что такое грип в фото

Глубина резкости в фотографии

Первая часть урока о глубине резкости

Тогда начинаем самый сложный для понимания, но в тоже время и самый важный урок фотографии для начинающего фотографа. Именно поэтому он разделён на три части.

Что такое Глубина Резкости?

Понять что такое глубина резкости изображаемого пространства (ГРИП) проще на примере.
Ниже вы видите две похожие фотографии с разной глубиной резкости

Зачем фотографу нужно уметь управлять глубиной резкости?

Профессиональные фотографы очень часто, если не сказать всегда, используют довольно маленькую глубину резкости, размывая отдалённые объекты так, чтобы они не отвлекали внимание зрителя от главного объекта фотосъёмки

Однако, в технической фотографии или пейзаже, наоборот, часто нужно чтобы всё было резким. Так, например, в предметной фотосъёмке для каталогов товаров фотограф обычно максимально увеличивает глубину резкости

Заметьте, что всё это происходит во время фото-съёмки, а не с помощью компьютера и фотошопа несмотря на то, что при достаточном профессионализме, всё же можно сымитировать размытие фона и в фотошопе. Однако, это довольно нудное занятие и не всегда результат выглядит естественно. А вот размытые (нерезкие) объекты на фотографии фотошоп никогда не сможет сделать достаточно резкими без сильного ухудшения снимка!

Так что перед каждым нажатием кнопки спуска затвора вам как фотографу, даже начинающему, следует подумать: «С какой глубиной резкости я хочу сфотографировать это?»

Разная резкость объектов, находящихся на разном расстоянии от главного объекта фотосъёмки, в направлении от фотографа вглубь кадра называется
глубиной резкости изображаемого пространства–ГРИП
Фотограф должен уметь осознанно управлять ГРИП во время фотосъёмки!

Как фотограф может повлиять на глубину резкости?

В некоторых фотоаппаратах есть полуавтоматический или автоматический режим фотосъёмки с учётом глубины резкости (например у Canon это режим A-DEP). Честно говоря, я так и не понял точной логики работы этого режима.

От чего зависит глубина резкости

Источник

ГРИП — глубина резкости

ГРИП (глубина резко изображаемого пространства, далее глубина резкости) — это зона, при нахождении в которой объекты в кадре выглядят достаточно резкими.

Глубина резкости — один из важнейших инструментов в фотографии. Она позволяет акцентировать внимание зрителя на объекте съёмки и управлять этим вниманием на второстепенных объектах.

Теперь обо всём по порядку

Минимальная ошибка в фокусировке приводит к браку, и будет неважно, снимаете ли вы крупным планом портрет или человека в полный рост. Нерезкость настолько бросается в глаза, что её легко видит даже неискушённый зритель.

Если вы снимаете портрет крупным планом, лучше всего фокусироваться на глаза. Глаза — это показатель резкости — если они окажутся вне фокуса, то весь портрет очень сильно проиграет.

Отделение объекта съёмки от фона

Подбор оптимальной глубины резкости позволяет визуально отделить снимаемый объект от фона. Фон, попадающий в зону нерезкости, размывается до такой степени, чтобы не отвлекать зрителя от главного героя.

Обратите внимание, я специально написал «до такой степени», давая понять, что не нужно «убивать фон в хлам», превращая интересную локацию в студийную съёмку на пятнистом фоне. Если фон будет читаться, и в общих чертах будет понятно, что на нём происходит, это добавит снимаемому портрету разнообразия и антуража.

Управление глубиной резкости

Как вы знаете, глубина резкости напрямую зависит от значения диафрагмы. Однако существуют ещё два фактора, влияющих на ГРИП — расстояние до объекта съёмки и фокусное расстояние объектива.

Понимание того, как влияют эти факторы на изображение, и их грамотное комбинирование развязывает вам руки при создании композиции с нужной глубиной резкости.

Давайте рассмотрим три этих фактора в порядке их важности для изображения.

Диафрагма

Диафрагма — самый важный фактор, который мы можем изменять в широком диапазоне значений.

Как вы знаете, чем больше открыта диафрагма (меньше число f), тем меньше глубина резкости. И наоборот.

Максимальные значения диафрагмы зависят от вашего объектива. Фиксы позволяют открывать диафрагму до значений 2,0, 1,4 и даже 1,2. При таких значения попасть в резкость весьма не просто.

Использование крайних значений диафрагмы нежелательно, так как большинство объективов показывают свои наилучшие характеристики в примерном диапазоне F:8 — F:16. Поэтому, снимая на диафрагме F:1,4, будьте готовы не только к минимальной глубине резкости, но также к большим хроматическим абберациям и невысокой резкости.

На первое время советуем воспользоваться он-лайн калькулятором ГРИП.

Фокусное расстояние

На глубину резкости влияет и фокусное расстояние.

Чем больше фокусное расстояние объектива, тем меньше глубина резкости при прочих равных параметрах съёмки.

Например, условия съемки: диафрагма 8,0, расстояние до объекта съёмки 2 метра.

Таким образом, если вам нужно размыть фон в кадре и при этом снимать на той же диафрагме, вы можете использовать более длиннофокусную оптику.

Расстояние до объекта

Расстояние до объекта съёмки так же влияет на глубину резкости, как и фокусное расстояние.

Чем ближе вы находитесь к объекту съёмки, тем меньше глубина резкости.

По этой самой причине, съёмка макрообъектов затрудняется минимальными значениями глубины резкости. Например, при фокусном расстоянии 60 мм, диафрагме f/22 и расстоянии до объекта 15 см глубина резкости составит всего 0,33 см, то есть 3,3 мм.

Расстояние от камеры до объекта измеряется от плоскости матрицы; для этой цели на большинство фотокамер нанесён специальный символ — перечёркнутая окружность, указывающий на плоскость матрицы или плёнки.

Например, условия съемки: диафрагма 8,0, фокусное расстояние 85 мм.

Гиперфокальное расстояние

Гиперфокальное расстояние также влияет на глубину резкости. Это самое короткое расстояние (до точки фокусировки) при котором бесконечность попадает в зону ГРИП. Если установить объектив на гиперфокальное расстояние, то глубина резкости будет от половины гиперфокального расстояния до бесконечности.

Например, при использовании объектива с фокусным расстоянием 24 мм и диафрагмой f/11 гиперфокальное расстояние составит 1,5 метра. При фокусировке на точку, расположенную на данном расстоянии, все объекты в пределах от 75 см до бесконечности будут находиться в фокусе.

Вывод

Используя эти знания, вы можете легко подбирать необходимое сочетание диафрагмы, фокусного расстояния и расстояния до объекта для реализации любых ваших задумок.
Для упрощения такого подбора на большинство дискретных объективов нанесена шкала глубины резкости, с помощью которой вы легко сможете подобрать необходимое сочетание параметров съёмки.

Например, если вы снимаете модель с расстояния 15 метров и хотите получить размытый фон, вам достаточно взять объектив с фокусным расстоянием 200 мм и открыть диафрагму до значения f/4,0. Глубина резкости при таких параметрах составит 89 см.

Источник

Основы фотографии: выдержка, диафрагма, ГРИП, светочувствительность

Введение

Часто люди приобретают цифровые зеркальные камеры в погоне за качеством снимков, но при этом не имеют представления о технических моментах съемки. В основном это касается тех, кто до зеркалки держал в руках исключительно компактные фотоаппараты и пользовался автоматическими режимами (которые, к слову, весьма продвинутые в современных камерах).

В результате у кого-то возникает разочарование в камере и фотографии в целом, а другие проявляют терпение и пытаются освоить премудрости фотографии, чтобы раскрыть весь потенциал камеры с полноценным (или почти полноценным) сенсором.

Изначально я планировал написать одну статью, но по ходу дела понял, что объем получается слишком большой и решил разбить ее на несколько частей. В этой главе рассмотрю такие понятия как выдержка, диафрагма, ГРИП и светочувствительность, как эти параметры влияют на результат съемки. На очереди статья про типы и параметры объективов, работу со вспышками и советы по съемке в различных условиях.

Экспозиция

Экспозиция — это величина засветки светочувствительного сенсора. Она формируется двумя параметрами — выдержкой и диафрагмой, — которые еще называют «экспопарой». Экспозиция должна быть такой величины, чтобы обеспечить необходимое количество света для формирования изображения на сенсоре с заданной светочувствительностью (которая обозначается ISO, например, ISO 100, ISO 800 и т.д.).

Чем больше значение светочувствительности матрицы, тем меньше должна быть экспозиция. В автоматических и полуавтоматических режимах работы, фотокамера производит вычисление экспозиции при помощи специального датчика и других параметров системы.

Для передачи всей световой картины сцены, необходимо, чтобы динамический диапазон (минимальная воспринимаемая яркость и максимальная) сенсора был больше диапазона снимаемой сцены. Если это невозможно, экспозицию выбирают исходя из того, чтобы правильно проработать самую важную часть кадра.

Рис. 1. Слева направо: недоэкспонирование, нормальная экспозиция, переэкспонирование

Выдержка

Выдержка — это время, на которое открывается затвор фотоаппарата для засветки сенсора. Затвор в полноценном его виде имеется не во всех аппаратах, в большинстве компактов и разного рода мобильниках его роль выполняет электроника — так называемый «электронный затвор», выдержка в этом случае определяется временем между обнулением матрицы и считыванием с нее информации. Бывают еще гибридные затворы.

Самый распространенный вид затвора — шторно-щелевой, в нем перемещаются две шторки. Во взведенном состоянии сенсор перекрыт первой шторкой. При спуске затвора, эта шторка открывает путь световому потоку. По окончании необходимого времени, просвет закрывается второй шторкой. Начиная с определенной выдержки, быстродействия затвора перестает хватать и засветка кадра начинает производиться щелью, образованной двумя шторками. Чем короче выдержка, тем меньше щель. Эта особенность порождает две проблемы: искажение быстро движущихся объектов и проблемы при работе со вспышкой.

Поскольку на коротких выдержках экспонирование (засветка) сенсора происходит неравномерно, выдержка при работе со вспышкой может достигать только той величины, при которой происходит полное открытие площади кадра в момент съемки. Эта величина называется выдержкой синхронизации со вспышкой. В принципе, возможна работа и на более короткой выдержке, при этом вспышка формирует серию световых импульсов, но мощность ее падает.

Диафрагма

Вообще говоря, диафрагма не является обязательным элементом фотоаппарата, поэтому в совсем простых мыльницах и мобильных телефонах она просто-напросто отсутствует. Эспопара в них — вовсе и не пара; она формируется одним единственным параметром — выдержкой электронного затвора.

Диафрагма в прямом понимании — это перегородка, ее значение обратно пропорционально количеству пропускаемого света и обозначается в виде дроби 1/k, где k — стандартные коэффициенты. На практике обычно указывают только знаменатель дроби. Например, если на объективе с относительным отверстием 2.8 мы установим диафрагму f/2.8, то это будет означать, что диафрагма на данном объективе будет полностью открыта и не будет участвовать в съемке.

Казалось бы, если оба этих параметра отвечают за одно и то же — количество света, попадающего на матрицу, — нельзя ли использовать один? Можно! Но диафрагма влияет на еще один очень важный параметр: глубину резко изображаемого пространства (или просто ГРИП).

Рис. 2. Работа диафрагмы

Давайте попробуем разобраться, на что влияет увеличение или уменьшение диафрагмы кроме количества пропускаемого света. Чем больше значение диафрагмы (меньше физическое отверстие), тем больше глубина резкости, то есть область точной фокусировки вокруг снимаемого объекта.

При открытой диафрагме происходит размытие заднего фона — этот эффект наиболее полезен в съемке портретов, чтобы акцентировать внимание на лице. С прикрытой же диафрагмой снимают пейзажи, в которых требуется резко отобразить всю площадь кадра.

Я не буду вдаваться в технические детали, приводить графики и формулы, достаточно запомнить несколько условий, влияющих на величину ГРИП:

1. Диафрагма. Чем больше ее значение (меньше физическое отверстие), тем больше ГРИП.
2. Фокусное расстояние объектива. Чем больше фокусное расстояние, тем меньше ГРИП.
3. Расстояние до объекта съемки. Чем ближе объект, тем меньше ГРИП.

Рис. 3. Диафрагма 2, выдержка 800

Рис. 4. Диафрагма 4, выдержка 200

Рис. 5. Диафрагма 8, выдержка 50

По картинкам ясно видно, что на открытой диафрагме глубина резкости меньше, чем на прикрытой. Еще обратите внимание на то, что для того чтобы значение экспозиции оставалось неизменным, приходится менять и второй параметр экспопары — выдержку (при изменении диафрагмы на два стопа, выдержка меняется в 4 раза).

КРОП-фактор

На хабре есть хорошая статья про кроп-фактор и то, как он влияет на ГРИП, рекомендую прочитать. Вкратце, величина КРОП-фактора означает во сколько раз площадь сенсора меньше стандартного 35-мм кадра.

Именно из-за маленького размера сенсора, у компактных цифровые фотоаппаратов добиться малой ГРИП практически невозможно, разве что при макросъемке. Поэтому фотографии с мыльниц выглядят менее объемными, особенно портреты. При этом на пейзажах порой разницу увидеть невозможно.

Светочувствительность и шумы

Пожалуй, самый горячо обсуждаемый в фотографических кругах вопрос — это шумы матрицы. Сенсор цифровой камеры состоит из множества маленьких датчиков — пикселей. Они преобразуют количество попадающего на них света в электрический сигнал.

Светочувствительность матрицы фотоаппарата можно рассматривать как коэффициент усиления этого электрического сигнала. Поскольку усилению подвергается не только полезный сигнал, но и собственный шум матрицы, увеличение чувствительности матрицы приводит к повышению уровня шумов. Шумы наиболее заметны на темных участках кадра из-за меньшего отношения сигнал/шум слабо освещенных пикселей.

На практике, всегда надо стремиться снимать при наименьшей возможной чувствительности из основного диапазона аппарата. Она будет ограничена освещенностью сцены и максимально возможной длительностью выдержки.

Чем больше площадь каждого отдельного пикселя, тем большее количество света попадает на него за единицу времени, физику не обманешь. Поэтому я не устаю объяснять людям, что они не правы, когда основным критерием выбора фотоаппарата является разрешение сенсора. На деле, увеличение разрешения матрицы при неизменном ее физическом размере скорее вредно! Это не более чем маркетинговый ход производителей фототехники.

Все современные цифровые фотоаппараты производят некоторую обработку изображения перед тем, как оно дойдет до пользователя, в том числе подавление шумов. При разумном использовании этой возможности, результат действительно становится лучше, но в условиях гонки мегапикселей, подобная обработка начинает вносить негативные последствия в результат съемки, что проявляется в «замыливании» картинки, отсутствии достаточной резкости и детализации.

Самый низкий уровень шумов на сегодняшний день обеспечивают камеры с полноразмерным сенсором (35 мм и более), и происходит это именно из-за большой площади пикселя.

Примеры использования выдержки для разных сюжетов

Рассмотрим несколько характерных случаев, при которых используются различные выдержки.

Рис. 6. Короткие выдержки применяются для съемки динамичных сцен, они позволяют как бы «заморозить» движение

Рис. 7. Длинные выдержки, наоборот, «размазывают» движение, что порой позволяет достигнуть интересного результата

В общем случае, если сюжет банален и не требует особых условий, при съемке с рук надо стараться, чтобы выдержка не была длиннее, чем 1/f (фокусное расстояние объектива). Например, для объектива 50 мм надо стараться использовать выдержки короче 1/50 с.

Многие современные объективы (и даже некоторые тушки) оснащаются стабилизаторами изображения, но мне, к сожалению, не приходилось их использовать, поэтому сказать насколько они эффективны не могу. Теоретически, данная возможность позволяет снимать на более длинных выдержках без появления характерного смаза изображения (в народе «шевеленка»).

Рис. 8. Смаз изображения при длинной выдержке

Источник

Как увеличить ГРИП на фото и что такое фокусстекинг

Содержание

Содержание

Эффектное размытие пространства вне зоны резкости получило название «боке». Красивый визуальный эффект стал популярным фотоприемом. Сегодня такой режим есть в камере любого смартфона. Но в сценариях, которые требуют попадания в фокус как можно большей области пространства, с размытием приходится бороться. В материале познакомимся с одним из наиболее эффективных методов такой борьбы.

В чем проблема?

Как мы уже знаем, дистанция фокусировки — один из параметров, влияющих на глубину резко изображаемого пространства (ГРИП). Зависимость прямая: чем меньше дистанция до снимаемого объекта, тем уже область, которая попадает в фокус.

Нередко это становится проблемой при предметной съемке. Если объект фотосессии имеет небольшие размеры, он полностью помещается в область резкости.

В случае, если габариты крупнее, помогает изменение диафрагмы. Обычно для предметной съемки используют значения в промежутке F/8 – F/16.

Метод имеет ряд недостатков:

Большая часть оптических систем теряет резкость при съемке выше F/10.

Объект может не поместиться целиком в зону резкости даже на максимально закрытой диафрагме. В таком случае придется отходить дальше и обрезать края изображения в редакторе. Если матрица фотоаппарата 24 Мп и меньше, есть вероятность, что после кропа останется слишком маленькое разрешение.

Регулируя ГРИП диафрагмой, вы лишаетесь важного инструмента настройки экспозиции.

При значении F/16 на матрицу попадает мало света. Как следствие, такая настройка предъявляет повышенные требования к источникам освещения.

Как снимаем?

Избежать проблем позволит серия снимков с разной дистанцией фокусировки — брекетинг по фокусу. Это простой способ увеличения глубины резко изображаемого пространства.

Но и здесь есть свои ограничения. Во время съемки корпус камеры должен быть неподвижен. Для этого понадобится штатив и пульт дистанционного управления (или любое другое средство удаленного управления камерой).

Для того, чтобы исключить тряску, фотографы часто пользуются внутрикамерным таймером спуска затвора. При брекетинге по фокусу, такой вариант не удобен, так как одна серия может насчитывать 20 кадров и больше. Даже при таймере в пару секунд съемка растянется более чем на минуту, что многократно повысит трудоемкость работы.

Для того, чтобы получить серию снимков, необходимо:

Установить в камере подходящую диафрагму. Она не должна быть слишком открытой, иначе повышается риск появления участков вне фокуса. Лучше использовать значения от F/5.6.

Установить камеру на штатив, выбрать план съемки.

В режиме ручной фокусировки навестись на край снимаемого предмета, который ближе всего расположен по отношению к передней линзе объектива.

Сделать серию снимков, удаляя фокус до тех пор, пока дальняя часть предмета остается в резкости.

Современные беззеркальные камеры имеют программные средства помощи при ручной фокусировке: пиковая фокусировка (фокус пикинг), масштабирование выбранной области. Фокус пикинг подсвечивает пики резкости цветом, это помогает сориентироваться, на чем именно сейчас сфокусирован объектив и когда можно прекратить съемку.

Масштабирование позволит точнее сфокусировать первый кадр. Далее оно будет только мешать.

В некоторых камерах (Canon EOS R, Nikon Z6, Nikon Z7, Nikon D850) производителем заложена возможность съемки нескольких кадров со сдвигом фокуса. В этом случае достаточно настроить шаг фокусировки и количество кадров, а затем сфокусироваться на ближнем краю объекта. Остальное камера сделает в автоматическом режиме.

Выбор шага фокусировки зависит от диафрагмы: чем сильнее открыта диафрагма, тем меньше должен быть шаг фокусировки и тем больше кадров необходимо сделать.

В чем клеим?

После фотосессии мы получим несколько серий, состоящих из 5 – 15 снимков, если не больше. Такой материал нуждается в дальнейшей обработке. Необходимо объединить участки с разной дистанцией фокусировки, подрезать края и компенсировать «Focus Breathing» — изменение фокусного расстояния в зависимости от дистанции фокусировки. Рассмотрим программы, упрощающие процесс.

Adobe Photoshop

Среди функций этого фотокомбайна нашлось место и склейке серий с «шагающим фокусом». Чтобы открыть несколько фотографий как слои, необходимо воспользоваться командой: «Файл» => «Сценарии» => «Загрузить файлы в стек».

В открывшемся окне, нажав по кнопке «Обзор», выбираем нужные файлы (или папку целиком). Для автоматического выравнивания необходимо поставить флажок рядом с настройкой «Попытаться автоматически выровнять исходные изображения».

При экспорте файлов из Lightroom, выберите нужные изображения и выполните команду: «Изменить в …» => «Открыть как слои в Photoshop». Выделите все слои и примените команду: «Редактирование» => «Автоналожение слоев». В открывшемся окне выберите «Стэковые изображения» и установите флажок на «Плавные переходы цвета и тона».

После завершения процесса возле каждого слоя появится маска, которую можно откорректировать вручную при помощи кисти. Белый цвет добавит области, черный — удалит. Обычно вмешательство не требуется. Теперь фотографию можно сохранить, используя команду: «Файл» => «Сохранить как».

Основное преимущество Photoshop — его универсальность. Но есть и пара недостатков:

Photoshop — подходящий вариант при условии, что не придется обрабатывать много серий. В противном случае стоит присмотреться к специализированным программам, самая популярная из которых — Helicon Focus.

Helicon Focus

У ПО простой интерфейс: все необходимые элементы находятся на главном экране.

Для работы достаточно перетащить серию фотографий на область интерфейса или воспользоваться командой «Файл» => «Открыть изображения». Импортирование происходит мгновенно. После этого они появляются в правой части интерфейса программы.

Теперь остается выбрать один из трех методов обработки и запустить процесс. Каждый алгоритм предоставляет пользователю уникальный арсенал возможностей для решения определенных задач. Рекомендовать какой-то один нельзя. Посмотрим на результат работы всех вариантов обработки.

Работа с бликами лучше далась второму алгоритму. Различия в проработке мелкой текстуры незначительны. И все же результаты в методах «А» и «В» выглядят немного более фактурно. Однородную поверхность удачнее всего обработал метод «А». У «В» и «С» появился цветовой шум.

Для выбора наиболее удачного варианта под каждую ситуацию на официальном сайте есть наглядная таблица.

К преимуществам программы стоит отнести хорошую оптимизацию, эффективное распределение ресурсов ПК и, как следствие, многократное повышение скорости объединения фотографий. В последних версиях добавлена возможность работать с файлами RAW без предварительной конвертации.

В примере показана реальная скорость обработки стека изображений из 19 файлов (ПК: Ryzen 3600 + RTX3070).

Helicon Focus позволяет сохранить результат в несжатом Tiff или DNG — контейнеры, которые оставляют максимальное количество информации для дальнейшего редактирования. Размер таких файлов с разрешением 42 Мп доходит до 120 Мб.

Брекетинг по фокусу — простая и эффективная техника, которая не требует от фотографа дорогостоящей аппаратуры и серьезного опыта. В то же время она открывает новые возможности в предметной съемке.

Помимо предметки, техника используется в макрофотографии и при съемке пейзажей. В этих сценариях ее сложнее использовать из-за возможного шевеления объекта съемки, но после нескольких тренировок на неподвижных предметах, можно попробовать и что-то более серьезное.

Источник