что такое клюшка на уаз патриот
Опять про КлюшкИ…НО… это не про хоккей!
Доброго здравия всем, Форумчане!
Очередное внедрение с целью эксперимента… а именно — «КлюшкИ».
Предыстория: все просто кастор-кит от РиФ — смущал…
Усиленные клюшки от «Вятки» интересно…НО… только для авто с лифтом…
И тут я нашел здесь: www.drive2.ru/l/454682693775393447/
И здесь: www.drive2.ru/l/561548626925455374/
Голова не успела опомнится, как руки сделали свое «дело» и «Русич» стал обладателем сего чуда.
Обзвонив конторы по тюнингу был удивлен тем, что за данную процедуру браться не горят желанием…
Обратившись к Руководителю ТЦ УАЗ Техинком был направлен специалистам в ГаражЪ 4х4.
Обсудив детали и записавшись на «прием» прибыл в назначенный день…
Работы начались в 11:00 и завершились в 9:00 следующего дня… Это был «Марлезонский балет».
Мастер работал четко, выверенно, филигранно… Родные клюшки удалены в месте с креплениями.
Первое ощущение — машина ДРУГАЯ…Не моя. Результат сначала напряг… НО… покатавшись…
И проехав на ней 400 км — «Трасса/Город» могу уверенно сказать, что мы достигли/получили:
1. легковое/легкое управление
2. мягкий и плавный ход
3. плавное и контролируемое перестроение на дороге из полосы в полосу при наличии колейности
4. комфорт…
Результатам доволен. Необходимо проверить сход/развал.
Итого:
1. установлены «усиленные» клюшки
2. установлены сайлентблоки Patron PSE1837
3. установлены пружины RA 1447 вместо — (5703) 3160-00-2902712-06 (МВ 200-300 ED\TO W123)
4. Комплект фиксаторов сайлентблоков (6 шт.) от Хасана «Ваксоил СТО22-Бийск» sto22.com/catalog/17145/56899/
Клюшки Вятка4х4 «спорт»
Сайлентблоки стояли риф, полиуретан со смещённым центром. Которые доворачивают мост и при лифте 5см дают кастор около 4,5°. Установлены они были год назад. Изначально было понятно, что идея говно. Даже не из-за полиуретана или эксцентрика, а из-за самих заводских клюшек. Нормальные тюнячные клюшки от Вятки стоят 11000руб 2шт, а заводское барахло продают уже чуть не по 7000 за 1шт. А потому любые манипуляции со штатными клюшками полностью лишены всякого смысла. Мало того, что они разваливаются у всех поголовно так ещё и стоят также как усиленные, а иногда и больше. На уазике из предыдущего поста, которому я делал самодельный тоннель, также лопнула клюшка, хотя на нем около штатный размер резины всегда стоял и ездит машина только по асфальту и просёлку в деревню.
В прошлом году я менял сразу всю подвеску и денег на клюшки уже не хватило. План был такой — ставлю на время сайленты с эксцентриком, а позже меняю на нормальные клюшки, заводские на Авито продаю. План провалился, заменить не успел. В итоге нифига не сэкономил. Лучше бы сразу купил усиленные.
Заказал я версию «спорт». Сварные, облегченные, +3° и +1см. Почему-то очень понравились внешне. Попросил продавца сразу установить в них сайлентблоки и докинуть комплект крепежа для стабилизатора. Обошлось всё в 12800руб. Сайленты поставили резину, производитель VTR. Установил всё легко и быстро. Единственное, нужно чуть рассверливать штатный кронштейн резинки стабилизатора. Когда обездвижил машину, вспомнил, что понадобятся штатные шайбы для резинок, через которые к раме крепится клюшка. С собой их не было, поставил ижтехновские проставки +1см (они из комплекта для сдвига моста). То-есть у меня получилось +1см от клюшек и ещё +1см от проставок.
Про клюшки, но не про хоккей.
И снова здравствуйте!)
Уже достаточно давно По наводке уважаемого уазовода были мной приобретены, почти бесплатно
Все в том же славном городе Новосибирск у этого великодушного Человека, за что ему огромное Спасибо!
И лежали они без дела всю зиму.
Но время пришло!
И был набран номер, любезно предоставленный Товарищем по уазам Нива — Мастер и назначено время сдачи авто в ремзону. А значит обратного пути нет. В среду в 11:00 я в боксе «Нива — Мастер».
При встрече все обговорили с Мастером Владимиром, а именно:
1. Установить японо-клюшки.
2. Попутно выровнять мост относительно рамы, т.к. он имел разворот в левую сторону на 1 см.
3. Сдвинуть от нынешнего положения мост на 1 см вперед, чтобы колеса не цепляли арки.
4. Довернуть мост, чтобы получить правильный кастор от 5 до 8.
5. Заменить просевшие пружины фобос.
6. Заменить уставшие амморты Шток-авто. (После установки более тяжелой летней МТшки, амморты я вно перестали справляться с возросшей нагрузкой).
Мелочевка в виде пластин, болтов и гаек с них.
Сумма оговорена, срок пятница вечер.
Потянулись долгие часы ожидания.
В назначенное время я опять в боксе Мастеров.
Владимир все показал, рассказал, что пришлось повозиться и явил моему взору вот такую картину
Кто не понял в чем суть
Я на такой ездил примерно месяц. ЖЕСТЬ!
Мне говорили, что при установке сайлентблоков со смещенным центром может сломать клюшку, но я думал, что это только к старым клюшкам относится (которым лет 5-7), уставшим в общем, но оказалось
Конечно, если бы я ездил … просто ездил… но я пару раз прыгнул. Вот после второго приземления я и почувствовал, что что-то случилось. Оказалось — ЭТО.
Но вернемся к прекрасному, потому, что то, что я увидел было прекрасно!
Усиленные передние продольные тяги для УАЗ Хантер и Патриот. Для чего, зачем и почему?
Продольные тяги переднего моста автомобилей УАЗ они же «клюшки» или «ружья».
Передняя подвеска автомобилей УАЗ Хантер/Патриот простая: две пружины, две продольные и одна поперечная тяги, два амортизатора, стабилизатор. Лифтуем подвеску — ставим длиннее пружины и амортизаторы, проставки под стаб.
Известно что при этом уменьшается кастор — продольный угол наклона шкворня. Автомобиль теряет в управляемости на асфальте. Жалобы на постоянное подруливание и рысканье стоковых УАЗов — на это влияет угол кастера. Он же влияет на эффект шимми, на самовыравнивание машины, и если лифтовать подвеску любого автомобиля без учета этого параметра мы получаем опасную машину неустойчивую на скоростях от 60 км/ч.
Увеличиваем кастор: пересверливаем пять болтов шаровых опор поворотного кулака или берем уже готовые под нужный кастор. — Это общепринятый метод.
Но есть другой способ корректировки кастора. Об этом способе, его плюсах и минусах сегодня и поговорим.
Усиленные передние продольные тяги с корректировкой кастора.
Тема усиленных тяг пришла к УАЗу от мостовых крузаков и патрулей. Там шаровая опора поворотного кулака приварена к чулку моста с завода и пересверливать там нечего.
Плюсы усиленных продольных тяг с измененным кастером по сравнению с общепринятым методом пересверливания шаровых опор:
1) Простота замены штатных тяг на усиленные. Заменить передние тяги значительно проще чем полностью перебирать поворотные кулаки.
2) Задний сайлентблок (тяга —рама) работает на таких тягах на всю свою ширину равномерно за счет подгиба хвостовика тяги вниз.
3) Фланец переднего моста опускается и начинает занимать более параллельное положение относительно фланца раздаточной коробки. Это сбалансированная работа переднего карданного вала, больше масла поступает подшипникам ведущей шестерни переднего моста у лифтованных на подвеске автомобилях.
4) Тяга за счет своей массивности имеет большую прочность чем штатная. Известно что родные тяги трескаются, ломаются по среднему сайлентблоку, посадочное отверстие сайлентблока теряет необходимый в этом месте натяг.
5) Передний мост смещается вперед на 10мм. Этих 10мм как раз не хватает, например владельцам УАЗ Патриот при установке 265/285 колес и лифте подвески. Шина задевает за передний брызговик и кронштейн его крепления.
В производстве используем оборудование лазерного и плазменного раскроя листа, гидравлический листогиб с ЧПУ, сварочное оборудование фирмы EWM
Клюшки 4х4 Вятка
Вот и дошли руки до еще одного больного вопроса любого лифтованного УАЗа — кастора. Подвеска вниз — шкворни вертикально — машина едет куда угодно, только не прямо, руль после поворота не возвращается, вибрация на скорости. Надо решать вопрос.
Вариантов есть масса — ШОПКи тюненые новые, ШОПКи родные пересверленные, кастор-платы, переваривание ушей клюшек, можно просто забить на это дело и ездить так)
Однако в процессе изучения вопроса был обнаружен еще один способ завалить кастор — установить клюшки с измененным продольным углом линии установки сайлентблоков крепления к мосту, т. е. как раз с измененным углом кастора.
Делает это добро компания 4х4Вятка. Есть различные варианты, со сдвигом моста и без, с сайлентами и без них, и различными углами. Позвонил проконсультироваться, все подробно объяснили, настоятельно рекомендовали посмотреть видео на сайте — там и правда очень доступно и подробно все рассказано.
Хотел сначала +5 и сдвиг 10 мм — ну чтоб уж точно! Ан нет, ребята по телефону объяснили, что сдвиг моста тоже влияет на этот угол. И как мост на заводе поставили — тоже влияет на этот угол. И что значение на клюшке и то, что показывает по итогу сход-развал, обычно отличается. Выбор в итоге пал на клюшки с уже запрессованными сайлентами, +3 градуса, со сдвигом моста вперед на 10 мм.
Упакованы добротно, сами, на мой взгляд, сделаны тоже качественно — аккуратный сварной шов, все обработано, покрашено. Даже маленький тюбик графитки положили!
Это, конечно отдельная история. Ладно задние гайки, там без проблем, но эти 4 болта в мосту…
Залил все жидким ключом еще с вечера. Утром начал откручивать, и оно открутилось, сломан был всего лишь один накидной ключ)))) Но это только про открутить гайки. Теперь надо вынуть болты.
Первый болт вышел сам и сразу. Второй сопротивлялся полчаса, но с помощью наставленной арматуры и кувалды был побежден. Третий еще через полчаса был выбит с помощью другого уже вынутого. А вот четвертый, и конечно же, самый неудобный, занял всю вторую половину дня. Сначала гнулось ухо на мосту, потом гнулся лом, потом были почти все жидкости, что есть в гараже, потом заморозка… Но победу принесла только она — болгарка. Было куплено два новых болта, один пошел в запас. Очень важен в таких местах класс прочности болтов — ниже 10.9 он быть не должен.
А дальше все просто — клюшки ставим на свое место, монтажкой чуть меняем положение “привыкшего” моста, как бы заваливая его чуть назад. В этот момент становится наглядно видно, как заваливается кастор и как опускается хвостовик редуктора. Кстати, тут еще кроется пара плюсов описываемого изменения в подвеске — подшипник хвостовика будет получать больше масла для смазки, и фланцы кардана встают под более правильными углами.
Еще важный момент — если стабилизатор остается на месте, нужно вместе с клюшками заказать болты с пластинами для установки креплений стаба, они будут вместо штатных скоб. И вот тут есть один косяк — клюшка шире расстояния между отверстиями в штатной пластине, держащей стабилизатор с резинкой. Оно конечно рассверливается, но не солидно это как-то, и об этом, кстати, уже писали. Поэтому вопрос к ребятам из Вятки — ну можно же сделать выточки на клюшках, а лучше изготовить тюненую пластину, и давать ее допом тем, кто оставляет стаб. Короче, хорошо бы обратить внимание на сей момент!
По исходным — машина 11 года, лифт подвески 50 мм. Кастор после установки клюшек от Вятки с указанными выше параметрами стал равен +5 градусам.
Что я могу сказать по ощущениям? Да просто песня! Машину перестало мотать по всей дороге, курс держит отлично, влияние колейности стало сильно меньше, и вообще как-то лучше в целом он стал ехать. Передние отбойники снова стали соосны с пружинами, колеса стоят посредине арок, и колесо при повороте чуть наклоняется в сторону поворота — как и положено!
З. Ы. Пссс, есть две штатные клюшки, без сайлентов, с гайками и скобами крепления стабилизатора, готовые найти нового хозяина по сходной цене) Фото — в конце))