что такое галстук в пошлом смысле
Новое в блогах
А вы знали, зачем мужчины носят галстуки?
Мальчики ненавидят их завязывать по утрам, чтобы пойти в школу. Мужчины любят расслабившись развязывать их вечером, после целого дня ношения в душном офисе. Если вы ещё не догадались, то речь идёт о классическом мужском галстуке.
Вы вообще когда-нибудь задумывались, почему мужчины носят галстуки? Как развивалась эта модная тенденция и почему галстуки, в отличие от шляп всё ещё не вышли из моды?
Почему этот, на первый взгляд, явно бесполезный кусок шелка, шерсти, вискозы или полиэстера, пережил революционные многовековые изменения в мужской моде? Почему галстук всё ещё с нами?
Небольшой экскурс в историю
Терракотовая армия китайского императора Цинь Шихуанди
На протяжении тысячелетий люди создавали различные формы древних галстуков, и у каждого народа они создавались для разных целей.
Во II веке нашей эры римские легионеры, вероятно, даже не думали, что будут отражать современную модную тенденцию, когда обматывали полосы ткани вокруг своих шей. Скорее всего, легионеры просто искали идеальной защиты от непогоды или спасали свои шеи от натирания доспехами. Некоторые историки открыто утверждают, что римским легионерам принадлежит создание первых аналогов галстуков или шарфов.
Однако другие историки ссылаются на грандиозную раскопку легендарной «Терракотовой армии» III века до н.э., принадлежавшей первому китайскому императору Циню Шихуанди, которую создали для пoгpeбения вместе с ним (на фото выше). Исследователи определили, что на статуях некоторых высокопоставленных войнов можно было увидеть шейные платки (или галстуки разных типов), которые, вероятно служили обозначением ранговых порядков или званий.
Всё это говорит нам о том, что мужчины из разных народов ещё в древности любили украшать свои шеи для тех или иных целей.
Однако все эти древние платки, шарфы и тряпки обмотанные вокруг шеи мало напоминают нам современный галстук, верно? Поэтому давайте вернёмся к основной теме.
Когда и для чего появились первые современные галстуки?
Оригинальные «La Cravate», прародители современных галстуков и их основные узлы (слева на фото), которые в будущем превратятся в современные полосы ткани с ещё большим количеством узлов
Большинство экспертов, датируют появление современного предшественника галстука в 1646-1650 годах. Именно в этот исторический период, король Людовик XIV нанял хорватских наемников, предпочитавших носить тканевые ленты с косыми чертами (напоминающие мечи) на своих шеях, вероятно, чтобы визуально отражать род своей деятельности. Также и большинство современных портных сходятся во мнении, что современный прародитель галстука появился, приблизительно в 17 веке, во время 30-летней войны во Франции, так что с историками они согласны.
Но в том виде, в каком мы знаем галстук сегодня, он появился в 1920-х годах, когда производитель галстуков из Нью-Йорка по имени Джесси Лангсдорф запатентовал новый способ разрезания ткани под углом, а затем начал сшивать её на три сегмента, скроенных по косой, создав современный удлиненный галстук, который можно было завязывать огромным количеством способов.
Как вы можете видеть на фото, до Лангсдорфа галстуки были короткими и толстыми. Революция произошла в 1923 году, именно тогда появились первые «современные галстуки».
А в 1930-е годы, популярность современных галстуков Лангсдорфа становилась всё шире, а полоса тканей длиннее. Наиболее знаменательным событием этого десятилетия стало изобретение Виндзорского узла, созданного герцогом Виндзорским (или, возможно, его отцом, Георгом V) в 1936 году. Герцог предпочел завязывать галстук своим собственным способом, который за короткое время стал невероятно популярен во всех высоких социальных кругах.
Почему галстуки до сих пор не вышли из моды? И выйдут ли когда-нибудь?
Джон Т. Моллой в своей книге «Одежда для успеха» провел многие эксперименты, доказавшие, что мужчины с дорогими галстуками производят более сильное впечатление на собеседованиях, получают лучшие столы в ресторанах и даже зарабатывают больше денег, так как начальники и предприниматели предпочитают ставить мужчин с идеальными галстуками на управляющие должности.
Хорошо это или плохо, но сегодня важность галстуков постепенно уменьшается. Однако только время покажет, увидим ли мы окончательный закат галстуков или нет.
Французский галстук пошлое
Понятие «пошлость» в массовом представлении сегодня часто ограничено вульгарным эротизмом. Таким образом, значение этого слова искусственно сужается до смысла удобного и безопасного для обывательского большинства. В реальности же «пошлость» — явление гораздо более широкое. Можно сказать, что она сегодня стала стилем и способом существования миллионов людей. Пошлость определяет в жизни мещан как выбор темы для разговора, так и их решения во множестве сфер и вопросов: от бутика до концертного зала и от телепередачи до избирательного участка. Об этом, полузабытом, но актуальном, значении пошлости как поддельной культуры — знаменитое эссе писателя Владимира Набокова.
Мещанин — это взрослый человек с практичным умом, корыстными, общепринятыми интересами и низменными идеалами своего времени и своей среды. Я говорю именно о «взрослом», солидном человеке, так как ребенок или подросток с повадками мещанина — всего лишь попугай, подражающий манерам законченных обывателей; ведь попугаем быть легче, чем белой вороной.
Обыватель и мещанин — в какой-то степени синонимы: в обывателе удручает не столько его повсеместность, сколько сама вульгарность некоторых его представлений. Его можно назвать «благовоспитанным» и «буржуазным». Благовоспитанность предполагает галантерейную, изысканную вульгарность, которая бывает хуже простодушной грубости. Рыгнуть в обществе — грубо, но рыгнуть и сказать: «Прошу прощения» — не просто вульгарно, но еще и жеманно. Понятие «буржуазность» я заимствую у Флобера, а не у Маркса. Буржуазность во флоберовском понимании свидетельствует скорее о складе ума, чем о содержимом кошелька. Буржуа — это самодовольный мещанин, величественный обыватель.
Маловероятно, чтобы этот тип существовал в первобытном обществе, хотя элементы мещанства можно обнаружить и там. Представьте себе на мгновение людоеда, требующего к обеду изысканно разделанную человеческую голову. Точно так же американский обыватель желает, чтобы отечественные апельсины всегда были ярко-оранжевыми, лососина — нежно-розовой, а виски — золотисто-желтым. Но, как правило, мещанство возникает на определенной ступени развития цивилизации, когда вековые традиции превратились в зловонную кучу мусора, которая начала разлагаться.
Обыватель с его страстной потребностью приспособиться разрывается между стремлением поступать как все и страстным желанием принадлежать к избранному кругу. Он не увлекается и не интересуется искусством, в том числе и литературой — вся его природа искусству враждебна. Но он с жадностью поглощает всяческую информацию и отлично натренирован в чтении газет.
Обыватель — явление всемирное. Оно встречается во всех классах и нациях. Английский герцог может быть столь же вульгарным, как американский пастор, французский бюрократ или советский гражданин. У Ленина, Сталина и Гитлера представление об искусстве и науке было насквозь буржуазным. Рабочий или шахтер нередко оказываются такими же откровенными буржуа, как банковский служащий или голливудская звезда.
Мещане питаются запасом банальных идей, прибегая к избитым фразам и клише, их речь изобилует тусклыми, невыразительными словами. Истинный обыватель весь соткан из этих заурядных, убогих мыслей, кроме них у него ничего нет. Но надо признать, что в каждом из нас сидит эта заклишированная сущность, и все мы в повседневной речи прибегаем к словам-штампам, превращая их в знаки и формулы. Это не означает, однако, что все люди — обыватели, но предостерегает от машинального обмена любезностями.
В душный день каждый второй прохожий непременно спросит вас: «Вам не очень жарко?» Из этого не следует, что ваш собеседник — пошляк. Он может оказаться обыкновенным попугаем или словоохотливым иностранцем. Когда вас спрашивают: «Как поживаете?» — ответ: «Прекрасно» может прозвучать унылым штампом, но начни вы распространяться о своем здоровье, вы рискуете прослыть педантом и занудой. Иногда банальность — хороший щит или надежная уловка от разговора с дураками. Я встречал просвещеннейших людей — поэтов, ученых, которые в кафе обходились двумя-тремя словами: «да, нет, благодарю вас».
Персонаж, выступающий под именем «величественного пошляка», не просто обыватель-новичок, нет, это — профессиональный жеманник с головы до пят, законченный тип благопристойного буржуа, всемирный продукт заурядности и косности. Он — конформист, приспособившийся к своей среде. Ему присущи лжеидеализм, лжесострадание и ложная мудрость. Обман — верный союзник настоящего обывателя. Великие слова Красота, Любовь, Природа — звучат в его устах фальшиво и своекорыстно. Таков Чичиков из «Мертвых душ», Скимпол из «Холодного дома», наконец, Омэ из «Мадам Бовари». Обыватель любит пустить пыль в глаза и любит, когда это делают другие, поэтому всегда и всюду за ним по пятам следуют обман и мошенничество.
Обыватель с его неизменной страстной потребностью приспособиться, приобщиться, пролезть разрывается между стремлением поступать как все и приобретает ту или иную вещь потому, что она есть у миллионов, — и страстным желанием принадлежать к избранному кругу, ассоциации, клубу. Он жаждет останавливаться в лучших отелях, путешествовать в 1-м классе океанского лайнера с капитаном в белоснежном кителе и великолепным сервисом. Соседство с главой компании и европейским аристократом может вскружить ему голову. Нередко он — сноб. Богатство и титул приводят его в восторг: «Дорогая, сегодня я болтал с герцогиней!»
Пошляк не увлекается и не интересуется искусством, в том числе и литературой — вся его природа искусству враждебна. Но он с жадностью поглощает всяческую информацию и отлично натренирован в чтении газет и журналов. Он ревностный читатель «Сэтердей Ивнинг Пост» и, просматривая газету, обычно отождествляет себя с героями передовиц. Представитель сильного пола воображает себя симпатичным судебным исполнителем или другой важной птицей, скажем, замкнутым холостяком с душой ребенка и игрока в гольф. Если это читательница — эдакая мещаночка, она видит себя в роли обворожительной, румяной, белокурой секретарши (с виду девчушка, в душе — благочестивая мать, сочетавшаяся законным браком со своим молодцеватым шефом).
Обыватель не отличает одного автора от другого; читает он мало и всегда с определенной целью, но может вступить в общество библиофилов и смаковать прелестные, прелестные книги: винегрет из Симоны де Бовуар, Достоевского, Сомерсета Моэма, «Доктора Живаго» и мастеров эпохи Возрождения. Его не очень интересует живопись, но престижа ради он охотно повесит в гостиной репродукции Ван Гога или Уистлера, втайне предпочитая им Нормана Рокуэлла.
В своей приверженности к утилитарным, материальным ценностям он легко превращается в жертву рекламного бизнеса. Сама по себе реклама может быть очень хороша — иные ролики поднимаются до настоящих высот искусства, речь не об этом. Суть в том, что реклама всегда играет на обывательской гордости обладания вещью, будь то комплект нижнего белья или набор столового серебра. Я имею в виду определенный тип рекламы.
К примеру, в доме появился радиоприемник или телевизор (машина, холодильник, посуда — все что угодно). Их только что доставили из магазина. От удовольствия мать всплескивает руками, возбужденные дети толпятся вокруг, младшенький вместе с собакой тянется к тому месту, куда водрузили Идола, даже бабушка со всеми своими лучистыми морщинками виднеется где-то на заднем плане, а в стороне от всех, заложив большие пальцы в проймы жилета, с победоносным видом высится Отец, он же Папаша, он же Горделивый Даритель. Мальчики и девочки в рекламе неизменно усыпаны веснушками, а у малышей всегда отсутствуют передние зубы. Я ничего не имею против веснушек (на самом деле они очень идут иным юным созданиям). Вполне возможно, специальное исследование подтвердит, что у большинства маленьких американских граждан они есть, а в другом исследовании докажут, что у всех удачливых судебных исполнителей и красивых домохозяек в детстве они были. Повторяю: я не имею ничего против веснушек как таковых. Но я считаю неслыханной пошлостью то, что с ними сделали рекламные и прочие агентства. По рассказам очевидцев, если мальчик без веснушек или слегка веснушчатый должен появиться на телеэкране, ему наклеивают искусственные веснушки, минимум 22 штуки — восемь на каждой щеке и 6 на носу. В комиксах веснушки напоминают сильную сыпь. В одном сериале они были обозначены крошечными кружками. Если веснушчатых юных героев обычно играют белокурые или рыжеволосые красавчики, то у молодых статных мужчин, как правило, темные волосы и густые черные брови. От шотландца до кельта — такова эволюция.
Глубочайшая пошлость, источаемая рекламой, не в том, что она придает блеск полезной вещи, но в самом предположении, что человеческое счастье можно купить и что покупка эта в какой-то мере возвеличивает покупателя. Конечно, сотворенный в рекламе мир сам по себе безвреден — каждый знает, что сотворен он продавцом, которому всегда подыгрывает покупатель. Самое забавное не в том, что здесь не осталось ничего духовного, кроме экстатических улыбок людей, приготовляющих или поглощающих божественные хлопья, не в том, что игра чувств ведется по законам буржуазного общества; нет, самое забавное, что это — теневой, иллюзорный мир, и в его реальное существование втайне не верят ни продавцы, ни покупатели, особенно в нашей мудрой, прагматичной и мирной стране.
У русских есть, вернее, было специальное название для самодовольного величественного мещанства — пошлость. Пошлость — это не только явная, неприкрытая бездарность, но главным образом ложная, поддельная значительность, поддельная красота, поддельный ум, поддельная привлекательность. Припечатывая что-то словом «пошлость», мы не просто выносим эстетическое суждение, но и творим нравственный суд. Все подлинное, честное, прекрасное не может быть пошлым. Я утверждаю, что простой, не тронутый цивилизацией человек редко бывает пошляком, поскольку пошлость предполагает внешнюю сторону, фасад, внешний лоск. Чтобы превратиться в пошляка, крестьянину нужно перебраться в город. Крашенный от руки галстук должен прикрыть мужественную гортань, чтобы восторжествовала неприкрытая пошлость.
Возможно, само слово так удачно найдено русскими оттого, что в России когда-то существовал культ простоты и хорошего вкуса. В современной России — стране моральных уродов, улыбающихся рабов и тупоголовых громил — перестали замечать пошлость, поскольку в Советской России развилась своя, особая разновидность пошляка, сочетающего деспотизм с поддельной культурой. В прежние времена Гоголь, Толстой, Чехов в своих поисках простоты и истины великолепно изобличали вульгарность, так же как показное глубокомыслие. Но пошляки есть всюду, в любой стране — и в Америке, и в Европе. И все же в Европе их больше, чем здесь [в США], несмотря на старания американской рекламы.
Владимир Набоков (1899-1977) — российский и американский писатель, поэт, переводчик и литературовед. Сын известного юриста, одного из основателей Партии кадетов В.Д. Набокова. После революции эмигрировал из России в Европу, затем в США. 1972 году Александр Солженицын рекомендовал номинировать Набокова на Нобелевскую премию по литературе, однако номинация так и не состоялась. Большинство критиков причисляют Набокова к тем писателям, кто незаслуженно не был включён в списки номинантов.
С узлом на шее Зачем мужчины однажды надели галстук и почему продолжают его носить
В о второй половине ХХ века мужской формальный стиль в одежде стал уступать место стилю casual. И первым символом «революционного освобождения» стал отказ от галстука как «бесполезной детали». Однако и классике, и собственно галстуку удалось пережить все пертурбации и остаться в моде. Как это случилось — разбиралась «Лента.ру».
Польза есть
Прежде всего нужно сказать, что разговоры о бесполезности галстука и — шире — всех его прототипов, включая шейные платки, по меньшей мере безосновательны. Человек давно понял опытным путем, что на теле есть определенные зоны, более других чувствительные к холоду. Их утепление дает ощущение тепла всему телу, даже если при этом в целом человек одет легко. Одна из этих зон — шея и грудь. Поэтому логично, что во всех сколько-нибудь прохладных регионах люди с древнейших времен старались укутать шею, и лучше всего для этой цели подходила длинная полоса ткани вроде шарфа или сложенный в виде такой полосы квадрат материи — шейный платок, прообраз современного галстука.
Шейный платок изначально был мужской вещью, причем вещью многофункциональной, выручавшей владельца в самых разных ситуациях. Он не только защищал шею от холода: им закрывали нижнюю часть лица и нос при песчаной буре, вытирали пот или, намочив ткань холодной водой, освежали лицо в жару. Платком можно было перетянуть руку или ногу выше раны, чтобы остановить кровотечение, перевязать рану. Кроме того, шейные платки разного цвета использовались как знаки отличия на поле боя в те времена, когда унифицированной военной формы еще не существовало. Повязав платок на пику или копье, воин получал импровизированный флаг, который помогал группам солдат ориентироваться на поле битвы.
О бытовании шейных платков еще в глубокой древности ученые узнали, когда провели археологические раскопки знаменитой гробницы китайского императора Цинь Шихуанди, которая датируется II веком до нашей эры. Она знаменита своими циклопическими размерами и огромным «терракотовым войском» — фигурами воинов в человеческий рост с подробно воспроизведенными чертами лица и деталями одежды, в том числе — шейными платками или шарфами. Скульпторы тщательно отделали эту деталь, и по положению складок можно понять, что платки древних китайцев изготавливали из тонкой ткани (вероятно, шелка), заматывали и закрепляли особым образом.
Практическая польза шейного платка сделала его популярным и в позднейшие времена. Его наматывали на шею, чтобы избежать ран от трения края доспеха повсюду — от Японии до Португалии. Платки носили бедуины Ближнего Востока и средиземноморские пираты. Первым документальным доказательством ношения платков европейскими мужчинами тоже стала скульптура — знаменитая триумфальная колонна императора Траяна. По спиральному рельефу, обвивающему колонну, шагают римские легионеры числом более двух с половиной тысяч, и большая часть из них — в стянутых узлом шейных платках.
Монумент воздвигли в 113 году нашей эры — теоретики моды и костюма отсчитывают историю шейного платка именно с этой условной даты: понятно, что платки римские солдаты носили и раньше. Вероятнее всего, материалом для этого практичного предмета экипировки у римлян был тонкий лен или шерсть — в зависимости от времени года и места службы воинов.
Повяжи краватку
Дальнейшая история платка или шейного шарфа как прообраза галстука тоже связана с военной историей. О том, что он был частью военной формы и опознавательным знаком командира, говорит и описанная Эдмоном Ростаном в пьесе «Сирано де Бержерак» сцена, где французский офицер высокого ранга граф де Гиш рассказывает о своем поведении в бою: «Шарф был на мне, он говорил о чине». Время действия пьесы — первая половина XVII столетия.
Исторический анекдот связывает французское название мужского военного шарфа и, позже, галстука — cravate — с самоназванием славянского народа хорватов, среди которых набирали наемников все крупные монархии Европы. В XVII столетии хорватские воины служили французской короне и отличились в Тридцатилетней войне. По легенде, военачальников-хорватов пригласили ко двору Людовика XIII, где все обратили внимание на их яркие шейные платки. Его наследник Людовик XIV, не только большой политик, но и большой модник и экспериментатор, как-то повязал себе на шею подобный платок, и аксессуар сразу стал популярен среди придворных — настолько, что сам будущий галстук стал называться «по-хорватски».
Все за сегодня
Политика
Экономика
Наука
Война и ВПК
Общество
ИноБлоги
Подкасты
Мультимедиа
Общество
История галстука: от способа казни до символа элегантности (Sasapost, Египет)
Британский писатель и драматург Оскар Уайльд сказал: «Хорошо завязанный галстук — это первый серьезный шаг в жизни». Также существует поговорка, близкая по смыслу: «Покажи мне свой галстук, и я скажу тебе, кто ты». Хоть на первый взгляд галстук может показаться небольшим куском ткани, который не имеет большого значения, но, тем не менее, за ним стоит долгая история, полная драматических событий.
Прежде чем стать тем аксессуаром, которым мы его знаем, галстук прошел долгую историю развития: от атрибута военной формы и орудия казни до обыденного предмета гардероба щеголей-аристократов, а после получил популярность среди простых людей, что привело к появлению дизайнерских галстуков. Ниже мы расскажем захватывающую историю галстука.
Галстук в военной истории
Галстук начинает свой путь на военном поприще, что хорошо видно по статуям римских и китайских воинов. Например, вспомним о китайской «терракотовой армии», которая была обнаружена в 1974 году. Благодаря данной находке археологам стало известно о том, какую форму носили китайские солдаты более тысячи лет назад. «Терракотовая армия» — крупнейшее захоронение армии первого китайского императора Цинь Шихуанди (259-210 годы до н.э.). Он приказал создать огромную армию глиняных воинов, которых должны были «похоронить» вместе с ним в мавзолее, и которые должны были охранять его в загробном мире. Каждый воин китайской глиняной армии носил кусок ткани, обернутый вокруг шеи.
Это единственная армия в истории Китая, в которой некоторые солдаты носили кусок ткани, обернутый вокруг шеи. Кроме «терракотовой армии» неизвестно никаких других китайских статуй, где был бы подобный атрибут одежды. Именно поэтому историки считают, что «галстуки» могли использоваться как знаки отличия в армии китайского императора.
Галстук также появляется в военной истории Древнего Рима. На рельефах колонны Траяна, созданной в 113 году н.э. в честь победы императора Траяна над даками, высечены изображения римских солдат с «галстуками». Как и в случае с китайцами, нет никаких сведений о том, что другие римские солдаты носили «галстуки». Следовательно, некоторые исследователи полагают, что они использовались как символ ратной чести и доблести.
Если мы немного отвлечёмся от военной истории, то заметим, что представители других социальных классов в Древнем Риме носили «галстуки» как атрибут повседневной одежды или символ принадлежности к определенной группе. Кроме того, спикеры Сената в Древнем Риме носили галстукоподобные шелковые платки, чтобы защитить горло и сохранить голосовые связки в рабочем состоянии.
Как Тридцатилетняя война привела к появлению современного галстука?
В Средние века галстук вновь обрел популярность в военной среде. Во время Тридцатилетней войны (1618-1648) хорватские солдаты были неисчерпаемым источником человеческих ресурсов для других европейских стран, а легко опознать их можно было благодаря платкам, которые они повязывали вокруг шеи. Кстати говоря, с 1635 года хорватские солдаты служили во Франции и поддерживали французского короля Людовика XIII.
Контекст
Саакашвили: «Почему я такой худой стал? От галстуков отказался» (Гордон)
Kaleva: традиционные казаки не одобряют «новых» казаков
Forbes: модная одежда, вдохновленная Путиным
Наглядная история женских купальников
Хорватские платки привлекли внимание французов, носивших в то время кружевные воротники, ухаживание за которыми отнимало много времени и сил. Французы увидели, что «галстук» более практичен и может защитить солдатские рубашки и пуговицы. Когда к власти пришел Людовик XIV, он начал носить «галстук», чтобы казаться более практичным и элегантным. Во времена правления Людовика XIV «галстук» получил широкую популярность во Франции. Военные, аристократы и простые подданные стали носить «галстуки» различных оттенков и тканей, а после традиция носить «галстуки» распространилась на все европейские страны.
Французское слово «cravate» (галстук) происходит от слова «сroate» (хорват). Во время Тридцатилетней войны «галстук» был способом казни хорватских солдат. Кстати говоря, их вешали на собственных «галстуках», поэтому по-английски галстук называется «necktie».
Галстуки эволюционировали на протяжении десятилетий
«Галстуки удовлетворяют желание современного человека одеваться с искусством». Гарри Андерсон
Галстук быстро завоевал популярность в европейских странах, а после и во всем мире. Промышленная революция (конец XVIII — первая половина XIX в.) способствовала появлению галстука таким, каким мы его знаем сегодня. Вплоть до девятнадцатого века в моде были белые галстуки, но британцы смогли расширить мир моды. Они представили разноцветные галстуки, которые подчеркивали вкус и самобытный стиль владельца.
Разнообразные способы завязывания галстука стали характерной чертой того времени. Более того, появились даже книги, которые высмеивали сложность некоторых способов завязывания галстука. Например, книга «The Neckclothitania», опубликованная в 1818 году. В 1828 году появилась книга «Искусство ношения галстука», в которой было описано 32 способа завязывания галстука.
В 1924 году возникла потребность придать этому куску ткани удобный, элегантный и практичный вид. Американская текстильная компания Джесси Лангсдорфа совершила революцию в пошиве галстуков, разрезав ткань на три части, а затем сшив их таким образом, чтобы галстук было легче завязывать. Кстати говоря, галстук выглядел почти так же, как сейчас, но итальянцы решили добавить новые художественные элементы, которые должны были подчеркнуть индивидуальность владельца.
Следует отметить, что хотя за последние десятилетия галстук сохранил свой классический вид, причина, по которой мужчины сегодня носят его, изменилась. Галстук больше не символ престижа, социального статуса и материального благополучия, как это было в прошлом, а скорее аксессуар для всех слоев мужского населения. Об этом говорит французский психолог Франсуа Шайе в «Книге галстуков».
Существует, как минимум, 85 способов завязывания галстука. К официально-деловому стилю подходит галстук-бабочка или широкий шелковый платок, который оборачивается вокруг воротника рубашки, а концы скрепляются на груди под рубашкой. Данный вид галстука происходит от «фуляра» — тонкой шелковой ткани, которую оборачивали вокруг шеи как мужчины, так и женщины. В Америке ковбои обматывали вокруг шеи кожаный ремень с металлическим узелком, видневшимся из-под воротника рубашки.
Шайе также пишет, что способ завязывания галстука многое говорит о личности владельца. В своей книге он перечисляет некоторые значения цветов и узоров галстука. Например, один галстук указывает на силу и желание контролировать, а другой отражает игривый и общительный характер владельца.
В мире пользуются популярностью итальянские и французские бренды галстуков. Необходимо отметить, что мода меняется и на международных модных показах появляются новые модели галстуков, которые представлены во всевозможных цветах, стилях и формах. Более того, ведущие мировые модельеры создали специальные аксессуары для галстуков, такие как: золотая булавка.
Кроме того, галстук ворвался в мир женской моды. Существуют женские модели галстуков, которые носят звезды и публичные люди на официальных мероприятиях. Кстати говоря, 18 октября отмечается неофициальный праздник под названием День галстука. Родина данного праздника — Хорватия.
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ.