что такое конец короба дверного проема

Дверные коробки для межкомнатных дверей: выбираем и устанавливаем правильно

Что такое дверная коробка, из каких элементов состоит, каких размеров бывает и из чего может быть сделана? Какие бывают виды коробок в зависимости от конструкции, способа соединения элементов и типа крепления доборов и наличников? Узнайте всё о коробках для межкомнатных дверей, получите советы по выбору и монтажу.

Что такое дверная коробка и почему она так называется

Это часть дверного блока наряду с дверью, добором и наличниками. Она устанавливается в дверной проём и обрамляет окружающую его стену. При помощи петель к дверной коробке крепится дверное полотно.

Коробка для межкомнатного проёма имеет П-образную форму. Она состоит из трёх элементов: двух вертикальных стоек и одной горизонтальной поперечины сверху. Для ванной и туалета добавляется четвёртый элемент — порог.

Что должно быть в комплекте

Дверные коробки продаются в виде заготовок или профильных досок, которые затем распиливают под конкретный проём. Для установки стандартной одностворчатой распашной двери понадобится 2,5 заготовки — две длинные стойки и одна поперечина.

Некрасивые участки дверного проёма скрывают с помощью декоративных элементов — наличников и доборов. Наличники крепят на щель между коробкой и стеной по 2,5 доски на каждую сторону (всего 5 элементов). Если стена проёма толще коробки, устанавливают доборы.

Также понадобится фурнитура — дверные ручки, защёлка, петли. Если полотно лёгкое, хватит двух петель. Если тяжёлое — ставят три штуки. При скрытой конструкции коробки устанавливают скрытые или накладные петли.

По периметру — там, где дверь соприкасается с коробкой, — крепится резиновый уплотнитель. Он нужен для звуко- и теплоизоляции комнаты. Также благодаря ему дверь будет закрываться тихо, а не хлопать.

Из каких материалов изготавливают коробки

Цельное дерево

Популярный, относительно недорогой и прочный материал. Массив пропитывают специальными средствами от грибка и гниения и покрывают краской или лаком. Коробка из сосны имеет низкую цену и небольшой срок службы. А такие породы дерева, как дуб, бук, орех и ясень отличаются прочностью и долговечностью, но стоят дороже.

Клееный брус

Дерево расслаивают промышленным образом, удаляют дефектные части, а затем склеивают. Таким образом повышается прочность, износоустойчивость и долговечность материала. Минус коробок из клееного бруса — их экологичность. Это обусловлено наличием клея.

МДФ, ДВП, ХДФ

Коробки из древесноволокнистых композитов иногда идут с пластиковыми вставками. Они облицовываются ламинированными материалами или шпоном, что обеспечивает им презентабельный вид и защиту от влаги. Отличаются низкой ценой, широким выбором расцветок и текстур. Не подходят для тяжелых массивных дверей, имеют небольшой срок службы, боятся воды.

Слоистые композиты

Включает в себя различные виды материалов, которые идут слоями либо смешаны друг с другом. Для более привлекательного вида покрываются экошпоном или ламинируются. Обладают большой прочностью, долговечностью, не боятся влаги и колебаний температуры. Цены находятся на уровне коробок из МДФ и клееного бруса.

Металл

Обычно такие коробки предназначены для установки стеклянной двери и изготавливаются из алюминия. Хорошо подходят для офисов с прозрачными стенами и торговых центров. В комплекте поставляются уплотнители и уголки.

Виды дверных коробок

Соединение вертикальных стоек с поперечиной бывает нескольких типов:

Шиповое. Обычно используется в коробках из бруса. На брусьях выпиливают шипы и пазы, затем крепят их друг к другу и сажают на клей.

Багетное. Заготовки коробки пилят под углом 45 градусов и затем соединяют друг с другом с помощью шурупов.

Под прямым углом. Брусья стыкуют друг с другом под углом 90 градусов. Перед этим на них удаляется четверть, чтобы образовался стыковочный паз.

Дверные коробки различают по типу крепления наличников и доборов

Простая коробка. Доборы и наличники прикрепляются с помощью клея, шурупов или гвоздей.

Телескопическая коробка. Имеет специальные прорези на кромках, в которые вставляются доборы и наличники.

Моноблок. Все элементы изначально являются единым целым, ничего не нужно покупать и прикреплять друг к другу.

По конструкции

Охватывающая. Предназначена для стены стандартной толщины (8, 10, 13, 14.5, 16, 18 см). Коробка как бы охватывает стену. Добор и наличники не нужны — данный вид коробки совмещает в себе все элементы.

Угловая. Наиболее универсальная конструкция. Подходит для стены любой толщины, поскольку крепится с одной из сторон проёма.

Торцевая. Монтируется прямо в дверной проём. Подходит для тонких гипсокартонных стен. Лучше крепить на специальный металлический каркас.

Скрытая. Коробка прячется в стене вместе с петлями и не выступает за пределы проёма. Доборы и наличники отсутствуют. Дверь как бы сливается со стеной. Обычно используется в офисах, клубах, ресторанах.

Необходимые изменения перед установкой дверной коробки

Дверные полотна, представленные на рынке, имеют стандартные размеры. Высота может быть 190, 200, 210 см. Ширина — 55, 60, 70, 80, 90 и 120 см. Дверные проёмы также обычно стандартны (высота 205-207 см, ширина 70-130 см), однако стены чаще всего умеют уклон и размеры проёмов не очень точны.

Чтобы подогнать дверную коробку под проём и полотно, производят измерения. Надо взять рулетку, замерить ширину проёма в трёх местах (снизу, посередине и сверху) и записать наименьшую величину. Затем измеряется высота проёма также в трёх местах (слева, посередине и справа) и также записывается самый маленький результат. После этого замеряют толщину стены, чтобы определить, понадобятся ли доборы (толщина дверной коробки обычно составляет 7.0-8.5 см). Наконец, измеряют две диагонали проёма. Если значения диагоналей не равны друг другу, проём придется выравнивать перед тем, как устанавливать коробку.

Кроме того, при расчетах учитывайте, что ширина щели между полом и дверным полотном должна составлять 5-10 мм, а зазор между полотном и коробкой должен быть 3-4 мм.

Как собрать дверную коробку?

При монтаже дверной коробки вам понадобятся следующие инструменты и материалы: рулетка, угольник, стусло, ножовка, стамеска, молоток, карандаш, строительный уровень, шуруповерт, деревянные клинья, монтажная пена, шурупы и другой крепеж.

Сборка коробки делается на полу. Чтобы не повредить покрытие, лучше подложить картон. Заготовки распиливаются согласно размерам дверного проема, затем стыкуются с помощью шурупов, клея, гвоздей или методом шип-паз. Если используются саморезы, достаточно будет 2-х штук на каждый угол. Когда коробка собрана, в неё вкладывают полотно, проверяют, как оно легло, имеются ли необходимые зазоры в 3-4 мм.

Затем полотно убирают, коробку поднимают и вставляют её в дверной проём. Строительным уровнем проверяют соответствие вертикальной и горизонтальной плоскостям. С помощью уголка убеждаются, что все углы прямые. Корректируют и фиксируют коробку деревянными клиньями.

Три метода крепления дверной коробки к стене:

1. Коробку фиксируют в трёх местах — под двумя петлями и ответной планкой замка. Таким образом, крепеж не видно под фурнитурой.

2. Коробку фиксируют в шести местах — в трёх слева и трёх справа. Коробку сверлят насквозь, также в стене в соответствующих местах делают отверстия в стене. Конструкцию крепят на болты, которые скрывают декоративными заглушками. Простой и надежный способ.

3. Коробку крепят на монтажную пену. Это самый простой, но крайне ненадежный способ. Делается как временное решение. Подходит только для лёгких конструкций.

После монтажа вешается полотно и проверятся, чтобы дверь свободно открывалась и закрывалась. Щели между коробкой и стеной обрабатываются монтажной пеной. После этого крепятся наличники.

Выводы

Дверные коробки бывают П-образной формы для комнат и с порогом в форме законченного прямоугольника для ванной и туалета. Продаются они обычно в виде профильных досок-заготовок, затем распиливаются под конкретный дверной проём и собираются. Кроме заготовок, дополнительно приобретаются наличники, доборы и фурнитура. Коробки изготавливают из цельного массива, клееного бруса, ДВП, МДФ, слоистых композитов или металла. По материалу они должны соответствовать полотну и выдерживать его вес. Не покупайте коробку из МДФ, а полотно из цельного массива. Коробки различаются по конструкции, виду соединения вертикальных стоек с поперечиной, типу крепления наличников и доборов.

Источник

Выдержки из книги «Сто ошибок в КХО»

Вообще говоря, согласно Национальному стандарту РФ «Двери за­щитные», дверь КХО состоит из дверного полотна, дверной коробки и замков. Однако у «оружейной» Инструкции собственная (причем весьма дремучая) терминология. Она расходится со всеми мыслимыми стандар­тами, включая «Двери защитные». Например, до тех пор, пока по делу столичного «ПротектаРа» я не доказала суду, ссылаясь на сей документ, что дверная коробка может быть 3-х, а не 4-х сторонней, это милиции даже не приходило в голову. В данном же случае речь, естественно, идет толь­ко о дверном полотне, которое я буду называть дверью исключительно для краткости.

Только прежде чем сварочный аппарат выкатывать на сцену, прочти­те дальше несколько пунктов, наверняка тоже вас касается.

А если б ты был инженер, то я тебе сейчас не толковала, что такое есть периметр: ты бы и без меня знал.

Это связано с предыдущим пунктом, но не обязательно. В смысле, если окантовка сплошной двери проходит не по периметру, а заужена против него, то ясно, что и так называемые диагонали этим словом име­новать нельзя! Они на самом деле соединяют вершины двух углов не Дверного полотна, а какого-то бессмысленного прямоугольника. Ну, это понятно. Однако казус в том, что если даже периметр наварен нормально, то еще не факт, что с диагоналями все обстоит благополучно. Вот вроде и простая штука эти самые диагонали, но школьные пробелы в геометрии никак не позволяют приделать их как надо. Проверьте свои диагонали на обеих дверях: точно ли они соединяют именно вершины углов? Надо, чтоб было строго, а не отступя от этих самых вершин (что доводится видеть часто). Короче, как хотите, а отсутствие прутка, соединяющего строго вершины углов дверей, есть нарушение. И наличие каких-то непонятных соединений верхних профилей с нижними вас не оправдывает. Эти непредусмотренные отрезки тоже, должно быть, как-нибудь называются в геометрии. Я не помню, как, но только не диагонали.

Потому что по-другому эту ерунду и понимать-то разумному чело­веку невозможно. Вы бы мне-то хоть шепнули для знакомства, где вам профили задаром раздают. Мне он, может, тоже где-нибудь в хозяйстве пригодится.

Некоторые ставят штыри; но они как раз Инструкцией вообще для этого дела не предусмотрены. Заделываются концы коробов; только и исключительно. И не надо меня спрашивать: а что такое концы коробов? Я-то это себе очень хорошо представляю; и если бы вам дверной про­ем оборудовали профессионалы, а не халтурщики, состряпавшие потом липовый акт скрытых работ, то и вопроса бы такого у вас не возникало.А если вы считаете, что можно экономить на такой серьезной вещи, как укреплённость КХО, и беретесь (или поручаете) ее строить, не понимая паже слов в Инструкции, то это уж ваше дело.

Это излюбленное замечание всех проверяющих, и в большинстве случаев оно соответствует истине. Во многих ЧОПах, которые не успели попасться на этом недостатке, стоят короба, заявленные как «сотка». Меня поражает наивность руководителей, которые принимают подоб­ные декларации за чистую монету. Они должны хотя бы смутно догады­ваться, что на эти самые профили тоже ведь существует ГОСТ (точнее, в данном случае, это есть аж Межгосударственный стандарт). Ну, ежу же понятно, что там присутствует допуск: ±2 мм. В реальности же, скорее, конечно, минус, чем плюс! Наверное, металл экономят. В общем, кто ви­дел эти самые профили-«сотки», тому ясно, что 100 мм по всей протяженности там не будет выдержано ни в жизнь! Хоть на полмиллиметра, а уползет в минус. Бывает, что и на все два; это обычное дело. Почему бы нет, раз стандарт допускает. Короче, если у вас короб сварен из «сотки», то можно поручиться, что вы ходите в нарушителях. Потому что ширина полок должна составлять не менее 100 мм в любом месте, а не только на уровне ваших глаз либо замков (где вы это проверяете, если вообще удо­суживаетесь взять в руки линейку, не говоря про штангенциркуль).

Впрочем, это настолько распространенный дефект, что лучше уж напишу о нем в отдельном пункте.

Я про этот паранормальный феномен дальше боюсь и рассуждать даже. Проверьте, словом, периметр и диагонали своей решетки (заодно и размер ячейки), а я дальше пойду.

11. Решетки решетчатой двери проварены не в каждом месте пересечения прутьев и соединения с профилями.

От восхищения этой патетической риторикой я стояла, разинув рот. Я и сама защитник хоть куда, но до таких пассажей мне, право, далеко. Даже жалко было отвечать своему ученому оппоненту: «В таком случае, обращаю ваше внимание на указание в п.п. 169.3: «решетки в каждом месте пересечения прутьев и соединения с профилями провариваются». Поэтому, коллега, можете выбрать глагол на собственный вкус».

12. Периметры дверей прерываются в местах крепления замков.

Это я вам так объясняю для простоты. А вообще-то, если он прерывается, это получается не периметр вовсе. Вам так и в замечании запишут, и правы будут. Потому что, снова говорю, периметр включает все стороны многоугольника; понимаете, все. Без исключения. Вы же, порой весьма далеко не доходя до замка, уже почему-то начинаете обрезать свои профили и прутки. В итоге дверь оказывается не защищена прямо-таки в стра­тегическом месте. Это нелепая картина режет глаз. Не знаю, как раньше мимо нее разрешители проходили. Теперь, по счастью, это справедливое замечание услышишь даже в глухой провинции. Все прозрели, открыли, наконец, словари и вспомнили забытый математический термин.

Будьте готовы к тому, что если вы подварите недостающую окантов­ку двери, доведя ее до кондиции, взаимное расположение засова и запорной планки может чуть-чуть измениться. Этого окажется достаточно для того, чтобы замок перестал закрываться. Так что с запорной планкой придется немного повозиться. Ну, что ж; не надо было изначально все делать шиворот-навыворот. Переделывать, известно, всегда тяжелее. Однако и деваться некуда.

Кстати, если дверь придётся вам варить заново, я советую вообще избегать 8-гранного периметра, окаймляющего, в том числе, замок. Го­раздо легче, чтобы засов замка проходил через прорезь в периметре.

13. Решетки, закрывающие элементы строения, либо отверстия в стенах, закреплены ненадежно.

Понятия не имею, почему этот вопрос не оговорен в Инструкции (в отличие, например, от милицейского Наставления). Может, он кажется само собой разумеющимся? Но это вряд ли. Мне случалось видеть «оружейки», где слова «закрываются стальной решеткой» (п/п 169.1, 169.2) понимались буквально. Даже, я бы сказала, стена или люк там «прикрывались» решеткой. Решетка была вполне солидная, сама по себе отве­чала всем требованиям в части прутка и ячеек. Но человеку средних кондиций ничего не стоило вырвать ее из стены. Во всяком случае, даже мне своими пальчиками, напоминающими воробьиную лапку, однажды удалось мало-помалу выковырять из-под штукатурки одну решёточку с ячейкой 50×50, изящно драпирующую вентиляционный лючок. Это ока­залось вполне дамской забавой.

Точно: нигде не сказано. Например, про двери сказано, что они должны иметь «надежные крепления». Про концы коробов вообще сказано, что они «заделываются в стены на 80 мм и цементируются». А про ре­шетки просто написано: «закрываются». Не указано, на какую глубину они должны заделываться. И раз уж вы твердо решили прикидываться

идиотами, то можете, в конце концов, элементарно прислонить решетку к стене и заявить: «У меня стена закрыта!» А к вентиляционному люку, где частая решетка держится на честном слове, проверяющие, может, и сами не полезут: вот еще, была охота лестницу тащить да руки пачкать.

14. Решетчатая дверь комнаты открывается внутрь.

15. Стальные решётки в КХО выполнены из рельефного прутка имеющего в сечении ширину менее 16мм.

В этом смысле нечасто увидишь решетку, сделанную с умом. Ну, на стенах еще куда ни и шло. Что же до двери, то вообще не советую брать рельефные прутья. Сечение все равно меряется по минимуму (т.е. по самому узкому месту между рельефами). Ну, и к чему вам эти лишние тор­чащие ребра? Если вы мне скажите, будто вы брали их ради красоты, я не поверю. Просто вы не сообразили, что никчемные выступы только утяжеляют и без того неподъемную решётчатую дверь. И если вы там чего-то недоварили (а чаще так и есть), то исправить ошибку становится сложно: решетчатый стальной монстр при добавлении хоть грамма веса просто перестает закрываться, потому что оседает. И долгая борьба с замком вам обеспечена.

© 2019 Ternova Svetlana. Сopy by Serikov Roman. All Right Reserved. г. Набережные Челны РТ РФ

Источник

Что нужно для установки межкомнатных дверей

Содержание

Содержание

Установленная мастером межкомнатная дверь кажется простой конструкцией. Поэтому многие, кто решил самостоятельно поставить дверь, ошибаются с выбором комплектующих и инструментов. В итоге дверь не ставится или ставится неправильно, а человек разочаровывается в своих способностях. Но все, что нужно для правильной установки — внимательно изучить информацию.

Виды межкомнатных дверей

Межкомнатные двери принято делить на виды по конструкции полотен. Но для подбора комплектующих и монтажа эти отличия считаются второстепенными. От вида полотна зависят эстетика и удобство пользования. А главное — правильно установить дверную коробку. Чтобы верно подобрать погонажные элементы: стойки, доборы, наличники и перекладины для сборки дверной коробки, необходимо определиться со способом открытия полотен. Межкомнатные двери, кроме обычных распашных, бывают складными и раздвижными.

Способ открытия влияет на конструкцию коробки. При этом нужно учитывать, что распашные и складные (книжка) двери имеют общий принцип открытия полотен. Значит, и коробки комплектуются одинаково.

Раздвижные двери могут быть внешними и внутренними. В первом случае их фиксируют снаружи проема, а во втором — они задвигаются внутрь специально подготовленных стен. Здесь дверные коробки будут кардинально отличаться.

Какие нюансы нужно учитывать при выборе короба

Типичная ошибка при измерении проема — игнорирование толщины стен. Но для правильного выбора погонажных элементов недостаточно знать только ширину и высоту проема. Если не учесть толщину стены, дверная коробка будет выступать за лицевую плоскость стен или, наоборот, окажется утопленной внутрь проема.

Кроме этого, важно определиться с оптимальным положением дверного полотна. Оно может быть немного утоплено вглубь проема либо располагаться заподлицо с наличниками. От этого зависит комплектация погонажных элементов, так как коробки бывают обычными и компланарными. Именно второй вариант обеспечивает полотну положение в одной плоскости с наличниками.

Как измерить проем

Перед измерением проем нужно полностью освободить от старой коробки. После ее демонтажа в стенах встречается много интересного: задутые пеной или заложенные строительным мусором щели, например. При замерах учитывайте и кривизну стен, для этого измеряйте в трех местах проема — вверху, в центре и внизу. Это касается каждого из параметров: высоты, ширины, толщины стен. При подведении итогов нужно брать самые маленькие значения.

Конструктивные особенности дверных коробок

Конструкции коробок отличаются внешним видом, способом монтажа и эксплуатационными особенностями. Обычно их делят на три вида: простые (классические), моноблоки и телескопические. Эти отличия влияют на способ монтажа и избавляют от необходимости приобретать дополнительные элементы для установки в нестандартных проемах.

Полный комплект для установки распашной дверной конструкции

Поскольку само полотно при покупке всегда подразумевается по умолчанию, определимся со всеми остальными элементами для сборки простой дверной коробки. На комплектацию влияют два фактора:

Стойки для сборки коробки бывают разной толщины. Самый ходовой размер сегодня — 70 мм. Он соответствует стандартной толщине межкомнатных перегородок из гипсокартона или кирпича. Но в продаже можно найти стойки и 100 мм, но их мало и встречаются они редко.

Комплектация для коробки без порога

Этот вид конструкции самый распространенный, поскольку его проще монтировать и он подходит для большинства жилых и офисных помещений. Чтобы собрать такую коробку потребуются:

Толщина полотен и глубина паза в стойках должны совпадать. В целом все размеры стандартизированы, но возможны исключения, поэтому при покупке нужно обратить внимание на эту деталь. Если приходится использовать доборы, то нужны специальные стойки с выемкой под расширительные панели.

Комплектация для коробки с порогом

Набор элементов не отличается от предыдущего, поскольку одной стойки хватает на верхнюю перемычку и порог. Если хотите облицевать наличником и нижнюю зону конструкции, понадобится дополнительная полоса. В этом случае список комплектующих выглядит так:

Коробки с порогом чаще всего устанавливают в санузлах или в комнатах, где уровень пола выше. Порогпомогает визуально сгладить подобные перепады. Иногда в качестве порога используют не перекладину из стойки коробы, а специальный профиль с износостойкой поверхностью.

Комплектация коробки для двухстворчатой конструкции

Короб под монтаж двухстворчатых дверей редко имеет порог, поэтому для сборки трехсторонней конструкции понадобятся:

Если нужен порог, добавляется еще одна стойка и одна доборная планка.

Коробки для раздвижных дверей

Главное отличие от классической конструкции — коробки для раздвижных дверей не удерживают полотна на своих вертикальных стойках, поэтому паз для притвора не нужен. Комплект деталей зависит от декоративной отделки дверного проема. Если откосы решили зашпатлевать и покрасить или оклеить обоями, то понадобится только наличник или доборная планка, чтобы закрыть верхнюю направляющую раздвижной системы. Если хотите облицевать проем погонажными элементами, то комплектация короба зависит от способа установки раздвижной системы.

Короб для наружных раздвижных систем

Стойки короба в этом случае уместно заменить доборными планками с плоской лицевой поверхностью. Тогда понадобятся:

Также необходимо определиться, чем лучше закрыть верхнюю направляющую — наличником или добором — и добавить в комплект один из выбранных элементов.

Короб для внутренних раздвижных систем

Комплект для этой конструкции отличается только тем, что не требуется декоративный элемент, закрывающий верхнюю направляющую. Алюминиевый профиль с ходовыми роликами спрятан внутри межкомнатной перегородки. При облицовке проема нужно учесть, что доборные планки придется распустить на узкие полосы, которые затем нужно закрыть декоративной кромкой.

Дополнительные декоративные элементы

Вместо традиционных наличников с плоской и рельефной поверхностью коробку иногда комплектуют резными капителями, изготовленными из массива дерева или МДФ высокой плотности. Эти декоративные элементы используют в основном вместе с дверями из дерева премиум-класса, а также моделями, облицованными шпоном или эмалью.

Какие коробки лучше всего подходят для самостоятельного монтажа

Проще всего выполнить монтаж двери при помощи телескопических коробок. Их применение не требует тщательной подготовки проема и выравнивания стен по его периметру. Подвижное соединение составных элементов этой конструкции при помощи замка «шип-паз» позволяет без зазоров зафиксировать наличники и доборные планки для наращивания глубины короба.

Фурнитура для монтажа межкомнатной двери

Навесы

Петли бывают открытого и скрытого монтажа. Обычные навесы дополнены моделями, которые не требуют подготовки выборки в полотне и коробке. Петли скрытого монтажа лучше сочетаются с современными дверями и имеют функцию регулировки в трех плоскостях.

Ручки

Дверные ручки бывают накладными и врезными. Накладные ручки сегодня почти не используют — это те самые обычные крулые ручки из прошлого. Врезная фурнитура бывает нажимной и защелкивающейся.

Разница между модификациями заключается только в форме ручек — рычаг (нажимная) и эллипсовидная или шарообразная (защелкивающаяся). В зависимости от выбора модели возможна комплектация фиксатором и замком с ключами.

Вспомогательные элементы

Эта фурнитура не обязательна, но желательна для наибольшего комфорта и сохранности ремонта. Речь об упорах, стопперах и эластичных контурах уплотнения. Упоры не позволяют биться дверям о стены, стопперы удерживают полотно в заданном положении, а уплотнители обеспечивают герметичность по периметру коробки.

Раздвижные системы

Для оснащения межкомнатных дверей с плитными, рамочными, царговыми и филенчатыми полотнами лучше всего подходят верхнеподвесные механизмы раздвижения. Они состоят из верхней направляющей, ходовых роликов, ограничителей и стабилизаторов вертикального положения полотен.

Какие инструменты и расходные материалы нужны для установки двери

Монтаж состоит из двух этапов — фиксация дверной коробки в проеме при помощи крепежных элементов, если это необходимо, и задувка пеной монтажного шва. Для выполнения этих работ понадобятся:

Для врезки фурнитуры желательно иметь ручной электрический фрезер, при помощи которого можно быстро, точно и аккуратно сделать выборку под ручки и петли. Также понадобится набор фрез. Вместо электроинструмента для выборки можно использовать стамеску и молоток.

Источник