что такое к4 в малярке
Азы покраски автомобиля своими силами (необходимое оборудование и материалы)
Каждый автомобилист, который любит ковыряться в своем автомобиле, хоть раз задумывался о самостоятельной покраске своего коня. В этом посте я хочу описать минимальный набор инструмента и материалов, который вам будет необходимо купить для полной покраски автомобиля с нормальным качеством. Сразу скажу, все это основано исключительно на личном опыте и ударах граблями по роже, я не маляр, я моторист, но тем не менее уже есть три полных окраса и несколько частичных, и перед тем как взять в руки краскопульт, я с огромным трудом наковыривал информацию по кусочкам, ибо профессионалы редко пишут, они работают)
Итак, по порядку о том, что нам нужно.
1. Компрессор. Без него никуда. Нам нужно, чтобы он мог обеспечить воздухом краскопульт. Вопреки популярному мнению, никаких огромных трехфазных чудовищ нам не нужно. Достаточно обычного компрессора одноцилиндрового с прямым приводом.
Так выглядит дерьмовый шланг
Так выглядит спиральный шланг здорового человека
Так выглядит обычный шланг
А так выглядит лучшее, но самое дорогое решение
На пневмофиттингах тоже лучше не экономить, могут выпить всю кровь заклиниваниями.
Самый бюджетный вариант на краскопульт
Хороший вариант на компрессор или на стену
Я работаю таким чудовищем
Подобные клоны стоят 2-3 тысячи рублей, и я считаю это самым минимумом для окраски автомобиля. Маляры скажут, что этим только трубы в котельной красить))
6. Шлифок. Нужны разные. Длинный жесткий рубанок, короткий, резиновый, поролоновый, полукруглый. Чем больше различной формы шлифков у вас будет, тем приятнее и проще будет работать. Стоят они как правило не дорого, кроме больших рубанков.
У меня рубанок типа такого
Им очень удобно выравнивать большие плоскости.
Шлифки бывают ооочень разнообразными, и чем больше их у вас будет, тем лучше.
7. Шлифовальная бумага. Нужно много разной. Выбирается под свой инструмент соответствующая. Лучше брать специализированную автомобильную. Качественные абразивы стоят больше, но служат раза в три дольше. Поэтому лучше брать нормальные материалы от нормальных фирм, типа мирка, сиа, 3М и тд. Размеры — 80 для грубой шлифовки шпакли и выдирания ржавчины. 120 для первичного матирования и затирания шпакли, 180-240 для убирания глубокой риски от 120, 320 для затирки под грунт и убирания риски от 180, 500-800 для шлифовки грунта, 1000 для снятия подтеков и прочей грубой работы по лаку. 1500 для снятия шагрени, 2000 для матирования перед полировкой. Можно и нужно еще взять 3000 или тризак, для убирания риски от 2000. Количество бумаги надо рассчитывать в зависимости от планируемого объема кузовных работ. Ну например чтоб матануть капот, уйдет круг-полтора 120й на шлифмашинку. Финишные размеры шлифматериалов расходуются медленнее всего, если их пользовать по назначению)
8. Гибкие абразивы. Далеко не везде можно подлезть наждачкой, для этого есть абразивные губки и скотчбрайт. Скотчбрайт нужен обязательно, красный, 3М или мирлон — без разницы. Достаточно кусочка 20см на всю машину.
10. Шпатели, никакого пластикового гамна, берем наборчик автомобильных металлических шпателей и один широкий, если будет выведение больших плоскостей. Очищать шпатели очень удобно лезвием от канцелярского ножа.
11. Болгарин. Любой с регулировкой скорости, к нему нам понадобится шлифовальный круг, кордщетка и коралловый круг. Последний настоятельно рекомендую взять, позволяет очень эффективно содрать ЛКП не тронув металл.
12. Малярная лента. Вот сразу забываем про строительные магазины и идем в малярку. Там берем нормальную ленту нормального производителя. 3М, джета про и тд. Даже не представляете, сколько крови может выпить дерьмовый строительный скотч. Ленту брать разной ширины.
3. Маскировочная пленка и бумага. Также берем в малярке, стоит копейки, разницы нет. Лучше взять и то и то. С бумаги не отваливается опыл, но ей гораздо сложнее оклеивать машину без опыта.
15. Кислотный грунт. Предназначен для грунтования по следам ржавчины. Часто не дружит с эпоксидным. Я заменил его преобразователем ржавчины, которым обрабатывал зачищеную поверхность, потом еще разок зачищал и сверху эпоксидником. С преобразователем аккуратнее, не проливайте на краску, которую не собираетесь счищать, потом будут проблемы. Знал бы я это раньше. Вообще кислотник обычно пользуют на днище. Лично я его не люблю и не использую)
16. Грунт-порозаполнитель. И грунт по пластику. Нужен для грунтования перед окрашиванием. Заполняет риску от шлифовки, позволяет финишно выровнять поверхность перед окраской. Шлифовать лучше на сухую, он гигроскопичен. Если шлифуете на мокрую, потом тщательно сушите. А вообще, вода — наш злейший враг. На мокрую шлифовать лучше только лак.
Грунт по пластику имеет пластичность и высокую адгезию к пластику.
17. Фильтрующие воронки. Одноразовые, стоят по 4-5 рублей обычно. Брать побольше, через них заливаем материал в краскопульт. На грунт 180 микрон, на остальное 120.
19. База, в случае с металликами и прочими перламутрами, или акрил если без лака. Тут палитры вам в помощь. Лучше брать готовый цвет. Думаю понятно, почему. Производитель не сильно важен, кому что нравится. Я брал Mobihel, цвета яркие. Перемешивать надо аккуратно, не пускать много пузырей. В жару наносить сначала сухой слой, иначе пойдут кратеры.
20. Разбавитель для базы и лака. Вот сейчас берем и забываем такие названия как 646, 650, Р-12 и тд. Берем разбавитель, рекомендованный производителем краски. Вот поверьте и все. Дороже выйдет такая экономия. Полезут кратеры повсюду и будете волосы рвать. Как я.
Разбавители бывают трех видов:
Быстрые, нормальные и медленные. Зависит от температуры в помещении, чем выше температура, тем медленнее должен быть разбавитель, иначе слой может вскипеть.
Достигли ограничения) продолжим прямо сейчас в продолжении тут
Автомобильное сообщество
14.2K постов 36.9K подписчиков
Правила сообщества
Добро пожаловать в автомобильное сообщество!
-Публикация видео с тематикой ДТП (исключение: авторский контент с описанием).
-Нарушать правила сайта.
-Создавать посты несоответствующие тематике сообщества.
-Рекламировать что бы то ни было.
-Баяны не желательны (игнорирование баянометра карается флюгегехайменом).
-Заваривать ромашковый чай в костюме жирафа.
-Создавать интересный контент.
-Участвовать в жизни сообщества.
-Предлагать темы для постов.
-Вызывать администратора или модераторов сообщества при необходимости.
-Высказывать идеи по улучшению Автомобильного сообщества.
-Изображать коняшку при комментировании.
Оперативные вмешательства считаются уделом хирургов, но несложные операции можно делать и самому.
Конечно, потребуется некоторое оборудование.
Для начала подойдет простой, но качественный вариант :
орбитальная пневмомашинка- это роскошь для новичков, профессионалы работают электрическими, потому что пневмошлифмашинка изнашивает гораздо более дорогой компрессор плюс расход электроэнергии получается раз в 5-10 больше
Ни разу не пожалел что купил компрессор. Покрасил себе салон в Волге и Запорожец.
1.Данный компрессор справится с покраской поэлементно, но уже о полном перекраске даже речи быть не может, так как за короткий промежуток нужно уложить базу и лак ( если металлик), а в некоторых случаях ещё и предшествует акриловый грунт, да и ещё в несколько слоёв. Он будет постоянно работать,перегреваться, гнать масло и влагу (хоть и будет влагоотделитель, но он не поможет на 100%).К тому же будет уменьшаться ресурс компрессора. Как минимум необходимо добавить объём ресивера. У меня стоят три пропановые баллона соединённые последовательно, кому интересно, то гугл поможет.
2 Здесь согласен с автором.Могу добавить что лучше метров 10 с быстросъёмами. С пневмофиттингами особо не заморачивался, брал самые дешевые, заклиниваниями не страдают.Единственно бывает один воздух подтравливает когда на излом берёшь.
3.На влагоотделителе лучше не экономить и сразу купить более менее нормальный на компрессор.
5.Опять же всё зависит от компрессора и объёма ресивера. По мне всё таки лучше электрическая.
6,8,9,10. Добавить нечего.
11.Ржавчину на начальном этапе удобнее убирать болгаркой с лепестковым кругом с зерном Р40. Дисковой металлической щеткой не пользуюсь, она не выгрызает, а заглаживает ржавчину.
13.В местах примыкания красящего элемента укрываю простой газетой, остальное простой клиёнкой со строймагазина. Всё устраивает.
16.Грунт по пластику нужен только когда собираешься красить ни разу не окрашеную деталь.
Грунтом-порозаполнителем совсем не пользуюсь.
17,18 Нечего добавить.
20.На начальном этапе пользовался р-12 проблем особо не было (плохо база с лаком растекалась), потом по совету перешел на Duxone, сейчас Novol.Пользоваться Reoflex тоже сомнительно.
21.По этому поводу уже выше упоминал.
22.От MS (сильно жидкий, малый остаточный слой, легко срывается в потёк) и UHS (обязательная сушка при 60 градусах) лучше отказаться и остановиться на HS.И не Reoflex )))
23.В конце желательно обработать пастой против голограммы.
С остальным в принципе согласен.
Трактат по малярке для новичков
В статье рассматривается случай, когда недорогой машине периодически требуется покраска, а специалисты за работу хотят столько денег, что вкладывать их в такую машину смысла не имеет. Есть много свободного времени и энтузиазма (обязательно 
). Покраска не более одного элемента за раз, полная покраска подразумевает гораздо более серьезное оснащение. Также прошу учесть, что покупать оборудование и осваивать малярное дело ради одной покраски смысла не имеет.
Все тут описанное проверено лично. Привязка по ценам и магазинам г. Новокузнецк по состоянию на весну 2011г.
1. Оборудование
Вкладывать деньги в оборудование гораздо полезнее, чем в «гнилое ведро с болтами». Оборудование, мало того, что потом продать можно, так им можно и деньги зарабатывать.
1.1. Защита
На здоровье лучше не экономить.
Минимум: респиратор РПГ-67 с патронами типа A (A1). 250-300р. Обычно есть в «Молотке». Обтюратор с респиратора снять, патроны с внешней стороны прикрыть плотной тканью и закрепить ее изолентой, это будет предфильтр, иначе очень быстро забиваются.
Желательно: респиратор 3M с патронами типа A (A1). 1500-1800р в сборе. Есть в малярных магазинах, например в «Дюзе», в малярном отделе «Автолюбителя». Предфильтр есть штатный, но полезно сделать пред-предфильтр, аналогично вышеописанному.
Весьма полезно для качества работы иметь малярный комбинезон. Одноразовый 250-500р. Реально использовать можно несколько раз.
1.2. Краскопульт
Для снижения требований к компрессору используем мини-краскопульт, «миник». Неплохой результат по соотношению цена/качество из китайских «стволов» показывает Кратон LVLP-03G, цена 900-1200р. Есть в «Автомеханике» и «Молотке». У нового внутри смазка, надо тщательно промыть растворителем и завершить процесс промывки антисиликоном.
На фото мини-краскопульт Кратон LVLP-03G в сборе с регулятором давления и переходником F1/4″ на быстросъем на фоне компрессора Fiac VX 50-422
1.3. Компрессор
Требуется поршневой масляный компрессор с ресивером, с прямым приводом (коаксиальный) или с ременным, последнее лучше. По соотношению цена/качество опять неплох Кратон.
Минимум: модель Hobby 210/24, 8 bar, 24л ресивер, 210л/мин на входе, 120л/мин на выходе. 4000-4500р
Желательно: модель Hobby 440/100 или аналог, 10 bar, 100л ресивер, 440л/мин на входе, 260л/мин на выходе. 17-19 т.р. позволит работать нормальным краскопультом, а не миником и красить не по одной детали за раз, но на «полный облив» все равно маловато.
1.4. Шланг
Нужен шланг высокого давления, садовый поливочный не годится. С тонким оранжевым пластиковым, который лежит во всех хозяйственных магазинах, также связываться не рекомендуется. Либо кислородный, внутренним диаметром не менее (лучше более) 8мм, либо специальный, в малярном магазине (они там как раз 8мм внутренним диаметром). 500-1000р. Есть в малярном отделе «Автолюбителя».
1.5. Отчистка воздуха
Нужны фильтры-масловлагоотделители, минимум один, лучше два: один (большой) на выходе с компрессора, перед шлангом, другой (маленький) после шланга, перед регулятором давления и краскопультом. Категорически не путать с лубрикатором, который иногда в магазинах пытаются подсунуть вместо фильтра.
На фото маленький китайский фильтр-масловлагоотделитель на конце шланга и качественный быстросъем-мама Walcom. Китайский быстросъем не рекомендуется.
1.6. Регулятор давления с манометром
Регулятор давления при отсутствии потребления воздуха не работает, давление на входе равно давлению на выходе. При появлении потребления он ограничивает поток воздуха и давление на выходе падает. Давление на выходе регулируется при определенном потреблении, если потребление меняется (например изменили размер факела на краскопульте), то необходимо давление отрегулировать заново.
Редуктор, в отличие от регулятора, работает и без потребления воздуха и не требует менять регулировку при изменении потребления. Но большой и перед краскопультом неудобен.
На фото китайский редуктор в сборе с быстросъемом-мамой и переходником на быстросъем. Ничего хорошего из себя не представляет, но для использования пригоден. Такую конструкцию, как на фото, собирать не нужно, это для тестирования.
На фото манометр SATA: хорошо, но дорого. 2-3.5 т.р. С переходником на быстросъем
1.7. Обдувочный пистолет
Подходит практически любой, цена 200-400р
1.8. Опционально шлифмашинка
Эксцентриковая, с круглой подошвой 150мм, ходом эксцентрика 3-5мм, регулятором скорости (обязательно!), возможностью подключения пылесоса (обязательно! встроенные системы пылеудаления не годятся).
1.9. Опционально бытовые электронные весы
Без весов требуется мерные банки для смешивания по объему.
2. Материалы
Для первых опытов выбираем что подешевле и более распространено, но в то же время не полное Г.
2.1. Шпатлевка
2k полиэфирная. Много разных видов под разные предназначения, для начала сойдет какая-нибудь универсальная. например Novol Soft Plus или Unisoft. Полезно в дополнение взять небольшое кол-во финишной, например Novol Finish
2.2. Грунт-праймер
Внимание: для полноценного эффекта требуется специальный родной разбавитель, который прилично стоит и редок в продаже, можно заменить качественным растворителем 647-650, но без родного разбавителя грунт не имеет антикоррозионных свойств, только адгезионные.
2.3. Грунт-наполнитель
Любой акриловый 2k грунт. Например наиболее часто распространенные Novol PROTECT 300 и 310. Очень неплохое сочетание цена-качество у Reoflex.
2.4. Краска
Берем для тренировки, для реальной покраски требуется с подбора, так как баночная краска с реальной машиной обычно не совпадает.
Производитель пропорции смешивания по массе не указывают, так что только по объему.
2.5. Шлифматериалы
Шкурка в листах, если нет машинки и в кругах, если машинка есть. Диапазон градаций требуется достаточно широкий, будет рассмотрен ниже. P80-P1000 если нет машинки (при этом P800-P1000 водостойкая, с пометкой WPF) и P80-P500 если есть.
2.6. Всякая всячина
Антисиликон, например Novol Plus 780 Качественный растворитель 647-650 (некачественные могут быть причиной дефектов, причину которых будет найти очень сложно). Качественный уайт-спирит. Малярные салфетки. Фильтр-воронки (бумажные воронки с сеткой). Проявка (мелкая черная пудра) Reoflex или иной фирмы (в разы дороже). Липкая салфетка.
3. Тренировка
3.1. Зачистка ремонтного места
Промываем деталь растворителем (плохо покрашенная от такого может и облезть) или уайт-спиритом (более-менее безопасно), протираем. Обезжириваем антисиликоном, вытираем малярной салфеткой.
Начинаем с P80, сносим все до металла, делая плавный переход по толщине оставшегося ЛКП на границе ремонтной зоны от металла до нетронутой краски. Вычищаем ржу в раковинах металлический щеткой-крацовкой по-максимуму.
Шлифуем металл в зоне ремонта P120, ЛКП на границе ремонтной зоны P180, потом P280 (для машинки можно P220-240)
3.2. Шпатлевание
Смотрим www.videopokraska.ru или на youtube.com как правильно замешивать шпатлевку. Важно не понабирать пузырей воздуха в замешиваемый объем.
Читаем техничку (техническая карта продукта). Написано сталь обработать P120, старое ЛКП P220-280. Все сделано на предыдущей стадии. Обезжириваем антисиликоном, протираем салфеткой.
Протягиваем шпатлю по ремонтной зоне шпателем тонким слоем, лучше потом нанести еще слой, чем сделать его слишком толстым. Подравнивам, чтобы было поровнее и шкурить поменьше. Следующий слой можно наносить без обработки предыдущего.
Шлифуем P120, после протягиваем финишной шпатлевкой, чтобы избавиться от пор. Шлифуем P180, P280, P320.
При шлифовке следует знать, что основная работа по приданию формы делается минимальной градацией шкурки, остальными градациями делается уменьшение риски. Пальцами получается неровно, поэтому шкуру надо одевать на шлифок, им может быть просто ровный брусок чего-нибудь.
3.3. Грунтование
Замешиваем грунт по объему 4 к 1 или по массе 100 к 16. Наливаем разбавителя 25-35% по объему, 14-19 по массе. Если для грунтования использовать миник, надо разбавителя лить еще больше, вязкие материалы плохо проходят через маленькую дюзу. Качественно размешиваем. Вставляем в краскопульт фильтр-воронку, заливем грунт в бачок через воронку.
Не забываем качественно промыть краскопульт растворителем, в частности несколько раз побулькать, зажимая пальцем дюзу и включая подачу воздуха. Беречь глаза от растворителя! Если один и тот же краскопульт используется под грунт и окраску, мыть его надо гораздо качественнее, чем когда их 2, отдельно под покраску и под грунтование.
Выждали, втерли в грунт проявку.
3.4. Собственно покраска
Обезжириваем, вытираем салфеткой, обдуваем. Протираем липкой салфеткой.
Акрил-однослойка является тем же акриловым лаком, только с добавлением пигмента, так что никакой разницы в нанесении нет. Смешивать по инструкции от производителя, у всех все по-разному.
Разводим лак Reoflex Express 3+1, в данном случае пропорции по объему и по массе одинаковые. 3 к 1 или 100 к 33. +10% разбавителя, для миника можно чуть поболее.
Ставим давление на краскопульте 2 bar (для кратона), заливаем через фильтр-воронку лак, регулируем подачу и так же, с 50% перекрытием лачим в 2-3 слоя (лак MS). Межслойка на отлип (примерно минут 10 при 20C), пока палец не перестанет липнуть к лаку на обклейке. Слои мокрые, чтоб блестело, но не текло. Сушка при 20C минимум сутки, лучше двое, ну и далее до месяца с окрашенной деталью обращаться аккуратно, лак прочность набирает не сразу.
99. Натрахавшись с покраской, понимаем, почему маляры берут так дорого 
Как сохранить сохранить лёгкие, работая маляром на производстве
Хочу спросить совета у аудитории пикабу, работающей в сфере покраски и работающей во вредных условиях труда. Пол года назад устроился маляром на производство металлоконструкций(навесы, лестницы, козырьки тд). Работаю с кузнечными красками Elkon, работы объёмы достаточно большие, иногда весь день проводишь в покрасочной камере в клубах красочно пыли. Хотел узнать, как лучше всего защититься от воздействия этой отравы в долгосрочной перспективе. На данный момент руководство предоставляет только такого типа защиту
Но прилегание маски бывает не всегда плотное и через какое то время, при постоянном ношении маски, все равно постоянно чувствуешь запах краски, как будто фильтры пропитаны уже этим запахом, даже когда не красишь в данный момент. Хотелось бы понять, как часто нужно менять угольные фильтры в данной маске и предфильтровые элементы. И вообще, как лучше всего уберечь свое здоровье на такой работе в целом.
Прочитал недавно пост в горячем, про защиту сварщика Берегите свои органы и немного удивился резкой реакции комментаторов, что сварщик работает без полумаскаи, учитывая что я за всю жизнь не видел ни одного сварщика, который работал хотя бы в марлевой повязке. Я уже про молчу про работу без сварочной маски, прищуривая глаза. Для справки, город довольно развитый, миллионник. И колхозные Дяди Васи, полностью кладущие болт на тб, это не та сфера деятельности, в которой я кручусь. Речь про относительно крупные и развитые производства с хорошим оборотом денег и неплохим оборудованием.
В общем и целом хотелось в целом прояснить для себя сферу техники безопасности в малярке, узнать, какими средствами защиты пользуются другие маляры, может кто-нибудь посоветует какую нибудь литературу. В интернете я особо ничего интересного не нашёл, кроме уж совсем очевидных фраз.
Охрана труда
47 постов 212 подписчиков
Защиты органов дыхания при малярных работах с аэрозолями недостаточно. Нужна полная защита головы и оголовья, типа Versaflo S-855Е у 3М.
Профессию меняй, иначе долго не протянешь.
Только скафандр, никакие маски не защитят при долгой работе
Полнолицевая маска типа 3м серии 6000. Ну и подшлемник, чтоб на голове всякое не оседалоНа фото китайская копия 3мовских респираторов довольно низкого качества, так что прилегание у них. мда. Сам использую 7500 дя подобных работ, предфильтры меняю раз в неделю, фильтры по принципу: стало херово дышать, пошел и поменял
хорошая вытяжка + комбез с фулфэйс маской
Поменяй работу, и все.
Про волшебные СИЗы
Работаю на пищевом предприятии. Соответственно, в цехах «белые» зоны, а значит, одноразовые халаты, шапочки и т.д. Посетителей, соответственно, тоже одеваем во всё одноразовое плюс защитные ботинки.
По работе попадаю на прошлой неделе на деревообрабатывающее предприятие. Ну, тут уже не до СИЗ, видимо, мимо шляются мужики в шлепках, одежда на рабочих разномастная.
Мне, естественно, тоже ничего в принципе не дают. Стоим на территории с начальником производства, выковыриваю из глаз кучу опилок, которые разносятся ветром. «Ээх, что же Вы, батенька, не выдаете хотя бы очки то!»
«Вы знаете, я слышал, что есть предприятия, где даже посетителям дают спецодежду. «
«Вы знаете, я даже работаю на предприятии, где посетителям дают ОДНОРАЗОВУЮ спецодежду!»
Надо было видеть размер глаз))))
Что ж так на своей же уголовной ответственности экономить то?!
Ответ на пост «Логично»
Всегда удивлялся наивности тех кому пальцы в прессах хреначит. Пока занимался охраной труда в цехе таких трое уже набралось. Смотришь стоит, штампует. Отходишь на пять минут и вот вам здрасте. Зная конструкцию и усилия (самое малое 6,3 тонны, самое большое 250 тонн) от одного вида страшно, а они ничего в рабочую зону пальцами лезут. На больших усилиях в режиме наладки, чтобы защитный экран туда сюда не двигать, тяжело же. Оттуда при усилии на ползун 250 тонн так вылететь может, что голову пробьет. Так что палец это не самое страшное и ценный опыт на всю жизнь
С пятницей!
Аккуратно дорабатывайте неделю)
А мы монтажники-высотники, но страховочной экипировки у нас нет
В 2019 г. Народный фронт провёл в Челябинской области проверку соблюдения техники безопасности на объектах капремонта. Был выявлен ряд нарушений при ремонте фасадов на гостевых маршрутах Челябинска. Общественники потребовали от ответственных лиц принять меры. Однако к 2021 г. ситуация, похоже, не изменилась.
Очередной мониторинг показал, что на большинстве объектов капремонта в регионе по-прежнему не соблюдаются требования безопасности, а трудовая инспекция в свою очередь пренебрегает надлежащим контролем.
Народный фронт направил обращение в прокуратуру с просьбой провести проверку и привлечь к ответственности заказчика (регионального оператора капремонта), подрядчиков и представителей Государственной инспекции труда.
Безопасность на работе превыше всего
Давай сделаем это по быстрому
Краткость не моё, сильно не пинайте.
Так как мой прошлый пост в лиге электриков неплохо зашёл, и число моих подписчиков увеличилось в три раза))), позволю себе опубликовать случай, имевший место некоторое время назад. Главный герой этого рассказа мой коллега, сейчас уже на пенсии.
Имена изменены, события реальны, совпадения не случайны.
Лето. Жара. Суббота.
Ефим Семёныч, принял смену, осмотрел оборудование, и расположился в объятиях дивана для несения трудовой вахты.
Во второй половине дня, неожиданно вышел звуковой сигнал на подстанции.
Путём осмотра было обнаружено, что в сети 35кв. выпала «земля», то есть образовалось однофазное короткое замыкание на землю. Следом раздался телефонный звонок из дачного кооператива, расположенного в полутора десятках километров. Звонивший председатель сообщил о том, что один из членов этого кооператива, устанавливая телевизионную антенну, допустил её соприкосновение с нижним проводом ВЛ-35кв.
И теперь там образовалась нездоровая канитель.
Здесь надо пояснить, что линия 35кв частично проходящая над дачным кооперативом, на некоторых участках, в силу особенностей рельефа и длинных пролётов проходит довольно низко от поверхности земли. Чуть выше линий 10 и 0,4кв.
Ефим Семёныч докладывает диспетчеру, делает запись в опер.журнале, вызывает водителя, и они вылетают на Уазике в юго-восточном направлении, для выяснения обстоятельств происшествия и принятия мер.
В спешке СИЗ были оставлены в месте хранения, одежда соответствовала сезону- сланцы, шорты, майка.
По прибытии на место было обнаружено, что антенна установленная на стойке из двух, соеденных между собой деревянных брусков, касается провода 35кв, а часть антенного кабеля расположенная на земле, горит (аки змея огненная).
Диспетчер потребовал начать подготовку к выводу ВЛ-35 в ремонт, но Ефим Семёныч решил сделать всё по быстрому, и позаимствовав у виновника шухера прорезиненные х/б перчатки и длинный сухой деревянный дрын, со всей дури шарахнул по стойке антенны (повыше). После чего антенна переместилась на ВЛ-0,4кв, проходящую неподалёку, вызвав фейерверк и соответственно КЗ всех четырёх проводов меж собой.
По телеку в это время шёл большой футбол (ЧМ-2014). Через пару минут к месту происшествия начали подтягиваться недовольные фанаты)))).
Видя такую группу «поддержки», Ефим Семёныч, сославшись на то, что КТП-10/0,4 и ВЛ-0,4 соответственно, абонентская и мы их не обслуживаем, покинул место происшествия.
Прибыв на базу и убедившись, что контроль изоляции сети 35кв в норме, он сообщил диспетчеру об устранении КЗ группой неустановленных, иннициативных лиц, из числа членов кооператива.
Соблюдайте технику безопасности и правила по охране труда при эксплуатации электроустановок.
Всем добра и здоровья.