что такое кноб в катушке
orenfishing.ru
Первый рыболовный форум Оренбуржья
Как сделать кноб для катушки
Как сделать кноб для катушки
#1 Сообщение made in USSR » Ср апр 10, 2013 21:45
#2 Сообщение made in USSR » Ср апр 10, 2013 21:46
мой пост от 28 апреля 2012
Купив б/у катушку Shimano Biomaster 2000S, столкнулся с проблемой липкой ручки, о которой неоднократно читал на других форумах.
При изготовлении рукояток на ручки Шимано использует пластиковую втулку которую обтягивает специальной резиной. Может это эстетично и приятно на ощупь, но только пока катушка новая. Со временем резиновая рукоятка становится дряблой и липкой.
Итак подготовив материалы, принялся за работу
Сначала снял рукоятку с ручки и стянул с нее резиновую оболочку
Взяв пробку примерил ее к внутренней и внешней частям рукоятки
Убедившись что размера пробки хватает, разрезал пробку пополам
Далее взял внешнюю оболочку и разрезал ее пополам что бы посмотреть какой формы внутренняя часть оболочки
После взял половинки пробки и приблизительно повторил внутреннюю форму в обоих половинках с помощью канцелярского ножа. При вырезании периодически примерял внутреннюю втулку.
Потом обильно намазав клеем втулку и обе пробковых половинки, дав подсохнуть клею соединил все вместе. Плотно обмотав пробковые половинки изолентой (чтоб все части конструкции не расползались и плотно приклеились)
(Изолента у мну была старая, поэтому дополнительно стянул резинкой для волос)
Оставил все это на сутки сохнуть.
После того как клей высох, с помощью канцелярского ножа придал рукоятке черновую форму
Наждачной бумагой сгладил углы и отшлифовал рукоятку до получения ровной гладкой поверхности.
Далее с помощью сверла №5 сделал отверстие для заглушки.
После чего надел рукоятку на прутик и покрыл 4-мя слоями лака из спрэй-балончика.
И вот у меня на катушке отличная, легкая и приятная на ощупь рукоятка
922 539 7-четыре-один-4
Не указывайте что мне делать, и я не скажу куда вам идти
Облегчение Вашей катушки
В этой статье мы поговорим об облегчении катушки.Довольно интересный вопрос.Что оно дает?Зачем?Куда и как?
Начнем с кноба.Штатный кноб на Shimano или Daiwa как правило грубоват и тяжеловат.Это особо заметно, когда берёшь в руки какой-то 1000-к. Ну просто бред ставить такой же кноб на 1000-к, как на 2500.Ну что поделаешь?К примеру штатный кноб Shimano весит около 5 гр,а облегченный ZPI около 2 гр.
Что мы получаем благодарю этому облегчению или установке кноба меньшего размера?А получаем мы следующее:
1.Снасть становится более информативной,увеличивается чувствительность
2.Удобство,подбираем подсебя кноб Некоторые иногда жалуются, что кноб мол из рук вылетает.
Наиболее это будет понятно и заметно на1000-2000,потому как там иногда каждый гр считают
Что ж следуем дальше!Поговорим о ручках!К примеру на том же 04 Сертейте стоит тяжелая ручка. Ее можна заменить на облегченную RCS или карбонувую кастомную.Здесь мы выиграем в весе грамм 9гр.
Если на Daiwa ручки стоят довольно жёстко, на Shimano не очень так, чтоустановив сюда кастомную ручку получим отличный результат,всё будет сидеть гораздо жестче и плотнее, и снасть станет более чувствительной.
К примеру ручка от Studio Composite весит 22 гр, а RCS около 30 Существенно не правда ли?
Плюс на многих катушках стоят ручки с большим плечом и это далеко не всем удобно.
Ну что ж теперь поговорим о шпуле!Именно эта деталь катушки порою весит очень много. И если ручка и кноб и не влияют на механику то слишком тяжёлая шпуля влияет причем довольно сильно.Владельцы Shimano Ultegra Advance 2007 г я думаю это ощутили,как на 7 гр она уже хрюкает.Ну а что хотіть, если шпуля весит около 60гр!А сделав выборку металла в шпуле получаем совсем другую шпулю и другую работу катушки. Выиграем 7гр!
Вот к примеру на этой С2000S Shimano японцы тюнингнули шпулю(сделали выборку метала внутр.) и шпуля стала весить на 5гр менше,а для Ул-вой катушки это очень немало!
Видим что выборку сделали в месте прилегания шайб(Шайб гораздо больше!)
Можна еще конечно насверлить дырок в шпуле, но на этом много не выиграешь но всё же.
Так что существуют облегченные подшпульные узлы.
Тоже можна немножко выиграть.
С ротором особо ничего не сделаешь и не стоит.
А вот обгонкой Shimano можна кое-что сделать.В стандартной обгонке 6 стальных шариков!
Берем убираем 3 шарика вместе с пружинками,трех вполне достаточно для фиксации.Cоответственно отнимаем где-то 1.5 гр и получаем более плавную работу.Иногда катушки при включенной обгонке работают довольно шумно.
Кнобы для катушки #своимикривыми
«Приветствую тебя, любитель рыболовных самоделок! Из этой статьи ты узнаешь, как собственными #СВОИМИКРИВЫМИ, при помощи элементарного инструмента и капельки желания, изготовить на твою рыболовную катушку практичные, красивые и приятные наощупь наборные кнобы. Полная инструкция с подробными иллюстрациями приведена ниже. Дерзай. »
Ну, ладно, шутки в сторону…
Привет, ФишингСиб!) В этой статье я действительно расскажу и покажу способ изготовления наборных кнобов для катушки. Но! Объективно понимая, что повторять этот процесс вряд ли кто-то будет (хотя?….), прошу относиться к статье не как к инструкции, а как к… к. В общем, как говорится, наливайте чайку и приятного чтения!)
В сентябре прошлого года мы с друзьями находились на четырехдневной рыбалке на Оби. Дождь, ветер, холод… МУЛЬТ… Руки у меня были постоянно сырыми и обдуваемыми «ласковым» Сузунским «бризом». Рыбалка проходила в очень энергичном темпе, а на катушке стояла рукоятка с родными неразборными кнобами из не самого мягкого пластика. В общем, на четвертый день мозоль между пальцами не дала мне полноценно рыбачить…
Стал я искать, чем же заменить эти «пальцестирательные» кнобы. И очень быстро нашел – кнобы из пробки. Но очень напугала цена… И вот именно в момент между «нашел» и «напугала» я уже четко представил себе технологию, по которой я смогу изготовить кнобы сам, и именно той формы, какой захочу. Решение – береста. Приобрел дешевенькую рукоятку с разборными кнобиками и за пару дней сделал первую поделку. Понравилось очень! Как процесс, так и результат!
Дальше – больше. Решил, что катушка, работающая на удочку с пробковой рукояткой, должна выглядеть «понаряднее». Сделал и для неё обновки… Потом еще для одной катушки… Потом переделал первую… Потом еще для одной… Короче говоря, процесс освоил полностью и многократно повторил!
Статью на эту тему писать не собирался. Но вот на днях приобрел катушечку, которая планируется на удочку с пробковой рукояткой… Да и ребята с сайта, говорили, что статья нужна… Да и конкурс самодельщиков поддержать всегда надо! Да и Сид Спирин пел: «Делай сам! Делай сам!»))))) Короче, взялся за дело!)))
Мы все знаем Золотое правило самодельщика: «Прежде, чем что-то сделать – нужно что-то сломать!» Вот и я, недолго думая, разобрал родные кнобы катушки и, убедившись, что «мякоть» посажена основу из пластиковой трубочки, канцелярским резаком убрал всё лишнее. Ну, Микеланджело Буонарроти прям…
Нам нужна, как вы уже поняли, именно основа кноба. В данной модели катушки она оказалась двухсоставной, что в дальнейшем добавило мне проблем, но обычно (в других рукоятках) основа оказывалась цельной. В некоторых рукоятках она была из металла.
Имел дело так же с современными шимановскими кнобами. Там почти весь кноб является основой. Пришлось его почти весь и срезать до получения округлой формы.
Далее подготавливаем и обрабатываем основной материал – бересту.
Алексею «Bezrukov»: «Лёх, экологи могут спасть спокойно! Вся береста с легально закупленных дров. Лично мной ободрана, отобрана и высушена!))))
Береста – материал для самоделок классный! Простой в обработке, приятный и долговечный в эксплуатации. Многие, думаю, видели старые ножи с берестяными рукоятками. Да и мои рукоятки для зимних удочек, которые я изготавливал из бересты, за прошлую зиму не потеряли даже внешнего вида только что сделанной вещи. Не говорю уже о прочностных характеристиках…
Тут мне понадобилось сверло-коронка с внутренним диаметром коронки 22мм. А также шуруповерт, резак и иголка для выковыривания заготовок из сверла.
Процесс заготовки быстрый и приятный. На выходе получаются берестяные пятачки с отверстием по центру. Неплотные верхние слои бересты следует сразу с заготовок удалить.
Далее я рассверлил центральное отверстие до диаметра сечения основы кноба. В данном случае понадобилось сверло 8мм. Сверлить берестяные диски удобнее небольшой стопочкой – по 3-4 диска за раз.
Подошло всё отлично.
Для следующей операции я переместился за стол своей мастерской, ибо этап не быстрый и требующий усидчивости.
Первый диск располагается так, чтобы снаружи была плотная поверхность, то есть внутренней (желтой) стороной. Точно так же я сделал и с другого края кноба. А расположение дисков внутри пакета ни на что не повлияет. Орёл или решка – как угодно.
Склеивал традиционно эпоксидкой. В данном случае ЭДП быстрого отвержения. Никаких негативных моментов с ним пока не связано.
Заготовки в этот раз сушил около 12-ти часов. Хватило бы и 4-х, но уехал на рыбалку в тот день….)
Слесарка и токарка.
На следующий день заготовки полностью высохли и я взялся за жужжащие и рычащие инструменты. Но предварительно оснастил будущие кнобы винтиками, шайбами и гайками, изготовив тем самым держак под кулачковый механизм патрона перфоратора. Да и пальцами такую конструкцию при работе на шлифовальном инструменте держать удобнее.
Первым делом придал заготовкам на обдирочном диске УШМ более правильную форму цилиндра. Так в дальнейшем будет удобнее.
А дальше взялся за нож… Маркером наметил «точки экстремума» будущего кноба и резаком потихоньку-помаленьку снимал с заготовок лишнее. Как Микеландж… А, говорил же уже))))
Полное же вытачивание кноба на подобном «станке» я не советую…. Так умер мой шуруповерт… Да и ножичком береста обрабатывается быстрее.
И вот настал момент, когда заготовка стала напоминать скорее кноб, чем заготовку! Всего-то около часа прошло)))
На этом моменте я взялся за работу над вторым кнобом. Хорошо вам, мясорубщикам! А вот нам, мультовикам, и здесь достаётся…
Для меня сложнее и неспокойнее всего проходит «подгонка». То этот переточишь, то тот… А ведь хочется, чтобы «один в один»!) В помощь – штангенциркуль и менее грубая наждачка.
Ну и вот, спустя пару (с длинным хвостиком) часов и три альбома любимой музыкальной группы, периодически прорывавшихся в левое ухо сквозь вой электроинструмента, что-то да и получилось!
Шлифовка и пропитка.
Выглядит после этого уже презентабельно, но…
Подсказали мне, что можно шлифануть после этого еще и на мягкой натуральной ткани. Попробовал – отлично. Поделка становится еще более гладкой. Заодно сразу моется, ведь шлифуется тоже – с водой.
После небольшой просушки я, следуя советам, пропитал уже полноценные кнобы горячим льняным маслом. Должно придать водоотталкивающих свойств… Пока заметил только небольшое изменение цвета и специфический запах…
Ну, как бэ, и усё! Удаляем лишнее масло бумажным полотенцем и собираем катушку…
Получилось ровно то, чего я и хотел. Лёгкие, удобные, тёплые кнобы, которые не хочется выпускать из рук! Гармонировать с пробковой рукояткой будут «на уррра!»
А может это и не Главное.
Стоит ли овчинка выделки? Знаете, а этот вопрос возник у меня только сейчас, когда я уже изготовил более 10-ка кнобов и дописал эту статью… И поставлен он не мной, а как бы читателем, вопрошающим к автору… Да, много заморочек, много времени, много труда…
Я принадлежу к той «секте» рыболовов, которых обычно снисходительно именуют «эстеты и педанты». Красота и аккуратность снасти для меня довольно много значит. И удачное фото снасти или рыбы почти всегда является самым желанным трофеем.
С другой стороны, я люблю самодельничать. И вот как раз увлечение рыбалкой дало направление творческому порыву… Детали паззла совпали предельно удачно!
Процесс, описанный в данной статье не был для меня чем-то отягощавшим. Это было веселое и очень увлекательное занятие, позволившее погрузиться в него с головой… Очень надеюсь, что вскоре придумаю еще какой-нибудь подобный проект, а то катушки-то закончились…)))))
Самодельный кноб для спиннинговой катушки
Добрый день друзья.Хочется поделиться своим опытом изготовления кноба для безинерционной катушки. К сожалению для участия в конкурсе и написания статьи я не готовился заранее,поэтому в данной статье не хватает пары подробных фото,но думаю в целом моя мысль будет понятна. И так,когда я обнаружил проблему с кнобом(он был покрыт резиной которая спустя время стала липкой) решил заморочиться и изготовить сам,вспомнив,что у меня уже несколько лет лежит парочка кусков твердого ПВХ,однажды, очень давно я пробовал сделать из него хорватское яйцо,прочный материал и нетонущий на самом деле очень интересен в обработке.Вобщем глаза боятся,а руки делают.
3.Грунт для пластика
4.Инструменты(ножовка,нож,надфиль,пилочка для ногтей,2 зубочистки)
Вобщем, прикладываем старый кноб,обводим карандашом и вырезаем форму ножовкой по металлу,после чего канцелярским ножом сглаживаем форму и делаем отверстия для дальнейшего монтажа
Две половинки будущего кноба готовы,каждая толщиной 10мм.Для упрощения изготовления у старого кноба отпиливаем уши,оставляя нужную нам часть в виде втулки и делая вырезы внутри нового кноба для её дальнейшей вклейки(вот тут к сожалению не хватает подробных фото).
Далее вклеиваем втулку в нашу конструкцию,после чего соединяем две половины с помощью супер клея и пары зубочисток для которым заранее были сделаны отверстия.Признаюсь честно это был первый опыт,поэтому позже я понял,что отверстия можно вовсе не делать,конструкция и так хорошо склеивается.
Конструкция готова и теперь переходим к обработке и приданию нужной формы
Форму я делал на глаз и которую хотел,кноб получился больше похожий на Дайву,но мне так понравилось больше.
Готовую конструкцию покрываем грунтом для пластика,у него хорошая адгезия и износоустойчивость,однажды таким грунтом я покрасил старый ледобур поверх ржавчины и на удивление весь зимний сезон он держался без проблем.
Теперь убедившись,что грунт хорошо держится и увидев небольшие неровности,берем пилочку для маникюра и полируем поверхность до полного глянца,после чего покрываем грунтом еще раз.
Ну вот в принципе и готово.Быстро,не сложно и дешево.
orenfishing.ru
Первый рыболовный форум Оренбуржья
Обзоры спиннинговых катушек
Обзоры спиннинговых катушек
#1 Сообщение Pavlo » Чт апр 28, 2011 17:39
Обзоры спиннинговых катушек, сделанные форумчанами:
#2 Сообщение Ben » Чт апр 28, 2011 18:45
#3 Сообщение Stalkernet71 » Вс дек 18, 2011 21:24
#4 Сообщение Slava » Вт янв 10, 2012 19:12
Обзор катушки Shimano 11 Biomaster C3000.
По сравнению с прежней (08-ой) моделью изменился дизайн корпуса. Все винты, точнее саморезы спрятаны. Снаружи ничего не видно. Это явный шаг в сторону дорогих катушек. ( И он тут не единственный). Изменилась также и шпуля как снаружи, так и внутри. Укладка, как и в прежних моделях, на высоте.
Ротор такой же, один рычаг находится внутри.
По сравнению с 08-ой изменился подшпульный узел. Теперь он выглядит почти как у 08 Твина:
Тормозной пакет фрикциона здесь выглядит современней, правда подшипник не предусмотрен:
Некоторые изменения претерпел узел ролика.
Механизм сброса стандартный, без изменений. Пластмассовые детали (накладки из капрона и т.д.) ушли в прошлое.
Корпус и крышка тоже претерпели изменения. Теперь крышка крепится к корпусу в четырех точках. Конечно это добавляет жесткости всей конструкции. Вот только это те же саморезы, что и в 08, а не винты как в старом 05 Биомастере.
Ручка изменений не претерпела. Так же как и в восьмой серии стоят подшипник и втулка. Винт имеет две резьбы разного направления.
В целом, катушка выгодно отличается от своей предшественницы. Но и цена тоже шагнула вперед.
#5 Сообщение made in USSR » Пн окт 08, 2012 12:47
Обзор с разборкой катушки
CORMORAN CHRONUS AL 11 PiF 3000
Отзывы в интернете весьма противоречивы кто то хвалит, а кто то заявляет что катушка клинит на 5-й рыбалке.
Со слов производителя и интернет продавцов: эта катушка она из самых технологичных среди катушек CORMORAN с передним фрикционным тормозом.
Корпус изготовлен из прочного алюминия. Все детали выполнены из нержавеющей стали, что позволяет использовать её для морской рыбалки.
9 NCBB шарикоподшипников устойчивы к воздействию соленой воды.
Прочная усиленная дужка обеспечивает равномерную укладку лески.
Характеристики:
— 9 шарикоподшипников из нержавеющей стали
— Мгновенный бесконечный тормоз обратного хода
— Плавно регулируемый тормоз
— Точеная алюминиевая ручка
— Алюминиевая шпуля для дальнего заброса
— Усиленная дужка
— Алюминиевая запасная шпуля
— Противозакручивающий ролик лесоукладователя
— Долговечная возвратная пружина дужки
— Кулачок ручки Soft Touch
— Устойчива к воздействию соленой воды
— Передаточное число: 5,2:1
— Объем шпули: 0,28мм/170м
— Намотка за оборот ручки(см): 77
— Вес: 290 гр.
Открыв коробку, видим в ней: саму катушку, запасную шпулю, схему разборки, гарантийный талон и краткое руководство пользователя.
Катушка исполнена в корпусе из алюминиевого сплава с 9 закрытыми шарико-подшипниками, о чем гордо указано на коробке.
Взяв в руки катушку видим надпись на шпуле 9 Ball Bearings, передаточное число 5.2:1.
Флажок включения обгонной муфты расположен на тыльной стороне корпуса сразу за ротором, по мне самое удобное расположение (привычка). Размер флажка небольшой, поэтому не мешает и ни за что не цепляется, переключается легко, пальцы не соскальзывают.
Не совсем удобная рукоятка ручки, края пластика острые, пришлось сглаживать мелкой наждачкой т.к. на первой же рыбалке натер пальцы. Пластик рукоятки жесткий, но в мокрых пальца не скользит.
В ролике лесоукладки указан подшипник, но установлена латунная втулка. На подшпульном узле установлен подшипник, а на схеме указана втулка
На схеме красным помечены подшипники, втулки отмечены синим.
Корпус катушки выполнен из алюминия, крышка корпуса также алюминиевая
Приступим к разборке:
Для разборки потребуется инструмент:
Гаечный ключ на 10;
Шестигранник №№ 1.5, 2.0;
Крестовая отвертка №№ PH000, PH1;
Шлицевая отвертка №4.0
Снимаем шпулю, для чего откручиваем гайку фрикциона, на гайке имеется резиновая манжета для предотвращения попадания грязи в пакет фрикциона.
Сама шпуля алюминиевая, без напыления по бортику, указанная лесоемкось шпули 0.28/170м, 0.3/145м. Диаметр по бортику 46.5мм
Лишний метал немного выбран, винтами ко дну шпули прикручено кольцо трещотки фрикциона выполненное из нержавейки.
Пакет дисков фрикциона состоит из трех мягких (один чуть толще) и трех металлических дисков (верхний чуть больше диаметром), для его разборки необходимо снять стопорную пружину, перевернув шпулю вытряхнуть пакет дисков на ладонь.
Мягкие диски в катушке практически сухие, рекомендую их пропитать жидкой силиконовой смазкой сразу после покупки катушки.
Я этого не сделал, отрыбачив 2 дня на Ириклинском водохранилище диски стали вот такими «чистыми».
Порядок укладки дисков виден на фото ниже:
Но напишу на всякий случай: снизу вверх: толстый мягкий диск, металлический диск меньшего диаметра, мягкий диск, металлический диск со стопорными ножками, мягкий диск, металлический диск большего диаметра, диск трещотки гайки фрикциона.
После снятия шпули нам открывается подшпульный узел
Он состоит из шести деталей: алюминиевая втулка с посадочной юбкой, трещотка фрикциона (в стиле дайва), регулировочной шайбы, закрытого шарикоподшипника, стальной шплинт втулки, стопорная пружина.
Для его разборки снимаем стопорную пружину, далее потянув вверх, снимаем подшипник, регулировочную шайбу, кольцо с пружиной трещотки.
После снятия подшипника открывается доступ к шплинту втулки, вынимается он легко стоит только подтолкнуть и выпадает.
Рис. Детали подшпульного узла 
Мой экземпляр катушки укладывал леску прямым конусом, причём не доматывал до верхнего края 2мм. Регулировочные шайбы в комплекте отсутствуют, поэтому регулировал, уменьшая толщину регулировочной шайбы на мелкой наждачке, пока не уложила ровно. Экземпляр такой же катушки но размера 3500, купленный другом, уложил ровненько сразу.
Для снятия ротора выкручиваем фиксирующий саморез, и ключом на 10 отворачиваем гайку ротора (не забываем пометить взаимное расположение ротора и бронзовой втулки главной пары).
Сам ротор пластиковый. На дне ротора винтами закреплен балансировочный грузик, не лучшее и не технологичное решение.
Механизм сброса дужки собран в рычаге со стороны ролика лесоукладки.
Для разборки шестигранником №1.5 отворачиваем саморез и снимаем декоративную заглушку. После снятия заглушки открывается доступ к саморезу под крестовую отвертку декоративной крышки.
Шлицевой отверткой отворачиваем саморез крепления подвижного рычага ролика лесоукладки и аккуратно снимаем его. Отверткой крест №PH000 выкручиваем саморез крепления крышки и вынимаем толкатель, пружину сброса с пластиковой вставкой, фиксатор дужки.
В рычаге ротора спрятан еще один балансировочный грузик (на фото слева, внизу). Сам рычаг вращается на латунной втулке что хорошо, второй рычаг посажен на подшипник, лучше бы этот шарик поставили в ролик лесоукладки, к сожалению подшипник и втулка ролика разные по диаметру, махнуть местами не получится. Под саморез фиксации подвижного рычага уложены регулировочные шайбы. Шайба с большим внутренним диаметром уладывается первой, потом шайба с меньшим внутренним диаметром, люфт подвижного рычага минимален.
Как уже писал второй рычаг ротора вращается на подшипнике. Для доступа к подшипнику необходимо выкрутить фиксирующий саморез и снять металлическую шайбу. Под декоративной крышкой пустые полости и снимать ее нет смысла.
Для желающих ее снять необходимо выкрутит два самореза под крестовую отвертку, один виден на фото второй доступен с внутренней стороны ротора.
Наличие грузика не является хорошим решением, могли и без него обойтись, применив меньший груз внутри ротора, снова минус в заявленную технологичность.
Для разборки ролика лесоукладки необходимо выкрутить шестигранником №2.0 фиксирующий винт
Ролик лесокладки состоит из пяти деталей: латунная шайба, латунная втулка ролика, ролик, пластиковая шайба, фиксирующий винт.
Втулка имеет углубление для удержания смазки, но это втулка а не заявленный на схеме подшипник.
Половинки корпуса соединены четырьмя винтами под шестигранник 2.0мм. Два винта доступны сразу, один открывается после снятия ротора, и последний спрятан под хромированной задней крышкой.
Для снятия крышки нужно вывернуть винт крепления крышки шестигранником №2.0
Для снятия крышки потянуть ее вниз, после снятия получим доступ к четвертому винту корпуса.
Выкрутив винты шестигранником №2.0 снимаем крышку (корпус выполнен половинкой с лапкой крепления к удилищу), придерживая отверткой шестерню главной пары, так же не забываем пометить взаимоположение бронзовой втулки с корпусом катушки и взаимоположение шестерни главной пары и корпуса.
Для снятия шестерни главной пары необходимо опустить шток в нижнее положение провернув главную пару. После вынуть шестерню потянув вверх. Шестерня установлена на двух подшипниках, посадочные гнезда в половинках корпуса отшлифованы, но подшипники сидят не очень плотно, поэтому в рукоятке присутствует небольшой люфт, но он не критичный.
Шестерня выполнена из алюминия, на оси выпрессована шестерня привода паразитной шестерни, смазки заложено щедро.
Паразитная шестерня посажена на подшипник и зафиксирована винтом под крестовую отвертку №PH1
Механизм лесоукладки «паравоз», кулачек бегает по пазам кулисы закрепленной на штоке. Кулиса скользит по направляющим отлитым в корпусе, от перекоса предохраняет стальная пластина ограничителя. Шестерня с кулачком посажена на шарикоподшипник и зафиксирована винтом.
Для снятия штока необходимо снять обгонную муфту и бронзовую втулку главной пары.
Обгонная муфта в корпусе фиксируется шайбой, которая в свою очередь зафиксирована тремя винтами под крестовую отвертку № PH1
Выкрутив винты, снимаем пружину с флажка кулачка включения обгонки и вынимаем механизм обгонной муфты вместе с бронзовой втулкой.
Вынимаем бронзовую втулку главной пары
Бронзовая втулка опирается на посадочный выступ корпуса, никаких вставок нет, посадочное отверстие зашлифовано, смазки заложено достаточно.
Разбираем обгонную муфту. Снимаем регулировочную шайбу, алюминиевую втулку с посадочным гнездом подшипника, кассету обгонной муфты, внутреннюю втулку, нижний подшипник.
При разборке будьте аккуратны при съеме кассеты муфты, не растеряйте ролики.
Теперь можем вынуть шток, потянув его вверх, выводим из пазов и вынимаем
Шток выполнен из нержавеющей стали, кулиса зафиксирован винтом.
Промыв и просушив все детали, собираем в обратном порядке, закладывая необходимое количество смазки в подвижные узлы.
Катушкой отрыбачил 2 дня на Ириклиском водохранилище, применяемые груза 20-32грамма, было несколько коротких рыбалок на Урале. С забросом, проводкой проблем не замечено, ролик укладки лески вращается нормально. Катушка имеет достаточно мягкий ход, детали изготовлены качественно, остатков стружки и прочих посторонних частиц в механизме нет. С укладкой шнура 0.18мм катушка справляется отлично, вот только намотку после обрыва приманки следует выполнять в натяг, зажав шнур пальцами, иначе на очередном забросе сброс петли обеспечен 100%.
Как итог катушка звезд с неба не хватает, но и в грязь лицом не бьет. Полной оценки пока нет т.к. мал период эксплуатации, посмотрим сколько проживет на джиге с весами 20-32 грамма.
#6 Сообщение Slava » Пт дек 14, 2012 22:45
Обзор катушки Tica DynaSpin SH 2500.
Общий вид безынерционной катушки о восьми шарах Tica DynaSpin SH 2500.
Шпуля без насадного бортика. Наружный диаметр 47,3 мм, ширина лесопроема 18 мм.
Фрикцион однодисковый. Диаметр диска 26 мм.
Корпус (скорее рама) – алюминиевый сплав.
Прямо какое-то ажурное чудо.
Со стороны корпуса, на колодце обгонной муфты виден клин сброса с прикрепленной на винтах стальной полосой. Здесь он расположен сзади колодца и работает на перемещение толкателя сброса не в привычном направлении, а в противоположном.
Подтормаживатель ротора не предусмотрен.
Крышки здесь пластмассовые. Причем правая крышка является частью механизма подачи штока.
Ротор пластмассовый. Механизм сброса дужки расположен в обоих рычагах.
Ролик на подшипнике и втулке. Без твердого напыления.
Обгонная муфта с шестью короткими роликами и нижним расположением переключателя.
Головной подшипник прижимается фланцем.
Главная передача. Колесо пары вращается на двух закрытых подшипниках. Вал пары опирается на подшипник только передней шейкой. Задняя шейка вращается в отверстии рамы без втулки.
Механизм перемещения шпули кулисный, собран в правой крышке редукторного отсека.
Шток – нержавейка. Конструкция механизма перемещения шпули довольно сложна. Над качеством же исполнения деталей и чистотой поверхностей трения можно было бы поработать еще. Люфтов было бы меньше, а ход облегчился.
Ручка разборная, на двух подшипниках. Длина плеча – 50 мм.
Первоначально плетенка легла конусом.
После несложной регулировки получился почти ровный цилиндр.
Из самых неприятных минусов – производитель не озаботился при сборке контролем подшипников. В результате половина шаров оказалась без смазки. (В ролике, правой шейке вала колеса ГП, подшпульном узле и клавише ручки). И после непродолжительной эксплуатации невезучие бедолаги благополучно померли. И это на фоне того, что головной и левый подшипники в отличном состоянии.
#7 Сообщение FIL RUMEN » Сб дек 15, 2012 6:54
#8 Сообщение Slava » Сб дек 15, 2012 7:35
#9 Сообщение FIL RUMEN » Сб дек 15, 2012 11:04
#10 Сообщение Slava » Чт дек 27, 2012 1:34
Обзор карповой катушки с байтраннером Tica ABYSS TF8007R.
Для масштаба – рядом 11 Twin Power 4000.
Тормозной пакет фрикциона шпули состоит из трех дисков с прокладками. Диаметр дисков – 30 мм.
Ротор массивный, механизм сброса выполнен с обеих сторон.
Рычаги дужки расположены в прорезях рогов ротора.
Кроме того, рычаги сброса дужки опираются на стальные оси диаметром 5,5 мм. Все это упрочняет конструкцию, и уменьшает люфты. Что для больших нагрузок совсем не лишнее.
Механизм сброса дужки.
Механизм фиксации дужки.
Немного смущает наличие пластмассовых деталей, выполняющих немалую нагрузку в конструкциях обоих рычагов.
Ролик диаметром ручья 9,0 мм, с твердым напылением. Опирается на подшипник 5*8*2,5 и бронзовую втулку 6*8*2,5.
Внушительных размеров ручка, с плечом 85 мм. Чувствуется мощь. Соединение с валом колеса главной пары – шестигранник. Торцевые зубья практически исключают люфт в соединении. Для мощной катушки это совершенно необходимо.
Клавиша ручки ухватиста, вращается на двух подшипниках 5*8*2,5.
Передний подшипник вала главной пары крепится пластмассовым фланцем.
Задний подшипник вала – фланцем стальным. Оба подшипника находятся в колодце, в передней части корпуса. Задней частью вал пары опирается только на шток. В свою очередь, шток, движущийся возвратно-поступательно, опирается на шестерню механизма байтраннера, которая вращается (либо просто стоит) в специальном приливе корпуса катушки. Так что опора у вала в задней части, хоть и не прямая, все же есть.
Между подшипниками, в колодце корпуса, находится обгонная муфта мгновенного тормоза с нижним расположением переключателя.
Колесо главной пары соответствующих размеров – диаметром 40,3 мм, имеет 37 зубьев, довольно широкий зубчатый венец (4,1 мм), и торцевые зубья под ручку. С внешней стороны отлиты выступы под автомат байтраннера (или бейтраннера, как понравится).
Вал главной пары из алюминиевого сплава с черным упрочняющим напылением. Размеры вала не менее внушительны – диаметр зубчатой части – 13,1 мм.
Черное напыление упрочняет серьезно – после двух сезонов эксплуатации на колесе видны следы износа зубьев, хотя и незначительные, на валу их незаметно даже под увеличительным стеклом.
Шток шпули имеет диаметр 6,0 мм, выполнен из нержавейки. Досадный изъян – лыски в задней части штока фрезерованы небрежно (похоже вообще сделаны на наждаке) и имеют весьма сомнительную чистоту поверхности. Под нагрузкой шток будет работать как пила, убивая входное отверстие шестерни механизма байтраннера. Такое увы, встречается на катушках производства наших китайских друзей. Придется дополнительно щлифовать. Шлифовка немного увеличит радиальный люфт шпули. Но если этого не сделать, люфт со временем, благодаря такой поверхности, станет намного больше, а то и пропилит отверстие вообще. Бывало и так.
Под колесом главной пары находится механизм включения байтраннера.
Переключающий узел механизма. Выглядит довольно надежно.
Механизм регулировки фрикциона байтраннера состоит из двух дисков с двумя прокладками, прижимающей пружины, ручки регулятора, фиксатора штока, звездочек трещотки регулятора и трещотки срабатывания фрикциона, и зубчатой пары, передающих крутящий момент от штока на механизм заднего фрикциона. Диаметр дисков небольшой и мощность этого тормоза меньше основного. Регулировка фрикциона осуществляется с помощью ручки, расположенной с задней стороны катушки.
Байтраннер включается клавишей чуть выше, выключается ей же, либо автоматически при вращении рукоятки.
Механизм байтраннера работает четко, срабатывает легко.
#11 Сообщение Slava » Вт янв 08, 2013 20:21
Обзор катушки Complex CI4 2000 HGS F3
Вот такое длинное название получила эта катушка для лайта. Ее вес 200 гр. Так указано на коробке.
Катушка имеет мелкую шпулю (индекс S), высокое (6,0) передаточное число (индекс HG) и восемь подшипников.
Лесопроем шпули неглубокий. Внутренний диаметр 37 мм, наружный 43 мм.
Но внешний рабочий диаметр 40 мм, выше начинается конус.
Плетенка 6 Lb ложится ровным цилиндром.
Тормозной пакет собран из одного диска с прокладкой. Для лайтовых катушек, предназначенных
для работы с тонкой леской, мощный тормоз не является необходимостью.
Диаметр диска 21,5 мм. Под пакетом установлен подшипник 6*10*3.
Подшпульный узел собран на подшипнике 7*11*3. Таким образом, шпуля опирается на два подшипника,
как и положено катушкам, претендующим на серьезность.
Стандартная обгонная муфта. Зубчатое мягкое кольцо подтормаживания ротора. Вставной клин сброса дужки.
Ротор, выполненный из материала CI4, легче, чем из обычной пластмассы.
Один рычаг находится внутри, как и у праобраза этой катушки – 10-ой модели Nasci.
Сейчас фирма вернулась к наружным расположениям рычагов.
Стандартный узел ролика лесоукладки. Ролик с упрочняющим напылением, на одном подшипнике.
Механизм сброса дужки тоже стандартный, без ушедших в прошлое пластмассовых накладок.
Фиксатор металлический.
Шток из алюминиевого сплава с упрочняющим покрытием белого цвета, так же как и бесконечный винт.
Винт с обеих сторон опирается на пластмассовые втулки.
Направляющие стержни алюминиевые, без излишеств.
Паразитная шестерня пластмассовая.
Ручка разборная, ввинчивающаяся. Винт универсальный – имеет две резьбы разного диаметра и направления.
Длина плеча, в общем-то, не маленькая – 55 мм. Клавиша вращается на двух подшипниках 4*7*2,5. Все как и у взрослых катушек.
Это сильный положительный момент. Самые неприятные и большие люфты, раздражающие понимающего рыболова
создает болтающаяся на квадрате или шестиграннике без торцевой подстраховки ручка со снующей по оси фишкой.
А если уж совсем «повезет», то ощущений добавит разболтанная кнопка для складывания. Здесь ничего этого не будет.
#12 Сообщение Slava » Вт мар 26, 2013 13:47
Обзор катушки Daiwa Infinity Q 3000XP.
Made In Japan.
Корпус катушки, а также ротор – алюминиевый сплав. Ни о каком пластике, ни о саморезах здесь речь не пойдет. Металл есть металл, и крепление ему соответствующее – винты.
Шпуля с жестким насадным внешним бортиком с напылением. Внешний диаметр – 54 мм.
Тормозной пакет трехдисковый, стандартный. Диаметр дисков 26 мм.
Подшпульный узел стандартный
Здесь он собран на подшипнике 7*11*3. Это улучшает работу узла, хотя для полного счастья, в дорогие катушки производитель ставит два шара – второй в шпулю.
Механизм сброса дужки стандартный, размещен в обоих рычагах.
А вот с узлом ролика производитель явно пожадничал. Узел собран на втулках! У Certate (мы говорим не о серии Hyper Custom) этот узел тоже недоработан – быстро начинает шуметь. Но как бы то ни было, а подшипник в ролике даже у обычного Certate есть. В Infinity же ролик вращается нехотя. Жирный минус. Пожалуй, это единственный недостаток, если сравнивать эти катушки. Кстати, легко устраним установкой стандартного подшипника и пары шайб.
За счет внутренней втулки на оси дужки узел получится даже более надежным по сравнению с тем же Certate, у которого из-за конического выхода отверстия ролика (со стороны малого наружного диаметра) установить упорную втулку без серьезных переделок (или замены ролика) не получится.
Обгонная муфта стандартная, надежная. Со съемным стальным поводком управления, восемью роликами, и задним расположением переключателя, производства фирмы Koyo.
Подтормаживатель ротора стандартный – резиновая вставка, крепится двумя винтами. Клин сброса дужки отлит на корпусе.
Легкие, прочные и почти безукоризненно отлитые корпус и крышка. Почти – потому что в посадочном отверстии подшипника задней опоры вала главной передачи заметен небольшой изъян – раковина. Вообще-то в металлических Дайвах именно в этом месте довольно часто встречаются раковины. Возможно они попадаются только мне, а может дело серьезней – нарушение технологии. Но так или иначе, с этими раковинами Дайвы работают, живут, с ними же и умирают. Но умирают не от раковины. На работе катушки этот изъян никак не сказывается.
Шток стальной, схема стандартная – с обеих сторон опирается на капроновые втулки.
Каретка штока опирается на подшипник и резиновый демпфер, обеспечивающие мягкий ход и хорошую фиксацию.
Ручка ввинчивающаяся, складывающаяся, разборная. Клавиша вращается на одном подшипнике 4*7*2,5.
Вес катушки 290 гр.