строго вертикально. Измеряем по передней части тела, начиная от пересечения основания шеи и плечевой линии до талии, сантиметровую ленту обязательно прикладываем через самую выступающую точку на груди.
9) Высота груди (или Вг). Это тот же замер, что и Дпт, но не до талии, а до максимально выделяющейся точки на груди.
10) Центр груди (Цг). Речь идет о расстоянии между самыми выступающими точками.
11) Длина спинки до талии (Дст). Эта величина тоже измеряется вертикально со стороны спины, начиная от места пересечения основания шеи и линии плеча и до самой талии.
12) Высота плеча косая (Впк). Расстояние от позвоночника со стороны талии и до самой крайней точки на плече.
13) Высота бока (Вб). Тут все очень просто: прикладываем сантиметр сбоку от талии вверх. Единственное, что возьмете на заметку: измерять нужно так, как потом будете делать, строя выкройку. Для этого подойдите к зеркалу и убедитесь достаточную ли глубины проймы вы выбрали. И только тогда определитесь с цифрой замера.
14) Ширина спины (Шс). Опустите руки. Измерьте со спины расстояние, что между подмышечными впадинами.
15) Ширна груди (Шг). Измеряется практически также, как Шс, но спереди, ленту прикладывайте над грудью.
16) Длина изделия (Ди). Величина измеряется вниз от талии.
17) Длина рукава (Др). Это измерение осуществляем от самой крайней точки плеча.
Готовые выкройки и секреты работы с ними
Работа с готовыми выкройками проста. Прежде чем правильно подогнать под себя чертеж, обзаведитесь тремя мерками, а именно: обхваты груди, талии и бедер. Кроме того, отдельные источники информируют своих настоящих и потенциальных пользователей о дополнительных мерках, не пропускайте эту информацию мимо себя. Иногда можно столкнуться еще и с выбором по росту. Все важно.
Так, скопировали? Подождите. Не вырезайте. Не пожалейте время и проверьте себя: промерьте всё ещё раз, весь чертеж, сопоставьте ваши мерки с остальными на выкройке. Сделайте это. Вот прямо измерьте полностью свою фигуру и сравните полученные цифры по списку, сверяя их с чертежом. Здесь, как никогда актуальна пословица «семь раз отмерь, один — отрежь». На самом деле, чем больше мерок имеется, тем точнее можно построить выкройку. И легче.
В целом, конечно, даже для шитья по уже готовым выкройкам все-таки нужно разбираться в правилах снятия мерок. Научитесь отвечать вот на эти вопросы, и у вас все получится:
Еще одно правило, которое нужно знать, заключается в том, что каждая готовая выкройка априори содержит необходимые прибавки (портные называют их «прибавки на свободу облегания»). Очень часто в исходниках об этом говорится. Благодаря этим данным можно примерно сообразить, насколько свободно смотреться на фигуре будет уже готовая вещь.
Кроме этого, важно понимать, что, если вы имеете обхват груди, который соответствует некоторому типовому размеру, а бедра – другому, определите заранее, на какой выкройке остановитесь. Совсем не обязательно выбирать ту, которая расчерчена для большего размера, потому что в случае солидных размеров на свободу облегания, можно выбрать выкройку меньшего размера. Но, знаете, истина познается с опытом, поэтому не бойтесь экспериментировать!
Шьем до конца, без «недошивов»!
Подводя итог, хочется отметить вот еще какую деталь. К сожалению, как бы некоторым начинающим рукодельницам ни хотелось освоить навык кроя и шитья, нередко в их коллекции вместо красивых вещей много «недошивов». Подчас причина этой проблемы кроется в неверном выборе ткани или модели – выбрали слишком сложные варианты. Или ситуация сложилась еще более прозаично: на каком-то этапе работы не смог ответить на вопрос – как шить дальше? И посоветоваться не с кем. Вот тогда вещь либо не дошивается, либо выбрасывается, либо отдается специалисту для доработки.
Поэтому, прежде чем начать шить себе какую-то вещь, продумайте:
а) поэтапный план работы. Это необходимо сделать в первую очередь, еще до того, как вы начали кроить. Его составляющие примерно такие:
б) определить себе временные рамки для каждого из этапов кроя и для каждого этапа непосредственно шитья.
в) прежде чем начинаем, обязательно проводим ликбезы по пошиву составляющих. Как то: рукав, ворот, карман, рюши и прочее.
Идеально – записать каждый пункт плана на бумаге. А далее – просто следовать написанному.
Видео
Поэтапный пошив классичекской юбки
Юбка полусолнце: Выкройка за пять минут
Юбка-карандаш со шлицей
Пошив рубашки: Экономичный раскрой ткани, Нюансы обработки
Мастер класс Как сшить женскую рубашку
Мастер класс Как сшить мужскую рубашку
Мастер класс — пошив брюк
Как не надо шить трикотаж: 3 самые популярные ошибки!
Самая частая ошибка при пошиве платья
Как правильно снимать мерки
Что такое кроить одежду
Одним из кардинальных факторов, отличающих род «люди» вообще, и вид «человек» (Homo sapiens) в частности, от всех прочих живых существ, является применение одежды. Люди — единственные живые существа, создающие и носящие одежду (за исключением некоторых видов домашних животных, которых одевают их хозяева).
Кроить (франц. tailler) — в переводе дословно означает «делать по росту, по мерке».
Искусство создания одежды имеет историю, столь же древнюю, как история самого человечества. По мере развития человечества всё более важным и разносторонним становится и искусство создания одежды, в частности методы конструирования одежды и технология её пошива.
Одежда классифицируется по способу ношения, характеру крепления на теле человека и крою. Можно выделить следующие классификационные виды одежды:
1) Некроенная несшитая одежда (драпированная) – одежда из одного куска ткани, которым обертывают или драпируют тело;
Ранним этапам развития человечества соответствует одежда первого типа – некроенная, несшитая, драпированная. Как известно, развитие человечества началось с территорий жаркой Африки, на которых древним людям требовался минимум одежды, изготовляемой по простейшим правилам: набедренные повязки, пояса, к которым могли прикрепляться простейшие передники, драпировки. Это метод моделирования «от лоскута ткани». В классификации же систем кроя этот этап может также называться «нулевой», или «предварительный», т.к. кроя как такового вообще не было.
По мере распространения человечества по разным климатическим зонам возникает одежда второго типа: сшитая одежда простого кроя, до сих пор широко распространенная у большого количества народов на огромных территориях. К этой группе можно отнести одежду древних цивилизаций – греческие хитоны, гиматии и хламиды, римские тоги и туники, древнюю одежду ряда современных народов – в том числе пончо южноамериканских народов, древнетурецкие халаты, одежду древних славян, одежду народов севера.
Одежде этого этапа соответствуют способы моделирования «на основе прямого кроя». Эту одежду не нужно подгонять по фигуре, в ней используется минимум швов – чаще всего вертикальных. Видимая сложность одежды достигалась не кроем, а моделированием – так, римские туники иногда выглядели потрясающе, но это не был результат кроя и шитья. Такого эффекта добивались драпировками, обёртываниями и т.д.
Одежда третьего вида стала появляться на более поздних этапах развития древних цивилизаций, когда еще широко применялась одежда второго вида. Например, штаны появились во времена тех же римских туник. Часто одежда третьего типа возникала на базе предшественника путем усложнения её формы (например, в прямокройных рубахах, халатах стали появляться рукава всё более сложной формы – например, так возникли кафтаны) или «специализации» одежды для отдельных частей тела (так появились юбки). Этому этапу соответствует конструирование с помощью криволинейного кроя. В такой одежде используется множество швов, линии которых проходят по выступающим и вогнутым поверхностям тела и через границы мышечных и костных соединений. И вот только на этом этапе начали появляться различные системы кроя.
В истории кроя есть десятки методик конструирования. Существующие методы конструирования по точности и обоснованности получаемых результатов можно разделить на приближенные и инженерные. Инженерные методы – это методы триангуляции, секущих плоскостей, конструктивних полос и метод геодезических линий. Приближенные методы – это муляжный, расчетные, геометрический и клиентоориентированные методы В инженерных методах построения основ свое практическое применение получил метод геодезических линий. Его начали применять при сканировании фигуры. На этом подробно останавливаться не будем. А вот о методах, получивших свое практическое применение, поговорим подробней.
Приближенные методы
Муляжный метод
Муляжный метод — метод обработки формы известного изделия для уточнения и корректировки его в натуральную величину. Форма может быть получена любым методом: наколкой, построением расчетной конструкции, при помощи базовых лекал или готовых выкроек. Приемы муляжного метода используются также при проведении примерок в процессе изготовления (пошива) одежды.
Муляжный метод появился много веков назад и до сих пор не утратил своей актуальности.
При создании новых форм одежды и ее индивидуальном изготовлении без применения этого метода просто не обойтись. Сегодня закройщики, работающие с индивидуальными клиентами и не понимающие логики построения основы, «вслепую» используя расчетно-графические методы построения или готовые лекала, используют именно муляжный способ для подгонки неправильно построенной основы на клиенте. А вот количество примерок зависит уже от опыта закройщика и от точности построения основы.
Муляжный метод часто путают с методом наколки.
Метод наколки — метод моделирования одежды, в основе которого лежит творческий поиск объемной формы на манекене или на фигуре человека.
Если муляжный метод предполагает изменение муляжом уже готового кроя, то метод наколки является самостоятельным способом кроя одежды. С его помощью можно накалывать и базовые конструкции, и создавать новые формы одежды. Наколку можно производить и на манекене, и на клиенте, учитывая все индивидуальные особенности конкретной фигуры.
Однако это достаточно дорогой метод, потому что нужно работать от целого куска ткани, постепенно отрезая все лишнее. На создание модели можно потратить не один день. Со стороны метод наколки кажется простым и доступным, но без определенных знаний, безусловного вкуса и большого профессионального мастерства работать с методом невозможно. И даже при высокой квалификации, точность получения основ одежды наколкой недостаточно высока. Поэтому метод наколки не пригоден для массового изготовления одежды в промышленных условиях, зато с успехом применяется многими дизайнерами для создания необычных форм одежды.
Наколка и муляж — очень близкие понятия. Иногда их трудно разграничить.
И в том и в другом методе работают от куска ткани. Разница в том, что в муляже исходный кусок ткани может быть уже выкроен любым способом и с помощью муляжа доведен до совершенства или интересных конструктивных форм. А в методе наколки обязательным является работа от куска ткани даже для создания обычных базовых конструкций.
На сегодняшний день те, кто работает в технике наколки, особо не задумываясь, иногда называют его макетированием или муляжом.
Расчетные методы
Не углубляясь в историю кроя все таки хотелось бы остановиться на некоторых известных современных методиках кроя подробней. Во второй половине 19 века с появлением сантиметра как общей единицы измерения, появились и системы кроя, которые пытались с помощью формул описать контур фигуры человека. За основу, как правило, принималась условно-типовая фигура определенного размера и, отталкиваясь от нее, пытались описать фигуры других размеров.
Если оценить уровень сложности и точности построения можно сказать, что наиболее сложными и наименее точными были первые расчетно – графические методы кроя. Мы рассмотрим подробней
С появлением необходимости массового пошива одежды большое распространение получили расчетно-аналитические методы – ЕМКО ЦНИИШП, ЕМКО СЭВ.
С 1959г. ЦНИИШП (Центральный научно-исследовательский институт швейной промышленности) проводил работы по созданию единой методики конструирования мужской, женской и детской одежды (ЕМКО). В основу единой методики был положен расчетно-аналитический метод, по которому чертежи конструкции строят путем геометрических разверток сглаженного контура фигуры человека с припусками на свободное облегание и декоративное оформление. В основу положены таблицы измерений, полученных на базе измерений. Расчетно-аналитический метод, предусматривает единый подход к конструированию мужской, женской и детской одежды.. Сложность построения была не только в большом количестве снимаемых мерок и просчитываемых формул, но и в сложной системе прибавок на свободу облегания. Например в мужской одежде, из 325 припусков, выбирается около 20-ти припусков. Эти припуски выбирались, опираясь на интуицию. Это было трудно не только для начинающего, но и для опытного конструктора. Вот эту-то методику кроя часто и преподавали в ВУЗах. Какова была цель? Трудно сказать.
Кому приходилось, хоть однажды, строить чертежи по этой методике испытали на себе, что несмотря на громоздкость графических построений и расчетных формул, даже при удачном на первый взгляд выборе припусков, основа все равно не получается точной и требует дополнительного уточнения в процессе примерок. И, естественно, конструктор, потративший много часов на чертеж, и не получивший должного результата, приходил к выводу, что уж если не избежать примерок и подгонок, удобнее было бы пользоваться упрощенным способом построения первичного чертежа или совершенствовать уже проверенные и отработанные конструкции. Чаще всего приходили к использованию готовых типовых лекал и их подгонке по фигуре методом муляжа на примерке.
В дальнейшем была разработана так называемая ЕМКО СЭВ, обобщившая опыт конструирования стран-участниц бывшего СЭВ. Страны СЭВ тоже усложняли крой не меньше, чем советские конструкторы. Правда, расчеты были унифицированы, упрощена классификация припусков. При этом методы построения отдельных узлов еще больше усложнили методику конструирования и не сделали ее лучше и надежнее предыдущих. В обычной практике конструирования она скорее служит общим языком для передачи информации. Методика изначально и планировалась для работы на ЭВМ – это уже наша способность все усложнять дала возможность использовать ее при обучении конструированию. Однако сегодня, используя САПР, такая подробная детализация становится вполне уместной. Это позволяет на базе ЕМКО СЭВ и ЦНИИШП, дополняя и совершенствуя то, что было сделано, использовать эти разработки с применением компьютерных технологий. Этим сейчас и занимаются методики САПР. Однако те, кто надеется на эти методы, как на панацею, ошибаются, так как возможности САПР – это всего лишь молниеносно с помощью компьютера рассчитывать данные, заложенные конструктором. Т.е. САПР – это человеческая мысль, быстро рассчитанная и реализованная. А если эта мысль ошибочна, то и конструкция получится неточной.
Тот, кто никогда не сталкивался с кроем, никогда, возможно, не задумывался над отличием одной фигуры от другой. Но, тем не менее, каждый из нас приходит в магазин и выбирает себе одежду определенного размера. Но что такое размер? Это, часто, обхват груди, талии, бедер, рост. И мы свято верим, что, беря, например 44 размер (обхват груди 88см), мы заведомо получаем отлично сидящую вещь. Нет. Ведь, при одном и том же обхвате у человека может быть узкая спина и большая грудь, у другого, при том же обхвате – плоская грудь и широкая спина. Я уже не говорю о сутулости, асимметрии и прочих отклонениях фигуры от стандарта.
Вот эти – то особенности и не могли учесть расчетно-графические и расчетно-аналитические системы кроя, главным достижением которых является создание методик для массового пошива.
Пропорционально-расчетные методы
Немецкий метод кроя «Мюллер и сын». Очень точное и грамотное построение базовой конструкции на условно типовую европейскую фигуру. Крой Мюллера на 70% применяется для готовой одежды Европы. И это вполне заслуженно. Отточенные базовые конструкции основ, рукавов, воротников и регланов безусловно поставили эту методику на одно из первых мест в Европе.
Почему же в славянских странах метод требует основательных корректировок даже в готовой одежде? Да потому, что европейские женщины очень часто не отличаются тонкой талией, сильными прогибами, большой грудью. Немецкий тип – это удлиненная спинка, средняя грудь, бедра, ягодицы. И поэтому, когда методика Мюллера пришла в славянские страны – начались проблемы. Наши женщины ну никак не хотели вписываться в эту схему. И поэтому методика начала предлагать множество корректировок на большую грудь (в специальных таблицах), на нестандартную постановку осанки и т.д. Причем делается это иногда путем разрезания уже готовых базовых конструкций, что абсолютно неприемлемо для людей, стремящихся получать точный крой сразу, без дополнительных манипуляций. Метод требует большого опыта и интуиции при работе с нестандартным клиентом. Достоинство метода – в очень точных конструкциях на типовую европейскую фигуру, на мужские фигуры. Недостаток – в громоздкости построения и сложности анализа на нетиповую женскую фигуру.
Метод Лин Жака в свое время славился своей прогрессивностью. Многие опытные модельеры и конструкторы Франции, а затем и других стран пользовались им с успехом. Действительно, по отношению к методикам кроя, существующим в то время, метод был прогрессивен и очень облегчал труд конструктора. Прекрасно дано построение базовых основ на условно стандартную фигуру, а также грамотно и просто дано моделирование основ. Очень многие закройщики на практике пользуются методом с успехом.
Метод республиканского дома моделей был разработан в Москве и им до сих пор пользуются как закройщики, так и изучают студенты ВУЗов. Метод достаточно прост в построении, т.к. практически не использует громоздких формул и вычислений и достаточно точен в построении плечевой основы. Слабость метода – в неточности построения нагрудной вытачки на большую грудь, в нечеткости соединения плечевой и поясной основы и в большом количестве снимаемых мерок (24 основных и 4 дополнительных). Естественно, это требует времени снятия мерок, а т.к. заказчик не манекен – появляется возможность погрешности при измерении фигуры. Мерки часто взаимосвязаны, поэтому требуется большой опыт закройщика для работы с методикой.
Все эти методики объединяет привязка к основным измерениям: груди, талии и бедер, а также попытка с помощью закономерностей описать нестандартную фигуру.
Такая привязка к типовым измерениям была абсолютно сломана Валентиной Бочкаревой. Итак, четвертый этап развития современного кроя.
Клиентоориентированные, андропоцентрические методы
Это конструкции, максимально расчитанные на индивидуального клиента. Прорыв в крое на нестандартную фигуру сделала Валентина Бочкарева. В своей методике она впервые подходит к крою «от человека», отталкиваясь не от «стандартной» условно-пропорциональной фигуры, а разработав классификацию типовых фигур, отклоняющихся от «стандарта». Своеобразное снятие измерений фигуры с использованием принципа вертикалей и горизонталей не раз впоследствии использовались и в методах «Любакс», «Унимекс», Злачевской. Однако все это не было приведено в четкую и ясную систему, много неточностей и недосказанностей. Но идея дала толчок для развития.
В результате в плечевой основе ни одной формулы и 5 корректировок, которые иногда необходимо добавить для нестандартной фигуры. 6 специфических мерок, введенные в крой, обезопасили пользователей метода от ошибок и погрешностей других систем кроя и от, ставших ненужными, корректировок метода «Любакс». Использование принципа «золотого сечения» сделало крой скоростным и упростило для обычного пользователя. Метод дал четкое и ясное конструктивное соединение плечевой и поясной основы с учетом нестандартных особенностей фигуры. Однака полностью избавиться от всех формул и корректировок на нестандартную фигуру автору так и не удалось, что говорит о том, что развитие кроя – процесс бесконечный