что такое дистрибьютор питания в автозвуке

Дистрибьюторы питания своими руками

При появлении трёх усилителей остро возник вопрос о том, по какой схеме раскидывать силовые провода. Планировалось купить уже готовые дистрибьюторы и не парить мозг, но в голове крутились три пункта, которые заставили меня сделать их самостоятельно:

1) Это очень интересно
2) Наличие материалов и инструмента
3) Уверенность в надёжных соединениях

Не хочу сказать что в покупных плохие соединения, но по правде говоря винтовое крепление и обжатый прессом наконечник внушает гораздо больше доверия, чем притянутый шестригранным винтиком оголенный конец провода.

Итак, от ранее
изготовленной фальш-панели под усилки остались приличные части фанеры толщиной 18мм, именно её и брал за основу для дистрибьюторов.

Электролобзиком выпиливаем площадку — длина выбиралась исходя из длины медной шины, а ширина под предохранитель типа ANL. В моём случае эти размеры составили примерно 130х100 (мм) для плюсового дистрибьютора и 130х50 для минусового. Острые углы немного стачиваем напильником.

Небольшое отступление о медной шине: вся работа отталкивалась именно от неё — досталась бесплатно, приличной длины, подобные шины используются на нашем производстве, имелись уже вбитые бонки М6, ширина примерно 200мм, толщина 5мм. Данная шина была распилена на два отрезка определённой длины, чтобы уместить на ней протяжку от АКБ, три выхода на усилители, а один запасной выход на будущее, если возникнет необходимость во втором АКБ.

Далее намечал отверстия небольшим сверлом, в соответствии с отверстиями на шине, затем зинковал их бОльшим сверлом, для того чтобы бонки с внутренней стороны шины утонули в фанерке.

Получилась вот такая своеобразная площадочка.

Полчасика ломал голову как вообще закрепить шину на фанерке, из подручных средств попались винты с потайной головкой М6х16, ими и притянул шину с обратной стороны площадки, предварительно сделав зинковку сверлом М12.

Примеряем предохранители типа ANL, болты обычные М6х16, широкие шайбы для более широкого пятна контакта, плюсом они симпатично смотрится)

Вначале купил преды miniANL, но они не подошли, рубашки упирались в шину и при затяжке болта получалась очень маленькая прилегаемая площадь, короче от них отказался в пользу полноразмерных предохранителей.

Теперь необходимо как-то организовать соединение проводов от усилителей с предами, тоже пришлось попарить голову, видимо не быть мне конструктором))))

Разметил отверстия под выходами предохранителей небольшим сверлом, а затем уже увеличил отверстия сверлом М12.

Далее я просто напросто вбил молотком в эти отверстия гайки М8, влезли очень плотно, сомневаюсь что оттуда они куда-то денутся.

С минусовым дистрибьютором примерно тоже самое, только проще, так как он без предохранителей.

Далее разбираем всё это добро и на малярные работы, красил чёрной краской для бамперов, из того что бесплатно попалось в руки)))

Над качеством покраски особо не пыхтел, просто дунул и всё, затем собираем как задумано.

Далее внедряем дистрибьюторы в фальш-пол, каждый при помощи четырёх саморезов с обратной стороны пола. Саморезы с потайной головкой, предварительно делал зинковку, чтобы они не выпирали. Размечал так чтобы саморезы не перекрещивались с креплениями шины.

Пока было время разметил отверстия под усилители. Крепление будет через небольшие проставочки, для лучшего охлаждения.

Эти самоделки конечно выглядят не так красиво как покупные, либо у меня руки не с того места растут чтобы сделать красивее))) тем не менее за данные штучки я уверен.

Очень понравился подобный вид работ, но всего этого скорее всего не затеял бы, сподвигло наличие материала и инструментов. Спасибо любимая работа))))

Денежные затраты вышли в минимум — 300р за предохранители типа ANL. Что-то такое делал первый раз, так что критика, советы и похвалы принимаются))))

PS Всем мир и качественных соединений)

Источник

[49]-[Автозвук]-Custom Дистрибьютор, протяжка проводки и установка усилителей

Доброго времени суток! Сегодня речь пойдет о самом, на мой взгляд, главном этапе построения аудиосистемы в автомобиле. Конечно, сегодня речь пойдет о питании. Статья будет разбита на несколько обширных блоков, для удобства прочтения.

При установке сабвуфера, даже самого простенького, я настоятельно рекомендую, начать не с подключения проводки, а с обслуживания АКБ или его замены на более продуктивный. О том как обслужить кислотный АКБ я писал ранее в этой статье (www.drive2.ru/l/492814581660385650/), поэтому долго на этом задерживаться не стану. Если не вдаваться в технические подробности о том, какой АКБ лучше поставить: кислоту, AGM, гель или что то иное, напишу вкратце. Если вы оставите под капотом кислотный АКБ, то стоит помнить, что данная батарея будет долго держать и отдавать заряд, но при этом дольше заряжаться, AGM будет отдавать заряд гораздо быстрее, но при этом и заряжаться будет быстрее.
Кстати, для себя думал прикупить AGM аккумулятор и скорее всего не автомобильный, а предназначенный для безперебойников. Что то вроде Hawker 400.
Как итог остановился, на многим вообще не известном типе аккумуляторов «Литий титанат» (Li4Ti5O12). Информация из Wiki: вариант литий-ионных аккумуляторов, использующий титанат лития (Li4Ti5O12) в качестве анода. Для увеличения площади анод имеет нанокристаллическое строение. Такое решение позволяет обеспечить площадь поверхности анода до 100 м2/г, по сравнению с 3 м2/г для углерода, что позволяет значительно увеличить скорость перезарядки и обеспечить высокую плотность тока. По состоянию на 2017 год литий-титанатные батареи способны обеспечить плотность энергии до 177 Вт/л [1]. Кроме того, эти аккумуляторы имеют высокую надежность и могут работать при более низких температурах, чем классические литий-ионные (-30 °C).
Параметры этого АКБ представлены в табличке ниже.

Интересные батарейки не правда ли? Как можно видеть, для работы в авто нужно с коммутировать 6 таких емкостей последовательно (т.е. «плюс» одной банки перемыкается с «минусом» другой банки), в итоге мы получим 2,3 В (2,4 В)* 6 шт. (13,8 В (14,4 В)). Для коммутации, банок между, собой были использованы алюминиевые шины.
Почему не медные? Только лишь по одной причине: в отличие от литий железо-фосфата на этих батарейках алюминиевые токовыводы и как следствие для коммутации рекомендуется использовать алюминий.
Для себя я выбрал 12 банок по 40 Ач (по 6 шт. были с коммутированы последовательно и 2 получившихся АКБ параллельно), итого получилось 80 Ач 13,8 В- 14,4 В.
Перед эксплуатацией были проверены все 12 банок, напряжение на каждой варьировалось от 2,3В до 2,45В.

Так же стоит упомянуть о балансирах. Для того, чтобы избежать разности зарядов в каждой банке, рекомендуется использовать балансир.

В моем случае понадобилось два, т.к. одна сборка находилась под капотом, другая сборка в багажнике. Балансиры цепляются на каждую связку между банками, а так же на основные токовыводы, выступающие в роли «+» и «-» по следующей схеме. Принцип балансира следующий, при понижении или повышении напряжения на одной из банок, балансир начинает работать и отдает часть заряда или забирает с остальным с коммутированных банок.

Протяжка проводки: силовой, акустической и RCA кабелей.
Как уже упоминалось ранее в инсталляции была использована фирменная проводка за исключением, провода осуществляющего подачу питания к магнитоле.
1. Основным силовым кабелем выступает Pride 0Ga — 16 м (его роль заключается в соединении между собой двух аккумуляторных батарей, а так же подачу питания до дистрибьютора. Силовые провода (две протяжки) к моноблоку, тоже были взяты этой марки (еще 5 м-6 м).
По его расположению я даже создавал отдельную тему с опросом и есть три различных варианта протяжки в лево рульной Impreza GH 2008 г.в. с мех. коробкой передач.
1.1. Наиболее простой вариант, который я и реализовал — пропустить провода сквозь резиновый уплотнитель, в районе ног пассажира вдоль штатной косы, которая идет к «мозгу».

От АКБ через предохранитель, который я разместил на крышке блока предохранителей, через тонкую пластинку фанеры, провод идет через крыло и далее вдоль моторного щита.

Провод зафиксирован кабельными стяжками по всей длине, в некоторых местах были выкручены штатные клипсы. Далее провод входит через резиновую заглушку в салон.

От себя рекомендую — обязательно следуйте двум простым правилам:
— Необходимо обязательно разместить предохранитель в разрыв участка цепи, не дальше 40 см от источника питания, не стоит этим пренебрегать!
— Так же стоит ОБЯЗАТЕЛЬНО защитить сам провод, Перетирание его изоляции, воздействие высоких температур и многие другие неблагоприятные факторы могут привести к короткому замыканию, который может привести и к пожару. В моем случае я использовал змейку, полиуретановый рукав и защитную гофру по всей длине пролегания проводов.
Стоит отметить, что все провода были обжаты лужеными наконечниками, соответствующего размера, места входа провода в терминалы обжаты медными гильзами (колбы предохранителей, терминалы усилителей).
Проводка по салону протянута по правому порогу над пластиковой накладкой, местами протянута под усилителем в гофре, опять же чтобы, защитить проводку от перетирания. В районе ног пассажира, вплоть до багажного отсека проводка опять была протянута в гофре.

1.2. Еще одним вариантом тянуть, проводку через крыло с его снятием и далее заводить в отверстие проводки в салон.
1.3. Ну и последний вариант — использовать сверло и громметы, рассверливать кузов не очень хотелось так что вариант отпадает.
2. На Ural 6.180 приходит 4 Ga от Audio Extreme-примерно 4 м-5 м;
Тут все просто провода обжаты и помещены в змею, для эстетики и защиты.
3. Провод на сабвуфер 8 ga от Audio Extreme было использовано 10 м;
4. В роли акустических проводов выступают Dynamic State 4 мм2, 2,5 мм2, 1,5 мм2. Для работы мидбаса, середины и твиттеров соответственно. Так же 4 мм2 используется для питания BW 302.
Проводка была протянута в штатные гофры двери без внесения каких либо изменений. Для этого необходимо убрать изоляционную ленту с середины гофры и разделить ее пополам. Далее при помощи спицы сразу 3 пары проводов смотанных лентой необходимо аккуратно протолкнуть внутрь двери. Главное не забыть заизолировать гофру и установить все обратно. Внутри двери стоит расположить проводку так, чтобы она не мешала работе электростеклоподъемников. Провода нужно отмотать с запасом, чтобы не было излишнего натяжения. Как уже было сказано в прошлой теме, провода были помещены в змею и обжаты.
Провода от правой двери (пассажирской) идут вдоль торпедо (необходимо только снять нижнюю часть) параллельно усилителю кузова далее выходят в ноги водителю и проходят в гофре сквозь штатное отверстие, которое рассчитано на обдув ног с заднего ряда слева. Для этого от воздуховода был отрезан один туннель. Проводка с левой двери прошла по порогу, аналогично силовой проводке.

5. Для питания магнитолы взят ГОСТ провод 4 мм2. Провода протянуты до АКБ в багажнике и подключены через предохранитель в 7,5А.
6. В роли кабелей RCA были выбраны Профессиональный межблочный кабель 2RCA — 2RCA URAL (Урал) RCA-SY5M Symphony

Информация с сайта: «Высококачественные межблочные кабели серии Symphony способны обеспечить высокий уровень достоверности звучания, не искажая входной сигнал от источника за счет проводника из бескислородной меди высокой степени очистки марки С101 чистотой 99.99% (Made in Japan) и надежных разъемов с восьмисекционным цанговым обжимом, сжимаемым накручивающимся никелированным цилиндром. Расщепленный центральный штекер и цанговая конструкция обжима обеспечивают надежную фиксацию кабеля, минимизацию переходных сопротивлений и отсутствие «дребезга» в контактах системы.».
Чуть позже надо будет разобрать кабели и заизолировать одну сторону экранов.

Установка заднего АКБ и кастомный дистрибьютор питания.
Если хочешь чего то добиться, стоит чем то пожертвовать. В моей случае в роли жертвы выступила запаска. На ее место был выпилен фальшпол из фанеры 18 мм, на которой разместилась секция лития 40 Ач.

По центру фальшпола был выпилен кусок в районе крепления запаски, теперь таким образом крепится сам фальшь пол. Аккумуляторная батарея так же прикреплена пластиной из фанеры и алюминиевой шины, все закреплено на болты через врезные гайки.

Дистрибьютор питания я решил сделать сам, чтобы все было надежно и в том же время необычно. В итоге получилось тяжело, необычно и ппц как надежно.

Было использовано:
1. фанера 18 мм;
2. медная шина 1000 мм * 60 мм * 6 мм;
3. медные пластины, использовались для изготовления шайб;
4. Болты под шестигранник;
5. текстолитовые пластины 10 мм толщиной
6. оргстекло

Рассказывать все, подробно думаю не имеет смысла принцип прост, стенки и низ из фанеры, каждая пластина отделена текстолитовой пластиной, все установлено на текстолите и фанере 8 мм. Ярус плюсовых выходов выше, чем минусовые и не пересекаются. В качестве предохранителей используются тип ANL: 2 * 350 А на моноблок, 80 А на BW 302, 150 А на Ural. Сверху дистрибьютор закрыт оргстеклом 4 мм на декоративных гайках. Все наконечники крепятся болтами с врезными гайками, установленными в фанере с углублением в 4 мм-5 мм. Вся конструкция крепится к фальшь полу аналогичным способом (болты и врезные гайки).
Монтаж усилителей.
Для монтажа усилителей, был изготовлен фальшь пол с крышкой. Все сделано из фанеры 18 мм, которая была обтянута темным карпетом.
Для дополнительного охлаждения усилителей, они были установлены на выточенные текстолитовые шайбы толщиной 10 мм (метод крепления такой же врезные гайки и болты под шестигранник). В дальнейшем планируется установка роторных вентиляторов, но даже сейчас моноблок еле прогревается, температура не превышает 40 гр. Вся проводка притянута к фальшь полу при помощи специальных хомутов под саморезы. Уже заказана новая змея на 0Ga, а так же термоусадка под всю проводку.
Стоит подметить, что сигнальный провод Rem от магнитолы, проведен через реле. В системе применяется 2 вольтметра Kicx quick voltmeter и вольтметр на регуляторе мощности от DB AAK 4000.1, который в свою очередь и температуру показывает.

Настройка системы.
Головным устройством в данный момент выступает Pioneer 99RS, а это значит что все фильтры усилителей работают во FLAT. Все срезы кроссовера настроены с ГУ.

1. Сабвуфер — Fi BTL N2D2 12 — HPF 31.5 Hz/LPF 65 Hz, 24Дб/окт.;
2. Мидбасс — MOMO H E817 — HPF 100 Hz/LPF 315 Hz, 24Дб/окт.;
3. Среднечастотник — DB m65neo — HPF 400 Hz/LPF 6 500 Hz, 24Дб/окт.;
4. Твиттер — Alphard Т34 — HPF 6500 Hz/ LPF …, 24Дб/окт.

Гейн выставлен на слух.
Положение сцены — слева. Баланс +4 Дб на правую сторону.

Временные задержки:
ВЧ 85,58 см левый, 124,90 см правый;
СЧ 98,69 см левый, 131,07 см правый;
МБ 81,73 см левый, 125,67 см правый.

Саб еще нужно замерить, пока динамик разминается.
Замеры можно производить при помощи рулетки от уха, до примерного положения катушки динамика, не колпака. Я измерял с помощью лазерной рулетки.

На сегодня все, всем удачи и добра! И давайте обсуждать, как сделали вы и что бы посоветовали изменить мне.

Источник

Дистрибьютор питания:

Всем привет!
Теперь расскажу, как я раздавал «плюс» по автомобилю…Решил защитить каждый силовой положительный провод своим предохранителем! Для этого нужен дистрибьютор…в продаже куча готовых вариантов, но ни один мне не понравился ни визуально, ни функционально, значит надо делать свой…
Погнали…закупился медью и начал пилить…

пилил вручную, ножовкой…да — долго, да — трицепс забивается, но зато получается ровно и аккуратно…

Напилил заготовок на 2 дистрибьютора.

Одну из длинных заготовок мне загнули четко под 90град на фирме…и начал примерять как все должно встать, решил все собирать на предохранителях mini ANL

Определившись с размерами, поехал закупать «пластик» (акрил) для коробки…мне сразу напилили в точный размер и разной толщины…

Хотел чтобы в той же конторе склеили, но ценник они зарядили нереальный) Че я сам без рук? поехал, купил специальный клей и начал склеивать…Для загнутой шины пришлось сделать пропил…

Примерил…шина у меня будет прикручена прям к клемме АКБ, таким образом предохранители будут не далее 10-15см от клеммы, что выполняет требования по безопасности. А это не мало важно, все-таки систему буду собирать с амбициями на SQ 😉

Но мне не понравился прозрачный бокс…как-то он не смотрится…значит надо красить! Заматовал его:

В медных шинах мне токарь сделал отверстия с резьбами в нужных местах. Сверлийного станка у меня нет((( на коленке не хотел испортить всю конструкцию, поэтому обратился за помощью…Дистибьютора я делал 2шт: одни под капотом, дугой в багажник на питание усилителей и компрессоров для пневмы. Вот черновой вариант багажного дистрибьютора…раздача «массы» будет в нем же 😉

Пока его оставил в таком состоянии, т.к. оформление багажника еще не законченно…
Ну а подкапотный дистрибьютор я покрасил в черный мат:

Шинки немного почистил, хотя лучше бы залудить…

Поверх прикручивается пластиковая прозрачная крышка:

С обратной стороны наклеил толстую резину, чтобы исключить контакта с крепежными болтами, т.к. они «сидят на плюсе»

Дистрибьютор готов, Мусик доволен, а значит я тоже)))

Переобжал все положительные силовые провода…делал все по отработанной схеме: двойной обжим, термоусадка с клеем, затем термоусадка для цветной маркировки. Каждый провод в гофре…

В готовом варианте это выглядит вот так…теперь у меня все под защитой: блок управления ДВС, вся салонная проводка, провод на багажник и провод стартера. Кстати, предохранитель стартера у меня пару раз выбивало((( 125А в жару не хватает( из-за этого была незапланированная остановка и ремонт по дороге в Швецию. Если кто знает где можно купить mini ANL 150А в Краснодаре, буду благодарен! На радиорынке и авторынке не нашел((( катаюсь с жуком))

Осталось сделать крышку для клеммы АКБ с шинкой, чтобы нельзя было случайно сделать КЗ, тоже требования по безопасности…Ну и надо оформить багажный дистрибьютор…

Продолжение следует…
Удачи всем!
VOLVO power!

Источник

Простой, удобный, красивый дистрибьютор питания

Купив второй усилитель. Появилась проблема с его подключением. Для правильного подключения нужен был дистрибьютор (распределитель) питания.
Поискав в интернете оказалось что хорошие довольно неплохо стоят. И тратить 2000-3000 я не хотел. Поэтому решил сделать его сам.
Вот такой вот результат…

Хотел сделать его безопасным и удобным. Что у меня и получилось.

И так что понадобилось.
1) медные шины. (в моем случае это вставки на 630А и две на 250А)
2) фанера 18мм
3) эпоксидная смола
4) оргстекло
5) светодиодная лента
6) болты, гайки и предохранители.

Делал дистрибьютор сразу с запасом на третий усилитель. Пока их два.

С обратной стороны для удобства будущего крепления, чтобы болты не прокручивались заливаем смолой.
Наматываем изоленты чуть выше шляпок болтов.

Заливаем ждем пока все высохнет и …
Получаем вот такие «слитки» можно очень крепко затягивать клеммы

Дальше берем кусочек фанеры нужного размера.
Фрезером делаем углубления для шин.

И так же заливаем смолы и устанавливаем

Ждем пока застынет.
Пока делаем боковые стенки. Две стенки решил сделать из 18 фанеры. Что бы можно было сделать углубление для светодиодной ленты. Так же без заморочек прикручивать оргстекло. Две другие тонкие.

Все почти готово. Красим…

Вот как то так))) Пока ничего не подключено. Просто примеряю)

Теперь оргстекло. Резал болгаркой. Края немного округлил.
Оргстекло с защитной пленкой.

По мне так довольно красиво. А самое главное удобно и безопасно!
С подсветкой очень трудно сделать хороший кадр. Сильно засвечивает. Со вспышкой плохо видно. Ну короче в живую вообще супер)))

И пару фоток с подключением…

Подсветку, remotы усилителей подключил через реле с remotа магнитолы.

Используйте безопасное и правильное питание для Вашей музыки! Всем удачи!

Метки: дистрибьютор, разделитель, питания, шина, предохранители, подключение, усилитель

Комментарии 211

Очень понравился готовый результат!

Спасибо за статью, сделал сам по вашему описанию.
Шина медная, коробка распределительная от домашней проводки, все залил эпоксидкой.

Вот нормальный дистрибьютор 😉

Да да. Супер. И цвета проводов правильные не перепутаешь никогда. Это успешная конструкция.

Приветствую. Собираюсь делать нечто похожее. Подскажи а зачем проводок с массы выведен на корпус дистрибьютера.

Это не на корпус.Там просто подсветка Лента светодидная

Привет, подскажи новичку)))для чего нужна релюха на ремонте?

Чтобы после включения магнитолы У тебя включалась подсветка, охлаждение и усилители. Если у тебя только усилители то можно ремоут с магнитолы сразу в усилок подключать.

Ааааа, тоесть это разгрузочное реле?ремут идёт на управление релюхой а + берётся с общего кабеля.так?

Понял))))а то я собирался уже все на ремут подцепить)))

А что за реле брал?

Реле 4-х конт. ВАЗ, ГАЗ, Шевроле-Нива, Приора c резистором, 12В, 30А (АВ) 752.3777-10

Реле на фото нужно для подсветки)?

Да на подстветку, вентилятор и как включение усилителей…

где купить то эти вставки шины самое главное что интересует наверное всех

В магазинах электрики серьезных специализированных. Спросить у друга электрика))) Мне батька подогнал. Так же можно найти место где принимают металл цветной и выкупить обратно подобные вещи за двойную цену лома. Это будет точно дешевле чем в магазине новая.

Довольно неплохо)))если места до.я))))а так — есть готовые и проверенные решения))

Отличная работа! А можешь подсказать размер самих предов? Сейчас едут ко мне, хочу пока сделать дистр, спасибо)

Надо мерить. На глаз все делал. Вечером замерю. У меня мини анл. Маленькие которые

Мне как раз мини и надо) Буду очень признателен.

ширина 12мм, длина 40мм, расстояние между отверстиями примерно 30мм

Понял, спасибо. А под какой болт они, М6 или М8?

Первый вопрос: зачем смола когда такая толщина и резьба будет отлично держать, а смола растрескается со временем и придется что то делать?
Второй вопрос: места, конечно, занимает прилично) Я недавно делал по такому же принципу.
Третий вопрос: Проводка до Реле у Вас не защищена, минусик Вам)

Смола не растрескается. На реле ещё не поставил пока не знаю на сколько ставить. Ещё пару вентиляторов по ставлю.

А че знать то? Берем сечение проводника, узнаем ток КЗ, и делаем предохранитель меньше) Если упростить то берем по 8 А на 1 мм2 проводника и ставим ближний к нему пред, лучше округляя вниз. к примеру 2.5х8 = 20 А, такой и ставим, если на нем совсем мелкая нагрузка стоит можно поставить меньше чтоб был так сказать запас по безопасности)
Скоро тоже отчетик выложу по дистрибьютеру

Так так два рема, подсветка и пара вентиляторов. 5А пред будет скорее всего.

Ну как вариант, нормально))

тогда переделай, слишком все не аккуратно. И преды детские

Сделай лучше и покажи нам.

remotы усилителей подключил через реле с remotа магнитолы.- вот сдесь можно поподробней

На ремоуте магнитоле маленький ток. Поэтому взял реле и сделал подключение через реле. Т.е. ремоут магнитолы замыкает реле которое в свою очередь подает 12 вольт с дистрибьютора на ремы усилителей и включает подсветку. В дальнейшем и вентиляторы.

Молодец — головастый ))) А вот у меня такая проблемка — при вкл\выкл магнитолы слышен щелчек — как его убрать? ( сказали что ето болезнь всех пионеров ) голова pioneer 8450 усь gmd 8604

Возможно. Не пользовался.

Я думаю разницы ушами в звуке от фирменного дистрибьютера, и самоделки автора не будет.По поводу что дерево загорится, то уж если произойдёт такой ай-я яй, то и фирменная колба из пласмассы(оргстекла) не спасёт.Так и не понял клеммы алюминиевые или лужёная медь(по фото выглядят одинаково).Из минусов это размер(с пол усилка), хотя тут большинство ящики на весь багажник не парят.

Я думаю разницы ушами в звуке от фирменного дистрибьютера, и самоделки автора не будет.По поводу что дерево загорится, то уж если произойдёт такой ай-я яй, то и фирменная колба из пласмассы(оргстекла) не спасёт.Так и не понял клеммы алюминиевые или лужёная медь(по фото выглядят одинаково).Из минусов это размер(с пол усилка), хотя тут большинство ящики на весь багажник не парят.

Советую либо залудить медь, либо взять медные аппаратники, либо шайбы из другого металла. Но контакт меди с алюминием категорически запрещен.

Дико извиняюсь, но аппаратники у Вас алюминиевые, а шины медные, а это гальваническая пара, что не есть гуд

Если медные, то отлично

Да, да они каким то напылением серебристым покрыты,

Если медные, то отлично

Не плохой сомодельный вариант, но можно сделать проще и эффективней.

Выводы:
1) нет гемора с медью (поиск, обработка)
2) максимально уменьшены сопротивления в контактах.
3) цена/эффективность — колосальная
Удачи

Эммм. Задача здесь не в том чтобы соединить провода, а в том, чтобы каждая цепь питания к усилителю была защищена предохранителем.

и мой вариант с этим прекрасно справляется)

на мой взгляд очень хлипкое подключение

что значит хлипкое? механически чтоль?

эт как реализуешь.
по минусу проблем нет, там все на одном болту
по плюсу: можно на весу все сделать в распаячкой коробке 100х100, перед входом кабеля фиксируются стяжками на площадках. (самое простой варик)
Можно запариться и сделать как автор выше: в фанере закладные болты, просто без медяшек сразу на медные клеммы.

технически любой из вариантов рабочий, я больше парюсь по поводу эстетики, по привычке…
мне вот этот вариант исполнения очень нравится
www.drive2.ru/c/1098432/

Сам не похвалишь, другие не похвалят?

Ничего личного, но не обнаружил ни простоты, ни удобства, ни красоты.

Простота в производстве этого «дистрибьютера»? Еще проще из пластелина слепить! Это из той же серии.

Удобство в эксплуатации? Да этож жесть во что привратится деревяшка, когда ты 20 раз закрутишь и выкрутишь саморезы, которые держат оргстекло, которую нужно постоянно снимать, что бы подключить или отключить контакты.

Красота? Да скорее это похоже на гробик для морской свинки. Даже на гробик для не любимой морской свиньи. Эти кривые выковыренности под медные полосы…

Помимо прочего, эта штука и так самоустраниться, т.к. даже покрашенное в черный цвет дерево отлично горит! И умные доводы о том, что провода под обшивкой не горят, удивляют. Полагаю провода под обшивками не разных металлов, скрученые друг с другом…

Нет цели переубеждать, цель предупредить воодушевленных читателей, и убедить не повторять этот шедевр.

Источник