что такое корневая шейка у растений
Самостоятельно определяем корневую шейку на саженце
Корневую шейку на саженце должен уметь находить каждый садовод. Иначе, может получиться так, что посадка плодового дерева будет заглубленной. При этом, саженцы будут болеть, а вы останетесь без урожая. Давайте разберем как определить где находится корневая шейка.
Где находится корневая шейка?
Обычно, корневая шейка располагается, примерно, на 2-4 см выше, чем находится самый верхний боковой корешок растения. Иногда она может иметь некоторое утолщение, а может быть совершенно незаметна. Поэтому и бывают сложности у садоводов, особенно, начинающих, при посадке плодовых деревьев, ведь четкой границы у корневой шейки нет.
Способы определения места нахождения корневой шейки
Однако, к такому методу стоит прибегать крайне редко. Потому что в результате соскабливания коры молодые саженцы могут погибнуть.
Можно попробовать определить корневую шейку и другим способом.
Правильная посадка
При посадке плодовых деревьев, обязательно надо учитывать место нахождения корневой шейки. Иначе, может получиться так, что растения будут плохо расти или часто болеть, или просто длительное время не дадут урожаев. Поэтому, корневая шейка должна находится на одном уровне с верхним краем посадочной ямы. Конечно, кроме тех случаев, когда условия выращивания растений позволяют ее заглублять.
Почему нельзя сажать плодовые деревья слишком глубоко в землю
Весь слой земли, которым вы засыпаете корни растения, будет препятствовать прохождению кислорода к корням. В итоге, они не смогут дышать, а значит, не смогут давать дереву нужное количество питательных веществ.
Поэтому, при посадке нужно определить не место, где находиться прививка, а то место, где располагается корневая шейка саженца.
Что делать, если после посадки корневая шейка заглублена
Если заглубление саженца обнаружили сразу после посадки, лучшим вариантом будет аккуратно выкопать саженец и посадить правильно.
Когда проблема обнаружилась спустя более 6 месяцев после посадки, то можно выкопать и посадить деревце заново. Однако делать это нужно весной. Так саженец успеет прижиться за лето и восстановить поврежденную при пересадке корневую систему. Здесь при пересадке придерживайтесь рекомендаций описанных в статье: Как пересадить взрослое дерево.
Место прививки саженца
Обычно, место прививки легко определяется по характерному наплыву или узлу на стволе. Это место находится на 5-8 см выше корневой шейки саженца.
Но иногда прививку делают и и в саму шейку.
Видео о том как определить корневую шейку и почему важно не заглубить ее
Теперь вы знаете как определить где находится корневая шейка на саженцах. Эта информация поможет вырастить здоровое, крепкое плодовое дерево.
Являюсь главным редактором этого сайта. Предпочитаю воплощать на садовом участке новые идеи, пробовать разные методы выращивания, внедрять современные методики увеличения урожая. Но в то же время сторонник «дедовских» способов подкормки и лечения садовых растений народными способами.
Корневая шейка плодовых растений
О необходимости правильной посадки плодовых растений было известно еще в древности. Об этом сказано, начиная с Теофраста, в трудах многих древних авторов. В России необходимость правильной посадки плодовых растений впервые была освещена в XVIII веке в трудах А.Т. Болотова.
В XIX и XX веках правильная посадка плодовых растений была напрямую связана с корневой шейкой и изложена в нескольких основополагающих книгах по садоводству. В качестве примера хочу назвать книгу Р.И. Шредера «Русский огород, питомник и плодовый сад», которая впервые вышла в 1877 году, и книгу П.Н. Штенберга «Обиходная рецептура садоводства», вышедшую в 1911 году. Ниже для наглядности даю выдержки из этих книг, касающиеся правил правильной посадки плодовых растений.
Фрагмент выдержки из первой книги: «Относительно глубины посадки обыкновенно руководствуются правилом, что следует сажать растения до такой глубины, на какой они сидели прежде, исключая случаев, когда они сидели слишком глубоко или слишком высоко, иначе говоря — неправильно; при пересадке это исправляется.
Если место, откуда начинаются корневые разветвления, обозначено вздутием ствола и находится на одном уровне с поверхностью земли, то это есть признак правильной посадки относительно глубины. Только в редких случаях немножко отступают от этого правила, а именно на сухих местах сажают несколько глубже, а на сырых немного выше.
При пересадке маленьких растений тот или другой поворот деревца относительно сторон света не имеет значения. При пересадке больших деревьев наблюдают, чтобы они оказались в том же положении относительно сторон света, в каком они находились раньше.
Фрагмент выдержки из второй книги:
«Глубокая посадка яблонь и других плодовых деревьев, безусловно, вредна. Она в сильной степени приостанавливает дальнейший рост деревьев, и потому сад с глубоко посаженными деревьями будет страдать от различных болезней. Но как определить, что деревца в саду глубоко посажены?
Существует три наглядных признака, с помощью которых каждый садовод без особого затруднения определит, насколько глубоко сидят в земле плодовые деревца:
б) Корневая шейка деревца при нормальной посадке должна быть присыпана землей не более 1 или 1,5 вершка. По наружным признакам начало корневой шейки можно определить так: если при соскабливании коры ножом замечается цвет зеленый, значит, еще часть стеблевая (ствол), а если желтый, то корневая. Вот эта-то последняя и должна быть присыпана землей на
в) Деревца, глубоко посаженные, после лет страдают от частичного отмирания (медленного засыхания) ветвей без всякой будто бы причины».
В приведенных двух фрагментах хорошо описывается необходимость правильной посадки плодовых деревьев и правила этой посадки — определение местонахождения корневой шейки, расположения ее относительно поверхности земли и сторон света при посадке и пересадке, негативные последствия при сильном заглублении корневой шейки. Современные научные руководства и книги по садоводству все это подтверждают, лишь несколько уточняя и дополняя отдельные понятия и действия.
Для подтверждения этого приведу еще один фрагмент выдержки из недавно изданной авторитетной научной книги «Плодоводство»:
«Зона перехода подземной части в надземную называется корневой шейкой. У растений, выращенных из семян, она считается настоящей, или типичной, поскольку формируется из-под семядольного колена (гипокотиля). У вегетативно размножаемых (черенками, отводками и др.) растений корневую шейку считают условной. Местоположение корневой шейки определяют по переходной окраске между корнем и стеблем, а также по месту отхождения самых верхних боковых корней.
При определении глубины посадки всегда учитывает расположение корневой шейки и ее происхождение.
Важное условие хорошей приживаемости и успешного роста деревьев — посадка на оптимальную глубину.
Глубоко высаженные растения на тяжелых почвах приживаются с трудом из-за недостатка в зоне корней воздуха, необходимого для роста активных всасывающих корешков. Прижившиеся в этих условиях деревья в дальнейшем слабо растут и развиваются, долго не вступают в плодоношение.
На легких, хорошо аэрируемых почвах, заглубленная посадка не влияет отрицательно на растения. Поэтому на сильно прогреваемых и пересыхающих, щебенистых и супесчаных почвах юга саженцы высаживают с заглублением корневой шейки на
Некоторые породы (смородина, гранат, инжир, слива и ряд др.) при этом легко образуют придаточные корни, быстро перестраивают корневую систему. Саженцы этих культур можно заглублять, особенно на недостаточно увлажненных почвах».
Любой садовод при посадке и пересадке молодых и взрослых растений любых пород — плодовых, ягодных, орехоплодных, древесных декоративных — всегда может воспользоваться правилами, рекомендациями, советами правильной посадки, изложенными выше в приведенных фрагментах выдержек из трех указанных авторитетных книг. Конечно, при этом должно обращаться внимание и на особенности высаживаемой садоводом породы растения, и на почвенные особенности его садового участка.
Корневая шейка — мозг растения
Казалось бы, что сведений, приведенных в указанных фрагментах и о корневой шейке, и об особенностях правильной посадки плодовых растений вполне достаточно для практики любого садовода. Но в действительности все оказывается далеко не так. И связано с выявлением особой роли корневой шейки в жизнедеятельности любого растения.
Дело в том, что Г.В. Лебедевым в 1969 году на основе собственных исследований, а также других исследований, описанных в специальных литературных источниках, была выдвинута гипотеза, что область корневой шейки играет регулирующую роль в синтетической деятельности растений. То есть является своеобразным центром управления или некоторым аналогом мозга растения.
В дальнейшем, опытами ученых физиологов и электрофизиологов, это в значительной части было подтверждено. Оказалось, что область корневой шейки у растения действительно отличается от других его областей. Ткани, расположенные выше и ниже корневой шейки имеют разное анатомическое строение — разную ультраструктуру и различный аминокислотный состав.
Позднее было установлено, что в области корневой шейки находится центр перехода от невозбудимости к возбудимости, а также центр концентрации поглощенных корневой системой ионов и регулирования их подачи в надземную часть растения. Кроме того, было также найдено, что зона корневой шейки обладает повышенной активностью ферментов.
Исследование электрофизиологических свойств растений (их биоэлектрических потенциалов) также показало, что биоэлектрический потенциал покоя тканей корневой шейки представляет собой сумму биоэлектрических потенциалов покоя, всех корней корневой системы. То есть биоэлектрический потенциал покоя корневой шейки несет всю биоэлектрическую информацию обо всех корнях корневой системы.
Причем биоэлектрический потенциал покоя, характеризующий обменную активность (метаболизм) растительной ткани, например, по исследованиям Р.А. Коловского, у корневой шейки и у отдельных корней березы и рябины оказался высоким, а сразу после границы корневой шейки в тканях ствола оказался существенно меньше. Следовательно, в тканях корневой шейки проходят более активные метаболические процессы, чем в тканях ствола, граничащих с корневой шейкой. А более активные обменные процессы требуют и более активного дыхания.
Поэтому для нормального функционирования тканей корневой шейки требуется хорошая ее обеспеченность воздухом в течение всего времени. Для сравнения, в этом же исследовании очень высокими оказались и биопотенциалы покоя у этих растений и других их частей с высокой метаболической активностью (листьев, однолетних и двухлетних побегов), требующих также более активного дыхания.
Результаты биоэлектрических исследований однозначно показали, что для нормального функционирования тканей корневой шейки во время всей жизни плодового растения требуется очень хорошее обеспечение их воздухом для дыхания.
Это полностью объясняет отрицательную роль глубокой посадки плодовых деревьев при сильном заглублении корневой шейки и необходимость ее оставления на уровне почвы. Но повышенная активность обменных процессов в тканях корневой шейки требует и более повышенной их температуры, что при нахождении корневой шейки на уровне почвы достигается успешно в большинстве случаев их нагревом солнечными лучами.
Способствует повышению активности обменных процессов в тканях корневой шейки и наличие соответствующей почвенной и воздушной влажности. Кроме того, при исследовании биоэлектрических потенциалов взрослых деревьев было обнаружено, что биопотенциал покоя тканей корневой шейки с южной стороны имеют большую величину, чем с северной стороны.
Поэтому при пересадке взрослого дерева с несоблюдением сторон света его прежнего роста, то есть с несоблюдением распределения прежних потенциалов покоя его корневой шейки, дереву придется долго перестраиваться, тратить большие усилия, испытывать стресс до тех пор, пока не произойдет его адаптация. Обо всем этом должны хорошо знать все садоводы.
Все садоводы также должны знать, что ткани корневой шейки у плодовых растений являются самыми уязвимыми местами. Так, древесина, кора и камбий корневой шейки расположены дальше всего от листьев, поэтому заканчивают рост и вызревают последними во всей надземной части растения. Последними они заканчивают и предзимнюю закалку.
При долгом отсутствии снега ткани корневой шейки первыми повреждаются морозами. При временном затоплении плодовых деревьев из-за отсутствия воздуха они в первую очередь вымокают, а при выпадении снега на талую почву или при очень большой его высоте из-за повышения температуры на поверхности почвы до положительной — выпревают, также в первую очередь.
Поэтому нужно всячески оберегать ткани корневой шейки, обеспечивать к ним свободный доступ солнечных лучей, воздуха, влаги, защищать их от вымерзания, вымокания, выпревания, от болезней, вредителей, животных, механических повреждений.
Особенности Свердловской области
Дальше я хотел бы еще остановиться на ряде частных вопросах, связанных с особенностями посадки плодовых растений в условиях Свердловской области, с учетом возможности заглубления корневой шейки. Конечно, заглубление корневой шейки сказывается отрицательно на все плодовые растения, особенно на тяжелых почвах. Но отдельные плодовые растения и в условиях нашей области на легких хорошо воздухо- и водопроницаемых почвах при заглублении образуют придаточные корни на заглубленной части ствола и растут достаточно хорошо. Но некоторые не образуют придаточных корней.
У меня, например, плохо росли заглубленные на легких почвах слива канадская, абрикос, некоторые экземпляры боярышника. У них после 10 лет роста не образовалось никаких придаточных корней. И тем не менее, я выращиваю таким образом два дерева абрикоса, привитых на песчаной вишне, что позволяет мне сохранять их при выпревании надземной части.
Хорошо образуют при заглублении на легких почвах придаточные корни многие сорта яблони, уссурийской и китайской сливы, сорта сладкоплодной рябины, хуже — сорта груши и вишни обыкновенной. Особенно быстро образуют при заглублении придаточные корни стланцевые сорта яблони и яблони на клоновых подвоях и на вставках клоновых подвоев.
Но надо отметить, что при заглублении любого плодового дерева, из-за образования около ствола понижения почвы, происходит очень быстрое заиливание этой части приствольного круга, что ухудшает воздухо- и водопроницаемость заиленной почвы до корневой шейки и сказывается на росте дерева. Поэтому заглубленные плодовые деревья до образования придаточных корней требуют более частого рыхления почвы.
Естественно, более целесообразно все посадки плодовых деревьев делать традиционным и проверенным способом, без заглубления корневой шейки, особенно в условиях наших тяжелых почв, что подтверждается многолетней практикой. Неправильно посаженные деревья следует исправлять, приподнимая или опуская корневую шейку до уровня поверхности почвы. Заглубленную посадку следует делать только в специальных случаях и на легких почвах: при переводе растений на собственные корни, для избавления от отпрысков подвоя, для сохранения привоев от выпревания, для сохранения от вымерзания незимостойких вставок и подвоев.
И в заключение хотел бы еще раз напомнить всем садоводам, чтобы они не забывали об очень важной регулирующей роли корневой шейки в жизнедеятельности любого растения и по возможности всячески оберегали ее от любых повреждающих внешних воздействий.
Важные нюансы, которые нужно знать, чтобы хорошо прижились саженцы
Выше шейку!
Возьмите влажную тряпочку и протрите ею часть ствола (штамба) и начало основных (скелетных) корней. При этом вы сразу заметите, что в одном месте кора на дереве меняет цвет — из зеленоватой становится светло-коричневой. Вот это место и есть граница корневой шейки.
Более опытные садоводы определяют корневую шейку еще проще: легонько соскабливают кору ножом, замечая переход зеленоватого цвета на стволе в желтый.
Корневая шейка расположена примерно на 5—7 см ниже места прививки и на 3—4 см выше первого верхнего корня саженца.
При посадке корневая шейка чаще всего заглубляется из-за того, что, засыпая яму, почву утрамбовывали недостаточно хорошо, не утаптывали. Земля сильно оседает, а вместе с ней и растение. Это может произойти и при заглублении деревца при посадке.
Глубоко посаженные саженцы плохо растут, кора в нижней части штамба и корни часто отмирают, деревья позднее вступают в плодоношение и раньше перестают радовать урожаем.
Работа над ошибками
Что делать с глубоко посаженными деревьями, то есть с теми, у которых корневая шейка находится ниже уровня почвы? Их надо посадить повыше. И чем раньше это сделать, тем лучше. Ранней весной или осенью (в начале октября) вокруг деревьев копают круговую канаву на глубину 60—
70 см, отступив от штамба на 40—60 см (для 2—5-летних деревьев). Образовавшийся цилиндрический земляной ком снизу подкапывают и поднимают на нужную высоту, плотно подбивая под его дно питательный грунт.
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ САЖЕНЦЕВ ЯБЛОНИ
• На СИЛЬНОРОСЛОМ ПОДВОЕ получается жизнеспособное, сильное и крепкое дерево. Оно вырастает высоким, что не всегда удобно для уборки урожая и ухода. Не переносит грунтовых вод ближе 2 м.
• На СРЕДНЕРОСЛОМ ПОДВОЕ, или ПОЛУКАРЛИКЕ, в качестве подвоя используется укорененное растение с умеренным ростом. Дерево среднего размера. Грунтовые воды могут подходить не ближе 1,5 м. Требует более частого и обильного полива по сравнению с яблоней на сильнорослом подвое.
• На СЛАБОРОСЛОМ, или КАРЛИКОВОМ, ПОДВОЕ в качестве подвоя используется укорененное растение с очень слабым ростом. Дерево компактное, удобное для ухода и сбора урожая. Подходит для участков с повышенным уровнем грунтовых вод. Зимой из-за поверхностной корневой системы может пострадать от перепадов температуры. Летом же дерево придется регулярно поливать, особенно в засушливые периоды вегетационного периода.
В сад или в прикоп?
Нет единого мнения у садоводов и по поводу сроков посадки саженцев семечковых культур. Одни ратуют за осень, другие отдают предпочтение весне.
Если осень обещает быть теплой, то лучше все-таки деревца высадить сейчас, советуют специалисты. Если есть опасение, что зимой саженцы вымерзнут, тогда прикопайте. Найдите на участке место, где ежегодно бывает больше всего снега. Выкопайте канавку или неглубокую яму (50 см), южную сторону которой сделайте наклонной (обязательно!). Это защитит весной саженцы от солнечных ожогов.
Прислоните деревца к стенке канавы и присыпьте землей (прикопайте) на две трети. Корни каждого прикопанного саженца не должны соприкасаться с корнями соседних деревьев. Не должно быть и пустот вокруг корней — каждый из них нужно хорошенько закрыть землей, уплотнить почву и полить ее.
В теплую погоду саженцы нельзя прикапывать на полную глубину во избежание подпревания коры штамба. В этом случае засыпают лишь корни, а при наступлении устойчивых осенних заморозков заканчивают работу. Ветки саженцев нужно связать мягким шпагатом, чтобы их не обломал снег.
Когда земля подмерзнет, а столбик термометра опустится к отметке минус 5—7 градусов, укройте прикоп еловыми лапками. И не забудьте разложить отраву для грызунов!
Вокруг участка выкопайте канаву глубиной и шириной 40 см с отвесными стенками. Зимой регулярно очищайте ее от снега. Мыши не могут преодолеть канаву с отвесными стенками и, попадая в нее, обратно не выбираются. В дни оттепелей утаптывайте снег вокруг прикопочного участка.
А для борьбы с зайцами соорудите вокруг него защиту из проволочной сетки типа забора.
Весной, перед посадкой, саженцы выкапывают, когда почва хорошо оттает, на полную глубину прикопа, но не раньше, чтобы не оборвать корни.
ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОСАДКИ
• До (а не после) посадки в яму вбивают кол, чтобы не повредить корни. Саженец высаживают с северной стороны опоры, которая будет защищать дерево от солнечных ожогов в весенний полдень.
• Необходимо следить за правильностью подвязки саженцев к колу: она не должна врезаться в кору.
• Корни саженца надо засыпать верхним (более питательным) слоем почвы, обогащенной удобрениями.
• Ни в коем случае нельзя класть на дно ямы свежий, неперепревший навоз. Ему место лишь в верхнем слое почвы над корнями по краям ямы.
• При засыпке ямы корни нужно расправлять, подбивать под них почву, не допуская образования пустот вокруг них.
• Засыпая яму, постепенно почву утаптывают, особенно тщательно по краям.
• При посадке саженец выправляют, придавая ему вертикальное положение.
• И обязательно поливают! Не менее 10 л воды на дерево при любой погоде и влажности почвы.
Корневая шейка или как правильно посадить саженец
Очень часто начинающие садоводы задают вопросы: как правильно посадить саженец — поглубже или помельче? Что такое корневая шейка?
Сегодня мы ответим на эти вопросы.
Корневая шейка — этот загадочный термин означает участок саженца, находящийся посередине между верхним корнем и местом прививки.
При посадке саженца корневая шейка должна оказаться в земле, а вот место прививки не должно быть углублено в почву. Это очень важно. После уплотнения почвы место прививки саженца должно находиться либо непосредственно на поверхности почвы, либо на 2-3 см выше. Самое главное, чтобы место прививки не оказалось под землей. В случае углубления места прививки в почву саженец будет плохо развиваться, и возникнут проблемы с деревом с началом вступления его в плодоношение.
Поэтому вот этот вот момент правильно заглубление корневой шейки является своеобразным краеугольным камнем правильной посадки дерева и залогом его правильного развития в будущем.
В какую сторону направить место прививки при посадке саженца?
В старой садоводческой литературе были указания, что прививка должна быть направлена на север. Однако после проведения специальных исследований современные ученые утверждают, что место прививки можно направлять в любую сторону при посадке, и это никак не влияет на урожайность.
На что нужно обратить внимание при покупке саженцев?
При покупке саженцев следует обратить внимание прежде всего на состояние корневой системы. Она должна быть хорошо развитой. Кроме того, корни саженца должны быть хорошо упакованы, лучше в двойной полиэтиленовый пакет.
Корневая система саженца должна быть засыпана хорошим грунтом, а не просто торфом или опилками. Именно этот грунт следует сохранить и поместить его в лунку вместе с саженцем при посадке. Это обеспечит дополнительное питание для растения.
Когда саженец хорошо и тщательно упакован, то происходит процесс укоренения, как весной, так и в осеннее время, то есть корни саженца так сказать «оплетают» земляной ком. И, конечно, при пересадке такие саженцы практически не болеют, быстро приживаются и быстро начинают расти.
А вот саженцы, которые продают вдоль дорог или в других местах, у которых корни не упакованы и находятся просто в воздухе, часто даже ничем не прикрытые, очень быстро гибнут, так как корни их отмирают, и потом не восстанавливаются. Поэтому так важно обращать внимание при покупке саженцев на состояние корневой системы и качество упаковки.
Советы специалиста по правильной посадке саженцев
Посадка по правилам
СРОКИ ПОСАДКИ. Очень важно правильно рассчитать сроки посадки. Самый лучший период — начало опадения листьев. У корней в это время самая высокая восстановительная способность. Слишком ранняя (еще в августе или первой половине сентября) посадка саженцев с открытой корневой системой будет своего рода стрессом для них, ведь растения активно готовятся к зиме.
Семечковые (яблоня, груша, айва и др.) и ягодные культуры высаживают осенью, не позднее чем за две недели до устойчивого промерзания почвы. Или же ранней весной — через 3 — 5 дней после полного оттаивания грунта. А вот косточковые (слива, алыча, вишня, черешня, персик, абрикос) чаще всего высаживают весной. Но купить саженцы все же лучше осенью!
ПЛОХОЕ КАЧЕСТВО. Первая и самая главная причина плохой приживаемости саженцев — изначально некачественный посадочный материал. Этим в основном грешат частные торговцы, стоящие вдоль дорог. Не подходят для нас и южные сорта. В наших климатических условиях они вряд ли выживут, а если и перезимуют, то будут болеть, так и не показав свой потенциал.
Сорт обязательно должен быть районирован в том регионе, где вы думаете его высадить.
ШТАМБ. Покупая растение, обязательно обращайте внимание на штамб. Очень часто по всей окружности стволика содрана кора. Возможно, триммером во время косьбы травы. А ведь кора — это не только защитный механизм дерева, но и проводник воды и питания от корней к кроне.
Стоит обратить внимание и на строение всей корневой системы. Саженцы с одним большим стержневым корнем и плохо развитыми боковыми корешками приживаются хуже. Намного лучше и быстрее укореняются растения, у которых, помимо крупных корней, есть еще много тонких, обрастающих (мочковатых) корешков.
ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕСЫХАНИЯ. Когда растение выкапывают из почвы, корни перестают снабжать его водой, а листья все еще продолжают ее испарять. И уже через несколько часов после выкопки саженец начинает страдать от иссушения и часть корней постепенно отмирает. Такое растение плохо приживается и может не перенести первую зиму. Поэтому садоводы-профессионалы всегда удаляют листья перед выкопкой саженцев! А если купили саженец с листвой, то сразу осторожно оборвите ее, не повредив почек.
Чтобы защитить корни от пересыхания, оберните их влажной газетой или мешковиной, затем пленкой и хорошо стяните шпагатом. Можно временно и прикопать в укромном месте, хорошо полив.
Перед посадкой саженцы с подсох-шими корнями на 1—2 дня погрузите в воду. А затем (для лучшего контакта с почвой) обмакните в жидкую болтушку из глины и коровяка (3:1), в которую добавьте препараты, ускоряющие корнеобразование: «Корневин», «Эпин», «Новосил» или другие.
ОБРЕЗКА КОРНЕЙ. Многие садоводы перед посадкой частично укорачивают корни у саженцев, как бы приводя их в соответствие с размерами кроны. Главное — не переусердствовать. На восстановление корней растение вынуждено будет потратить много сил и питания.
Удаляйте лишь порванные, подгнившие или поврежденные корешки. Центральный же корень укорачивать вообще нельзя, лучше выкопать яму побольше.
Длина скелетных корней у саженцев семечковых и косточковых культур должна быть не менее 25—30 см. Растения с очень короткими корнями или вообще не приживаются, или приживаются очень плохо и отстают в росте. Короткие корни после посадки не уходят вглубь, а распространяются в верхнем слое почвы, где неустойчивый водный режим. Меньше на них образуется и точек роста.
Лучше купить саженец с недостаточно развитой кроной, но хорошими корнями, чем с сильной надземной частью и хорошо сформированной кроной, но с коротко обрезанными корнями.
ПОСАДОЧНАЯ ЯМА. Очень важно правильно подготовить и посадочную яму. Нежелательно высаживать саженцы в только что насыпанную, не осевшую в яме землю. В идеале надо выждать хотя бы 10—14 дней, чтобы почва устоялась и осела.
Нельзя стенки ямы заглаживать лопатой. Это не только ограничивает рост корней, но и затрудняет им воздухообмен. Надо, наоборот, максимально разрыхлить вилами дно и сделать насечки на стенках — корни не должны упираться в плотный грунт. Иначе затормозится образование мочки на их концах и, как следствие, снизится приживаемость.
Диаметр посадочных ям для плодовых (яблони, груши, вишни, черешни, алычи, сливы) должен быть не менее 50—60 см, а глубина — 60—70 см. Для ягодников же (смородины, крыжовника, малины, ежевики) достаточно и 40 на 40 см. Если почва тяжелая, то размер ямы должен быть больше — для устройства дренажа.
ПОДГОТОВКА ГРУНТА. Заполнить яму нужно плодородной почвой или ее смесью с перепревшим навозом или компостом. Если грунт тяжелый и глинистый, то для повышения воздухопроницаемости добавьте 1—3 ведра крупнозернистого песка, а в песчаный — такое же количество глины. На дно посадочной ямы уложите слой дерна травой вниз. На участках с кислой почвой грунт необходимо раскислить до посадки дерева.
При выкопке верхний плодородный слой отложите в одну сторону, а нижний неплодородный — в другую. На тяжелых землях первым слоем насыпьте в яму дренаж из битого кирпича, керамзита или гальки. Поверх него — плодородный грунт. Почву смешайте с перепревшим навозом или компостом (1 ведро на 1 яму) и древесной золой (1 стакан). Можно добавить «Суперфосфат» (100—200 г). Все перемешайте, насыпьте в яму и влейте 10 л воды. Когда почва осядет, добавьте еще почвы, насыпав ее холмиком.
А вот свежий или слаборазложившийся навоз вносить нельзя: он вызовет ожог корней. Дело в том, что органические удобрения с низкой степенью разложения, попадая в нижнюю часть посадочной ямы (особенно на тяжелой глинистой почве), при недостатке кислорода плохо разлагаются, усиленно выделяя аммиак и сероводород, которые угнетают корневую систему растений и плохо влияют на их приживаемость. Чтобы не обжечь нежные корешки, используйте только перепревший навоз.
ПЕРЕУВЛАЖНЕНИЕ. Выбирая место под сад, обязательно узнайте, на какой глубине залегают грунтовые воды. На участках, где они близко подходят к поверхности почвы, плодовые деревья и кустарники гибнут, как только до них доходят корни. Если воды залегают в 1 м от поверхности земли, то на этом месте расти и плодоносить будут только ягодники — смородина, крыжовник, рябина. Если их уровень находится на отметке 1,5 м, то посадить можно сливу и вишню, яблоню на карликовом подвое. Для выращивания же плодовых культур — яблонь и груш (особенно на сильнорослых подвоях) — грунтовые воды должны располагаться не выше 2 м от поверхности почвы.
Дело в том, что дерево, как и любой организм, оставляет после себя определенный набор корневых выделений — токсинов, которые угнетают корневую систему нового деревца, не давая ей развиться.
Чтобы минимизировать возможные последствия, хотя бы чередуйте при посадке на одном месте косточковые и семечковые культуры, а лучше — высаживайте новые растения на новые места. Можно воспользоваться и таким приемом: на этом же месте выкопать большую (1х1х1 м) яму и заправить ее свежей почвой, взятой с участка, где плодовые растения не росли.
ОПОРНЫЙ КОЛ. Этот простой прием позволяет не только зафиксировать корни, но и не допустить раскачивания (парусности) саженца. И вбивать кол надо сразу, как будет готова яма, а не потом, когда высадите саженец. Кол должен находиться с южной стороны от ствола — для защиты коры от солнечных ожогов.
Подбирайте его в зависимости от размеров растения — чем оно выше, тем выше и толще должна быть и опора. Верхушка кола должна находиться чуть ниже уровня кроны саженца.
Деревце установите впритык к колу и подвяжите восьмеркой. Штамб в месте подвязки оберните холщовой тканью, чтобы шпагат не терся о нежную кору саженца.
Кол — опора и защита для молодого растения. В первые годы такая подпорка также служит основой для зимней обвязки от зайцев.
ПОСАДКА НА ХОЛМИК. Растение при посадке ставьте не плашмя, а на земляной конус, чтобы его вершина упиралась в основание корней под стволом. Это позволит избежать воздушных пустот. И не забудьте расправить корешки, сбившиеся в одну кучу. Иначе во время роста они, увеличившись в диаметре, переплетутся и будут сдавливать друг друга. Поэтому лежать они должны свободно, без загибов и ни в коем случае не быть направлены вверх.
Чтобы избежать этого и не заглубить растение, положите при посадке поперек ямы доску с пропилом в центре и по ней (а не на глаз) определяйте уровень корневой шейки, чтобы она была выше краев ямы на 4—5 см. С поливами земля осядет, и дерево зай-мет комфортное положение в почве.
Надо сказать, что положение, когда корневая шейка расположена немного выше над поверхностью почвы, плодово-ягодные культуры переносят безболезненно. А вот заглубленную шейку спасти труднее. Но исправлять ситуацию лучше всего в год посадки. Для этого, подрезав земляной ком, подтяните деревце на нужную высоту, а образовавшуюся пустоту заполните плодородным грунтом.
Внимание: у саженцев на клоновых подвоях корневая шейка — условная и в этом случае место прививки должно быть выше почвы не менее чем на 5—7 см.
МУЛЬЧА. После посадки, чтобы предохранить испарение влаги, замульчируйте лунку в радиусе 0,5—0,7 м нетолстым слоем торфа, опилок или измельченной травой. Мульча улучшает температурный режим и структуру почвы, защищает землю от выветривания, подавляет развитие сорняков. Растения, приствольный круг которых замульчирован, почти вдвое быстрее и лучше развиваются в сравнении с неукрытыми.
Но следите за тем, чтобы мульча из травы не касалась стволика. Иначе (в случае теплой и дождливой осени) у саженцев может сильно подопреть кора и они окажутся под угрозой гибели.
ЗАГУЩЕННАЯ ПОСАДКА. Стараясь разместить на своих шести дачных сотках ни одну сотню культур, многие садоводы высаживают растения почти вплотную друг к другу. Пока они маленькие, вроде бы все и хорошо. Но когда деревья разрастутся, их кроны начинают смыкаться. Нарушаются световой режим, воздухообмен, развиваются болезни, множатся вредители. Нет места и для роста плодовых веток. Что, естественно, сказывается на урожайности.
ПОЛИВ. Некоторые садоводы уже прижившиеся саженцы поливают часто, но понемногу. Такие поливы, особенно при сухой и жаркой погоде, только иссушают землю и ускоряют образование почвенной корки. Получается, что, стараясь обеспечить растения водой, хозяева, наоборот, отнимают ее у них. Корка закупоривает корневую систему и мешает ее насыщению кислородом.
ОБРЕЗКА ПОСЛЕПОСАДОЧНАЯ. В первый год посадки саженцы-однолетки, у которых нет боковых ветвей и центральный проводник выше 80 см, нужно обрезать. Несформированные же двухлетние саженцы уже обрезают так, чтобы устранить перекосы в форме кроны. Излишне длинные побеги обязательно укорачивают и соподчиняют ветви друг другу.
ФАКТ. После листопада, несмотря на наступивший период покоя, корни посаженного осенью деревца продолжают расти, пока температура почвы не опустится до нуля градусов. В новом же сезоне такое растение тронется в рост на 2—3 недели раньше того, что посажено весной.