что такое изоляты в фотографии
Изоляция предметов на белом фоне в Adobe Photoshop
При добросовестном подходе к предметной съёмке фотографии обычно получаются достаточно аккуратными и нуждаются лишь в минимальной обработке. Если вы испытываете трудности в процессе редактирования изолятов, то, скорее всего, вам следует уделить более пристальное внимание непосредственно съёмочной рутине, т.е. рабочему месту, световой схеме и подготовке самих предметов к съёмке. Приступать к редактированию желательно, имея на руках заведомо добротный снимок.
Мой процесс обработки изолятов включает в себя следующие стадии:
1. Конвертация RAW-файла;
2. Удаление грязи и дефектов объекта;
3. Собственно изоляция;
5. Кадрирование и изменение размеров изображения;
6. Повышение резкости.
Иногда могут потребоваться дополнительные операции, а иногда процесс можно и упростить, отброс ив пару стадий за ненадобностью.
В качестве примера предметной фотографии возьмём снимок связки коричных палочек. Фотография сделана в моей домашней студии по схеме, описанной в статье «Предметная съёмка».
Предполагается, что читатель уже имеет представление о работе с Adobe Camera Raw и Adobe Photoshop, а стало быть, позволит мне не загромождать статью разъяснением элементарных понятий вроде слоёв, масок и т.п.
1. Конвертация RAW-файла
RAW-файлы с изолятами я редактирую в Adobe Camera Raw точно так же, как и любые другие фотографии. Для данного конкретного примера я использовал следующие параметры:
Вкладка Basic
Баланс белого я обычно устанавливаю вручную ещё во время съёмки, используя в качестве образца белую бумагу. Однако вы всегда можете поправить баланс белого в ACR с помощью White Balance Tool (I), указав на нейтральный участок фона.
Вкладка Detail
Sharpening: Amount 0.
Noise Reduction: Luminance 25; Luminance Detail 100; Luminance Contrast 100; Color 50; Color Detail 100.
Вкладка HSL / Grayscale
Saturation: Oranges +25.
Столь пристальное внимание именно оранжевому цвету я уделил, чтобы добиться естественного оттенка палочек корицы.
Вкладка Lens Corrections
Profile: Enable Lens Profile Corrections; Distortion 0; Vignetting 100; Remove Chromatic Aberrations.
Сравните результат конвертации в Adobe Camera Raw с исходным изображением (наведите курсор для сравнения).
Теперь можно нажать «Open», чтобы открыть свежесконвертированную фотографию в Adobe Photoshop.
2. Удаление грязи и дефектов объекта
Первым делом необходимо очистить снимок от мусора. Практически на любой предметной фотографии при ближайшем рассмотрении можно найти пыль, царапины и прочий вздор. Разумеется, борьбу с мусором следует начинать ещё до съёмки, соблюдая чистоту и аккуратность на рабочем месте, но зачастую какое-нибудь пятнышко или пылинка умудряются-таки ускользнуть от бдительного ока фотографа и всплыть со всей очевидностью только в процессе редактирования. Кроме того, некоторые изъяны самих объектов бывает попросту невозможно устранить иначе как в Фотошопе. К счастью это совсем не сложно.
Сперва я дублирую рабочий слой, нажав Ctrl/Cmd+J, а затем с помощью лечащей кисти (Spot Healing Brush Tool – клавиша J) удаляю с картинки весь мусор. Операцию желательно проводить при 100% увеличении.
Почистив фотографию можно слить слои, нажав Ctrl/Cmd+E.
Для демонстрации результата чистки привожу участок изображения с пылинками и без оных (наведите курсор для сравнения).
3. Изоляция
Под изоляцией я подразумеваю в первую очередь отбеливание фона. Очевидно, что в настоящий момент фон не белый, а скорее светло-серый. Качественный же изолят требует радикально белого фона.
Существует множество эффективных способов осветлить фон, разнящихся в основном степенью трудоёмкости. Предлагаемый мною подход отличается сравнительно невысокой сложностью при весьма достойном качестве изоляции.
Для начала следует дважды продублировать рабочий слой, получив в итоге три слоя – «Background», «Layer 1» и «Layer 1 copy». Затем создайте корректирующий слой Threshold (порог).
В окне настроек корректирующего слоя найдите ползунок, регулирующий уровень порога (значение по умолчанию 128), и сдвиньте его до упора вправо (255). Изображение почернело – теперь все области, не являющиеся абсолютно белыми, будут отображаться как чёрные.
Разумеется, это временная мера, призванная всего лишь сделать процесс изоляции более наглядным.
Теперь сделайте слой «Layer 1 copy» невидимым, кликнув на глазок слева от иконки слоя. Активируйте слой «Layer 1» и вызовите команду Levels (уровни), нажав Ctrl/Cmd+L. В окне настройки уровней имеется чёрно-белая гистограмма, а непосредственно под ней – три ползунка: чёрный, серый и белый. Нас интересует правый (белый) ползунок, который определяет уровень точки белого цвета. Нажмите на правый ползунок и начинайте аккуратно перемещать его влево, наблюдая, как тьма отступает и уже на настоящем белом фоне вырисовывается чёрный силуэт изолята. Не переусердствуйте в осветлении фона. Добейтесь лишь того, чтобы большая чёрная клякса нигде не соприкасалась с границами изображения. В моём примере я остановился на значении уровня белого в 225.
Кстати, вместо уровней можно было использовать кривые (Ctrl/Cmd+M) примерно с тем же результатом.
Если в отдельных областях фона остались посторонние чёрные точки и пятна, не имеющие отношения к основному объекту, закрасьте их белым цветом при помощи кисти. Теперь вы видите, что каждая не сдутая вовремя пылинка норовит обернуться жирной чёрной точкой. Кроме того, паразитные кляксы, требующие закрашивания, часто ютятся по углам изображения.
После очистки фона можно удалить корректирующий слой Threshold и полюбоваться на результаты своего труда (наведите курсор для сравнения).
Действительно, фон стал белоснежным, но, к сожалению, осветление затронуло не только фон, но и объект. Палочки корицы стали чересчур светлыми, а их цвет неестественным образом исказился в результате клиппинга (в первую очередь по красному каналу).
Для того чтобы восстановить пересвеченные области, воспользуемся нетронутым до сих пор слоем «Layer 1 copy». Сделайте слой видимым, и изображение вернётся к своему первоначальному неосветлённому виду. Затем добавьте к слою маску (Add Layer Mask), выберите её и инвертируйте, нажав Ctrl/Cmd+I. Слой снова сделался невидимым, будучи скрыт чёрной маской.
Если пересветы незначительны, можно просто пройтись по ним (а точнее по маске слоя) мягкой белой кистью, проявляя соответствующие участки слоя «Layer 1 copy». Однако если области, пострадавшие от клиппинга, велики, а предмет имеет сложную форму, придётся приложить чуть больше усилий.
Сперва нам необходимо выделить участки фотографии, требующие восстановления. Обычно я наскоро выделяю объект с помощью Quick Selection Tool (клавиша W), смягчаю границы выделения (Shift+F6), затем перехожу в режим быстрой маски (Q) и с помощью мягкой кисти аккуратно поправляю область выделения. Теперь можно отключить быструю маску, выбрать маску слоя и, убедившись, что цветом заднего плана является белый, нажать Del. С пересветами покончено и вы можете слить все слои воедино (Ctrl/Cmd+Shift+E).
Предвижу вопрос: а зачем, собственно, понадобился слой «Layer 1 copy», если можно было просто создать для слоя «Layer 1» белую маску и уже на ней чёрным цветом вытравить пересвеченные области, так, чтобы сквозь дырки в маске стал виден исходный слой «Background»? Пожалуйста. Это вполне допустимо. Но мне удобнее иметь восстанавливающий слой именно поверх осветлённого слоя, чтобы в случае необходимости я мог вставлять между ними различные дополнительные корректирующие слои, которые действуют сверху вниз, а не наоборот.
4. Работа с тенями
Данный пункт актуален, как нетрудно догадаться, только для изолятов, имеющих тени. Более того, даже для предметов, снятых с тенями, как в рассматриваемом примере, какая либо дополнительная обработка этих самых теней требуется далеко не всегда. Можно было бы и сейчас оставить тени как есть, но поскольку моя задача – продемонстрировать читателю развёрнутую процедуру изоляции, я всё-таки постараюсь обработать фотографию по высшему разряду.
На мой взгляд, тени выглядят грубовато и требуют некоторого смягчения. Создайте копию рабочего слоя и примените к ней размытие по Гауссу (Filters > Blur > Gaussian Blur) с радиусом 5-15 пикселей. Чем более очевидна фактура фона, а также артефакты осветления, тем больше должен быть радиус размытия. Теперь скройте размытый слой с помощью чёрной маски и, используя белую кисть, сгладьте тени там, где это необходимо. Закончив, склейте слои.
Наведите курсор, чтобы сравнить тени до и после размытия.
Если изолируемый объект ярко окрашен, то отбрасываемая им тень также может иметь соответствующий цветовой оттенок. В живописи это называется рефлексом. В коммерческой предметной съёмке рефлексы не желательны и должны быть по возможности обесцвечены. Для этого достаточно создать корректирующий слой Hue/Saturation, убавить цветовую насыщенность (Saturation) по вашему вкусу, после чего скрыть слой с помощью маски и избирательно обесцветить нежелательные цветные пятна.
5. Кадрирование и изменение размеров изображения
Для большинства непредметных фотографий я выполняю кадрирование ещё на стадии обработки в Adobe Camera Raw, но предметы, снятые на белом фоне, предпочитаю кадрировать непосредственно в Фотошопе, используя Crop Tool (C). Причина в том, что фотографируя предметы, я стараюсь по возможности заполнить весь кадр так, чтобы снимаемый предмет едва помещался в рамку видоискателя, не касаясь при этом краёв. Делается это для того, чтобы максимально эффективно использовать разрешение фотоаппарата. Как следствие, при кадрировании мне часто бывает нужно не столько обрезать, сколько нарастить белые поля вокруг объекта, чтобы ему не было тесно в кадре, а Crop Tool отлично с этим справляется.
По завершении кадрирования можно уменьшить размер изображения с помощью команды Image Size (Alt/Option+Ctrl/Cmd+I). В моём случае качество изображения позволяет оставить его размеры без изменений.
6. Повышение резкости
Предметные фотографии, как правило, не нуждаются в абсолютной резкости по всему полю кадра – достаточно обеспечить безупречную резкость элементов, лежащих в пределах ГРИП. Перед вами простейший способ избирательного повышения резкости.
Продублируйте рабочий слой и примените к нему нерезкое маскирование (Filter > Sharpening > Unsharp Mask) с параметрами: Amount 150; Radius 0,5; Threshold 0. Скройте слой посредством чёрной маски и белой кистью пройдитесь по участкам изображения, требующим повышения резкости. Если резкость покажется чрезмерной, можно убавить интенсивность эффекта, изменяя степень непрозрачности слоя. Измените режим наложения слоя на Luminosity и объедините слои.
Обработку изолята можно считать завершённой. Сохраните изображение в формате TIFF, PSD или JPEG в соответствии с вашими потребностями.
Напоследок я предлагаю сравнить отредактированную фотографию с исходной.
Спасибо за внимание!
Post scriptum
Если статья оказалась для вас полезной и познавательной, вы можете любезно поддержать проект, внеся вклад в его развитие. Если же статья вам не понравилась, но у вас есть мысли о том, как сделать её лучше, ваша критика будет принята с не меньшей благодарностью.
Не забывайте о том, что данная статья является объектом авторского права. Перепечатка и цитирование допустимы при наличии действующей ссылки на первоисточник, причём используемый текст не должен ни коим образом искажаться или модифицироваться.
sanmai
sanmaiSANMAI
Как известно, хорошая фотография начинается не с камеры, а со света, будь это удачно выбранное время суток или поставленный студийный свет. Мой рассказ сегодня будет о том, как делать такие фотографии как выше в условиях домашней студии. Говоря в терминах стоковых фотографов, я сегодня расскажу о том.
Изоляция на белом фоне с минимальными затратами времени и сил: пошаговое руководство
Кроме камеры и света вам естественно нужен будет софт для обработки фотографий. Я использую Photoshop Lightroom, но все это можно делать и в большом Photoshop, недорогом Pixelmator или даже в бесплатном GIMP.
Для съемки на столе я обычно использую схему с двумя источниками, как на фото ниже:
Снизу стол подсвечивается вспышкой с софтбоксом, выставленной почти на минимум, чтобы не пережигать фон:
Под столом видно отражатель из фольги, который там просто хранится и на подсветку снизу не влияет.
Сверху стол подсвечен софтбоксом на стойке-журавле:
Это очень простая схема, в которой мощность вспышек легко подобрать без экспонометра. Подбор стоит начать с минимальной мощность у нижней вспышки и максимальной у верхней. Важно не пережечь фон и объект, потому что потерянные в светах детали не восстанавливаются.
Прямо из камеры у меня получилась такая мягкая фотография, на которой все еще виден фон:
Выбелим фон насколько возможно без потери деталей в светах с помощью кривых, передвинув верхнюю правую точку левее:
Фон стал белее, но тень на переднем плане осталась:
Поднимем контраст в светах до упора чтобы лучше видеть масштаб проблемы, сдвинув левую нижнюю точку кривой вправо:
Теперь нам очень хорошо видно где фон белый, а где еще нет:
Возьмем кисть и выставим контраст и экспозицию чтобы выжечь остатки тени:
Выжигаем тень кистью удобного размера:
Чтобы еще лучше видеть где фон уже белый, можно включить его выделение стрелкой в правом верхнем углу на гистограмме:
Если вы случайно взяли лишнего, удалить маску можно стирающей кистью которая появляется при зажатом Alt.
Еще несколько движений кистью и тени как не бывало:
Вернем нижнюю точку кривой в исходную позицию:
Получился практически готовый результат:
Осталось добавить сочности и контраста S-образной кривой:
Быстрая изоляция по методу Эльнура
Эльнур Амикишиев не позиционирует себя как сильного фотографа, скорее всего он известен как хороший организатор, который с умопомрачительной производительностью создает предметку на белом фоне, при этом не занимаясь стоками фуллтайм.
30-40 минут на изоляцию — это страшные цифры. На изолирование должно уходить пару минут.
Эльнур выбрал для изоляции стул, сфотографированный на ватмане.
Я же для примера выберу другую картинку, более-менее подходящую для этого, расскажу, как изоляция происходит у Эльнура, плюс расскажу о своих доработках, как еще увеличить скорость и как сильнее контролировать процесс.
Каждый в этом способе может что-то добавить, что-то убрать, главное, здесь есть полезные вещи, которые может быть облегчат вам жизнь.
Изолировать мы будем вот эту ленточку. Предмет должен более-менее контрастировать с фоном. Сложности могут возникнуть со стеклянными предметами или белыми предметами, а так же с изолированием волос и меха.
До изолирования нужно привести картинку к должному виду, то есть отрегулировать насыщенность, яркость, контраст, убрать какие-то ненужные детали на фоне. Это очень важно, так как в конце изолирования необходимо будет восстанавливать тени от предмета.
Как только вы все эти действия произвели, запомните историю. То есть в палитре History напротив последнего действия установите значок кисти со стрелочкой (достаточно просто щелкнуть в пустой квадратик).
В процессе изолирования вы не должны пользоваться мышью, чтобы выбрать тот или ной пункт в меню, а все команды должны вызываться с помощью горячих клавиш. На этом экономятся секунды, но умножая на количество файлов, они превращаются в часы сэкономленного времени.
Поделюсь с собственной наработкой: если вы сомневаетесь, является ли фон идеально белым (RGB 255;255;255), то это можно проверить с помощью корректирующего слоя Brightness/Contrast в Photoshop CS3 и CS4 (в более ранних версия не работает). Ползунок Brightness нужно задвинуть до конца влево, при этом галочка Use Legacy должна быть выключена (это настройка по умолчанию).
На нашем примере видно, что фон серый, а не белый, но если применить это корректирующий слой, то он будет выглядеть так:
Корректирующий слой затемняет все, кроме 100% белого цвета. Белый цвет остается белым, что просто идеально для изолирования.
Для скорости добавление корректирующего слоя нужно записать в Actions, а экшену добавить горячую клавишу. То есть вам достаточно полсекунды на то, чтобы нажать на клавишу и просмотреть, идеально белый фон или нет. А для отключения слоя, достаточно нажать в палитре Layers на иконку с глазом.
Преимущество этого метода заключается в том, что можно сколько угодно включать и отключать этот слой в процессе редактирования фото. Плюс фото можно редактировать даже при включенном слое, так как все детали при нем просто потемнеют, а не окрасятся в черный цвет, как например, при применении кривой с максимальным сдвигом вправо.
Вот так выглядит картинка, если проверять идеально белый цвет с помощью кривых:
Все, теперь возвращаюсь к методике Эльнура.
Грубо обведите предмет полигональным выделением, достаточно близко подходя к предмету, затем инвертируйте и удалите часть фона — Delete. Тем самым вы будете убеждены, что за этим выделением, фон уж точно будет белым.
Далее волшебной палочкой с чувствительность (tolerance) от 5 до 15 (для контрастных 15, для стекла снижается до 5) выделяем остатки фона.
И улучшаем внешний вид этого выделения с помощью 3-х команд (для них назначены соответствующие горячие клавиши). Волшебная палочка выделила слишком много фона от предмета, поэтому выделение нужно приблизить поближе к предмету. В меню Select — Modify выбираем команду Expand и увеличиваем выделение на 2-3 пикселя.
Затем выделение нужно сгладить. Select — Modify — Smooth. Опытным путем это значение от 7 до 12 пикселей. Если у вас есть острые углы, при больших значениях Smooth они превращаются в дуги, то есть в них останется серый фон, поэтому по них нужно проходит отдельно со значением в 2 пикселя.
И последнее третье действие — растушевка. Select — Modify — Feather, это или 2 или 3. И затем нажимаем кнопку Delete, уничтожая весь фон.
Эти три действия происходят буквально за 5 секунд, если вы, например, обрабатываете один и тот же предмет и пользуетесь горячими клавишами.
Теперь мои дополнения.
С помочью этого окна вы сразу сможете видеть, как изображения будет выглядеть после удаления фона, то есть выделение сразу показывается на белом фоне, и в интерактивном режиме вы можете управлять сразу всеми параметрами. Хотя, возможно, наличия такого управления может затормозить работу, потому что вы будете стараться добиться самого совершенного края и лучшего результата. Лучшее — враг хорошему.
Теперь необходимо добавить тени. Вы должны смоделировать, где должны находиться тени под вашим объектом. Для этого берем лассо и выделяем эти области. Затем растушевывает очень сильно эти области. Select — Modify — Feather равный 50 пикселям. Для 6-7 мегапиксельной фотографии — значение 40, для 12 мегапиксельной — 50 и т.д.)
И затем берем историческую кисть с низкой прозрачностью и проходим по этим областям. Все. Изоляция завершена.
Эта страница была показана 50451 раза.
Что такое изоляты в фотографии
Снимать изоляты на белом худо бедно научился. По крайней мере принимают и даже иногда продают 
Но вот решил попробовать вставить свой изолят на фон и. ничерта не получилось за разумное время.
Логика подсказывает, что раз покупают изоляты значит с помощью простых приемов они «в пару кликов» вставляются на нужный фон.
Примерно как когда-то получение изолята казалось черной магией а сейчас абсолютно элементарно.
Не нашел как поместить картинки под кат 
сорри.
Изолят на белом: 
фон: 
фон пропадает но появляется белая кайма + кое где неровный и слишком уж четкий край. 
На всякий случай полноразмеры исходников.
В общем вопросы: что я делаю не так? Как надо?
Наверное логичней поискать форум дизайнеров (кто подскажет где они тусят?) но может кто здесь подскажет хотя бы в каком направлении копать?
Можно без смены режимов наложения выкрутиться.
Бегунки в настройке прозрачности слоя можно «расщепить» с помощью кнопки Alt. Это даёт плавность перехода между видимой и невидимой частями слоя.
Слой с маской полезен для исправления косяков, которые возникают на самых светлых участках изолята. Маска создаётся автоматически, с помощью выделения по цвету или волшебной палочки и применения к этому выделению Expand. Contract. Feather. по ситуации. потом по маске уже чёрной или белой кисточкой в нужных участках. 
Результат не идеальный но для многих случаев самый быстрый и простой.
sergemi, вы прям хотите за 5 минут и волшебная вставка!
Снимать изоляты на белом худо бедно научился. По крайней мере принимают и даже иногда продают
Но вот решил попробовать вставить свой изолят на фон и. ничерта не получилось за разумное время.
Вообще я очень рад, что вы решили попробовать использовать свой изолят и решили вывести свой случай на публику. Вы получите неоценимый опыт и понимание того, каким же должен быть изолят. Многие фотографы клепают изоляты по принципу лишь бы был белый фон, совершенно не понимая, как потом с этим материалом будут работать дизайнеры. Но дизайнеры не дураки и не будут покупать какой попало изолят, чтобы потом с ним пол-дня мудохаться, срывая сроки по проекту
Ваш изолят как раз из таких неудачных вариантов. Каждый дизайнер с достаточным опытом знает, что нужно держаться подальше от изолятов (или картинок, которые придется вырезать), где множество мелких/тонких деталей или элементов. Самые распространенные — это волосы или ветки/листва деревьев.
На вашем снимке самое геморойное место — это волосы модели. Растрепанность и неаккуратная укладка волос создали проблемы, с которыми вы теперь боретесь. Хз, как это устранить еще в момент съемки. Может какой-то лак или гель для волос нужно использовать. Иначе создаете себе и покупателю пару лишних часов работы. С этой фотографией я бы не сильно парился и тупо бы обрезал торчащие волосы и локоны, если они не создают ущерба для внешнего вида. Съекономленное время дороже.
Второй момент, который тоже фотографы часто не осознают при создании изолята — это цвет фона. Многие незадумываясь и по примеру остальных клепают все изоляты на белом. Хотя дизайнеру по большому счету при вырезании пофиг какой-то там цвет на фоне. Ему крайне важно и удобно лишь то, чтобы фон был максимально контрастен к объекту и конечно однотонным. Это облегчает вырезку и поволяет более качественно использовать инструменты ФШ для автоматизации работы.
На вашем снимке фон изолята выбран не очень удачно. Значительная часть картинки в светлых тонах и потому логичней было бы использовать темный фон. На белом же фоне в некоторых местах, где блики и засветы (халат девушки, стол справа) объекты практически сливаются с фоном. Там даже в ручном режиме придется вырезать наугад.
Эти нюансы нужно учитывать еще при съемке. И самому упростите работу и возможно повысите спрос на свои работы со стороны покупателей.
Ну, а по данной картинке, думаю, не получится вырезать объект одни кликом. Разумнее будет разбить контур на отдельные участки и к каждому применить свой способ. Где-то пипеткой по цвету, где-то масками, где-то ластиком, где-то экстрактом, где-то кривыми обводить контур и тд. Иначе единого качества по всему контуру не добиться. И конечно запастись временем и терпением.