что такое камерная съемка
Чем отличается однокамерная съёмка от двухкамерной?
Многие возможно слышали о такой услуге, как двухкамерная видеосъёмка на свадьбу. В чём её отличие от стандартной съёмки, когда работает один видеооператор с одной камерой? Зачем платить вдвое больше за свадебное видео?
Многокамерная съёмка (от 2 камер и больше) широко применяется в кинопроизводстве. Её суть сводится к тому, чтобы снимать одну и ту же сцену с различных ракурсов. За счёт этого при монтаже создаётся постоянная смена планов.
Классический пример — диалог в любом фильме. В диалогах нам поочередно показывают то одного человека, то другого крупным планом, а также их вдвоём на общем плане. При такой схеме используется уже 3 камеры, так как необходимо снимать одно и то же действие, но с 3 различных ракурсов. Обратите внимание, сколько секунд мы наблюдаем один ракурс на экране? Как правило, один план держится не дольше 5 секунд, после чего зрителю показывают изображение с другой камеры. Таким образом в кинопроизводстве создаётся насыщенность видеоряда. Зрителю будет скучно смотреть на диалог в фильме, если сцену снимут всего на одну камеру. Это будет похожим на репортажную съёмку. Конечно, смысл от этого никак не измениться, но вот ощущение «киношности» пропадёт.
Пример съёмки концерта на 3 камеры
Что из себя представляет двухкамерная съёмка на свадьбе?
На свадьбе двухкамерная съёмка также делает видео намного интересней для просмотра. Особенно это касается полнодневной съёмки свадьбы с большим количеством гостей и насыщенной программой.
Например, при двухкамерной видеосъёмке в ЗАГСе одинкаме оператор может снимать исключительно молодожёнов крупным планом, в то время как второй акцентирует внимание на эмоциях родителей, родственников и друзей. Для итогового видео это очень интересно. Это значит что при просмотре видео можно будет видеть счастливые лица молодожёнов, потом моментально переключиться на переживающих родителей и обратно. При этом ничего не будет упущено, ведь сразу два видеооператора внимательно отслеживают происходящее. Когда ведётся съёмка на одну камеру, снимаются все вместе общим планом или же только молодожёны крупным планом.
Также очень интересно выглядит двухкамерное видео на выездной церемонии. Почему? На выездных церемониях всегда много людей. Если съёмку проводит один оператор, он занимает одну точку для съёмки и снимает только молодожёнов. Он не может снимать гостей, т.к. может пропустить важный момент с молодожёнами. Съёмка на две камеры позволяет во время церемонии уделять внимание как жениху и невесте, так и гостям.
Одна камера показывает молодожёнов, в то время как вторая позволяет моментально демонстрировать реакцию гостей (+частая смена планов). Такой эффект невозможен при однокамерной съёмке.
Кроме этого, как писалось выше о диалогах в фильмах, в этом случае можно намного интересней показывать самих молодожёнов, делая акценты на деталях и постоянно менять планы и ракурсы съёмки.
Двухкамерная съёмка проводит черту между обычным репортажем и съёмкой, приближённой к кинопроизводству.
При монтаже длинного свадебного фильма на час-полтора съёмка на две камеры даёт неоспоримые преимущества. Эта техника делает видеоряд намного более насыщенным и увлекательным для просмотра.
Впрочем, на свадьбе этим плюсы двухкамерной съёмки не ограничиваются. Работа дополнительного второго оператора ещё даёт следующие преимущества:
Двухкамерная съёмка на свадьбу — недешёвое удовольствие, т.к. подразумевает слаженную работу двух операторов с двумя комплектами съёмочного оборудования. Так же увеличивается и работа по последующему монтаже и обработке отснятого материала. Поэтому такая работа оплачивается по двойному тарифу. Но если есть желание сделать из свадебного видео настоящий захватывающий фильм, от которого нельзя будет оторвать глаз, двухкамерное видео на свадьбу — это то, что Вам нужно!
Также многокамерная съёмка крайне актуальна при съёмке интервью.
Снимаем камерный портрет
Приветствую читателей журнала PhotoCASA! Меня зовут Анатолий Карпов, я фотограф-портретист. Благодаря предложению редакции написать статью у меня появилась уникальная возможность поделиться некоторыми своими идеями и лайфхаками, которые могут быть полезны моим коллегам, так же, как и я, увлекающимся портретной фотографией или планирующим заняться этим жанром.
Фотография для меня — это не хобби, а дело, которому я посвящаю все свое время. Это и работа, которая кормит, и отдушина, позволяющая абстрагироваться от каких-то бытовых нюансов, и вдохновение, помогающее реализовать в жизни те фантазии, которыми обычно полны мысли художника. В данный момент у меня два основных направления деятельности: это клиентская классическая портретная фотография и обучение фотографии и ретуши.
Если говорить о коммерческих съемках, то в большинстве случаев заказчик приходит с пониманием, что ему очень нравится стиль, но он не может конкретизировать, как именно он видит себя в кадре. Тогда мы начинаем общаться. Иногда что-то приходится активно советовать, зачастую от чего-то отговаривать, поскольку я понимаю, что клиенту данный образ не подойдет, но компромисс всегда находится. Хотя при желании во время фотосессии мы можем снять и в том образе, который очень хотел клиент, а мне показался сомнительным. Затем вместе смотрим удачные кадры, из которых нужно выбрать от 6 до 12 для художественной обработки, и вот тогда, как правило, клиент понимает, что мои советы были не напрасны.
Порой слышу вопрос от своих коллег, почему я предлагаю пакеты по 6 или максимум 12 фотографий. Ответ очевиден: в камерном портрете при правильно спланированном съемочном процессе на 1–2 образа для одного человека при съемке в течение двух часов красивых неповторяющихся кадров в принципе больше и не получится. Да, красивых может быть намного больше (если модель раскрепощена, то за 2 часа съемки на выходе можно получить до 250 хороших качественных кадров). Но чтобы каждый кадр был неповторим, выглядел, как картина, которая имеет индивидуальную ценность, нужно тщательно и продуманно выбирать. Кроме того, обработка одной фотографии — это долгий и кропотливый процесс, который может занимать у меня от 8 до 15 часов. Каждый снимок в результате представляет собой произведение искусства, а это всегда штучный товар. Ускоряться в этом процессе — означает уходить в масс-маркет. Он имеет место быть, но я предпочитаю работать в другой нише. Абсолютно не критикую тех, кто делает быстро и качественно, но нужно понимать — это совершенно иной продукт для другой категории клиентов.
Что касается съемочного процесса, я считаю, что именно красивый свет является залогом успеха. Я предпочитаю работать с импульсным светом, поскольку мне он кажется более интимным, волшебным и таинственным. Я часто хожу в картинные галереи, учусь у старых мастеров. Учиться можно бесконечно: построению композиции, позам, свету, цвету. Все, что мне импонирует в живописи, наиболее полно можно воплотить именно с импульсным светом. Мне безумно нравится техника Низкий ключ, ведь такой портрет кажется более драматичным, энергетически наполненным. Световые схемы могут быть совершенно разными: от одного источника света (как на картинах Караваджо, Рембрандта) до пяти. Поверьте, выбор световой схемы обязательно должен отвечать замыслу, главной идее. Не всегда чем сложнее выстроен свет, тем лучше результат. Помним о классиках, они-то знали толк в красивом свете. Создавая камерный портрет, уделите максимум внимания позам и деталям: взгляду, положению кистей рук, пальцам, складкам одежды, локонам. Старайтесь избегать манерности и натянутости в позах — это будет заметно и подсознательно оттолкнет зрителя. Нужно создать иллюзию естественности, расслабленности модели. Некоторым, особенно взрослым, крайне сложно раскрепоститься перед камерой. Мои лучшие кадры обычно получаются во второй половине съемочного процесса, когда модель
привыкла к обстановке, ко мне, к процессу и… немножко устала. И вот тогда начинается настоящая съемка: когда человек готов не просто смотреть в камеру, но и говорить взглядом.
Главное отличие камерной портретной съемки от фэшн состоит в процессе работы с моделью. В фэшн модель двигается, и фотограф тоже
двигается и ловит удачный ракурс, делая серию снимков. При камерном портрете модель статична, соответственно и фотографу нет необходимости бегать по студии, его задача — оценить позу модели и светотеневой рисунок на ней и скорректировать его до нужного результата.
Для этого иногда необходимо несколько раз поправить наклон головы, увести направление взгляда на миллиметры в сторону, чуть изменить изгиб шеи, слегка поправить пальцы, чтобы они выглядели изящно и естественно. В данном случае модель — она же натурщица.
Замирать в нужной позе совершенно без движения даже на несколько секунд –— это сложно. Потому что клиенту кажется, что он и не двигался, подумаешь, немножко голову наклонил…
Но когда я показываю на мониторе кадр и объясняю нюанс этого «немножко», тогда модель уже осознает, что любое, даже мимолетное ее движение может либо испортить кадр безвозвратно, либо сделать его шедевром. А это уже сопричастие, сотворчество. Это мотивирует и фотографа, и модель.
Обычно во время съемки я работаю с ассистентом, который стоит за мной и корректирует позы модели, может подойти и поправить положение рук, прическу либо складочки на платье. Работать вдвоем крайне удобно, ведь при съемке я концентрируюсь на одних моментах, например, на свето-теневом рисунке, бликах в глазах и т.д., а ассистент на других: в порядке ли прическа, не видны ли лишние нюансы в костюме модели, нет ли дисторсии на лице при улыбке, падает ли нужный блик на жемчужную сережку…
О камерном портрете и процессе его создания я могу говорить бесконечно. Это творчество и обучение одновременно. Коллегам, которые уже
снимают в этом жанре или только собираются в него погрузиться, я желаю неиссякаемого запаса идей для новых образов, удачных поисков
световых решений и хороших наставников!
Как делать видео. Часть 3: съемка и монтаж
Валерий Кропачев подготовил серию публикаций о видеопроизводстве в диджитале. Эти знания помогут сделать видео в YouTube или Instagram, которые действительно зацепят подписчиков. Третья заключительная часть посвящена съемке и монтажу.
В прошлых публикациях я рассказывал, что для низкобюджетных видео не обязательно использовать профессиональное оборудование, достаточно продуманного сценария и смартфона с хорошей камерой. На качество ролика в большей степени влияет работа оператора. Сегодня поговорим об основах съемки, звукового сопровождения видео и монтажа.
Крупность планов и их комбинация
По Кулешову есть шесть видов крупности плана.
Чтобы после монтажа видео не выглядело дерганым, не монтируйте стоящие по соседству планы, а прыгайте как минимум через один. То есть крупный органично монтируется со вторым средним, а общий — с первым средним. Исключения — деталь и дальний план. Они органично монтируются даже с соседними.
Объекты в кадре
Существует несколько общепринятых способов располагать объекты в кадре.
Правило третей. Если размещать объект не в центре, а вдоль вертикальных или горизонтальных линий, а также в точках их пересечения, картинка будет живописнее, как на этой примере:
По центру. Если разместить объект в центре, внимание зрителя будет приковано именно к этому объекту. Но появится ощущение принуждения, будто оператор говорит: «Смотри вот на это!». Сравните: картинка слева выглядит менее живописной, зато сразу приковывает взгляд к объекту. Используйте оба способа в зависимости от цели.
Вправо = вперед. Если что-то движется в кадре слева направо, мы воспринимаем это как движение вперед, по направлению к чему-то, а если справа налево — как движение назад, возвращение или уход от чего-то.
Воздух в направлении движения. Если объект движется, между направлением его движения и границей кадра должно быть свободное пространство. На примере ниже женщина идет вперед, но в кадре перед ней нет воздуха, из-за чего у зрителя появляется дискомфортное ощущение движения вслепую. На следующей картинке воздух есть, поэтому изображение воспринимается гармонично. Зритель видит не меньше героя и точно знает, что через мгновение в кадре внезапно не появится обрыв, препятствие или что-то еще.
Профессиональный режим в мобильной фотографии
Содержание
Содержание
Смартфоны сейчас — мастера на все руки, в том числе и в фотографии. В каждом уважающем себя флагмане будут различные «примочки»: размытый фон, как будто снято на портретник, ночная съемка и другие. Но PRO-режим по-настоящему развязывает руки, потому что позволяет настроить камеру смартфона как фотоаппарат. Как именно это сделать и к какому результату приведет настройка — в этой статье.
Чем профессиональный режим отличается от автоматического
Режим AUTO — это режим фотосъемки, при котором камера самостоятельно подбирает параметры съемки, подходящие под ситуацию. В этом режиме нет никаких настроек, кроме вспышки и фотоэффектов. Нужен, чтобы просто и быстро сделать нормальное фото.
Режим PRO или ручной — это режим, при котором пользователю нужно самостоятельно настроить значения ISO, Выдержки и Баланса белого для получения необходимого результата. Режим включается вручную в меню камеры или настройках.
Чтобы настроить камеру вручную, нужно знать хотя бы минимум о параметрах, которые повлияют на итоговое фото. Вот основные из них.
ISO — светочувствительность матрицы. Чем больше значение этого параметра, тем больше света поглощает матрица камеры, соответственно, фотографии становятся ярче и светлее. Но при высоких значениях ISO на фото появляется много шума.
Выдержка (S) — время, в течение которого затвор камеры остается открытым, чтобы на матрицу попадал свет. Чем ниже значение, тем меньше света попадает на матрицу и тем менее смазаны движущиеся объекты в кадре. Чем выше значение, тем больше света попадает на матрицу камеры, и, соответственно, тем более смазаны движущиеся объекты в кадре.
Баланс белого (WB) — температура фотографии, от которой зависит, насколько натурально выглядит снимок. Чем значение ниже, тем более холодные, синие оттенки на фото. Чем выше — тем более теплые, оранжевые оттенки. Баланс белого измеряется в Кельвинах.
Как фотографировать в профессиональном режиме
Когда вы запустите профессиональный режим, на экране появятся регуляторы основных параметров камеры — ISO, Выдержка и Баланс белого.
Чтобы добиться минимального количества шумов на фото, придерживайтесь простого правила — ставьте минимальное значение ISO, при котором фотография остается достаточно освещенной.
Освещение
Значение ISO
Фото сделаны на смартфон Xiaomi Redmi 9A 32 ГБ
Выставив близкое к рекомендованным значениям ISO, вы можете столкнуться с недостаточным количеством света на фотографии. Чтобы сделать фотографию более освещенной, не задирая при этом ISO, необходимо регулировать Выдержку.
На большинстве смартфонов при ручной настройке светочувствительности Выдержка настраивается автоматически. Но смартфон не всегда корректно определяет необходимое количество света, поэтому ручная регулировка все равно нужна.
Помните, что слишком высокое значение Выдержки сделает движущиеся объекты смазанными. Также понадобится штатив, иначе микродвижения рук во время съемки сделают фотографии смазанными.
Поэтому, если главное — точность, понижайте Выдержку и повышайте ISO, пока не получите идеальное соотношение настроек. Можно использовать и полуручной режим «Приоритет выдержки». В этом случае выставляется только значение Выдержки, а камера смартфона самостоятельно подгоняет значение ISO и баланс белого.
Далее приступайте к балансу белого. Переключайтесь между различными режимами, пока не увидите на экране картинку, максимально похожую на реальность. Хорошим ориентиром служат белые объекты — выбирайте баланс белого так, чтобы тот объект, который вы видите белым, был таким же и на фото.
В чем разница ПРО режима бюджетного и флагманского смартфонов
Можно долго рассуждать о разнице между фотографиями в режиме PRO флагманского и бюджетного смартфонов. В интернете тысячи форумов и миллионы сообщений сравнивают возможности обеих ценовых групп. Но все же есть параметры, однозначно влияющие на итоговые фото.
Размер матрицы
Это ключевой показатель, влияющий на диапазоны света и цветов. В бюджетных смартфонах матрица маленькая, поэтому и света попадает мало. Во флагманских моделях стараются увеличивать ее размер, соответственно, качество снимков улучшается.
Количество мегапикселей
Сейчас можно встретить больше значение мегапикселей в любой ценовой категории. Но этот параметр влияет только на детализацию снимка при большом приближении. У флагманского смартфона может быть в несколько раз меньше мегапикселей, чем у бюджетного, но он выиграет по качеству фотографии. Виной этому — размер матрицы, о котором говорилось выше.
Качество линз на камере
От качества линз и материала их производства зависит количество получаемого света, будут ли искажения и насколько естественными получатся цвета. Среди бюджетных смартфонов бывают линзы, которые искажают углы изображения, и за чего по краям фотографии заметна потеря деталей и палитры цветов.
Сравнение фото в AUTO и PRO-режимах
На глаз разница между фотографиями незначительная. Но если увеличить на 20 %, то заметна сразу.
В режиме AUTO, как правило, используется программный «шумодав», который искусственно пытается удалить зернистость, жертвуя детализацией. Режим PRO в таком режиме не нуждается, так как все полученное на фотографии — результат настройки параметров камеры.
Слева AUTO: ISO — 1144, Выдержка — 1/100. Справа PRO: ISO — 250, Выдержка — 1/33.
Справа: Режим AUTO. ISO — 3200, Выдержка — 1/11.
Слева: Режим PRO, ISO — 200, Выдержка — ⅓.
Если вы не надеялись получить от камеры своего смартфона лучших результатов, чем сейчас, самое время воспользоваться профессиональным фоторежимом, если он есть в вашей модели. Данный режим придется по душе не только опытным фотографам и гикам, но и пользователям, которые хотят разнообразить галерею фотографий оригинальными снимками. Также фотографии PRO-режима можно еще и печатать для домашнего фотоальбома.
Когда фотосток бессилен: делаем качественные фотографии в домашней студии
Рассказываем, какое оборудование нужно для предметной съёмки дома и как правильно настроить камеру или телефон.
Любой дизайнер может столкнуться с ситуацией, когда для макета необходим какой-то предмет, который невозможно найти на фотостоке. Например, календарь с точной датой, авторская фигурка, детская поделка, антиквариат. В этой ситуации выход очевиден — фотографировать самому.
В материале мы расскажем, как качественно сфотографировать объект так, чтобы его можно было легко отделить от фона. Для съёмок соберём недорогую домашнюю фотостудию, расположим свет и выставим правильные настройки камеры или телефона.
В нашей инструкции:
Фотограф, преподаватель, автор курсов о фотографии и обработке. Живет в Праге и ведёт чешский журнал о фотографии.
Словарик фотографа
Диафрагма — круглое отверстие в объективе, через которое проходит свет. Отвечает за то, насколько размытым будет снимок в глубине или на переднем плане. Чтобы кадр был резким по всему полю, диафрагма должна быть прикрыта (иметь большое значение в настройках камеры).
Выдержка — время съёмки между открытием и закрытием затвора, то есть между двумя щелчками после нажатия кнопки спуска. Чем длиннее выдержка, тем больше света попадет на матрицу. Для экспонирования тёмных сцен требуется длинная выдержка — если в этот момент камера хоть немного шевельнётся, снимок будет смазанным.
Фокусное расстояние — расстояние, которое разделяет матрицу и точку схождения лучей света внутри объектива. От фокусного расстояния зависит, насколько широко фотоаппарат «видит» вокруг себя. Также оно влияет на геометрические искажения кадра: на коротких фокусных расстояниях края фотографии сильно растянуты. В объективах без возможности зума — чаще всего именно такие установлены в недорогие телефоны — фокусное расстояние постоянное. В зум-объективах фотокамер его можно менять поворотом кольца.
Экспозиция — отвечает за яркость (светлоту) снимка. Определяется соотношением выдержки и диафрагмы. Алгоритмы современных камер неплохо высчитывают экспозицию в автоматических и полуавтоматических режимах — яркость снимка соответствует тому, что видит глаз. Для сложных — слишком тёмных или светлых — сцен она регулируется компенсацией экспозиции (как использовать этот параметр, мы расскажем ниже).
Импульсный свет — яркие источники света, которые срабатывают мощной короткой вспышкой одновременно с затвором камеры. Для передачи сигнала используется синхрокабель, инфракрасный передатчик или внешняя вспышка. С импульсным светом работают профессиональные фотографы — он позволяет делать резкие снимки или даже «замораживать» движение.
Поляризационный фильтр отсекает отражённые лучи и таким образом подавляет нежелательные блики. Результат работы этого фильтра невозможно воспроизвести при цифровой обработке фото.
Режим автоспуска — временной зазор в две или десять секунд между нажатием кнопки спуска и срабатыванием затвора. Идеален на длинных выдержках, поскольку помогает избежать смазанности фотографии из-за небольшой тряски камеры от нажатия на кнопку.
Особенности фотографии «под обтравку»
Обтравка — отделение фрагмента изображения от окружающего фона. А фотография, сделанная для последующей обтравки, называется изолятом.
Основные свойства изолята:
Готовим оборудование
Минимальный набор для профессиональной съёмки состоит из комплекта импульсного освещения, светорассеивающих насадкок и белого предметного стола. Стоит такой набор недёшево, занимает много места и потому оправдан, если предметная съёмка для каталогов — основной источник заработка. Но можно обойтись и меньшими тратами, заодно сэкономив место в квартире. Посмотрим, что потребуется вам.
Он заменит белый предметный стол и рассеивающую насадку (лайтбокс) одновременно. Достоинства фотобокса: очень лёгкий, компактный — складывается втрое и убирается в чехол, а также недорогой — стоит около 2 тысяч рублей. Траты на его покупку невелики, а преимущества — огромны.
Может послужить качественной заменой импульсному источнику. При работе с фотобоксом источники света могут быть практически любыми: например, недорогая кольцевая лампа, которую используют визажисты, или даже обычная настольная лампа. Главное, чтобы оба источника имели близкую цветовую температуру или возможность её синхронизировать. Недостаток мощности будет компенсирован долгой экспозицией. В идеале понадобятся три источника света, но можно обойтись и двумя.
Поскольку вместо дорогого импульсного цвета в качестве источников вы будете использовать обычные лампы, придётся работать с большими выдержками. Устойчивая тренога под фотоаппарат или мобильный телефон решает проблему «шевелёнки» — смазанности кадра из-за микродвижений камеры во время съёмки.
Прочность и качество штатива зависят от того, какую технику вы будете использовать. Тяжёлая зеркалка потребует крепкую устойчивую модель. Для смартфона можно подобрать недорогой алюминиевый штатив и закрепить на нём держатель, который покупается отдельно.
Подставка, на которой стоит фотобокс, должна быть прозрачной, чтобы пропускать свет от нижнего источника. Полку не обязательно покупать — можно просто временно позаимствовать из своего холодильника.
Настройки и съёмка
Для предметной съёмки необходим фотоаппарат с возможностью работы в ручном режиме. Но можно воспользоваться и мобильным телефоном. Управлять экспозицией на телефоне можно с помощью специальных приложений — например, ProCamera, Halide MarkII, Obscura Camera.
Рассказываем на конкретном примере, как получить фотографию, которую затем будет легко вырезать. Снимать будем вот такой кувшин.
Собираем съёмочный стол
Положите стеклянную полку на два стула и расположите на ней фотобокс. Это будет ваш импровизированный съёмочный стол.
Важно: следите за тем, чтобы на место съёмки не попадал солнечный свет из окна, и выключите все источники света в помещении.
Выбираем ракурс
В центр фотобокса поместите объект съёмки. Отталкивайтесь от задач: например, если это коробка, можно немного её повернуть, чтобы кроме лицевой части были видны ширина и высота. Если же у объекта есть неудачные стороны, лучше выбрать такой ракурс, чтобы они не попадали в кадр.
Выставляем свет
Для начала убедитесь, что цветовая температура всех источников света совпадает. Сегодня в продаже есть совсем недорогие приборы с регулировкой цветовой температуры — настольные лампы для дома и кольцевые лампы для макияжа на штативе.
Можно обойтись и более простыми приборами — современные лампочки на упаковке всегда имеют маркировку с цветовой температурой, достаточно приобрести одинаковые. Если цветовая температура источников будет разной, то, скорее всего, хорошей фотографии не получится — одна сторона объекта будет синить, другая желтить, и убрать этот дефект в редакторе будет очень сложно.
Теперь важно правильно разместить источники света.
Обычно в студийной съёмке используется классическая схема: главный источник даёт основной, рисующий свет; заполняющий свет подсвечивает тени, чтобы они не были слишком глубокими; третий источник — подсветка фона.
В нашем руководстве схема очень похожа на классическую, разница только в мощности источников.
Основной свет расположите спереди под углом 45° к объекту. Не поднимайте его слишком высоко над предметом, чтобы не получить пересвет верхней части.
Заполняющий источник вам не требуется — его заменят стенки фотобокса. Они будут отражать и рассеивать основной свет, делая его мягким и равномерным.
Две лампы используются для подсветки фона: установите их непосредственно за объектом и под ним. Если вы решили использовать только два источника света, то оставшийся следует расположить позади куба так, чтобы он подсвечивал нижнюю грань.
Следите за тем, чтобы яркость не «съедала» края объекта. Если вы снимаете гладкий бликующий объект, как наш кувшин, убрать лишние блики поможет поляризационный фильтр. После того как вы накрутили его на объектив, вращайте его переднюю часть и наблюдайте, как исчезают блики на разных гранях поверхности.
В отличие от классической световой схемы, где основной источник — самый яркий, в предложенной схеме мощность главного источника может быть равна мощности ламп, освещающих фон, или даже меньше неё.
Снимаем!
Устанавливаем штатив
Поместите камеру на штатив. Убедитесь, что он устойчив и все звенья — коленца, голова — прочно зафиксированы. Это важно, потому что вы собираетесь работать с долгими выдержками, достигающими нескольких секунд. В это время камера не должна шевелиться, иначе снимок будет смазанным.
Выставляем фокусное расстояние
Теперь нужно выбрать фокусное расстояние. Для предметной съёмки короткие фокусные расстояния широкоугольных объективов не подходят, поскольку дают искажения. Избыточно длинный фокус может дать ненужное размытие. Если у вас нет большого парка фототехники, то мы рекомендуем воспользоваться обычным объективом на 18–55 мм, который, скорее всего, шел в комплекте с камерой. Повернув кольцо объектива, выставите максимальный зум. Также можно воспользоваться портретным объективом с фокусным расстоянием 50–100 мм, в этом случае нужно снимать на его меньших значениях.
Если вы снимаете на телефон и встроенная камера оборудована зумом — его нужно выставить на максимум. Если зума в телефоне нет, то придётся установить его подальше от предметного стола, чтобы нивелировать возможные искажения — лишние поля затем можно обрезать в редакторе.
Выставляем диафрагму
Самые важные настройки — настройки экспозиции: выдержка и диафрагма. Для начала переведите камеру в полуавтоматический режим съемки S или Av (зависит от типа камеры). Это режим приоритета диафрагмы — фотограф регулирует только размер отверстия в объективе, через который будет проходить свет. Выдержку же камера рассчитает сама. Поскольку задача — сделать объект максимально резким, то диафрагму нужно закрыть, выбрав в настройках значение 18 или 22.
Так как бытовые осветительные приборы дают достаточно слабый свет, выдержка может составить несколько секунд. Рекомендуем воспользоваться режимом автоспуска, чтобы после нажатия на кнопку успели утихнуть микровибрации камеры и на снимке не было смаза.
Исправляем ошибки камеры
После того как прозвучал второй щелчок затвора, снимок готов. Но поскольку условия съёмки нестандартные — поле фона слишком светлое, камера могла ошибиться в расчете экспозиции. Фон может быть слишком серым, а снимаемый предмет — слишком тёмным. Фотографию нужно проверить на экране камеры или компьютере.
Если объект действительно получился слишком тёмным, то можно попробовать его высветлить в графическом редакторе. Но мы рекомендуем исправлять такие дефекты сразу во время съёмки — результат будет более качественным. Для этого нужно использовать компенсацию экспозиции.
На телефонах то, насколько кадр будет тёмным или светлым, задаётся визуально прямо на экране или через приложения. Например, на айфоне достаточно подержать палец на экране в режиме съёмки и подвигать появившийся ползунок «солнышко».
На фотокамерах это немного сложнее — на разных моделях она регулируется по-разному, придётся заглянуть в инструкцию. Используйте шаг +1/3 EV и проверяйте результат, пока объект съёмки не приобретёт нужную светлоту. Для того чтобы затемнить объект, компенсация экспозиции уводится в отрицательные значения.
Постпроцесс
При правильной съёмке изолята отделение предмета от фона не составляет труда. Обработка стандартная — цветокоррекция, устранение дефектов и, возможно, трансформация. После этих несложных манипуляций сфотографированный предмет можно смело использовать в своём дизайне!
Полезные инструкции по обработке:
Кроме этого… Фотографию можно продать на фотостоке!