что такое контроллер дхо
Контроллер ДХО ч.1 Схемотехника и принцип работы
В инете есть масса вариантов реализации дневных ходовых огней (ДХО) и схем для управления ими. Я тут подумал, что ничем не хуже остальных, и родил свой собственный проект на микроконтроллере AVR Attiny 13a фирмы Atmel.
Ничего оригинального, лампами дальнего света управляет контроллер ШИМ, при включении зажигания они плавно разгораются и горят «в полнакала» пока не будут включены габариты или не захочется помигать дальним. «В полнакала» — условное название, степень яркости программируется в сервисном режиме. О нем позже. В схеме также предусмотрен вход, который отключает ДХО при его замыкании на массу автомобиля. Можно подцепить к ручнику или датчику давления масла. Тогда ДХО будут включаться не сразу после включения зажигания, а только после запуска двигателя или после снятия с ручника.
Для индикации режимов работы ДХО используется штатная лампа габаритов в панели приборов. При включении габаритов горит постоянно, при выключении не горит, в сервисном режиме мигает.
В программе мелкоконтроллера предусмотрен сервисный режим в котором можно менять степень яркости ламп. Вход в режим при удержании нажатой кнопки на плате в момент включения зажигания (как на многих сигнализациях и иммобилайзерах). После входа в режим удержание кнопки приводит к плавному нарастанию яркости. При достижении максимума яркость медленно уменьшается до полного отключения, затем снова нарастает и т.д. При отпускании кнопки изменение прекращается, запись выбранной яркости в энергонезависимую память контроллера происходит по короткому нажатию на кнопку. Выход из сервисного режима по выключению зажигания или по включению габаритов.
Принципиальная схема устройства:
Все примитивно, описывать лень, но если будут вопросы — обязательно отвечу 🙂
Готовый девайс:
Пока проектировал, думал запихнуть плату в отдельную коробочку, а сейчас появилась идея интегрировать ее в монтажный блок. Правда не знаю, влезет она туда в таком конструктиве или нет. Будем посмотреть.
ЗЫ В ближайшее время ждите видео работы устройства 😉
Контроллер ДХО, версия 4
Данная поделка предназначена для самостоятельного творчества и паяния «контроллера ДХО», штуковины, которая умеет управлять нагрузкой (лампочками, светодиодами, подсветками, светилками) в зависимости от входных сигналов ( 5 входов, два по плюсу, два по минусу и один вход для поворотников). Конечная работа выхода зависит от того, что вы напрограммируете в него двумя кнопками настройки. Схема контроллера такова:
Как видно, основой является микроконтроллер STM8S003F3P6, есть питание от зажигания, 5 входов, 2 кнопки S1 и S2, выходная силовая часть на нагрузку и куча светодиодов в левой части. Алгоритм работы такой:
для начала, нужно определить точки подключения в автомобиле, от которых будет зависеть сигнал на выходе. Например, как на схеме, нарисован ручник, датчик масла, поворотник, и два плюсовых входа. Допустим, что один плюсовой вход будет подключен к габаритам, а на второй мы повесим плюс от селектора АКПП в положении паркинг «Р» После подключения этих точек можно настраивать выход. Для этого, нужно создать ситуацию, когда ДХО должно гореть. К примеру ручник — снят (разорвана масса), двигатель работает — датчик масла разомкнут (датчик по минусу — масса снята), габариты выключены (плюса нет), машина не в паркинге (плюса нет). В этом положении ДХО должно гореть, для настройки любого уровня яркости нажимаем на кнопку S1 и настраиваем нужную яркость. Все, в принципе все настроено. Теперь если дернуть ручник или заглушить мотор или воткнуть паркинг или включить габариты — ДХО потухнут. Если необходимо, что бы при включении габаритов ДХО не тухли полностью, а пригасали ( конечно, только если стабилизатор тока ДХО, если таковой там есть, позволит это сделать) опять «создаем ситуацию», когда ДХО горят, но теперь включаем габариты. ДХО потухнут, но мы кнопкой S1 настраиваем пониженный уровень яркости при включенных габаритах. Теперь если не в паркинге, если не выдернут ручник, если машина заведена и включить габариты, то ДХО будут притухать на меньший уровень яркости. Другими словами, на любую комбинацию плюсов и минусов на этих 4 входах можно настроить любой уровень яркости, от нуля до максимума.
Для чего нужно столько светодиодов? Это встроенная «контролька автоэлектрика» На схеме, напротив каждого входа, есть светодиод в левой части. Этот светодиод загорается, если на входе по плюсу есть плюс, или если на входе по минусу есть минус. Например дернули ручник — контроллер зажег светодиод напротив этого входа.
Для чего вход поворотников — о нем ни слова не было? Вход поворотников необходим, чтобы организовать притухание ДХО при работе поворотника ( ДХО, которые содержат совмещенный свет ДХО и желтые светодиоды поворотника). Для этого на каждый ДХО ставится отдельный контроллер, при наличии плюса на входе поворотников дхо сразу тухнут. После пропадания плюса, с задержкой, когда поворотники отморгают, дхо снова загорится.
Настройка. для настройки яркости нужно нажать и удерживать кнопку S1. Яркость на выходе будет циклично увеличиваться ступенями по 10%, пока кнопка удерживается. Как нужный уровень достигнут — кнопка отжимается и уровень яркости сохраняется. Если быть точным, то меняется не яркость, а скважность ШИМ сигнала на выходе ступенями по 10%. Если необходимо настроить более детально контроллер то есть такая таблица настроек:
Принцип настроек такой: нажимаем и удерживаем кнопку S2 или нажимаем и удерживаем обе кнопки S1 и S2. Нужные кнопки указаны в шапке таблицы. После нажатия и удерживания кнопки последуют мигания светодиода HL1. Подсчет этих миганий, с последующим отжатием кнопки при достижении нужного числа выполняет настройку.
Описание настроек.
Скорость розжига — При включении ДХО яркость возрастает плавно. Конечно, если ДХО конструктивно это позволит сделать плавно.
Скорость затухания — Дхо плавно затухают.
Светодиоды по входам — светодиоды контроля по входам («прозвонка автоэлектрика») можно отключить или включить.
Тип изменения яркости при настройке — яркость по умолчанию в процессе ее настройки меняется ступенями по 10 %. Но если необходимо выполнять плавную настройку, без ступеней, то выполняются эти пункты.
В режиме плавной регулировки при нажатии на кнопку и ее удерживании яркость на выходе будет плавно изменятся. Если яркость «упрется» а кнопку не отпустить, то замигает светодиод настройки. Если отпустить кнопку и нажать ее опять, то изменится направление изменения яркости.
Задержка входа поворотника — время, после которого ДХО загораются, если был плюс на входе поворотников.
Частота ШИМ выхода — при низкой частоте возможно будет заметное мерцание, при высокой частоте снижается допустимая максимальная мощность нагрузки
Сброс настроек — если удерживать кнопку настройки больше 26 миганий, то быдет выполнен сброс в дефолтные заводские настройки. Яркость ДХО будет нулевая, значения таблицы будут в серых полях.
Задержка розжига — задержка начала работы ДХО. В момент выполнения задержки светодиод настройки мигает
Задержка затухания — задержка выключения. В момент выполнения задержки светодиод настройки мигает
Контроллер ДХО, версия 4.2
Контроллер управления ДХО. Обновленная версия. В целом она точно такая же, как и прошлая. Но есть и различия.
Предназначен для управления светодиодными ДХО мощностью до 40-ка ватт на канал. Это не контроллер «Дальний в пол накала» для управления галогенными лампами дальнего света фар. Контроллер для ламп дальнего тут: www.drive2.ru/o/b/538931672742102481/
Контроллер имеет малый квадратный размер в 22мм по корпусу, имеет 4 программируемых входа, два из них с управлением «по-минусу» и два «по-плюсу» и имеется так же два отдельных входа блокировки для поворотников, что позволяет гасить ту сторону ДХО, на которой поворотник мигает. Ну и два отдельных выхода на питание ДХО Схема подключения с гашением ДХО:
Схема подключения управляющих входов:
На схеме задействованы все возможные предполагаемые входы, в действительности количество входов и их «источники» выбираются исходя из нужного алгоритма работы. Для каждого такого состояния по входам можно отдельно выставить свой уровень яркости, от минимума (ДХО не горит) до максимума ( ДХО горит на полную) Как минимум, для полноценной работы должен использоваться только один вход подключения габаритов. (питание плюса питания при этом от замка зажигания) В этом случае, предполагается, что при включении зажигании ДХО загораются, а при включении габаритов происходит притухание ДХО. Если еще подсоединить, к примеру, вход от паркинга, то ДХО будут гореть при включении зажигания, и только если селектор не находится в положении «парковка».
Для настройки есть две кнопки, можно настраивать яркость, задержку, плавность розжига и затухания. В инструкции есть таблица настройки:
Для настроек на корпусе есть две кнопки. В зависимости от того, что нужно настраивать при нажатии кнопок мигает или горит каким либо цветом RGB светодиод:
Так же есть два белых светодиода, подключенных на каждый из двух выходов. Можно сказать, что они имитируют ДХО. Это помогает понять, что идет на дхо, не отрывая взгляд от контроллера:
Как видно, корпус имеет литую полупрозрачную форму. Толщина контроллера 4мм:
Для подключения есть цветные 10-ти сантиметровые провода.
Цена контроллера 1200 рублей. Она включает в себя стоимость доставки почтой в любую точку РФ. В остальные страны цена +456 рублей.
Контроллер ДХО (дневных ходовых огней) автомобиля
Продолжая рассказ о том, что я сделал в автомобиле для удобства и безопасности, нельзя обойти тему ДХО. Тема вроде как уже неоднократно обсуждена, и единого мнения по ней нет и быть не может. Потому только поделюсь опытом, а решать вам, надо оно вам или нет, и если надо в каком виде.
Сначала о том, что заставило нас всех (кто сидит за рулем) вообще про это задуматься.
Согласно изменениям в правилах дорожного движения от 20 мая 2010 года, которые были введены в действие 20 ноября 2010 года, все автомобили должны обозначать свое положение на автодороге:
ПДД: П. 19.5 В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни.
Еще немного цитат из нормативных документов:
ПДД :П. 1.2 «Дневные ходовые огни» — внешние световые приборы, предназначенные для улучшения видимости движущегося транспортного средства спереди в светлое время суток.
Цитата из ГОСТ Р 41.48-2004
«п.2.7.24 дневной ходовой огонь: Огонь, направленный вперёд и используемый для обеспечения лучшей видимости транспортного средства при его движении в дневное время*.
*Допускается использование других устройств, обеспечивающих эту функцию.»
Цитата из «Правил ЕЭК ООН N 87: Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения дневных ходовых огней механических транспортных средств» с изменениями и дополнениями 11 июля 2008 года (документ на котором основан Технический регламент о безопасности колесных транспортных средств», утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2009 г. № 720) :
«6.3 Допускаются дневные ходовые огни, совмещенные с другой функцией – на основе использования общего источника света – и предназначенные для постоянной работы вместе с электронным механизмом управления источником света, регулирующим силу излучаемого света»
Требование к световому пучку определяет всё тот же ГОСТ Р 41.48-2004. В разделе 6.19.5 указана геометрическая видимость: по горизонтали 20 градусов внутрь и наружу, и по вертикали 10 градусов вверх и вниз от горизонтали.
Фары дальнего света по направлению светового пучка полностью отвечают этим требованиям (раздел 6.1.5) за исключением яркости (см. ниже.)
Цитата из ГОСТ Р 41.48-2004
«6.19 Дневной ходовой огонь […]
6.19.3. Схема монтажа
Специальных предписаний нет»
Резюме: все ТС обязаны при движении в дневное время обозначать свое местоположение дневными ходовыми огнями или ближним светом фар, и законодательно не запрещается использовать для обозначения своего местоположения другие источники света (другие устройства) при регулировании силы излучающего света. Фары дальнего света согласно ГОСТ Р 41.48-2004 по направленности светового пучка могут быть использованы в качестве дневных ходовых огней. Законодательно не определена схема монтажа дневного ходового огня.
Теперь просто расскажу о своем опыте.
Как и все, с осени 2010 года стал включать ближний свет при движении, не хотелось ничем заморачиваться. В первый месяц-два вроде даже привык, расход… Ну какой там расход (вроде бы, про это позже)? Но скоро перегорела одна из лампочек. Недорогая, брал у китайцев на ebay. Все бы ничего, но поменять у меня ее не так-то просто, делаю обычно с хирургическим зажимом, и то обдираю руки об аккумулятор. Ну Грандисоводы знают не понаслышке про это. Поменял. Через месяц опять перегорела. Понял, что надо бы поставить хорошие, а не то, что куплено дешево. Поставил ОСРАМ. Хватило на 3 месяца… Опять менять? Ну честно, надоело уже.
Попался один раз на том, что забыл выключить ближний. А так как езжу 95% по городу, и немного, аккумулятор был явно недозаряженый, и вечером машина не завелась… Пришлось звонить другу и прикуривать от его авто.
Так! Ну это было последней капелькой, надо ставить ДХО. Опять в любимый ebay, нашел вроде неплохие и недорогие светодиодные ДХО. 300 руб, и через месяц они были у меня. Кому интересно как выглядят — мое основное фото, там еще с ними.
На радостях проверил дома — все горит, и написал китайцу положительный отзыв. А вот после установки выяснилось, что цвет чуть отличается — один белый, другой синеватый. Я китайцу — так мол и так, вот фото. Он промычал что-то нечленораздельное на ломаном английском, практически послал. Ладно, мне на них не смотреть.
Методом научного тыка выяснил, где с генератора идет провод, на котором при работе есть 12 вольт, попробовал подключиться на него. Не потянул (теперь-то знаю почему). Нет бы поставить там транзисторный ключ, но не додумался. А влепил просто на провод от зажигания. Конечно колхоз — включаешь: сразу горит, а ты просто хотел музыку включить, ожидая кого-то. Пока думал как переделать, начали выбиваться диоды — один, потом еще один. Деградация переходов от перенапряжения, потому как стабилизаторами там внутри и не пахло. Просто токоограничивающие резисторы. В итоге снял — смотрится как щербатый рот. Да вы все такие линейки видели.
Вернулся на ближний свет, вернулись и все проблемы, от которых уходил. Нет, надо что-то думать. Перерыл кучу форумов, понял что надо делать ДХО из дальнего. Почему?
Недостатки других способов обозначать ТС на дороге
Ближний свет:
— световой пучок не соответствует назначению. Большая часть мощности ламп «светит под капот на дорогу», а не вперёд.
— расходуется большая мощность (2х55=110 Вт + габариты 20 Вт, 130/12 — это почти 11 ампер потребляемого тока)
— снижается срок службы ламп
— при включении ближнего света горят габаритные огни. Кроме снижения срока службы ламп, есть ещё один не маловажный аргумент «против»: включенные задние габаритные огни днём «маскируют» огни стоп-сигналов (особенно светодиодные)
— летом в пробке происходит постоянный перегрев фар ближнего света, что может привести (и приводит) к потемнению и помутнению пластика фар (температура галогеновых ламп в этих условиях может достигать 300 С).
Противотуманные фары (вдобавок к перечисленным):
— противотуманные фары находятся в нижней части бампера, всегда грязные, светят вниз и вдоль дороги, поэтому выполнение требования «улучшения видимости в светлое время суток» под большим вопросом.
Идеальные фары ближнего света и противотуманные фары — не видны встречным водителям, то, что мы видим — это паразитная засветка. И служить «…для обеспечения лучшей видимости транспортного средства при его движении в дневное время» могут только на бумаге.
Дополнительные светодиодные светильники:
— средний светодиод имеет характеристики светимости в 6 кандел. Из вышеприведенного ГОСТ-а видим что на один светильник нужно минимум 400 кандел, т.е. светильник должен содержать 66 светодиодов
— дополнительные светодиодные светильники должны быть сертифицированы для применения именно на этом типе ТС
— сертифицированные светильники яркости по ГОСТу (со сверхяркими светодиодами) стоят достаточно дорого
— неправильно подобранная форма светильников сведет на нет работу дизайнеров кузова автомобиля, и велика вероятность что ваше авто будет смотреться со светильниками гораздо хуже
— при движении с высокой скоростью аэродинамические завихрения вокруг светильников с высокой долей вероятности оставят на их стеклах много грязи
— светодиоды критичны к минимальным броскам напряжения выше положенного и быстро выходят из строя. Это причина того, что мы часто видим на дорогах — множественные «выбитые» светодиоды в линейках на автомобилях
— такие светильники надо еще правильно поставить, чтобы они соответствовали ГОСТу
— даже дорогие и «правильные» дополнительные светильники на основе светодиодов должны выполнять требования ГОСТ Р 41.48-2004 по подключению(раздел 6.19.7):
«… дневные ходовые огни должны включаться автоматически, когда приведен в положение «включено» орган управления запуском/остановом двигателя. Должна быть обеспечена возможность приведения в действие и отключения функционирования автоматического включения дневных ходовых огней без помощи инструмента.
Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически, когда включаются головные фары, за исключением тех случаев, когда головные фары включаются на короткий промежуток времени для сигнализации участникам движения»
Резюме: Ни один из вышеперечисленных способов не может считаться правильным с точки зрения ГОСТ Р 41.48-2004 для обеспечения лучшей видимости транспортного средства при его движении в дневное время. Предписание ПДД использовать ближний свет в качестве ДХО рождено не от хорошей жизни — большая часть автомобилей имеет только ближний и дальний свет.
Начал читать про то, какие есть для этого устройства, отзывы, смотреть видео установок, рассматривать фото. Поскольку паяльник — мой лучший друг, решил что соберу сам. Даже не из экономии денег. Просто ни один из имеющихся на рынке контроллеров не удовлетворял моим запросам. Да и сыну нужно было тоже, и друзей немало. Т.е. надо составить типовое ТЗ для контроллера ДХО. Изложу вкратце основные требования:
1. Подключение в автомобиль. Винтовые клеммы на мой взгляд неприемлемы для автомобиля, т.к. имеют свойства раскручиваться от вибрации. Применять разъемы тоже неразумно, в каждом авто это свое, да и качественные скрутки надежнее любых разъемов. Поэтому остановились на простых и надежных проводах, 15-20 см каждого провода достаточно для удобного изготовления скруток или заделывания в разъем. А самый лучший вариант — впаять.
2. Способ подачи напряжения в зависимости от варианта схемы автомобиля, величина напряжения накала, выводы управления, способ контроля, мощность канала. Делать 2 канала нагрузки для такого устройства бессмысленно, т.к. ставится оно один раз и на конкретный автомобиль. Поэтому предусмотрел два варианта контроллера — с управлением по плюсу и с управлением по минусу, что позволяет охватить почти все варианты схем. Регулировать накал ламп (от нуля до 100% с шагом в 10%, как иногда встречается) тоже не надо, т.к. более 45% дальний уже слепит, а менее 25% его практически не видно днем, я остановился на промежутке 30-40%. Множественные входы управления не нужны, автовладельцы ставят обычно один разрешающий канал (генератор или замок зажигания), и один-два запрещающих. Сначала предусмотрел два запрещающих провода одной полярности, потом ввел один запрещающий той же полярности, что и вариант контроллера, и второй запрещающий минусом (для ручника). Отказался от идеи измерять напряжение в бортовой сети и от этого разрешать ШИМ — проводки и генераторы у всех разные, это потенциальное место для сбоев. Таким образом попытался соблюсти подход «простое и надежное устройство, поставил и забыл», и чтобы не отвлекало от процесса управления автомобилем. Далее — после многочисленных тестов решил поставить в силовой канал 3 полевых транзистора, а не 2. Это связано с тем, что в дальний свет часто ставят нестандартные лампы из Поднебесной с фактической мощностью до 120 Ватт. Для двух ламп это 240 Ватт, т.е. 20 А. Хотя транзисторы никогда не работают в таком режиме, предусмотреть я такое должен, и 20 ампер устройство выдерживает.
3. Требования техрегламента. При правильном подключении алгоритм работы строго соответствует Техрегламенту — при заведенном двигателе ДХО светят на 35-40% накала дальнего света. Требование Техрегламента по возможности отключения ДХО без специальных средств с помощью дополнительного выключателя тоже излишне, достаточно вынуть предохранитель, держатель для которого уже врезан в питающий провод, остается только вставить его. Его номинальный ток зависит от мощности ламп дальнего света, для двух ламп по 65 ватт достаточно 7,5 А.
4. Элементарная база. Ну просится сюда микроконтроллер. На нем и плавный старт можно сделать (который нафиг не нужен, при 1/3 накала он получается сам собой), и точный % ШИМ, и управление по выводам легко. Ну питается он от 5 вольт, ну нужен стабилизатор для него, это в принципе недорого. Чуть усложнится схема, и только. Все хорошо, кроме одного — выхода его из строя. Слов нет, они надежны. Но это же автомобиль! Никто не застрахован от попадания воды, или от механического повреждения. Ну и вероятность слетания прошивки, не говоря уже про энергонезависимую память (EEPROM), в которой хранятся текущие настройки. И что пользователю прикажете делать? Заказывать новый девайс. Производителю-то хорошо, но это как-то… Ну неправильно. Т.е. устройство должно быть РЕМОНТОПРИГОДНО, и выполнено на доступной базе.
Понимание этого пришло не сразу, по этому принципу сделана только 3-я версия. До этого был контроллер и заказной чип.
5. Корпус. Он нужен однозначно. Категорически против затягивания такого устройства в термоусадку: транзисторы не имеют отвода тепла и ремонтопригодность опять же никакая, да и защита от механического повреждения почти нулевая. Пробовал сам, результат не понравился:
Все это пришло не сразу. Вначале был опытный образец — один IRF4905 на радиаторе, и ШИМ на NE555, поездил месяц.
Обзор российского контроллера ДХО DayLight+
Это моя первая статья на драйве, поэтому если что то получилось не очень — заранее прошу прощения. Но я честно старался) Времени ушло на эту статью довольно много, поэтому очень надеюсь, что мои труды были не напрасны)
Итак… Речь пойдет о российском блоке управления дневными ходовыми огнями или, как их обычно называют, ДХО.
Начитавшись всяких схем подключения стало понятно, что самый верный вариант — это не заниматься колхозом, а взять готовый контроллер для ДХО и подключиться через него. Вариантов несколько: заказать у китайцев, купить комплект от Philips или взять российский блок DayLight+. Вариант от Philips мне понравился больше всего, но сами фары ДХО у меня уже были и Philips уж больно дорогие. Нужен был только сам блок управления. Вариант с китайскими блочками отпал быстро. Российскому ГОСТу там многое не соответствует в плане режима работы, да и качество оставляет желать лучшего (это исходя из обзоров и многочисленных отзывов, что я начитался). К тому же, для дневных ходовых огней нужен стабилизатор напряжения. Его в китайсих модулях нет.
На счет стабилизатора именно напряжения история немного не понятная была для меня. Пришлось немного ковыряться и разбираться. Ведь для светодиодов нужен стабильный ток, а не напряжение…
Кратко напишу по этому моменту, может кому интересно будет. Простейшим ограничителем тока являются резисторы и в ДХО светодиоды подключены через них. В автомобиле напряжение постоянно скачет + всякие помехи. Именно с этим связан быстрый выход светодиодов в автомобиле из строя и болячки в виде мигания светодиодов. Короче через резистор в автомобиле ограничивать ток на светодиоде не лучшая идея. Но если стабилизировать напряжение и уже после подключить светодиод через резистор, то ток на светодиоде будет оставаться на одном уровне и светодиоды будут «питаться» правильно. Короче при помощи стабилизатора напряжения получается ограничить резисторами ток на светодиодах на одном уровне (этот момент лучше на офф. сайте по контроллеру DayLight+ расписан в разделе вопросов и ответов).
Ну да ладно, не о том речь… Короче остался по сути 1 вариант – взять этот самый российский контроллер ДХО DayLight+. Смущало меня, что слишком уж по описанию все хорошо в этом блоке: ГОСТу полностью соответствует, стабилизация есть, качество сборки хорошее, да еще и сделано в России якобы судя по описанию с офф. сайта… Ну и еще один момент — развернутых обзоров и отзывов я не нашел (что собственно и является одной из причин написания данного обзора для таких же как я «ищущих» автовладельцев, о второй причине скажу в конце статьи). Я долго не решался его покупать, так как что-то не верилось, что все там так хорошо, а стоит он 950 рублей и еще + за доставку надо заплатить.
Ладно, предыстория малость затянулась) Короче все же я его купил. Пришел блочек в картонной коробочке, внутри упакован в белый вспененный пластик (не знаю, как эта упаковочная штука называется точно). В коробочке была инструкция, комплект разъемов ну и сам модуль управления ДХО.
Общее фото в коробке я к сожалению не сделал
Внешне блок управления на самом деле выглядит добротно, все сделано аккуратно. Провода медные автомобильные, клеммы для подключения к аккумулятору достаточно толстенькие (на них я обратил внимание, так как товарищ заказывал с АлиЭкспресс контроллер как то и хвастал им мне, который к слову проработал меньше месяца, то там они были тонюсенькие). На плюсовом проводе стоит предохранитель на 5 ампер.
Открыв заглушку можно увидеть частично залитый герметиком этот самый подстроечный резистор.
Открутив 2 винта на задней крышки, я решил посмотреть, что внутри. Но что там внутри особо не посмотришь – вся плата залита герметиком.
С контроллером ДХО в комплекте идет вот такой КИТ набор для подключения проводов (хотя на фото на офф сайте их нет).
В магазине авто товаров я прикупил немного проводов и собрал этот конструктор. Фары подключать сразу не стал, впереди самое интересное – тесты блока управления.
Кстати вот мои фары ДХО. Заказывал их из Китая на распродаже. Обошлись примерно в 700 рублей. Качество очень даже достойное – корпус из алюминия; крепеж надежный, железный; светят ярко.
Немного по схеме подключения блока управления ходовых огней. Подключается контроллер DayLight+ напрямую к аккумулятору автомобиля и 1 управляющий провод соединяется с + лампы габарита. Как написано на сайте, есть и альтернативный вариант – подключение от + замка зажигания, а не от + клеммы АКБ. Вот фото схемы подключения с офф. сайта.
Ну и теперь самое интересное – тесты. Для этого у товарища был взят вот такой лабораторный блок питания. Подключаем к нему модуль ДХО.
С помощью блока питания имитируем напряжение бортовой сети автомобиля в заглушенном виде (эх, вспомнил лабы в институте…). ДХО не горят.
Поднимаем напряжение до 14.4 вольт. То есть до уровня напряжения в бортовой сети автомобиля в заведенном виде.
Проверяем работу желтого провода, который цепляется на + лампы габаритов. ДХО, как и должно, полностью гаснут, когда на желтый провод подается + (это согласно российскому ГОСТу если).
Что по выходному напряжению? Стабилизация есть? Да. На выходе на самом деле всегда 12 вольт. Вот фото при напряжении 14.5 вольта.
А вот при 13,6 вольтах.
После примерно 1,5 часов работы, сам контроллер ДХО ни сколько не нагрелся. Мои фары ДХО потребляют чуть больше 1 ампера. Производителем же заявлена возможность долговременной работы с нагрузкой до 36 ватт, то есть 3 амперами. Этот момент я решил также проверить. Сходил купил лампочек на 12 вольт и собрал из них нагрузку на 3 ампера. Подключилась вот такая шайтан конструкция)
Подключил её к одному из выходов, а к другому выходу подключил мультиметр. Техническая поддержка ответила, что так делать можно. В смысле нагрузки, подключать все к одному разъему. Кстати о техподдержки вот. Она на офф. сайте действительно есть и отвечают быстро, даже сами позвонили по телефону и на все ответили, после того как я задал несколько вопросов по электронной почте. Это приятно удивило.
А вот при напряжении 13,5 вольт.
Во время подключения этой вот шайтан нагрузки из лампочек накаливания они несколько раз коротнули. Таким случайным образом выяснилось, что защита от КЗ в блоке есть, хотя на самом офф. сайте об этом ничего не написано. Хотя может мне тупо фортануло, что он не накрылся из-за КЗ. Про защиту от КЗ я у техподдержке не спрашивал.
Спустя час работы с такой нагрузкой блок управления нагрелся. Самый сильный нагрев в районе катушки, она там горяченькая. В других местах все стало теплое. Интересный момент, что стала теплая вся площадь внутри, по-видимому этот компаунд внутри действительно теплопроводящий (как написанно на офф. сайте) и служит еще и как рассеиватель тепла.
Ну и что сказать на последок то… Блок управления DayLight+ в ходе тестов, а сейчас и в ходе эксплуатации в автомобиле, показал себя как достойный продукт. Ну и честно говоря я искренне порадовался, когда после тестов оказалось, что все написанное на офф. сайте правда и что у нас, в России, хоть что-то еще создают полезное и нужное в отличии от нашего государства показывающего роботов Алеш (это я про того робота, который оказался человеком в костюме робота). Собственно этим и обусловлен такой развернутый обзор. Надеюсь, что в будущем ребята не перестанут выпускать этот контроллер для ДХО и он порадует еще не одного автолюбителя.