что такое контрутепление кровли
Почему контрутепление мансард вынесено у всех фирмачей за паоризоляцию?
Зачем применительно к стропильной ноге так заморачиваться. Если с боков от стропильной ноги есть утеплитель, а под и над ней нету, то я вам и без расчета скажу что стропильная нога будет промерзать и по нижней ее грани появится иней. Монтажники стропильных систем это подтверждают опытом.
Подскажите, что это за расчет такой.
Пардонте, а ваабще может я и загнался, но древесина в таком пироге без контрутепления расценивается как мостик холода? В среднем коэфф. для дерева (цитата):
«Усредненная плотность сосны 500 кг/м3. Средняя плотность при стандартной влажности 12% – 505 кг/м3. Средняя плотность сухой древесины составляет 480 кг/м3. В этом состоянии ее теплопроводность поперек волокон составляет 0,09 Вт/м*К, вдоль волокон 0,18 Вт/м*К. При этом, чем выше ее плотность, тем выше и теплопроводность.
Но вышеприведенные цифры относятся к теплопроводности в сухом состоянии, в реальных же эксплуатационных условиях она как правило выше и зависит от влажности, от того в какой зоне древесина эксплуатируется. В соответствии со СНиП II-3-79 «Строительная теплотехника» местности подразделяются по влажности на 3 зоны: на сухую, нормальную и влажную. Так в нормальной зоне теплопроводность древесины сосны поперек волокон в условиях эксплуатации составляет 0,18 Вт/м*К.» Взято тут: http://swoyastroyka.ru/2013/02/teploprovodnost-sosnyi/
Иногда утеплителя требуется 250 мм, а стропила имеют толщину 200 мм, тогда дополнительные 50 мм утеплителя монтируют под пароизоляционной пленкой, это позволяет закрепить теплоизоляцию бруском толщиной 50 мм, а далее монтируют эти 50 мм. В этом случае точка росы оказывается внутри наружной теплоизоляции и к тому же мы защищаем пароизоляцию от повреждения при монтаже внутренней отделки.
Главное чтобы утеплителя под пароизоляцией было не много, обычно 50 мм, а поверх минимум 150 мм и точка росы всегда будет в верхнем утеплителе.
Данное решение технически правильное.
Что такое контрутепление кровли
Доброго времени суток подписчики, а также случайные зрители.
Мы строим каркасный дом 6*12 метров своими руками. Ссылка на него появится в верхнем правом углу. В прошлом ролике я рассказывал про выбор утеплителя для каркасного дома и определение его толщины. А сегодня речь пойдет про то, как утеплять каркасный дом и о правилах утепления.
Наш выбор пал на каменную вату местного производителя. По характеристикам она оказалась на удивление лучше конкурентов и цена более, чем приятная. Да и монтировать ее одно удовольствие. Я уже привык к тому, что у нас в Беларуси хорошие цены на стройматериалы, относительно других стран СНГ. Утеплитель производят прямо в нашем городе и вчера один из подписчиков скинул информацию, что у них акция, скидка 12% при покупке за наличку. Как рассказывал в прошлом ролике, главные показатели в утеплителе – это его теплопроводность по отношению к стоимости. Так вот на скидке куб каменной ваты 35й плотности с теплопроводностью 0,033, а это один из лучших показателей…стоит всего 1190рр или 19$. Ссылку на акцию разместил в группах в вк и инсте. За рекламу мне не платят, но не мог поделиться такой халявой с вами. Для белорусов этот контакт будет очень актуален.
Начали мы утепление с пола. Чтобы после утепления зашить пол и не прыгать по лагам, а уже потом утеплять стены и потолок. Как упоминал в прошлом ролике, утепление пола у нас 200мм. Повторюсь, что для средней полосы России для постоянного проживания утепление пола и потолка 200мм или больше, стен 150мм. У нас дача, но делали с запасом, чтобы там была возможность и пожить. Лучше один раз хорошо утеплить, чем остаток жизни тратить деньги на обогрев, который только дорожает. Лаги пола высотой 150мм. Сверху делали контрутепление в 50 мм, но про контрутепление позже.
Спешу опередить вопросы по поводу того, чем зашивали пол и про пароизоляцию. Эти этапы достойны отдельного ролика и про них расскажу в ближайших видео.
Теперь про саму работу…утеплитель бывает двух размеров…это 100мм и 50мм. На пол и стены у нас вышло примерно так: 60% утеплителя в 50мм и 40% в 100мм. Повторюсь, его стоимость одинаковая, в зависимости от его толщины и измеряется он кубами, это лучше запомнить. Пол между лагами утепляли сперва 100мм, наверх 50мм. Плюс контрутепление в 50мм. При правильном монтаже матов между лагами есть только одно правило…перехлест стыков нижних матов не должен пересекаться с перехлестом верхних матов. То есть, если нижний ряд начали с целого мата, то верхний начинаем с половины или отрезка. Стык должен быть более чем 150мм. Это правило обусловлено тем, что как бы не были плотно уложены маты, если между их слоями стыки совпадают, то это место гипотетический мостик холода.
Контрутепление пола. А это крайне здравая мысль. Потому как бруском контрутепления мы выравниваем уровень внутренних стен в общую плоскость пола и сделать пароизоляцию становится возможным в разы качественнее с перехлестом между стойками внутренних стен. Об этом в ролике про пароизоляцию подробно расскажу. Для монтажа контрутепления пола монтируем брусок 50*50 мм. с интервалом в 290 мм. перпентикулярно лагам пола на оцинкованные саморезы 80мм. Благодаря такому расстоянию убиваем двух зайцев…утеплитель в 600мм шириной можно отлично смонтированть, разрезав его пополам. Второй момент – что это расстояние идеальное для монтажа чернового основания пола в нашем случае. Как уже сказал ранее, эта тема для отдельного ролика.
Теперь расскажу про правила монтажа утеплителя в стены. Смысл тот же…расстояние между стойками в 590мм идеальное для качественного монтажа утеплителя каменной ватой 35ой плотности в 600мм. Стыки между слоями матов должны быть в разбежку минимум 150мм. Но со стенами есть один момент…это укосины. Очередной раз скажу, что при плитной обшивке каркаса в них нет необходимости по СНиП, осб дает великолепную жесткость, мы же их решили впилить для дополнительной жесткости, но на сегодня я бы их не применял, а делал бы на временных укосинах. Не критично, но все же… В плане утепления есть два минуса от укосин…это уменьшение объема утеплителя и лишняя работа по его обрезке под углом. Утепление стен с укосинами при глубине стоек в 150мм начинаем в толщины утеплителя в 50мм. Тут надо вырезать угол под укосины. Хорошо хоть вторая часть мата с тем же углом становится с другой стороны укосины, а дальше утепление под прямым углом. Следующий слой в нашем случае это 100мм утепления становится без обрезки. Но надо не забывать про смещение горизонтальный стыков в слоях матов.
Что касается стен…тут надо очень серьезно отнестись к утеплению углов. Это самый слабый узел по поводу теплопроводности. Есть такое понятие, как теплый угол. О нем я рассказывал в ролике про проект. Суть реализации угла, это сделать его и теплым и в то же время оставить возможность для монтажа внутренней отделки. На угле монтируется дополнительная доска 50*150 под эту задачу. Встречал и другие варианты, когда вместо этой доски монтируют дюймовку, но мы посчитали правильнее установить доску 50*150 для придания большей жесткости каркасу. Этот узел утепляется следующим образом….утеплитель 50мм в 3 слоя. Первый слой монтируется без проблем с подрезкой под укосину, если она есть. Второй слой достаточно сложно встает, его надо монтировать аккуратно, третий занимает оставшееся место так же без проблем. В итоге получаем перехлест между стенами по утеплению.
По утеплению кровли будет отдельный ролик. По причине того, что у нас очень сложные по геометрии стропила, было принято решение их утеплять эковатой. Минватой качественно их не представляется возможным утеплить. За идею, отдельная благодарочка подписчикам, к сожалению не сохранил никнеймы идейных вдохновителей, так бы озвучил. Но, думаю, узнаете себя и спасибо, что вы внесли большой вклад в эту отличную идею!
На этом этапе по утеплению пола и стен покупали: Около 19 кубов утеплителя BELTEP ультралайт плотностью 35 кг/куб. Брусок для контрутепления посчитал ранее, саморезы будут не забыты в отдельной статье расходов, которую озвучу по завершению черновой отделки. Уже осталось ерунда….утепление кровли и гипс на стены и черновая отделка готова. Потратили на этот этап: примерно 320$ или 24000 рр.
Итого на этом этапе потрачено 346000 рр или 5035 долларов. По времени монтаж утепления пола и стен занял два полных рабочих дня при работе вдвоем.
Ну и на этом на сегодня у меня все… Подписывайтесь на канал, если интересна наша задумка построить дом своими руками за минимальный бюджет. Так же не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски, потому как ютуб скорее всего вам их не покажет без нажатого колокольчика, даже если вы подписаны. Если есть конструктивная критика или дополнения, пишите в комментариях, на все постараюсь ответить. Понравился ролик – покажи это лайком, это лучшая благодарность за работу над ним, не понравился – тогда ставь дизлайк. В следующих роликах расскажу, как делали каждый из этапов нашей стройки, сколько это заняло по времени и финансам…
Утепление скатной кровли: особенности кровельного пирога мансарды
Можно долго спорить о целесообразности строительства домов с мансардными этажами и так и не прийти к общему знаменателю. Но то, что такие конструкции повсеместно распространены и в Лету кануть явно не собираются – факт. Главной особенностью мансардного этажа является отсутствие полноценных стен, вместо которых ограждающий контур сформирован скатами крыши и фронтонными стенами. И уровень комфорта в этих помещениях во многом зависит не столько от квадратуры и планировок, сколько от правильного кровельного пирога. Как и чем правильно утеплять скатную кровлю, разберемся при помощи специалиста компании ROCKWOOL.
Содержание
Что собой представляет кровельный пирог мансардной крыши
Конструктивно все крыши делятся на два основных вида:
Независимо от конструктива и архитектуры, для каждого дома крыша – это один из важнейших функциональных защитно-декоративных элементов. Она защищает здание от внешних атмосферных факторов и различных механических воздействий, а также, предотвращает отток тепла из здания в холодное время года. Тепло всегда стремится вверх и если его не сдерживать, теплопотери только сквозь крышу могут достигать 35 %, а это значительный перерасход энергоносителей и средств на эксплуатацию. Чтобы минимизировать теплопотери, а, следовательно, и расходы, при строительстве или реконструкции обязательно используют специализированные теплоизоляционные материалы. С той разницей, что в случае с холодным чердаком утепляют перекрытие, а при обустройстве жилой мансарды – и перекрытие, и скаты крыши. При утеплении перекрытия холодного чердака в него закладывается максимально возможный слой, чтобы предотвратить отток тепла. В перекрытие же теплой мансарды закладывается меньший слой теплоизоляции, в большей степени для повышения акустического комфорта, основная же «линия обороны» как раз в скатах. Кровельный пирог мансарды состоит из нескольких функциональных слоев.
Залог энергоэффективности конструкции и долгих лет эксплуатации – сухой утеплитель, так как в увлажненном виде он не теряет свои теплоизоляционные свойства. Утеплитель поддерживается в исходном состоянии благодаря пароизоляции, задерживающей основную массу паров изнутри и гидроизоляции, не допускающей его намокания снаружи.
Каменная вата для теплоизоляции мансард
Одним из наиболее распространенных утеплителей в скатных крышах является каменная вата, как оптимальный по соотношению характеристик и стоимости материал. Ей присущи такие свойства, как:
При прохождении сквозь волокна паров, каменная вата не увлажняется, ее теплопроводность и объем остается без изменений, то есть, в процессе эксплуатации утеплитель остается сухим и эффективным и не теряет своих свойств.
Прошу дать совет, как лучше утеплить мансарду брусового дома 10х10 м, Средний Урал. Пирог сейчас стандартный: гибкая черепица, вентзазор 50 мм, мембрана, стропила 200х50 мм. Мансарда низкая довольно, занижать сильно не хочу потолок.
Еще какие варианты не сильно дорогие есть? Я бы конечно хотел задуть все ППУ 150-200 или пир плитами все выложить, но цена уж очень высокая получается. Может осилить все пир плитами на 100 мм? Судя по рекламируемой теплопроводности – это будет как 200 мм ваты.
Определенно, первый вариант. 200 мм каменной ваты, которая является наиболее эффективным паропроницаемым и дышащим материалом. Все остальные материалы будут работать как паробарьер, поэтому нецелесообразно миксовать данные утеплители. Лаги не являются мостиками холода, так как коэффициент теплопроводности дерева достаточно низок, что говорит о его эффективности.
Технология утепления скатных крыш
В основной массе, когда мансардный этаж изначально запланирован в качестве жилого, утепление выполняется следующим образом.
Когда утеплитель смонтирован до монтажа гидроизоляционного слоя и кровельного покрытия – самый рискованный, но и самый популярный порядок монтажа в России.
Рискованный, потому что в один день смонтировать утеплитель и накрыть его гидроизоляцией не всегда возможно, а если погода испортится и пройдет дождь, то намокнут и стропила, и теплоизоляция, что является недопустимым при утеплении крыши, теплоизоляция должна быть сухой. Но и при утеплении уже закрытого контура зачастую допускают ошибки. На форуме примерно поровну вопросов «Что делать?», задаваемых после монтажа кровельного покрытия.
Нужна помощь. Имеем загородный дом с 2-х скатной крышей (мансарда). На крыше (снаружи – внутрь): металлический профлист, рубероид, обрешетка, стропила. То, что по уму надо разбирать и делать контробрешетку, оно понятно, но дом не для ПМЖ, а скорее, дача выходного дня (весна, лето, осень) и пару раз зимой, поэтому хочется минимизировать затраты. Нужен совет – что можно сделать, чтобы крыша не гнила.
На сегодня вижу 2 варианта:
Между стропил смонтировать бруски для создания вентилируемого зазора, затем смонтировать гидроветрозащитную мембрану змейкой, в свободное пространство уложить утеплитель. Поверх всей конструкции сделать обрешетку с пароизоляцией и финальное покрытие.
Коллеги возник вопрос, хочу сделать мансарду, перекрытие и стропила брус 50×200 мм, сделана обрешетка и времянка рубероид, хочу покрыть металлочерепицей, и утеплить. Как правильно утеплить и сделать по уму?
«Классическая» технология утепления скатной крыши – в обучающем видео.
Эффективность однослойного утепления
Что касается способа укладки утеплителя, долгое время бытовало мнение, что перекрестное утепление эффективнее.
Подскажите, как быть: кровля мансардная, утепление по размеру стропил 200 мм, купил рулонный минераловатный утеплитель для кровли. Есть идея сделать еще изнутри перекрестное утепление 50 мм. Строители не одобрили. Есть ли в этом смысл. Регион Татарстан.
Утеплять в один слой лучше, чем в несколько. Повышение скорости работ за счет снижения количества технологических операций, снижение отходов из-за подрезки слоев при выполнении разбежки.
В климатической камере НИИМосстрой были проведены испытания шести фрагментов стен с плитами каменной ваты:
Ширина шва до 2 мм является в большинстве строительных конструкций допустимой и фигурирует в нормативах. Это связано с тем, что при климатических условиях конвекция при шве такой ширины не является интенсивной. Поэтому он и не фиксируется тепловизором как мостик холода. Ранее были исследования по однородности двухслойного и однослойного утепления при соблюдении ширины шва.
В ходе исследований выявили следующее:
Преимущества минимизации слоев теплоизоляции (2х100 мм и 1х150 мм лучше, чем 4х50 мм и 3х50 мм):
Признаки «правильной» скатной крыши
Качественные материалы вкупе с соблюдением технологии утепления – гарантия длительного срока службы крыши без «плачущих» в мансарде стен, плесени и грибка. Правильно утепленная скатная крыша, это комфортный микроклимат в мансарде без необходимости зимой повышать мощность котла, а летом – кондиционера. Технически убедиться в эффективности утепления крыши можно при обследовании тепловизором. Прибор покажет отсутствие либо наличие зон, через которые владельцы «топят» улицу. Но и без оборудования в зимнее время главный признак допущенных ошибок можно увидеть невооруженным глазом – «гирлянды» сосулек. На крыше, где утепление выполнено правильно, снег лежит равномерной массой, не подтаивая и сосулькам взяться неоткуда.
Вывод
Чтобы скатная крыша выполняла свое предназначение и надежно защищала дом не только от воздействий снаружи, но и от повышенных эксплуатационных затрат из-за теплопотерь, она должна быть качественно утеплена. В этом случае жить в мансарде будет максимально комфортно без переплат, а необходимость в капитальном ремонте возникнет очень и очень нескоро.
Про однослойное утепление – в предыдущем материале. Владельцам деревянных домов будет полезна статья про утепление каменной ватой дома из бруса. В видео – как правильно выбрать и уложить каменную вату.
Утепляем кровлю по всем правилам. Инструкция для домовладельца
Кровля – первый рубеж обороны дома, принимающий на себя все удары стихии, будь то дождь, град, снег, ветер или палящее солнце. Эффективность ее защитных функций во многом зависит от качества утепления. Речь идет как о прямых теплопотерях, которых на долю кровли приходится до 25 % от всех потерь тепла в доме, так и о защите кровельных конструкций от воздействия внешних факторов. Поэтому при строительстве или ремонте очень важно правильно выполнить утепление и помнить о том, что в конструкции кровельного пирога нет второстепенных элементов.
Холодные и теплые
Прежде всего следует различать эти два типа кровель. Холодная – это значит с холодным чердаком и утеплением дома по чердачному перекрытию. Теплая – с жилой мансардой и утеплением между стропилами. Почему это важно? Дело в том, что, независимо от типа кровельного покрытия, холодная и теплая кровли имеют разную конструкцию.
В составе холодной кровли чаще всего используют недорогие, но прочные гидроизоляционные пленки. Их главная задача – обеспечить эффективный отвод конденсата и не допустить его попадания внутрь чердака, в том числе на утепленное перекрытие.
При монтаже холодной кровли гидроизоляционную пленку укладывают перпендикулярно стропилам. Рулоны мембраны раскатывают с нахлестом 100–150 мм, стыки проклеивают строительным скотчем. Затем пленку крепят к стропилам брусками контробрешетки. После этого поперек стропил монтируется обрешетка, на которую крепится кровельное покрытие. Для гибкой черепицы делают так называемую сплошную обрешетку, т. е. укладывают на контрбрусья сплошные листы ОSB или другого аналогичного материала. Вентиляционный зазор между пленкой и кровельным покрытием может быть минимальным, тем более что чердак сам по себе является вентилируемым помещением. Когда кровля готова, утепляют чердачное перекрытие, не забывая установить под слой утеплителя пароизоляцию.
Монтаж теплой кровли
В этом случае все также начинается с укладки гидроизоляции.
Простую пленку использовать уже нельзя, поскольку прямо под ней будет расположен утеплитель, который должен дышать, отдавая лишнюю влагу в атмосферу. В противном случае теплоизоляция может отсыреть и будет плохо выполнять свою функцию.
Чтобы утеплитель испарял лишнюю влагу, гидроизоляционный слой должен быть паропроницаемым. Поэтому вместо пленок используют гидроветрозащитные мембраны, например ISOVER Ветранет (АМ). Не позволяя воде протечь вниз и намочить утеплитель и стропила, она пропускает снизу вверх водяные пары. Еще одно преимущество Ветранет (АМ) состоит в том, что эта мембрана может играть роль временного укрытия, защищая конструкцию от дождя и позволяя отложить монтаж кровельного покрытия на срок до двух месяцев.
Некоторые домовладельцы стараются сэкономить — вместо мембраны используют дешевые пленки с микроперфорацией, которые, по заявлениям их производителей, также совмещают гидроизоляционные свойства с паропроницаемостью. Однако не всем известно, что это соблюдается только до тех пор, пока пленка на весу. Как только она соприкасается снизу с каким-либо основанием, в этом месте тут же возникает протечка. А в теплой кровле гидроизоляция лежит на слое утеплителя.
В отличие от холодной кровли, теплый вентзазор между кровельным покрытием и гидроизоляцией должен быть достаточен для того, чтобы вся лишняя влага эффективно испарялась, уносимая восходящими от карниза к коньку потоками воздуха. Поэтому высота бруса для контробрешетки выбирается в соответствии с нормативом.
При стандартной величине уклона ската (25–40º) высота контрбруса должна быть не менее 50 мм, для крутых скатов (более 45º) – не менее 40 мм. Чем более пологий скат, тем хуже тяга под кровлей, поэтому при уклонах 5–25º нужен контрбрус высотой не менее 60 мм, а при уклоне менее 5º – 100 мм.
Вентзазор не должен прерываться, чтобы восходящие от карниза к коньку потоки воздуха не встречали препятствий, а скатывающаяся по мембране вода нигде не скапливалась. Поэтому поперек между брусьями контробрешетки нельзя набивать никаких перекладин.
Утеплитель устанавливается после монтажа гидроветрозащитной мембраны. Он монтируется снизу, со стороны мансарды, враспор между стропилами и снизу вверх. При многослойном утеплении все слои теплоизоляции материала укладываются с разбежкой швов. Если толщина требуемого слоя теплоизоляции превышает высоту стропил, то их наращивают брусками нужной толщины, которые набивают перпендикулярно.
Снизу на стропила монтируется пароизоляционная пленка. Ее крепят к горизонтальными полосами внахлест, с перехлестом полотен на 100–150 мм, используя строительный степлер или гвозди с широкой шляпкой. Стыки и места крепления пленки герметизируются при помощи пароизоляционной ленты или армированного строительного скотча.
Недостатком применения в качестве пароизоляции обычной пленки являются многочисленные разрывы и проколы при ее монтаже. Даже опытный строитель не заметит всех, в результате утеплитель может местами намокать. Поэтому для качественной пароизоляции рекомендуем использовать специализированные мембраны, например ISOVER Паранет (В). Это прочная двухслойная пароизоляция, которая устанавливается гладкой стороной к утеплителю и надежно защищает кровельный пирог от испарений. Шероховатая внутренняя поверхность позволяет удерживать капли конденсата, которые образуются зимой в отапливаемых помещениях.
Выбор утеплителя
Это ответственная задача. Теплоизоляция должна быть легкой, удобной в монтаже и при этом эффективной. Из современных разновидностей минеральной ваты этим условиям в наибольшей степени соответствует кварцевая. Теплопроводность ее легких марок составляет 0,037–0,041 Вт/(м*°С), что практически соответствует показателям пенополиуретана. При этом по весу кварцевая вата в 1,5–2 раза легче аналогичной по характеристикам каменной.
Благодаря тонким (3,5–5 мкм) и длинным (25–30 см) волокнам она отличается высокой прочностью и упругостью, поэтому заполняет все пространство между стропилами без зазоров и щелей, предотвращая образование мостиков холода.
Для утепления кровли и чердачного перекрытия целесообразно использовать вату в рулонах, поскольку ее удобнее монтировать цельными кусками по всей длине стропил и в сжатом рулоне помещается в 1,5–2 раза больше материала, чем в упаковке со сжимаемыми плитами. В итоге затраты на транспортировку утеплителя сокращаются в 1,5–2 раза.
Как правило, утепление кровли дома для постоянного проживания предполагает укладку минваты в два слоя, поскольку одного (максимум 150 мм) недостаточно для суровых российских зим. В этом случае для первого (наружного) слоя можно использовать обычную кварцевую вату (например, ISOVER Теплая Крыша с повышенной звукоизоляцией и влагостойкостью), а для второго — ISOVER Скатная Кровля Комфорт с крафтовым пароизоляционным покрытием. Утеплитель монтируется между стропилами подложкой вниз, после чего она приклеивается к ним клейкой лентой ISOVER Паранет.
Можно ли утеплить холодную кровлю?
Просто так взять и доутеплить холодную кровлю в старом доме не получится: покрытие придется полностью снимать. Это обусловлено двумя причинами: необходимостью организации достаточного по высоте вентзазора и замены гидроизоляционной пленки на паропроницаемую мембрану. Сделать это со стороны чердака не получится никак. Правда, если дом с историей, то кровельное покрытие обычно все равно нуждается в замене.
Если же он построен относительно недавно, то полностью перекрывать крышу – это значит понести серьезные затраты. Поэтому решение о том, что у вас будет располагаться над верхним этажом, лучше принять заранее. Еще правильнее – перестраховаться: даже если решено сделать холодную кровлю, можно использовать гидроветрозащитную мембрану вместо пленки и выбрать контрбрус потолще. Обустроить мансарду можно и спустя несколько лет, главное, чтобы это было возможно в принципе.
Итак, все решения приняты, материалы выбраны, а значит, можно приступать к работе. Главное, что нужно помнить, – в кровельном деле нет мелочей! Правильно смонтированная кровля надежно защитит дом от холодов, жары и непогоды и будет служить верой и правдой в течение долгих лет.