что такое кербовка деревьев

Все о кербовке дерева в вопросах и ответах

Добавление статьи в новую подборку

Кербовка знакома далеко не каждому садоводу. Еще меньше дачников применяют ее на своем участке. Однако с ее помощью можно помочь дереву, а заодно и себе, решив сразу несколько проблем. Так что же такое кербовка и почему на нее стоит обратить внимание?

Природа позаботилась о том, чтобы любое дерево успешно росло и развивалось без чьей-либо помощи. Однако для этого ему необходимы строго определенные условия, обеспечить которые у дачника не всегда получается (исключение обычно составляют только сорняки, способные расти где угодно). Например, если пытаться вырастить южное дерево в средней полосе, то без дополнительных манипуляций не обойтись. Поможет такая процедура и старому дереву, часть кроны которого уже отмирает.

Каким растениям подойдет кербовка? Кербовку реально проводить для всех растений с одревесневшим стволом (в том числе и для домашних), за исключением косточковых культур. Последний нюанс связан с тем, что эта манипуляция может спровоцировать у таких культур камедетечение.

Что такое кербовка? Это манипуляция, во время которой над почкой дерева или под ней делают небольшой срез коры (вместе с камбиальным слоем) длиной от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров. Так, для комнатных растений (например, разных видов фикуса) хватит и небольшой полоски на стволе, а вот садовым деревьям потребуется надрез не менее 1-2 см, в зависимости от размеров дерева.

Зачем нужен этот прием? Кербовка позволяет пробудить или затормозить рост определенной ветки. В зависимости от цели проведения опции, ветка либо ускоряет свой рост (подходит для формирования кроны), либо замедляет его, но при этом начинает активнее цвести и плодоносить.

Чаще всего кербовку проводят, если у дерева неравномерно развита крона. Например, это случается с молодыми саженцами, когда их скелетные ветви растут с одной стороны дерева. И чтобы уравновесить крону, нужно принудительно пробудить почку на спящей стороне и заставить ее расти. Для этого и используют кербовку спящей почки.

Кербовку можно проводить и с домашними растениями. Одно из них – фикус Бенджамина.

Когда проводят кербовку? Лучшим периодом для проведения процедуры принято считать конец зимы – раннюю весну, до начала фазы сокодвижения у растений. Однако в качестве опыта для комнатных растений можно попробовать провести эту манипуляцию и летом.

Что происходит с деревом после проведения кербовки? В результате манипуляции расположенная выше надреза часть сосудов на стволе теряет свою проводимость. В ту часть дерева, где сделали надрез, происходит перенаправление основной части питательных веществ, и расположенная ниже надреза почка или ветка начинает развиваться.

Чем кербовка отличается от кольцевания? Кербовку проводят для определенной почки или ветки, кольцевание – для всего дерева (для этого, как правило, используют ствол). Поэтому для первой манипуляции достаточно одного только надреза, а для второго – снятия коры и камбия в форме кольца с сохранением внутри него небольшого целостного участка.

Какие еще приемы позволяют сформировать крону и ускорить плодоношение дерева? Таких манипуляций несколько, и каждая из них подразумевает под собой определенную цель. Это, как мы уже сказали, кольцевание. А также:

Пригибание веток – манипуляция, при которой ветви наклоняют к земле искусственным способом, в результате чего на них закладывается гораздо больше цветковых почек, чем на растущих вертикально, и дерево начинает «направлять» соки к этим ветвям.

Перетяжка деревьев – прием, позволяющий перенаправить питательные вещества к определенным ветвям, для которых он и используется.

Если вы начинающий садовод, то мы можем предложить вам к прочтению отдельную статью о самых часто встречающихся в этой «отрасли» дачного хозяйства специализированных терминах.

Источник

Приблизить время плодоношения: миссия выполнима!

Добавление статьи в новую подборку

Сроки плодоношения растения зависят в первую очередь от биологических особенностей сорта, а также от условий, в которых растет дерево. Но есть несколько способов «вмешаться в природу» и получить урожай раньше.

В основе каждого из механических способов ускорения плодоношения лежит «обман» растения: путем некоторых манипуляций садовод заставляет дерево «думать», что по тем или иным причинам пришло время плодоносить, несмотря на то что «естественный» срок еще не настал. Оптимальное время для проведения всех процедур – май-июнь.

Как выбрать растения для сада?

Срок от посадки саженца до первого плодоношения может составлять до 7-11 лет. Если вы не хотите ждать так долго, то, закладывая плодовый сад, отдайте предпочтение скороплодным сортам деревьев. Большинство из них начинает плодоносить в возрасте 3-5 лет.

Еще один способ собрать урожай яблок, груш, слив и вишен раньше, чем обычно – посадить на участке карликовые деревья. Почему-то в большинстве наших садов традиционно выращивают высокорослые сорта плодовых, в то время как намного выгоднее и удобнее разбить карликовый сад.

Да, в тени низкорослых деревьев не укроешься в знойный летний полдень, но зато плодоносить эти «малыши» начинают намного раньше своих собратьев-великанов: уже на 5-6-й год после посадки.

Если плодовые деревья в вашем саду растут уже не первый год, придется применить механические методы, позволяющие ускорить плодоношение.

Кольцевание коры

Это один из экстремальных методов ускорить плодоношение. Подходит для деревьев старше 3 лет. Суть заключается в том, чтобы «испугать» дерево, и оно под угрозой гибели «вспомнило» о потомстве и начало активно плодоносить.

Процедуру можно проводить только на отдельных ветках дерева. Вам понадобятся:

Выберите 1-2 ветви, растущие в разных направлениях. У основания каждой сделайте два горизонтальных надреза по всей окружности ветви (ширина «кольца» 0,5-1 см) и отделите кору. Рану замажьте садовым варом, обмотайте пленкой и закрепите веревкой. Снимите повязку в конце лета, после того как на ране образуется каллус (каллюс). На остальных ветвях процедуру можно повторить в следующем сезоне.

Перетяжка деревьев

Более щадящий способ по сравнению с кольцеванием. Суть действия схожа – нарушение сокодвижения стимулирует приток органических питательных веществ к определенным ветвям, и те со временем начинают плодоносить. Применяют на деревьях старше 3 лет.

Для перетяжки выберите 2-3 ветви и туго обмотайте каждую проволокой у основания, подложив 1-2 слоя мешковины, чтобы не поранить кору. Ширина обмотки должна быть около 1,5 см. В конце проволоку скрутите при помощи плоскогубцев. Через 1-2 месяца обмотку можно снять.

Пригибание веток

Наиболее простой и безопасный способ спровоцировать раннее плодоношение деревьев в плодовом саду – изменить направление роста ветвей. На искусственно нагнутых к земле ветвях закладывается гораздо больше цветковых почек, чем на растущих вертикально, и дерево начинает «направлять» соки к этим ветвям. Подходит для деревьев возраста 1-3 лет.

Этот метод также позволяет сформировать у дерева компактную крону. Вам понадобятся:

К середине боковой скелетной ветви молодого дерева привяжите веревку (под нее подложите мешковину) и аккуратно оттяните вниз, переводя ее из вертикального положения в горизонтальное. Второй конец веревки привяжите к распорке, вбитой в землю. Проведите процедуру со всеми боковыми побегами, растущими под острым углом.

Пригибая ветви к земле, не перестарайтесь: из-за слишком сильного натяжения они могут надломиться.

Через 1-2 сезона шпагат можно снять, поскольку к этому времени ветви привыкнут к такому положению.

Кербовка

Опытным садоводам известен такой метод регулирования плодоношения деревьев, как кербовка. Его суть также заключена в нарушении сокодвижения в побеге. Ранней весной острым чистым ножом над или под почкой (в зависимости от желаемого результата) делают поперечный надрез в форме полумесяца.

Если удалить часть коры над почкой, рост ветки усилится, а надрез под почкой, наоборот, ослабит рост побега. На одном молодом дереве можно сделать 10-20 таких надрезов.

Бороздование коры

Чтобы приблизить плодоношение плодовых деревьев, можно применить так называемое бороздование. Из названия понятно, что суть метода – в нанесении борозд на кору дерева.

Бороздование не подходит для косточковых культур: сливы, вишни, черешни.

Острым ножом кору скелетных веток и ствола надрезают до древесины, проделывая продольные бороздки длиной 5-7 см с интервалом в 15-20 см. Раны замазывают садовым варом.

Все описанные выше процедуры нужно выполнять очень аккуратно. Иначе вы рискуете навредить здоровью растения, снизить его зимостойкость, а в конечном итоге и погубить.

Источник

Кербовка

Прежде чем говорить о кербовке, вспомним основные понятия и определения:

Ауксины — стимуляторы роста плодов (побегов) растений вырабатываются в апикальной меристеме побегов.

Апикальная меристема — группа образовательных клеток, организованных в ростовой центр, занимающая терминальное (пограничное, крайнее) положение в стебле и обеспечивающая образование всех органов и первичных тканей побега. Проще говоря, это точки роста, расположенные на верхушке побегов (главного и боковых) и на кончиках молодых корней.

У большинства плодовых и декоративных растений в развитии побегов присутствует такое явление как апикальное доминирование. Выражается оно в том, что боковые побеги не развиваются пока главный побег активно растет, т.е. происходит подавление роста боковых почек в пользу апикальной меристемы главного побега. Если растение по какой-то причине теряет верхушечный побег (например, отломилась ветка), то происходит снятие апикального доминирования, перенастройка растительного организма включает рост боковых побегов, при этом каждый из них образует новую апикальную меристему.

Кстати, чтобы снять апикальное доминирование, не обязательно отрезать верхушку, достаточно пригнуть ее в горизонтальное положение и подвязать. В этом случае у растения просыпается боковая почка и продолжает расти вверх в роли главного лидер а.

У растений с верхушечными соцветиями факт образования цветоноса является естественным фактором снятия апикального доминирования – с ростом цветоноса начинают расти боковые побеги.

Степень апикального доминирования может быть выражена сильнее или слабее. В первом случае, растения имеют хорошо развитый главный стебель, и не имеют (или имеют мало) боковых побегов. Из комнатных растений яркий представитель – араукария, в лесу – это ель. Во втором случае, растения имеют множество боковых побегов, равных по силе.

Все это естественный рост растений, но нам, садоводам и цветоводам, часто надо сформировать крону деревьев или кустарников по нашему видению и усмотрению. В таких случаях используются определенные приемы, в том числе и кербовка.

Кербовка – это прием, позволяющий пробудить или затормозить рост почки. Делается это с помощью вырезания небольшого участка коры над почкой, если требуется активировать ее рост, или под почкой, если требуется погасить ее рост. Достаточно полосочки длиной от 5мм (у комнатных растений, например, фикусов) до 2 см (в зависимости от толщины ветки у садовых, например, яблонь). Надрез коры делается в форме прямой полоски или полумесяца, причем на более толстых стволах эффективнее кору вырезать полумесяцем (полулунно). Проводят кербовку ранней весной, до пробуждения почек. На некоторых деревьях, таких как вишня или слива кербовку не проводят, потому что она вызывает камедетечение.

Цель кербовки – нарушить проводимость части сосудов на стволе выше спящей почки, а иногда уже начавшей расти, но затормозившейся в росте веточки, тогда большее количество питательных веществ перенаправляется именно к этой почке и побегу. Ну, или нарушить питание подрезом под почкой, если необходимо затормозить ее рост. Если сделать кербовку подрезом тогда ветка не разрастается и ускоряется ее плодоношение.

Исправить ошибки в формировании кроны бывает довольно сложно, поэтому прежде чем проводить кербовку, подумайте и представьте, как будет выглядеть растение, при удалении или появлении нового побега. Так, нельзя пробуждать почки, находящиеся на внутренней стороне ветки или ствола, иначе новая ветка будет расти внутрь куста, и побеги будут только мешать друг другу.

Кстати, на тонких побегах иногда невозможно вырезать полоску коры, да это и не нужно, достаточно сделать глубокий надрез, затрагивающий частично древесину (удаляется и участок камбия). Если древесину не захватывать, а надрезать только кору, то надрез или подрез может через несколько дней просто зарубцеваться, и эффекта от такой процедуры не будет.

Источник

Зачем нужна кербовка плодовых деревьев

Бывает, что молодое садовое деревце растёт однобоко – либо почка не смогла проснуться, либо застопорилось питание уже начавшей расти веточки.

То есть почке или «недоветочке» не хватает питания. В этом случае и проводится кербовка плодовых деревьев – надрез над спящей почкой.

Почти все плодовые и декоративные растения подчиняются закону апикального доминирования. Оно заключается в том, что, пока главный побег растёт в полную силу, боковые не получают должного питания. Если же растение теряет главный побег, который пригнулся или отломился, оно перестраивается на рост боковых побегов. У последних активизируются точки роста и начинают вырабатываться специфические стимуляторы роста – ауксины.

Но чтобы активизировать точки роста, не обязательно вырезать главный побег молодого дерева. Достаточно просто сделать надрез над почкой, благодаря чему у сосудов в этом месте ствола снижается проводимость, а большинство питательных веществ достаётся именно этой спящей, неразвитой почке. Кербовка может проводиться (в самом конце зимы или в самом начале весны) и под почкой или веточкой, чтобы затормозить её развитие.

Ничего страшного, если надрез получился большим, чем вы хотели, – ранку следует аккуратно обработать садовым варом, и со временем она затянется. Некоторые садоводы и вовсе ограничиваются надрезом, не вырезая коры, хотя это неправильно: у сильного дерева надрез за несколько дней затянется, и от кербовки не будет никакого эффекта.

Процедура завершается тем, что надрез на 1–2 недели обматывают изолентой липкой стороной кверху. После процедуры веточки активно трогаются в рост, и уже к осени на «лысой» стороне дерева разовьются молодые побеги, крона выровняется. Что ещё нужно учесть:

• Не стоит проводить кербовку для деревьев с камедетечением – вишен, слив, черешни.
• Кербовка проводится не только для садовых деревьев, но и для кустов и комнатных цветов. В последнем случае имеем дело с тонкими стеблями, поэтому здесь достаточно надреза.
• Перед тем как проводить кербовку, постарайтесь прикинуть, как будет расти будущая почка, ведь потенциальная ветка не должна мешать уже растущим. Также не следует пробуждать почки, расположенные на внутренней стороне ствола.

Источник

Кольцевание, кербовка, надрезы, сгибание и переплетение побегов

С помощью кольцевания, кербовки, надрезе, сгибания и переплетения побегов ваши деревья не только сохранят молодость, но и порадуют большим урожаем.

Кольцевание. Этот прием состоит в снятии коры до древесины узким кольцом вокруг ветви или ствола. В плодовом саду, особенно в виноградниках, для замедления роста всего растения или его ветвей, чтобы помочь усиленному образованию цветочных почек, успешному развитию завязавшихся уже плодов и скорейшему их созреванию применяют прорезывание весной коры и молодых слоев древесины «кольцом» вокруг всего ствола, у шейки корня или вокруг только отдельных ветвей.

Прорезывание заменяется иногда наложением весной на стволе или чаще на ветвях плотно обхватывающих их проволочных колец, которые снимаются осенью.

Снимать кору можно не сплошным кольцом, а двумя полукольцами, одно над другим или же двумя срезами, захватывающими 3/4 окружности кольцуемого ствола скелетной или обрастающей ветви. В некоторых случаях при кольцевании кору не снимают или снимают, но тут же помещают на свое место. У деревьев среднего возраста ширина кольца должна превышать толщину коры примерно в 2 раза, у молодых яблонь и груш ее немного увеличивают, т. к. рост у них сильнее, а кора более тонкая. Кольцевание лучше всего производить спустя 20—30 дней после распускания почек и образования розетки листьев. В более ранние сроки оно вызовет образование большого количества волчков ниже места снятия коры.

Одним из приемов активного воздействия на развитие ветвей и закладку цветковых почек является кербовка. Этот прием используется в начале формирования кроны дерева для получения нужных разветвлений либо для усиления или ослабления имеющихся.

Операцию выполняют обычным садовым ножом. Во время ее удаляется часть коры в непосредственной близости от почки или побега, на которые направленно воздействие. При этом слой камбия должен оставаться целым.

Если удаление части коры выполняется над почкой (побегом), сила роста побега или почки должна усилиться. Если удаление части коры выполняется под почкой, сила роста побега или почки снижается. Действие этой манипуляции основано на регулировке питания.

Самый распространенный рисунок удаления коры при кербовке имеет форму скобки. Прием проводят, как правило, на ветвях диаметром не толще 3 сантиметров. Размер удаляемой коры рекомендуется не более одной трети от длины окружности ветви. Все срезы на ветвях с диаметром более 1 см необходимо смазать садовым варом. Это предотвратит попадание инфекций в рану и обеспечит лучшие условия зарастания.

Надрез выполняют садовым ножом или пилой, в последнем случае действие его дольше. Делают это не ближе 2 мм от почки, иначе кора ниже надреза может отстать — и почка не тронется в рост. Иногда различают понятия надрез и насечка. При надрезе удаляют полоску коры, при насечке же, или зарубке, делают поперечный надрез, разделяющий ткани без удаления какой-либо ее части. Надрез, или насечка, выше почки способствует превращению ее в ростовой побег, а ниже — в укороченный побег, нередко заканчивающийся плодовой почкой.

Сгибание побегов и веток осуществляют для изменения положения побега (или проводника) в пространстве, придания им горизонтального, наклонного или вертикального положения. В садах часто встречаются плодовые деревья, которые долго не вступают в пору плодоношения. У таких деревьев ветвям придают более горизонтальное положение. Конец наклонной ветви не следует опускать очень низко, он не должен быть ниже средней части. Следовательно, ветви надо наклонять, но не перегибать. При этом отток пластических веществ уменьшается, на ветвях закладывается больше плодовых почек и деревья начинают плодоносить. Важное значение имеет возраст сгибаемых ветвей.

Наиболее целесообразно сгибать 4—5-летние скелетные ветви, то есть на 3—4-й год после посадки двухлетних саженцев. В этом возрасте деревья дают ощутимую прибавку урожая.

В нужном положении согнутые ветви закрепляют с помощью шпагата, веревок, проволоки, подвязывая их к кольям, шпалерной проволоке. Небольшие ветки переплетают или заводят под другие. В большинстве случаев небольшие обрастающие веточки, расположенные на согнутых скелетных ветвях, отгибать не следует, лучше их оставлять расти свободно.

Переплетение побегов проводят для ослабления их роста в длину и повышения продуктивности почек. В результате попарного переплетения побегов их верхушки приобретают положение, близкое к горизонтальному. Переплетают побеги практически в любое время. Однако чем раньше это сделать, тем меньше времени потребуется для приобретения побегами устойчивого положения. Так, если побеги переплести во второй половине июля, то расплетать можно спустя неделю, если в конце августа — через две недели, если в конце октября — весной.

Илья НИКИТЕНКО, кандидат сельскохозяйственных наук

Источник