что такое демпфер пульсации топлива
Тотальный контроль и демпфер пульсаций топлива
Т.к. вся топливная система в DA’хе кастом и работает совсем не так как у всех. В процессе эксплуатации выяснилось, что на малом уровне топлива в крутых поворотах при активном их прохождении топливо отливает, мотор теряет тягую идут жуткие прострелы в выхлоп, короче жесть. Проанализировав всю систему я сделал доп. ресивер для топлива, который расположен перед топливной рейкой и всегда находится под давлением. Аналогичную функцию выполняет стоковый топливный фильтр, он тоже является доп. объемом под давлением. Все стало работать нормально, проблема ушла. Но летом, на полуслике, при конкретном вваливании в очень крутые и затяжные повороты проблема вновь напомнила о себе. Речь идет о почти пустом баке 10-12 литров остатка. Конечно я просто не доводил уровень до критического, но иногда попадал снова в эту ситуацию.
Читая драйв, наткнулся на пост об установке тюненного демпфера пульсаций топлива на субару, человек подробно разъяснял плюсы от его использования. В Хонде такой демпфер пульсаций стоит в стоке, но у меня система не сток и все на фиттигах, поэтому и демпфер был упразднен. Тут я снова задумался о работе системы и понял, что демпфер пульсаций топлива — по сути клапан, который держит давление в системе до рейки, регулятор давления топлива — тот же клапан, только после рейки. Более того демпфер нагружает насос и заставляет его давить и не позволяет падать давлению в системе, короче крайне полезная вещь.
Установил стоковый демпфер пульсаций топлива на входе в свой топливный ресивер, будем наблюдать.
Ранее уже я где-то писал, что у меня возникла идея о тотальном контроле за параметрами работы ДВС. Конечно это не нужно городскому автомобилю, но для анализа параметров работы мощного ДВС бывает очень кстати. Благо мозги Hondata V3 позволяют подключать до 7ми аналоговых сенсоров и постоянно писать их в лог.
Поэтому решил добавить несколько доп. сенсоров, чтобы можно было видеть всю картину происходящего.
Пока план такой:
— датчик температуры подкапотного пространства
— датчик температуры на впуске турбины
— датчик температуры на выходе из турбины
— датчик температуры на входе в ДЗ (перенесу сток датчик температуры воздуха)
— датчик температуры топлива
— датчик давления топлива
— датчик разряжения в системе вентиляции картера (буду следить за качеством работы системы вентиляции картера)
Набор этих датчиков позволит вести тотальный контроль за параметрами работы ДВС и проводить глобальный анализ, делая полезные выводы для будущих проектов.
Пока установлены два датчика в топливную систему.
— аналоговый датчик давления топлива
— датчик температуры топлива (его роль будет выполнять заводской датчик температуры ОЖ)
Датчики установлены в тот же топливный ресивер, таким образом я буду знать параметры топлива попадающего в топливную рейку.
Гаситель пульсаций
Всем, привет!
Данная тема мало кому покажется полезной, так как речь пойдет о весьма редкой запчасти- топливный гаситель пульсаций или, как его ещё называют- гидроаккумулятор. Устанавливался он исключительно на топливную систему K-Jetronik /Ke-Motronic фирмы Bosch.
Но, так хорошо выглядеть он у меня не мог((
Так как компания VW думала не тем местом, когда проектировала данный узел. Расположен он рядом с топливным насосом и фильтром на днище под сидением заднего правого пассажира. Более того, если фильтр и насос хоть как то защищен металлическим каркасом, то вот гидроаккумулятор абсолютно беззащитен перед грязью и реагентами.
Ну ладно, немного поругали инженеров Фольксваген и хватит))
Что же случилось с мои гидроаккумулятором?
Он попросту сгнил. И из углового фитинга стал просачиваться бензин.
Но, унывать я не стал, так как имел запасной узел с донора!)
На первое время, до устранения этого недуга, исключил из системы гидроаккумулятор, установив обыкновенный соединительный фитинг.
Кстати, данный фитинг очень хорошо себя проявил в работе топливной системы. За долгое время эксплуатации проблем с ним не было.
Что не мало интересного, так после демонтажа гидроаккумулятора, динамика машины изменилась в лучшую сторону! Пропали лаги (задержка) при резком увеличении оборотов. Но есть и обратная сторона этому- после простоя больше 30 минут машина заводилась и сразу глохла. Так могло быть до 4 раз подряд. Со старым гидроаккумулятором эта проблема тоже возникала, но не так явно. До его снятия грешил на настройку обратного клапана (регулятор давления). Но, после установки запасного гидроаккумулятора с донора, эта проблема пропала совсем. Теперь, при включении зажигания, отчётливо слышно, как в «новом» гидроаккумуляторе двигается пружина, а в насосе меняется звук работы. Двигатель стал запускаться с первой попытки при любых условиях, а динамика осталась такой же, как и без гидроаккумулятора. Так что, данный узел не желательно исключать из системы совсем! Хоть на многих форумах часто встречаются комментарии: » да выкинь его нафиг! Я без него уже год езжу»…
А теперь самое интересное!
Я не я, если чего нибудь не сломаю исследую!))
Так что же внутри гидроаккумулятора?
И что может послужить его гибели?
227. 1G-EU — Демпфер давления топлива — Что с ним не так?
Никогда такого не было. И вот опять.
В начале пятого года владения машиной заметил одну маленькую странность — на демпфере давления топлива винтик гуляет вверх-вниз при добавлении газа.
Чуть подтянул его, чтобы не люфтил. Но он всё равно «дышит».
Кто-нибудь знает нормально ли это? Может его нужно сильнее закрутить?
Просто видео, на котором виден похожий демпфер пульсаций:
Номер правда немного другой, но насколько это важно я пока так и не понял — никаких характеристик (давление например) этих демпферов нигде не нашёл.
Toyota Cresta 1981, двигатель бензиновый 2.0 л., 125 л. с., задний привод, автоматическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 44
Хорошо попробую я но не сразу как сегодня.Надо резину сменить на двух машинах, у нас наступает весна. Да и работу не кто не отменял и еще мне надо тебе описать работу по передней подвески, я ее всю перебрал и поменял и есть результат.
Отлично👍
Спешки никакой нет.
Хорошо попробую я но не сразу как сегодня.Надо резину сменить на двух машинах, у нас наступает весна. Да и работу не кто не отменял и еще мне надо тебе описать работу по передней подвески, я ее всю перебрал и поменял и есть результат.
Теоретически этот демпфер никак не должен влиять на давление топлива в рампе. Он должен только сглаживать скачки давления, которые возникают в рампе из-за открытия и закрытия форсунок
Пока не понял как отразится на работе мотора отсутствие такого демпфера. Без него должен появится новый шум. Но скорее всего мотор будет нормально работать.
У меня этот регулировочный болт вообще вылетел, при том на конце у него слизана резьба.
Думаю это и является причиной завышенных прогревочных.
При запуске обороты около 1800-2000.
По идее если его закрутить, то давление топлива будет меньше => меньше оборотов на хх
А повышенные обороты только на холодном моторе?
Да, на теплую если заглушить- завести, то 600-700
Не думаю что дело в этом болтике. Кроме того в твоей машине электроники значительно больше, чем в моей.
Я сейчас дособеру двиг и попробую поэкспериментировать с этим болтом.
Никакие другие танцы с бубном не помогли уменьшить прогревочные
Попробуй, будет интересно понаблюдать 👍
в общем, поставил регулятор давления с контракта, болт закрутил почти до конца, теперь прогревочные обороты на холодную около 1,300-1400, хх после прогрева 650-700
Уточни пожалуйста — регулятор давления (который стоит в конце рампы, перед обраткой) или демпфер (который стоит на входе в рампу)?
Если речь о демпфере и закручивание болтика влияет на давление (а как следствие и на количество подаваемого топлива), то может мне стоит попробовать его выкрутить немного… А то прогревочные обороты низковаты — 1000. Раньше были нормальные — 1200-1300.
Я думаю никто не напишет об этом. Нужна практика.Подключить манометр, включить зажигание, замкнуть фишку и крутанул болтик на впуске на 45% и смотрим показания. Кто этим будет заниматься ты или я.
У меня есть манометр, но я его ещё ни разу не использовал и с ним в комплекте нет подходящего переходника, чтоб к топливной магистрали подключиться, на данный момент только давление масла могу померять.
Я думаю никто не напишет об этом. Нужна практика.Подключить манометр, включить зажигание, замкнуть фишку и крутанул болтик на впуске на 45% и смотрим показания. Кто этим будет заниматься ты или я.
Кроме того я не помню чтобы на регуляторе давления, который с другой стороны рампы, были какие-то винтики, которые можно было бы крутить.
Да забыл о надежности. Если резиновая мембрана будет повреждена то топливо попрет через этот болтик. Вот так.
Я думаю она надежная.Работая болгаркой я ничего не повредил. Внутри он окислился но это из за того, что он долго валялся. Я тут подумал и пришел к заключению для чего это все нужно. Цепляется манометр, включаем насос через фишку путем перемыкания(я об этом писал) и выводим нужное давление в камере при помощи болтиков, откручивая увеличиваем подачу топлива, а на выходе закручиваем тем самым уменьшаем выброс в обратку. Или на оборот на входе уменьшить, на выходе увеличить.Это мое мнение. Как ты думаешь?
Я тоже сижу и об этом думаю. Но в мануале ничего про регулировку не написано
Я думаю она надежная.Работая болгаркой я ничего не повредил. Внутри он окислился но это из за того, что он долго валялся. Я тут подумал и пришел к заключению для чего это все нужно. Цепляется манометр, включаем насос через фишку путем перемыкания(я об этом писал) и выводим нужное давление в камере при помощи болтиков, откручивая увеличиваем подачу топлива, а на выходе закручиваем тем самым уменьшаем выброс в обратку. Или на оборот на входе уменьшить, на выходе увеличить.Это мое мнение. Как ты думаешь?
Я думаю она надежная.Работая болгаркой я ничего не повредил. Внутри он окислился но это из за того, что он долго валялся. Я тут подумал и пришел к заключению для чего это все нужно. Цепляется манометр, включаем насос через фишку путем перемыкания(я об этом писал) и выводим нужное давление в камере при помощи болтиков, откручивая увеличиваем подачу топлива, а на выходе закручиваем тем самым уменьшаем выброс в обратку. Или на оборот на входе уменьшить, на выходе увеличить.Это мое мнение. Как ты думаешь?
Про демпфер пульсаций давления топлива вообще ничего, кроме усилия зятяжки, не сказано
Прощай дизель! Замена топливных демпферов.
Наконец-то я избавился, ПОЛНОСТЬЮ избавился от этого дизельного тарахтения)
Купил два демпфера.
Дорого, богато блин!
Снимаем старые
Для чего нужны топливные демпферы?!
Демпфер предназначен для гашения скачков давления при открытии форсунок. Т.е. насос нагнал давление в систему, регулятор держит его на уровне, форсунка открылась\закрылась, давление скакануло, демпфер его сгладил. При неисправном демпфере этот скачек мы слышим как нечто похожее на звук дизельного двигателя) Объяснение для блондинок, но так более понятней, чем если мы полезем в теорию гидродинамики.
Почему же у некоторых звук дизеля становится тише после замены пластиковой ( уточню, она не дубеет, она изначально твердая, формованная) трубки на резиновую?! Да потому что эта трубка начинает работать как демпфер, немного сглаживая скачки давления. Мне эта замена тож помогла, но не полностью. Все же демпфер есть демпфер и резиновая трубка его полностью не заменит. Если и менять его, то менять оба, так как у нас их два, по одному на каждую рейку.
Собственно после замены в салоне стало настолько тихо, что не понятно двигатель заведен или нет))))
Замена лямбды и демпфера пульсаций топлива
С приходом холодов стал замечать два неприятных момента: вырос расход топлива с привычных по лету 14.5 до 17 литров. И второй момент — запах бензина в подкапотном пространстве после недолгой остановки. Запах затянуло вентилятором печки, потому и заметил. По логике, сложив 2+2, можно было бы предположить течь в бензопроводе, но на деле оказалось немного сложнее. Виновником запаха бензина оказался демпфер пульсаций, который установлен на рампе форсунок.
Он призван гасить пульсации давления топлива, создаваемые насосом, выравнивая давление таким образом. Многие путают его с регулятором давления топлива, но такой функции он не выполняет, так как штуцера обратки на нем нет.
В общем, этот демпфер у меня слегка «плакал», и как выяснилось, утратил комплектный винт, служащий, скорее всего, для регулировки жёсткости пружинки. Заменить демпфер удалось не снимая дроссель, с помощью рожкового ключа на 22, минут за 15. Важно при снятии и установке не уронить две уплотнительные шайбы с обеих сторон от подвода топлива. С виновником утечки топлива разобрались.
Виновник же повышенного расхода выявился самодиагностикой при помощи скрепки. Код 21 — кислородный датчик. На моём движке он всего один, в выпускном коллекторе. Менять удобно. Сначала потестил цепь обогрева (два черных провода) и этим же закончил — обрыв цепи. Такой датчик только на выброс. Заменил на контрактный.
Сопротивление цепи у контракта было 12.7 Ом. Пока ставил новый датчик, вынул предохранитель EFI, тем самым сбросив ошибку. Можно конечно и клемму с АКБ скинуть, но тогда придется заново магнитолу настраивать, а это не наш путь 🙂 После замены лямбды двигатель примерно 15 минут выполнял корректировку смеси, обороты держались выше 1000. Потом стрелка плавно опустилась на привычные 600-650.
На ходу изменений больших не заметил, но выхлоп субъективно стал менее резко пахнуть. На следующий день после замены потестил скрепкой, ошибок не обнаружилось 😀. По расходу пока говорить рано, буду следить. Всем удачи на дорогах!