что такое каркасный дом по финской технологии
Каркасный дом по финской технологии: стена дома от А до Я. Ультимативный гайд
Сколько споров ходит по правильной технологии возведения каркасных стен по скандинавской (упрощенно финской) технологии, настолько она и интересна, хоть и сложна. А дело в том, что в финских стенах есть очень много новых элементов: ригели, укосины, одинарные стойки проемов, одинарная верхняя обвязка, фермы и это далеко не всё!
И сегодня я предлагаю вам разобраться в этом хитросплетении на самом деле простых элементов, которые всех очень сильно путают, и не только самозастройщиков, но и опытных строителей, которые привыкли к канадской технологии.
Перед вами финская каркасная стена.
Давайте осмотрим ее получше. Обычно ее сколачивают из сухих строганых досок сечением 145*45мм и она состоит из 5-7 элементов в зависимости от ее сложности:
1. Низ стены или нижняя обвязка.
Стойка играет самую важную роль в стене, она берет на себя основную нагрузку и именно от правильной работы со стойками будет зависеть эффект крепости как стены, так и всего дома.
Ну разве не предел мечтаний минималиста? Но это накладывает некие ограничения, теперь мы или должны располагать балки перекрытия или стропильные фермы прямо над стойками, чтобы идеально передавать нагрузку и не прогибать обвязку или должны использовать элемент, который придумали финны и которого в канадской технологии вообще нет — ригель.
Выглядит ригель следующим образом (выделен синим)
Как видите, он чем-то похож на канадский хидер, но имеет и много отличий.
1) почти всегда он не сдвоенный, а состоит из одной доски 195*45
2) эта доска врезается в каждую стойку в стене, а не просто размещается только над проемом
3) располагается ригель всегда сразу под верхней обвязкой, что как раз позволяется отказаться от второй верхней обвязки и распределить нагрузку на сам ригель.
4) мало кто знает, но правильнее делать ригель внутри стены, чтобы снаружи можно было сделать правильную укосину с врезами в верхнюю обвязку, но т. к. как это технологически неудобно, так делают единицы.
5. Ну всё, стена готова? Ан нет, есть еще доп. части, о которых мы не поговорили. Что бывает в стенах? Правильно — проемы!
Проемы дверей и окон шире чем стандартный шаг стоек 600 мм, а значит нам надо это как-то компенсировать, чтобы распределить нагрузку от следующих этажей и крыши.
И в этом нам опять помогает все тот же волшебный ригель! Единственное, что если окна шире 1,5 метров, то скорее всего нам нужен в месте проема уже сдвоенный ригель, либо лвл-брус более высокого сечения, чем 250мм, здесь нужно уже делать расчеты.
Но! Зато теперь мы избавляемся от сдвоенных стоек канадской технологии, так как на них ничего не висит (как хидер в канадской стене). Другое дело, что если проем слишком широкий и окно слишком тяжелое, то лучше использовать все равно сдвоенные стойки, иначе окно просто может вырвать при открывании стойку из стены. Это теория, на практике о таком я еще не слышал.
Может быть, потому что у скандинавов практически нет открывающихся окон, так как всегда есть приточно-вытяжную вентиляция а окна нужно только для любования на красивые виды озёр.
Вы только посмотрите на это чудо минимализма от наших северных друзей — сдвоенных стоек нет, второй обвязки нет, хидеров нет! Канадцы кусают локти. Добавляет еще надоконные планки, в которые также врезается ригель и стена практически готова.
6. Ну и теперь завершающие штрихи. Поскольку стена состоит просто из стоек и обвязок с проемами, то она имеет свойство расползаться по диагонали, так как ее в эту сторону ничего не сдерживает и стена подвижна. Чтобы такого не случилось придумали УКОСИНЫ или УКОСЫ.
Обычно на 6 метровую стену достаточно 2 укосины повернутые в разные стороны: одна работает на растяжение, другая — на сжатие.
Так как в скандинавских стенах практически не используют OSB-3, а вместо этого для обшивки предпочитают или Мягкое ДВП (Изоплат, Белтермо, Штейко) или Фасадный Gyproc GTS 9 (специальный фасадный гипсокартон), то укосину в стенах используют всегда, так как что МДВП что Гипрок обшивка намного менее прочная, чем OSB-3.
Ага, чуть не забыл, что фронтонная стена в финских каркасах часто ставится постоечно причем на всю высоту фронтона
После этого к этим стройкам просто прижимают ферму на МЗП и получается стена.
Конечно есть еще сотни мелочей и особенностей у разных регионов Скандинавии по стенам, но с основными вехами закончил. Приятного изучения
Строительство и ремонт
4.6K постов 34.1K подписчиков
Правила сообщества
Правила оформления постов.
Посты видеоролики должны обязательно иметь описание о чём видео. Если видео длинное, то крайне желательно указать время, когда и о чём рассказываете.
В случае нарушения пост выносится из сообщества.
Запрещено регулярное хамское и неуважительное обращение к другим участникам сообщества в рамках общения в комментариях. В случае первого нарушения бан в сообществе на 2-3 недели. В случае повтора постоянный.
Только для профессиональных участников рынка строительных услуг. (публикующихся регулярно)
Пост должен быть основан на личном опыте.
Должен быть информационно-познавательным (разъясняет/ объясняет что-то связанное с материалом/работой/организацией/и.т.д.) или пищей для ума (Взгляд на проблему, с другой стороны)
Запрещается публикация видео длиной более 5 минут без текстового таймлайна. ( надо указать где и о чём вы рассказываете в видео)
Не злоупотребляйте тэгами. Количество своих тэгов не более 4х шт. Тэги проставляемые системой не учитываются. (Длиннопост, видео, и.т.д.)
@karkasgidru, а где можно почитать про нужную толщину ригеля? вот есть у меня хозблок 3х6, там колонны каждые 60см, в них врезан ригель 50х150, на нем и на колоннах лежит обвязка крыши. хочу выкинуть все стойки, усилить угловые и сделать центральный столб только и застеклить. как понять, надо ли существующий ригель усиливать или его достаточно? пролет получается 3 метра между колоннами 150х150
Это как инжектор и карб в машине сравнивать. Финская технология вроде как лучше, но только в тепличных условиях. Если собирать из хорошей доски, желательно готовить домокомплект на производстве, нормальными строителями, понимающими, что они делают. В канадская технология многое прощает при перерасходе материала. Плюс есть внятное СП 31-105. Можно строить самому сидя на даче в куче грязи из досок купленных у местной лесопилки под видом 2 сорта.
А как финские дома переносят ураганы? Например, Катрину?
нах. такие картонные дома.
Опасна ли экономия на стройке для жизни? Сравниваем РЕАЛЬНЫЕ сметы двух «одинаковых» домов 8 на 10!
Когда я только планировал постройку своего дома и не знал, что буду строить дом своими руками, меня просто поразил разброс цен на одни и те же дома у разных компаний и бригад. Причем разброс мог достигать 2 или 3 кратной разницы между суммами.
Теперь я понимаю, почему так происходит и готов поделиться.
Итак, начнем. Для сегодняшнего расчета я возьму один из свежепостроенных домов, смету которого мне прислали мои друзья, которых я консультировал при постройке дома. Размер дома 8х10 м, в 2 этажа. В итоге их «коробка» в 140м2 стоила им порядка 2 млн, т. е. по 14200 рублей за кв.м.
Можно ли построить такой дом дешевле? Конечно. Вы только посмотрите, весь интернет пестрит предложениями построить такой дом за 1 млн рублей.
К сожалению такие компании не предоставляют подробные сметы, поэтому мне пришлось сделать это самому. Я изучил их предложения, уточнил непонятные моменты у менеджеров и картина сложилась. Давайте разбираться
Все затраты я разделил на этапы:
4. Наружная отделка
Крепеж для обоих вариантов дома нам обойдется в 15 т.р.
1А) В эконом-варианте будет использоваться 5 типоразмеров доски:
Умножаем на цену сырого леса, из которого они предлагают строить дом по 8 т.р. за куб. Получается : 135 тысяч рублей. Я называю эту комплектацию «каркасный щелевой дом».
1Б) Чтобы дом моих друзей не был каркасно-щелевым, они использовали сухой строганный материал:
На перегородки, чтобы отделка на стенах не трескались, вместо 100X50 — используется доска 90X45; На стены вместо 150X50, чтобы не было щелей используется доска 140×45.
На перекрытие первого этажа вместо 150×50 берем доску 190×45, чтобы пол не пружинил и хватило место для достаточного количества утепления в 200мм.
На перекрытие второго этажа вместо 200×50 берем доску 240×45, иначе на втором этаже будет всеми любимый «батут».
В качестве стропильной системы вместо 150×50 используем фермы на МЗП, это не только надежнее и точнее (потому что никакая бригада точно не испортит вам крышу), но дешевле в монтаже и при этом монтируется за 8-10 часов.
Все эти апгрейды увеличили цену каркаса до 354 000 рублей. Но теперь у нас идеально ровный каркас без щелей, без страха за отделку, без ощущения батута на 1 и 2 этажах, без колонн, а также с идеально ровной и просчитанной по проекту крышей.
В качестве чернового пола в эконом-варианте предполагается использовать доску 25х150, это еще 4 м3 на 32 тысячи. Пленки используется также самые дешевые: на фасад это Изоспан А, на крышу изоспан Д = 10 950р. Итого по полу: 42950 рублей.
В нашем варианте на полу идет ОСБ 22 мм (зато пол не будет скрипеть никогда и его не нужно будет циклевать). Мы также использовали надежную пленку, которая прослужит долгие годы и скотчи (для проклейки пленок), без которых пленка будет выполнять только половину своих функций. Все это вышло в 92650 рублей.
Итого материалов в доме-эконом класса на 192 350р.
Итого материалов в доме нормального класса на 462 450 р.
В доме эконом класса монтажом каркаса занимаются люди, далекие от понимания технологии, часто работающие одной бензопилой и молотком, и которые умудряются, даже несмотря на проект в руках, прийти к вот таким результатам:
Итого работа в доме-эконом класса на 260 000 р.
Итого работа в доме нормального класса на 345 000 р.
Итоги по работа + материалы:
Итого каркас в доме эконом-класса на 452 350 р.
Итого каркас в доме нормального класса на 807 450 р.
В эконом-доме все самое дешевое — самая тонкая металлочерепица 0,4 мм с минимальным слоем цинка толщитой 100 г/м2,
В нашем варианте, друзья хоть и строили дом эконом-класса, все равно мы взяли металлочерепицу 0,45 с цинком 180 г/м2. Это минимальное покрытие, которое не потечет ржой через 5 лет, как решение из эконом-дома.
Также в эконом-доме нет ни снегозадержателей, ни водостока и что самое важно нет вентпроходок!
Про последнее чуть подробнее. Многие фирмы делают кровлю из металла без учета прохода вентиляции, типа это коммуникации и потом сами с ними разберетесь, но по хорошему это должны делать именно кровельщики, т.к. короба это один из самых сложных и ответственных узлов, и при этом делать его качественно на уже смонтированной кровле гораздо сложнее.
Итого материалов в доме-эконом класса на 51 146 р. + работа 22 050 р.
Итого материалов в доме нормального класса на 84219 р. + работа 63 240 р.
В доме нормального класса заложена работа и по водосточке и по вентпроходкам и по снегозадержателям.
кровля и каркас в доме эконом-класса на 526 000 р.
кровля и каркас в доме нормального класса на 955 000 р.
Окна можно очень обсуждать долго, я предлагаю лишь не брать самую дешевую фурнитуру, плюс брать профиль не меньше 60 мм и двойной стеклопакет. В эконом-варианте обычно все так, кроме фурнитуры, также часто экономят на профилях, возьмем средний вариант.
Главное внимание давайте заострим на дверях. Нет смысла ставить китайскую дверь, которая при этом стоит около 10 тысяч и все равно все будет из тонкой жести, да еще и будет плакать. Поэтому мы взяли дверь среднего класса «якобы с терморазрывом» (помним, что второй дом у нас тоже в скромной комплектации, иначе бы там стояли финские двери за 50-60 тысяч) за 25 тысяч рублей, она не будет служить куда дольше и качественнее.
Также нельзя купить нормальную пластиковую дверь на веранду за 14 т.р. Это будет балконная дверь, которая не предназначена для активного использования, а поверьте, летом это будет Ваша основная дверь. Наша пластиковая дверь стоила 25 000 рублей.
Итого двери и окна в доме эконом-класса на 141 000 р.
Итого двери и окна в доме нормального класса на 190 000 р.
Как видите, комплектации все больше расходятся друг от друга, продолжим.
Имитация бруса в эконом доме на фасад толщиной 16мм. Она слишком тонкая, ее 100% будет выкручивать, сразу поменяли ее на 21мм. И неплохо было бы ее сразу покрасить, причем так, чтобы лет 10 к этому вопросу не возвращаться. Для этого мы заказали уже крашеную доску в заводских условиях, где соблюдают технологию нанесения, с шлифовкой, грунтом и 2 слоями качественной краски шведской марки Текнос.
Доска в доме эконом-класса не покрашена, ее красят сами хозяева по месту бюджетными красками практически без соблюдения технологий. Из-за этого через 2-3 года им придется собирать леса и перекрашивать весь фасад снова, это очень большие расходы сил, времени и денег.
На карнизы в доме эконом-класса предлагают использовать ВАГОНКУ. Это смотрится очень по дачному, и при этом в вагонке не вентиляционных зазоров (!), что приведет к отсуствию проветривания внутри подшивки. Мы использовали строганную доску 20х90 с разрывом 6мм для вентиляции. Она также окрашена в заводских условиях. Эта же доска пошла на отделку углов дома, окон и откосов.
И не забываем про крепеж, здесь не стоит экономить, иначе ржавчина от неоцинкованных гвоздей потечет по всему фасаду.
По отделке цоколя: дом на курьих ножках выглядит не очень (поверьте мне), мы его планируем закрыть ЦСП (как в моем доме), которое потом можно покрасить или зашить например хауберком. Дом эконом-класса идет конечно без отделки цоколя, в миллион тут никак не влезешь.
Работы состоят из монтажа самой имитации бруса, карнизов и отделки окон.
Итого внешняя отделка в доме-эконом класса с работой на 160 000 р.
Итого внешняя отделка в доме нормального класса с работой на 440 000 р.
Каркасный дом по финской технологии. В чем отличие скандинавских каркасников
Рекламные объявления пестрят громкими названиям — дома по финской, канадской, американской, немецкой и прочей технологии. Как разобраться в этой пестроте и отделить зерна от плевел?
Раз уж сайт называется «Финский Домик», то давайте начнем разбираться именно с финской (скандинавской) технологии возведения каркасных домов.
В основу этой статьи, легла тема, которую я открыл на форум хаусе еще в 2012 году.
Именно благодаря этой теме, а так же активной поддержке многих участников форума, «скандинавский подход» в каркасном домостроении пошел в массы.
Разумеется и до этого скандинавские каркасные мотивы присутствовали в строительстве, но это был удел только нескольких крупных фирм, производящих домокомплекты.
Типы скандинавских каркасных домов
В Америке, большинство каркасных домов возводится прямо на стройплощадке, из привезенных материалов. В этом американский подход ближе к нашему. В Финляндии и Скандинавии подход другой. Здесь в основном развито строительство из готовых заводских домокомплектов. Хотя это совершенно не означает, что подобный дом нельзя создать на месте.
Можно выделить четыре основных типа домокомплектов:
Сборка дома из панелей высокой степени готовности
Домокомплект с «базовыми»панелями — все то же самое, только наружная стена в меньшей степени готовности. Например просто каркасная рама, обшитая наружными плитами. Фасад, окна, утепление, производится на месте.
Панель «полуфабрикат» только каркас и плитная обшивка
Типичный pre-cut домокомплект
Почему американский подход отличается от скандинавского? Дело в том, что в америке не так часто дом строится конкретным человеком. Дома там чаще покупаются уже готовыми. Девелоперы покупают участок земли, нарезают его на участки, прокладывают все дороги и коммуникации, а затем начинают массовую застройку, до нескольких сотен домов. При таком подходе, заводское производство невыгодно. Проще превратить стройплощадку в один огромный завод.
В Скандинавии же, как и у нас, дом обычно строит владелец земли для себя. Почему не строят прямо на месте? Думаю это как то связано с разрешительной документацией, контролем в сфере строительства.
Небольшое рекламное видео одной финской компании, о том, как возводится дом из готовых панелей заводского производства.
Фундамент
В Скандинавии в основном используется два типа фундаментов. Первый из них, то, активно пропагандирует известный «Владимир Таллин», и с моей легкой руки, его стали называть УШП (утепленная шведская плита). Грубо говоря это огромное корыто из пенопласта высокой плотности, в котором заливается тонкая бетонная плита с ребрами жесткости, а в эту плиту сразу закладываются все коммуникации, включая систему отопления водяными теплыми полами.
Решение гениальное по сути и универсальности подхода. Так как одним ударом убивается сразу несколько зайцев.
Правда у УШП есть два недостатка, первый связан с трудностью возведения на местах имеющих значительный уклон, второе — низкая высота цоколя (30см). Кстати именно последнее крайне тяжело принимается российским менталитетом.
Типичная схема УШП
УШП перед заливкой бетона
Суть достаточно простая, делается мелкозаглубленный ленточный фундамент с опорной подошвой (пяткой), затем идет обратная засыпка грунтом, утепление и сверху армированная толстая стяжка, так же с заложенными в ней коммуникациями и системой водяных теплых полов.
Правда исполнение полов по грунту так же имеет отличительные особенности от российских вариантов.
Типичная схема финского варианта ленты с полами по грунту
Готовый к заливке стяжки фундамент
Кстати, что любопытно — весьма распространен вариант, когда дом начинает строится сразу, как только готова «лента» и обратная засыпка. А вот окончательная доделка перекрытия (утепелние, армирование, теплые полы и заливка) происходит уже тогда, когда каркас стоит «под крышей»
Более подробно на описании этих типов фундамента я останавливаться не буду, так как это предмет разговора для отдельной большой статьи.
Свайные фундаменты, ленточные с перекрытием по деревянным лагам используются весьма редко. Бывает, что небольшие «гостевые» домики или сауны ставят просто на блоки, но и в этом случае подход к возведению данных «опорно столбчатых фундаментов» более комплексный и правильный чем у нас.
Подробнее про конструкцию УШП и финского фундамента вы можете прочитать в другой статье.
Кровля и перекрытия
Учитывая что в основном в Скандинавии используются домокомплекты заводского производства, то наиболее распространена стропильная система из ферм на зубчатых пластинах (МЗП) заводского производства. Это решение очень выгодно для коммерческого строительства. Точно просчитанные нагрузки, заводское качество продукта и что самое главное — простой и быстрый монтаж кровли.
Большие мансардные фермы могут быть составными, для удобства транспортировки
Фермы бывают самых разнообразных и причудливых форм. Более того, мансардные и полумансардные этажи так же чаще всего реализуются через фермы. В этом случае ферма фактически представляет из себя единое целое из стропильной конструкции, стен мансарды и межэтажного перекрытия.
Установленные фермы.Там где 1.5 этажа — использованы мансардные фермы.
Монтируются такие огромные фермы уже при помощи крана и могут быть составными, если размеры ферм превышают стандартные «транспортные» размеры по габаритным ограничениям.
Небольшие же фермы, вполне можно смонтировать и без привлечения техники.
Монтаж фермы краном
Неоспоримое преимущество стропильных ферм в том, что для них, как правило, не требуется внутренних несущих стен. Следовательно расширяются возможности по планировке.
Часто для реализации сложных кровель используются такие материалы как клееный брус или LVL брус (ЛВЛ брус). Обычно когда стоит задача сделать какую то большепролетную безопорную конструкцию, рассчитанную на большую нагрузку
В кровельном «пироге» абсолютно всегда присутствует гидроизоляция, контр обрешетка и обрешетка. То есть, независимо от того, одноэтажный ли дом с холодным чердаком или мансардный этаж, кровля всегда делается с вентиляционным зазором.
Что интересно — для создания вент зазора используется не толстый брусок 50х50 как у нас, а рейка, толщиной 25-30мм
Обратите внимание на толщину контр обрешетки
Касательно кровельных покрытий. В отличии от Америки, где в 90% случаев делается мягкая черепица, в Скандинавии используются самые разнообразные типы кровельного покрытия — металлочерепица, фальцевая кровля, черепица всех мастей (натуральная, композитная и т.п.), мягкая черепица…
Единственное, что я не видел ни разу на скандинавских домах — это ондулина и ему подобных материалов.
Фальцевая кровля — очень популярный вариант
Межэтажные перекрытия так же выполняются по разному, в зависимости от задачи. Могут быть использованы деревянные клееные двутавровые балки, клееный и ЛВЛ брус, фермы или простая доска
Каркас
В отличии от Америки, в Скандинавии нет единых правил (строительного кода) регулирующих то, как должен быть реализован сам каркас. Поэтому у конкретной фирмы, каркас может быть весьма специфичным. Но основные элементы выполняются так же как и в американском каркасном строительстве. Основа каркаса, разумеется та же как и в любой другой цивилизованной стране — сухая строганная доска. Деревянный брус используется крайне редко, только для решения каких то узко специфических специфических задач. И то, скорее всего это будет не просто брус а тот же клееный брус или ЛВЛ.
Из интересных особенностей именно финского каркаса можно выделить так называемый «финский ригель». Доска (а чаще всего ЛВЛ брус) врезанный «на ребро» в стойки под верхней обвязкой. Это решение позволяет обходиться без двойной верхней обвязки и оконных «хидеров» которые обязательны к применению в американском каркасном домостроении.
Еще одна особенность от американцев. Далеко не всегда используются сдвоенные и тем более строенные стойки в районе оконных проемов. Вероятно это связано с тем, что в американском каркасе эти доски в основном используются для поддержки того самого «хидера», который в скандинавском варианте заменен на врезанные в стойки ригель.
Фирмы, делающие крупные панели типа оматало (финндомо), юккатало — используют подобие двутавровых балок для стоек, для борьбы с «мостиками холода». Или же комбинированные составные стойки, с «терморазрывом» из материала с низкой теплопроводностью. Такие варианты повторить в кустарных условиях уже сложно. Это решение для промышленного производства.
Типичный финский каркас — строганная доска, врезанный ригель по верху стены, одинарные стойки у оконных проемов
Наружная плитная обшивка, ветрозащита и элементы жесткости каркаса.
Еще одно яркое отличие от американцев.
В Американском каркасе, в 99% случаев используется сплошная обшивка плитами OSB3 по наружной стороне + ветро гидро защитная мембрана поверх. ОСП выполняет конструкционную роль — придание каркасу пространственной жесткости. А мембрана предохраняет ОСП от избыточной влаги, в случае каких либо протечек по фасаду.
В Скандинавских каркасах — это крайне редкий, практически не встречающийся вариант. В основном можно выделить три типа реализации обшивки, ветрозащиты и элементов жесткости.
Дом обшит фасадным ГКЛ
Монтаж фасадного ГКЛ, крепят на скобы
В последнее время стали появляться варианты с использованием в стене ОСП, но в отличии от американского варианта, в скандинавском варианте ОСП обычно ставится с внутренней стороны помещения.
Кроме того, иногда (но далеко не всегда) в первых двух вариантах сверху так же ставится ветрозащитная пленка.
Мне импонирует такой подход к конструкции стены, тем, что у скандинавов никогда не используется снаружи материал с относительно низким паропропусканием (например ОСП) — за счет чего, с точки зрения паропроницания конструкция получается более правильной и «дуракоустойчивой».
В Российских «интернетах» часто можно встретить мнение о том, что если применять для обшивки достаточно мягкие материалы типа ГКЛ или МДВП — то обязательно нужно использовать укосины. Так как по сравнению с американским ОСП, эти материалы хлипкие. Я не согласен с этим мнением. Во первых надо понимать в каким именно направлении, работают эти материалы в стене. И в этом направлении этим мягкие материалы весьма прочны.Кроме того, тут действует, как я называю, «принцип пучка стрел». Возможно одной только плитной обшивки этими материалами будет и недостаточно, но в совокупности с внутренней и наружной фасадной обшивкой — вполне достаточно. То есть каждый «слой пирога стены» вносит свой небольшой вклад в конструктивную жесткость и результат вполне достаточный.
Фасадная и внутренняя отделка
На фасадной отделке в 90% используется дерево. Это может быть «имитация бруса» в нашем понимании, «американка», просто доска с четвертью, вертикальная обшивка простой строганной доской с в 2 слоя с «разбежкой», планкен и т.п.. Обшивка может быть как вертикальной, так и горизонтальной.
Оставшиеся 10% — это штукатурные и другие виды фасадов. Виниловый сайдинг, так популярный в Америке, в Скандинавии не прижился. Всевозможные композитные панели, облицовочный кирпич, так же используется очень редко
Простой деревянный фасад вентилируемым зазором
Любой деревянный фасад всегда делается с вентиляционным зазором. Причем его реализация не всегда тривиальна.
Еще одна интересная особенность, скандинавы не стесняясь бьют обшивку прямо в плоскость доски, а не скрыто, как любят делать у нас. Тут есть 2 момента.
Интересный момент про покрасу фасадов. Дерево всегда красится с предварительным грунтованием специальным грунтом. То есть 1 слой грунта и 2-3 слоя качественной укрывной краски.
Кроме того, наши соотечественники, часто удивляются тому, что доска на финских фасадах “лохматая”, как будтро не строганная. На самом деле, после строжки фасадной доски, она специально “лохматится”, то есть поднимается древесный ворс. Делается это для того, чтобы доска вобрала в себя больше краски – и как следствие, образовался более толстый слой защитного покрытия
Именно поэтому финские дома могут стоять до 10-15 лет не требуя повторного перекрашивания. Грунтование, качественная краска и “лохматая” доска — залог долговечности фасада
Доски крепятся на 2 гвоздя прямо в плоскость. Потом будет закрашено. Доска уже загрунтована в заводских условиях
Внутри отделка может быть разной. В основном это ГКЛ с последующей окраской или поклейкой обоев или дерево. А часто бывает комбинация и того и другого.
Учитывая то, что фундамент в основном является и полом первого этажа и системой отопления (теплые водяные полы) то часто весь первый этаж выкладывают плиткой или керамогранитом.
Потолок обычно или дерево или специальные потолочные панели или ГКЛ.
«Пирог» стены и утепление
Это большая и сложная тема.
«Пироги» есть разные. Каждая фирма норовит выдумать что то свое, суперэнергоэффективное. Кстати, энергоэффективность — это скандинавский пунктик. Стены с эффективным слоем утепления от 250мм, чердак или кровля от 300 до 500(!!) мм это не исключение, а норма.
Основное утепление — минераловатные утеплители. Весьма популярен Paroc (поддержка отечественного производителя), а так же популярны различные стекловаты типа Ursa или Isover только местных, более мелких производителей. Целлюлозная эковата продукт нишевый. Скорее всего это связано с особенностями ее применения, так как утепление эковатой трудно «встроить» в заводской цикл.
Распространен вариант, когда вертикальные поверхности утепляются минеральными ватами, а перекрытия и чердак — эковатой, которую владелец сам покупает в магазине и там же берет в аренду выдувную установку.
Пароизоляция есть всегда! Причем в основном это простая полиэтиленовая пленка 200микрон. Какие то «брендовые» пароизоляции используются редко.
Типичный финский «пирог» стены выглядит примерно таким образом, (снаружи вовнутрь)
Сравните с типичным американским
Не считая различия в плитных материалах с наружной стороны стены, основное отличие это наличие вентзазора снаружи и дополнительного зазора с утеплением внутри.
С первым все ясно, дерево, материал более критичный к увлажнению чем виниловая доска и вент зазор для него, скорее необходимость чем прихоть. Если конечно рассматривается долговечная надежная система. Кстати, деревянный сайдинг в Америке так же ставится с вент зазором.
Интересное отличие в пункте 6 скандинавского «пирога».
Поверх пароизоляции делается обрешетка (обычно горизонтальная) в которой проводятся коммуникации (вода, электрика) и этот заззор утепляется
Получаем сразу несколько бонусов
Кстати, такой зазор-обрешетка, правда без утепления, обычно присутствует и на потолках. В нем очень удобно протаскивать электропроводку и другие коммуникации.
Конструкция фирмы Kastelli — самый распространенный и вполне реализуемый самостоятельно вариант стены каркасного дома по финской технологии
«Суперэффективный пирог» фирмы Jetta Talo
Jukka talo — обратите внимание на толщину утепления.
Типичный вариант — горизонтальная обрешетка и ее утепление уже поверх пароизоляции. В этом же слое проходят коммуникации
Вполне себе типичный «пирог» с утеплением эковатой и имитацией «перерубов» деревянного дома снаружи. Обрешетка внутри вертикальная — для того чтобы сразу пустить имитацию бруса горизонтально.
Оматало. Стойки с терморазрывом
Скандинавские окна
Окна из металлопластикового профиля, популярные в Германии и у нас, в Скандинавии не прижились.
В основном тут используется следующая конструкция окна
Окно двухрамное, внутренняя рама деревянная, с одинарным стеклопакетом. Наружная, может быть как деревянной так и металлической, с одним стеклом (в более энергоэффективных вариантах, так же деревянная рама и стеклопакет). Сама конструкция окон такова, что обе створки открываются вовнутрь причем единовременно, за что отвечает специальный соединитель со скользящим механизмом.
Это наверное самая «трудноповторимая» часть скандинавского дома. Оригинальные окна в России стоят мягко говоря неприлично дорого. Есть множество вариантов «аналогов» но опять же, или цена ощутимо выше привычного металлопластика или качество хромает, причем на обе ноги.
Отопление, вентиляция и другие коммуникации
Отопление как правило водяное, через систему теплых полов, заложенных еще на стадии фундамента. Радиаторы могут стоять только на вторых этажах.
Теплоноситель может греться электро котлом или любым другим котлом для водяного отопления. В последнее время так же стало весьма популярно использовать тепловые насосы всех видов. Тем более что их внедрение активно популяризируется на государственном уровне.
В небольших домах и на вторых этажах (вместо радиаторов) так же весьма популярны обычные электроконвекторы.
С водой и канализацией все понятно — тут никаких особенных отличий нет.
Электрическая проводка скрытая, проходит в зазорах с внутренней стороны наружной стены или над потолком. Американский метод с засверливанием стоек и прокладкой проводки в них, обычно делается только в перегородках.
Как и в Америке, чаще всего никакие гофры и прочие защитные «чехлы» для проводки не используются. Хотя это зависит от производителя. Насколько я понимаю, ставка делается на грамотный инженерный расчет электросети дома, со всей нужной автоматикой, качественным проводом и т.п. Размер электрического щитка даже в небольшом финском доме, может поразить неподготовленный разум российского обывателя, привыкшего к «трем пробкам» рядом со счетчиком электроэнергии.
Электро проводка, никаких гофр и т.п.
Что примечательно, не смотря на такой «безалаберный» с точки зрения российского ПУЭ подход, статистика пожаров по причине нарушения электропроводки или поражения электро током — в разы меньше. Так что… не в гофре дело.
Система вентиляции обязательна. Российских маркетологов, спекулирующих на теме «дышащих стен» тут вряд ли поймут. Но реализация вентиляции может быть разная.
Например в максимальном варианте, это полноценная система приточно вытяжной вентиляции с рекуперацией тепла.
Разводка полноценной системы вентиляции
Но в домах попроще (особенно в норвегии и швеции) встречаются и более бюджетный вариант. Приточные клапана прямо в стенах дома и централизованная механическая вытяжка из зон кухни, санузлов и саун.
Самый простой вариант вентиляции. Приток через «форточки» а вытяжка вентилятором или вытяжной установкой из зоны СУ и кухни
Такой вариант менее энергэффективен, зато гораздо дешевле.
Можно ли сделать каркасный дом по финской технологии у нас?
Конечно можно! Ведь даже панельный домокомлект, отличается от pre-cut только тем, что собирается панель не на стройке, а в теплом цехе завода. А pre-cut отличается от обычной стройки прямо на площадке только тем, что заранее напилены детали каркаса. Но ведь напилить их по проекту можно и на строй площадке!
Разумеется не все элементы можно повторить — например хитрые оматаловские стойки с терморазрывом, в кустарных условиях сделать можно, но это будет ощутимая трата времени и денег.
А вот сделать простой каркас с перекрестным утеплением изнутри, например как это делает фирма Kastelli — не составит никакой проблемы.
Другими словами, при наличии проекта, «прямых рук» и желания делать хорошо и аккуратно, а не кое как — построить «копию» финского дома, вполне посильная задача. А выбрать «донора», то есть планировку и внешний вид дома вы можете, прочитав статью «Скандинавские и финские проекты»
И вы вполне можете стать обладателем подобного дома, за вполне вменяемые деньги — в 1.5-2 раза дешевле, чем вам обойдется оригинальный финский домокомлект с доставкой и сборкой из за границы.
Ваша будущая гостиная
Ваша будущая спальня
Какой дом вы построите — зависит только от вас!